Как правильно настроить газовый котел?

На сегодняшний день газовые котлы отопления – самые распространенные устройства для обогрева жилища. Правильный выбор котла по мощности и по другим необходимым критериям поможет избежать в будущем многих проблем.

Критериями выбора обычно считаются следующие функциональные возможности:

• Схема контура отопления. От выбора типа схемы зависит последующий выбор котла, который может быть энергозависимый или для его работы не будет нужна электроэнергия.
• Одноконтурный или двухконтурный котел. Нужно решить приобрести отдельно бойлер косвенного нагрева или двухконтурный котел.
• Тип камеры сгорания. Они бывают открытыми или закрытыми. Популярные настенные котлы обычно имеют закрытую камеру и коаксиальный дымоход. Для эффективного удаления продуктов горения устанавливается вентилятор принудительной тяги. Для открытых схем с энергонезависимыми котлами нужен дымоход с хорошей естественной тягой для работы открытой камеры сгорания.
• Выбор типа котла. В зависимости от площади помещений и схемы отопления выбирается тип котла настенный или напольный. Обычно для помещений, площадь которых больше 300 м2 устанавливается напольный котел.

Запуск газового котла

Для энергозависимых котлов нужна электроэнергия и наличие природного газа под определенным давлением. Если будет отсутствовать один из этих двух компонентов, то котел не включится. Знать, как включить газовый котел обязан каждый владелец, но для этого необходимо четкое понимание процессов, которые происходят при запуске газового котла. Например, энергонезависимый котел снабжен механическим контроллером 630 EUROSIT.

Как запускается газовый котел с этим оборудованием, и что происходит при каждом последующем шаге, рассмотрим по пунктам:

1. Ручка управления переводится в положение «розжиг» и нажимается. При этом газ начинает поступать на запальную горелку. Удерживая ручку управления в нажатом положении, надавливанием кнопки пьезоэлемента зажигается газ на запальнике. Ручку управления нужно удерживать несколько секунд, чтобы прогрелась термопара. Термопара при нагреве подает определенное напряжение на электромагнитный клапан, который срабатывает и открывает подачу газа на основную горелку.
2. Ручка управления отпускается и поворотом против часовой стрелки выставляется определенное значение интенсивности нагрева. Открывается термостатический клапан и через рычаг открывает клапан подачи, и газ поступает на основную горелку, поджигается запальником и начинает греть теплоноситель.
3. Как только вода нагреется до установленного уровня, перемещение термостатического клапана под действием термочувствительного элемента термостата перекроет клапан подачи газа и основная горелка выключится.
4. При остывании теплоносителя до определенного уровня термостатический клапан перемещает рычаг и включает клапан подачи газа. Цикл повторяется.

Возможные неисправности при запуске котла и методы их устранения

Как любое техническое устройство газовый котел может сломаться. Если в котле установлен электронный контроллер, то устранять его неисправности сможет только специалист, который имеет опыт, знания и необходимые приборы. Но иногда не работает газовый котел по очень простой причине, которую легко может самостоятельно устранить владелец. Если не включается газовый котел, возможные причины и методы устранения будут рассмотрены ниже.

Не включается запальник

Если запальник не включается, то возможная причина – загрязнение изолятора, через который высоковольтный провод проходит через корпус котла в камеру сгорания. Такая неисправность устраняется протиркой чистой ветошью изолятора. Если загрязнение очень сильное, то можно применить какой-либо растворитель и затем вытереть насухо. Иногда внутри камеры сгорания образуется налет из сажи между свечой и корпусом котла, сажа — это углерод, который является проводником и препятствует созданию искры. Устраняется такая неисправность легким постукиванием по трубопроводу, подающему газ к горелке.

Запальник включился, но при повороте ручки управления нет подачи газа на основную горелку. Конечно, причинами такой неисправности может быть термопара или электромагнитный клапан, неисправность термостата или клапана подачи. Чтобы диагностировать подобные неисправности, нужен практический опыт и вмешательство в блок автоматики, что прямо запрещает инструкция. Но чаще всего, особенно перед началом нового сезона, причиной является кокон, который свил паук в месте присоединения магистральной трубы от контроллера к основной горелке. Аккуратно откручиваем гайку и удаляем гнездо паучка.

Не греется вода

Если воду в контуре ГВС плохо греет газовый котел. то это говорит о том, что возможно в теплообменнике на стенках слишком много отложений. Для устранений такой неисправности контур ГВС нужно промыть горячей водой с добавление веществ, которые растворяют минеральные отложения на стенках. Для котлов с электронной системой управления плохой нагрев воды в системе ГВС может быть связан с неисправностями электроники или датчика протока. Ремонт довольно сложный и доступен только специалистам, которые понимают, что и как делать.

«Тактование котла»

При выборе котла слишком большой мощности может возникнуть явление, которое называется «тактованием котла».

При возникновении «тактования» слишком часто включается газовый котел из-за слишком интенсивного нагрева теплоносителя.

Знать, как настроить газовый котел в подобном случае очень важно. Ведь при «тактовании котла» увеличивается расход газа, частое срабатывание автоматики ведет к преждевременному износу. Для устранения этого неприятного явления достаточно уменьшить подачу газа на горелки. Внимательно изучая инструкцию, находим газовый клапан, способ регулировки и уменьшаем подачу газа на горелки.

В большинстве котлов регулировка газа осуществляется путем вращения регулировочных винтов на газовом клапане. Но в некоторых современных котлах отрегулировать подачу газа на горелки можно только с панели управления. В инструкции на газовые котлы неисправности и способы их устранения обычно указаны в отдельном разделе.

Особенности эксплуатации газовых котлов с электроникой

Современные высокотехнологические котлы снабжены сложной электроникой. Информация о текущем состоянии изделия и о возникших неполадках выводится на дисплей в виде кода ошибки.

Электронные компоненты очень чувствительны к нестабильному напряжению питания.

Возьмем в качестве примера надежный газовый котел Юнкерс неисправности которого система диагностики выводит на дисплей в виде определенного кода. У него самая распространенная ошибка – выход из строя платы управления. Такая неисправность возникает в 95% всех случаев по отзывам специалистов по ремонту.

Ремонт электронных систем управления возможен только в специализированных мастерских. Поэтому лучше воздержаться от покупки высокотехнологического котла в случае отсутствия сервисного обслуживания в регионе. Если же такой агрегат приобретен, то для исключения возможности выхода из строя сложной электроники нужно заранее принять меры – установить стабилизаторы напряжения или источники бесперебойного питания .

Настройка, регулировка мощности газового котла

Статьи на эту тему:

Для отопления и горячего водоснабжения квартир и небольших частных домов с одной ванной обычно применяют двухконтурные газовые котлы.

В больших домах с несколькими санитарными помещениями для отопления чаще используют одноконтурные газовые котлы с накопительным бойлером для приготовления горячей воды. Такая система обеспечивает более комфортное пользование горячей водой в доме.

В квартире нового дома с поквартирным отоплением установлен двухконтурный газовый котел Protherm Gepard 23 MTV. Далее рассмотрим настройку мощности котла на примере этой квартиры.

Газовые котлы серии Protherm Gepard (Гепард) являются почти полным аналогом (более простой версией) котлов Protherm Panther (Пантера). В этой статье подробно описана регулировка, настройка мощности газовых котлов Protherm Gepard и Protherm Panther.

Следует заметить, что фирма, которая выпускает котлы серии Protherm на другом своем заводе производит газовые котлы известной торговой марки Vaillant. Газовые котлы Vaillant находятся в более высокой ценовой категории за счет применения более качественных материалов для изготовления теплообменников. Но по конструкции, другим применяемым деталям, настройкам сервисного меню газовые котлы торговой марки Vaillant очень схожи с котлами Protherm.

Описанные в этой статье принципы регулировки, настройки мощности подойдут и для газовых котлов многих других торговых марок и производителей.

Внутреннее устройство газового котла Protherm Gepard 23 MTV и Panther 25,30 KTV(Пантера)

Причины тактования (цикличности работы) котла в режиме отопления

В руководстве по эксплуатации указано, что полезная тепловая мощность котла Protherm Gepard 23 MTV регулируется в пределах от максимальной 23,3 кВт. до минимальной 8,5 кВт. Заводская настройка мощности в режиме отопления установлена на 15 кВт .

Общая площадь квартиры, которую отапливает котел, равна 60 м 2. Для отопления квартиры установлены отопительные приборы (радиаторы) общей максимальной тепловой мощностью 4 кВт .

Как определить максимальную тепловую мощность отопительного контура? На сайтах производителей и продавцов радиаторов находим тепловую мощность каждого радиатора, установленного в доме. Сумма мощностей всех радиаторов, подключенных к котлу, и будет равна максимальной тепловой мощности контура отопления. Для квартиры из нашего примера эта величина оказалась равна 4 кВт.

Монтажники установили котел и включили в работу, «позабыв» выполнить пусконаладочные работы. Котел запустили работать с заводской настройкой максимальной мощности в режиме отопления 15 кВт .

Очевидно, что система отопления, имеющая максимальную мощностью всего 4 кВт. не сможет принять производимую котлом тепловую энергию мощностью 15 кВт. Мощность горелки котла в определенных пределах регулируется автоматикой. Но огромная разница в величине мощности котла и отопительных приборов приводит к тому, что автоматика котла не способна без дополнительных настроек привести мощность котла в соответствие с потребностями системы отопления.

Строительными правилами не рекомендуется установка котлов с полезной мощностью, которая значительно превышает мощность отопительной системы в доме или квартире.

Большая разница между мощностью газового котла и мощностью отопительных приборов, в числе прочих минусов, приводит к цикличности работы котла.

Кстати, о других минусах слишком мощного котла. В сервисной инструкции котла Protherm Gepard 23 MTV указан его КПД в режиме отопления: 93,2% при максимальной тепловой мощности (23,3 кВт .) и 79,4% при работе с минимальной мощностью (8,5 кВт .) Представьте, как еще уменьшится КПД, если этому котлу придется работать с системой отопления мощностью 4 кВт. Учтите, что двухконтурный котел в течении года большую часть времени работает в режиме отопления, с минимальной мощностью. Минимум 1/4 часть израсходованного на отопление газа будет буквально вылетать бесполезно в трубу. Это будет расплата за установку в доме дешевого оборудования для отопления и ГВС.

Избыточная цикличность работы или, как говорят в народе, «тактование котла» проявляется в том, что горелка котла после включения быстро отключается по достижении заданной температуры в прямой трубе на выходе из котла. Но радиаторы при этом остаются не прогретыми до этой заданной температуры — температура в обратной трубе отопления остается низкой. То есть, котел производит тепловой энергии в единицу времени больше, чем способен принять менее мощный отопительный контур. Поэтому, температура воды на выходе из котла быстро растет и он отключается раньше, не успев нагреть радиаторы.

Через короткое время циркуляционный насос подает в теплообменник, оставшуюся прохладной воду из обратного трубопровода системы отопления и горелка снова включается. Далее все повторяется снова.

Система отопления большой мощности имеет увеличенный диаметр труб и объем радиаторов, а значит и меньшее гидравлическое сопротивление. В больших системах вода течет не точно также, она течет быстрее, с большим расходом (литров в секунду). За время быстрого прохождения через теплообменник котла, каждый литр воды успевает нагреться только градусов на 15-20 о С. А чтобы нагреть этот литр до заданной температуры, вода в системе отопления должна пройти через теплообменник несколько раз.

У систем отопления малой мощности трубы тоньше, радиаторы меньше, гидравлическое сопротивление выше и вода течет медленнее. Если той же мощностью нагревать медленно текущую воду, то вода, попавшая в теплообменник тут же, за один раз, нагреется градусов на 40-60 о С. сразу до максимальной температуры, и котел отключится. А оставшаяся в системе, не дошедшая до котла вода, так и останется холодной, до следующего цикла тактования. Что и происходит в котле, если его мощность не адаптирована к системе отопления.

Размером пламени (мощностью горелки) в котле управляет электроника по сложному алгоритму, где учитывается и время от старта горелки, и величина температуры, и скорость изменения температуры в отопительном контуре, и разница температур в прямой и обратной трубе. Всех тонкостей алгоритма регулирования я не знаю, но автоматика, без дополнительных сервисных настроек, не обеспечивает нормальную работу котла при мощности ниже минимальной, которая указана в технической характеристике.

В правильно настроенной системе отопления разность температур в прямой и обратной трубе должна быть не более 15 о С .

Тактование уменьшает срок службы котла и увеличивает расход газа

Любой человек, даже не будучи механиком и электриком, знает, что наиболее тяжелый режим работы для оборудования — это момент запуска, включения механического и электрического оборудования. В период пуска наблюдается наибольший износ, чаще всего происходят отказы в работе. Увеличение количества запусков в результате цикличности, больше всего съедает ресурс работы у весьма дорогостоящих частей котла — газового и трехходового клапанов, циркуляционного насоса, вентилятора отходящих газов.

Для зажигания в момент запуска, на горелку подается максимальное количество газа. Часть газа, до момента появления пламени, буквально улетает в трубу. Постоянное «перезажигание» горелки еще больше увеличивает расход газа и снижает КПД котла.

Некоторая цикличность работы газового котла предусмотрена нормальным режимом его работы. Например, регулирование температуры в помещении без термостата или с помощью двухпозиционного термостата происходит за счет периодического включения и отключения горелки котла.

Задача регулирования мощности котла состоит в том, чтобы исключить избыточную цикличность — тактование, вызванное отсутствием адаптации настроек котла к системе отопления.

Чтобы устранить тактование котла, необходимо уравнять мощности котла и контура отопления.

Сделать это можно двумя способами:

1. Уменьшить мощность горелки котла до уровня, при котором автоматика сможет обеспечить нормальную работу котла с присоединенной системой отопления.
2. Увеличить максимальную мощность контура отопления, путем установки дополнительных радиаторов или замены существующих на более мощные.

Можно применять сразу оба способа. Сократить разницу между мощностями котла и контура отопления путем замены и установки более мощных радиаторов. А затем, оставшуюся разницу компенсировать с помощью регулировки мощности котла.

Второй способ более затратный, но иногда его приходится выбирать. Дело в том, что в целях экономии строители часто устанавливают в доме радиаторы без запаса по тепловой мощности. В результате, чтобы поддерживать в помещениях необходимую температуру, в морозы приходится подавать в радиаторы отопительную воду максимальной температуры, более 75 о С. При такой температуре на радиаторах происходит разложение (сгорание) частичек органической пыли и в комнатах появляется неприятный запах. Кроме того, высокая температура теплоносителя сокращает срок службы полимерных труб и других деталей системы отопления из пластика и резины.

Иногда, мощности радиаторов просто не хватает для поддержания необходимого теплового режима даже при максимальной температуре отопительной воды. Прежде, чем заняться регулировкой мощности котла, рекомендую определить необходимость, и в случае необходимости увеличить мощность радиаторов на 20 — 30%, хотя бы в самых холодных помещениях.

В случае замены радиаторов необходимо учитывать, что встроенный в котел расширительный бак рассчитан на объем воды в системе отопления не более 50 литров у котла Gepard, и 70 литров у Panther. Если количество воды в результате установки новых радиаторов окажется больше, то необходимо установить внешний расширительный бак.

Внешний расширительный бак подсоединяют к обратной линии системы отопления ближе к котлу. Встроенный расширительный бак, в этом случае, лучше вывести из действия.

Настенный газовый котел с бойлером — оптимальный вариант для организации отопления и ГВС в квартире.

Следует заметить, что двухконтурные котлы с минимальной мощностью менее 8 кВт. не производятся и не продаются. Производители котлов не рекомендуют и не гарантируют работу котла с мощностью, менее минимальной, указанной в инструкции.

При мощности отопительной системы менее 8 кВт. рекомендуется устанавливать котел в комплекте с бойлером ГВС на 60 — 120 литров. Наличие накопительного бойлера позволит установить котел меньшей максимальной мощности, менее 9 — 11 кВт. Котел в связке с бойлером будет работать с оптимальной мощностью, как в режиме отопления, так и ГВС.

Такой комплект оборудования обойдется дороже, но позволит обеспечить увеличенный ресурс работы оборудования, экономию газа и более комфортное пользование горячей водой. Кстати, система — одноконтурный котел плюс бойлер, по сравнению с двухконтурным котлом, будет иметь указанные выше преимущества и при мощности отопительной системы более 8 кВт.

Как регулировать мощность горелки газового котла

Полезную тепловую мощность газового котла можно уменьшить, сокращая подачу газа на горелку. Делают это, изменяя настройки газового клапана.

Газовый клапан котла Protherm Gepard (Panther).
Желтый с проводами разъем установлен на шаговом электродвигателе. Газовый клапан котла Protherm Gepard (Panther) — схема работы.
EVS1 — предохранительный электроклапан; EVS2 — электропривод регулирующего клапана; Vm — шаговый электродвигатель управляет через регулирующий клапан расходом газа.

В современных котлах «Protherm Gepard» и «Protherm Panther» основные настройки газового клапана фирмы Honeywell меняются с помощью шагового электродвигателя. Управление шаговым электродвигателем производится с панели управления котла через сервисное меню.

Следует заметить, что производитель, в некоторых версиях котлов Protherm Gepard (Panther), вместо газового клапана фирмы Honeywell стал устанавливать газовый клапан SIT 845 Sigma. Такой газовый клапан стоит и в газовых котлах серии Vaillant. Настройки максимальной и минимальной мощности горелки у этого клапана производятся вращением регулировочных винтов, расположенных на корпусе клапана. Об особенностях регулировки газового клапана SIT читайте ниже, на странице 2.

Электромеханические устройства котла (электроклапаны, шаговые и обычные электромоторы, датчики) управляются микропроцессором электронной платы управления в соответствии с заложенной программой. Настройки программы работы котла можно менять на панели управления с помощью двух меню — общедоступного пользовательского и скрытого сервисного меню.

Доступ в сервисное меню котла Gepard

Управление котлом Protherm Gepard производится с панели управления через общедоступное пользовательское меню. О том, как хозяину управлять котлом, написано в руководстве по эксплуатации.

На панели управления можно вызвать еще одно, скрытое меню — сервисное, предназначенное для специалистов. Сервисное меню становится доступным на экране дисплея после ввода кода.

Нажмите и удерживайте кнопку mode (1) в течение около 7 секунд; вид дисплея будет меняться — появится цифра 0 .
— С помощью кнопок или — (2), введите код, число 35 .
— Подтвердите ввод кода нажатием кнопки mode (1).
После этого на дисплее высветится 1-ая строка меню в виде перемежающихся на экране символов: d. 0 .

— С помощью кнопок или — (2), введите число с необходимым номером строки меню: d.**.

Чтобы изменить значение параметра в строке меню:
— Нажмите кнопку «mode», чтобы перейти от обозначения номера строки меню «d.** » к значению параметра (на дисплее попеременно высвечивается символ «=» и значение параметра).
— Изменяйте значения высвечиваемых параметров с помощью кнопок или — (3) на панели котла.
— Через 3 секунды после изменения, новые значения автоматически подтверждаются.
Для возврата дисплея в исходное состояние нажмите кнопку «mode» на 3 секунды. После 15 минут бездействия дисплей возвращается в рабочий режим самостоятельно.

Доступ в сервисное меню котла Panther (Пантера)

Панель управления котла Protherm Panther имеет некоторые отличия от котла Protherm Gepard. Панель управления котла имеет скрытое сервисное меню, которое становится доступным при вводе кода.

Панель управления котла Protherm Panther (Пантера)

Для доступа к сервисному меню котла Protherm Panther (Пантера) необходимо:
Нажмите и удерживайте кнопку mode (1) в течение около 7 секунд; вид дисплея будет меняться.
— С помощью кнопок слева или — (2), введите код доступа в сервисное меню — число 35 в левой половине дисплея.
— Подтвердите ввод кода нажатием кнопки mode (1).

После этого на дисплее высветится 1-ая строка меню в виде символов d.00 с номером строки меню в левой половинке дисплея, и числовое значение параметра строки — в правой половине дисплея.
— С помощью кнопок слева или — (2), введите число с необходимым номером строки меню: d.** .

Чтобы изменить значение параметра в строке меню:
— Изменяйте значения высвечиваемых параметров строки с помощью кнопок справа или — (3) на панели котла.
— Через 3 секунды после изменения, новые значения автоматически подтверждаются.
Для возврата дисплея в исходное состояние нажмите кнопку «mode» на 3 секунды. После 15 минут бездействия дисплей возвращается в рабочий режим самостоятельно.

Команды сервисного меню и порядок настройки мощности котла Protherm Panther (Пантера) аналогичны приведенным для котла Protherm Gepard.

Описание некоторых команд сервисного меню

Строка d.00 — максимальная теплопроизводительность (полезная мощность) котла в режиме отопления, кВт. Диапазон возможных значений параметра от =9 до =23, заводская настройка = 15 (для Protherm Gepard).

Строка d.01 — время выбега циркуляционного насоса в режиме отопления, мин., выберите значение между 2 и 60 мин. Заводская настройка =5

Строка d.02 — Задержка времени после работы в режиме отопления для антициклирования, мин. Предохраняет от частого включения-выключения горелки в режиме отопления ( эта функция не применима в режиме ГВС). Выберите значение между 2 и 60 мин. Заводская настройка =20 минут.
Эта задержка (называемая временем антициклирования) предохраняет от быстрого повторного пуска в режиме отопления после остановки горелки по заданной температуре или по команде комнатного термостата TA. Она зависит от настройки температуры теплоносителя:
— при 80°C, она устанавливается на 1 минуту и не регулируется.
— при 20°C, ее можно настроить от 1 до 60 минут с помощью параметра d.02 в сервисном меню.
При промежуточных значениях температуры, между 20°C и 80°C, величина задержки пропорционально меняется в диапазоне от 1 мин. до установленного в d.02 параметра.

Зависимость времени антициклирования от настройки величины параметра в строке d.02 и температуры отопления

Строка d.18 — режим работы циркуляционного насоса; Варианты рабочего режима:
= 0 — с горелкой: насос работает вместе с горелкой.
=1 — непрерывно; с термостатом RT. насос включается по команде комнатного термостата.
=2 — постоянно зимой: насос работает все время пока котел находится в режиме ЗИМА.
Заводская настройка =1 .

Строка d.19 — скорость работы циркуляционного насоса; Варианты рабочего режима:
=0 — горелка работает; скорость в режиме отопления выбирается автоматически, максимально – в режиме ГВС, минимально – если горелка отключена
=1 — мин. скорость в режиме отопления, макс. – в режиме ГВС
=2 — автоматически выбирается в режиме отопления, макс. – в режиме ГВС
=3 — макс. скорость в режиме отопления и ГВС.
Заводская настройка =2. При каждом пуске горелки в отопительном режиме, насос включается с ограниченной скоростью по крайней мере 30 секунд. Если разница температур между подачей и обраткой достигает 20 о К, насос переключается на максимальную скорость до выключения горелки (даже если разница температур уменьшилась). Тот же цикл происходит при следующем розжиге.

Строка d.35 — показывает положение 3-ходового клапана, отопление/ГВС (только для чтения); =100 — горячая вода
=0 — отопление
=40 — средняя позиция

Строка d.36 — показывает на дисплее расход горячей воды измеренный датчиком протока, л/мин. при разборе горячей воды (только для чтения)

Строка d.40 — показывает на дисплее температуру воды на выходе из котла, в прямом трубопроводе системы отопления, о С. (только для чтения)

Строка d.41 — показывает на дисплее температуру воды на входе в котел, в обратном трубопроводе системы отопления, о С. (только для чтения)

Строка d.52 — настройка минимальной мощности горелки котла смещением минимального положения шагового электродвигателя газового клапана. Диапазон возможных значений параметра от =0 до =99. Чем меньше значение параметра, тем слабее интенсивность горения газа.

Строка d.53 — настройка максимальной мощности горелки котла смещением максимального положения шагового электродвигателя газового клапана. Диапазон возможных значений параметра от =0 до =-99 (отрицательные значения со знаком минус). Чем меньше значение параметра, тем слабее интенсивность горения газа.

Строка d.71 — Настройка максимальной температуры в системе отопления. Выберите значение в диапазоне от =45 до =80°C. Заводская настройка =75°C.

Строка d.96 — Возврат заводских настроек. Если установить значение параметра =1, то эта функция возвращает все параметры на заводские значения

Как устранить тактование котла в режиме отопления

Продолжение на следующей странице 2:

Как выполняется настройка газового котла

• Критерии выбора газового котла
• Расчет требуемой мощности: безопасная работа котла
• Способы регулирования температуры в помещении: руководство
• Автоматика: доверять или нет?

Перевести в рабочий режим газовый котел с началом отопительного сезона, пользуясь соответствующей инструкцией, особого труда не составит. Единственно, что потребуется, – это строгое выполнение требований, изложенных в этом документе, и особенно тех, в которых речь идет о соблюдении мер безопасности.

Прежде чем покупать газовый котел, необходимо должным образом оборудовать помещение. Затем определить необходимую мощность котла .

Настоящая настройка газового котла должна начинаться еще до его приобретения. В первую очередь необходимо установить, какой же мощности котел необходим для обогрева дома, а также учесть и некоторые особенности самого строения. Кроме котлов, в странах СНГ применяют аппараты отопительные и водогрейные, использующие газ (АОГВ).

Критерии выбора газового котла

Для выбора газового котла первым условием следует считать наличие централизованного снабжения газом.

Котел с газовым баллоном будет обходиться достаточно дорого.

Если его нет, то возможность использования привозного баллонного газа существенно увеличит эксплуатационные расходы, и, возможно, что другой вид органического топлива обойдется намного дешевле. Расходы на баллонный газ практически не будут отличаться от расходов на обогрев помещения электрическим котлом.

Если с помощью газового котла планируют нагрев сантехнической воды, то необходимо учесть и этот момент: приобретать одноконтурный котел и отдельно бойлер косвенного нагрева или двухконтурный котел с нагревом воды непосредственно перед использованием.

В двухконтурном котле приоритет управления режимом работы газового котла передается горячему водоснабжению (ГВС), то есть после открытия любого из потребителей системы ГВС поступление тепла в основной контур, каким является отопительная система, прекращается.

Большое значение имеет выбор типа камеры сгорания. Они бывают открытыми и закрытыми. Настенные котлы, как правило, имеют камеры закрытого типа. Для них требуется дымоход специальной конструкции, так называемого коаксиального типа, или “труба в трубе”, и встроенный вентилятор принудительной тяги.

Схема работы двухконтурного котла отопления.

Камеры открытого типа работают на естественной тяге, и для них необходимо создавать вертикальный дымоход, высотой не менее 4 м, но не ниже конька дома. Помещения, где установлены котлы с естественной тягой, должны иметь высоту не менее 2,5 м и объем, V, рассчитываемый по формуле:

где Р – мощность котла в кВт.
В таких помещениях в течение часа воздух должен иметь трехкратное обновление, для чего в окнах комнаты должны быть форточка, а под дверью должен быть зазор.

Следующая проблема может возникнуть с выбором настенного или напольного газового аппарата. Для помещений, площадь которых превышает 300 м 2. одного настенного котла может оказаться недостаточно. Напольный котел для обогрева частного домовладения можно подобрать любой мощности.

Вернуться к оглавлению

Расчет требуемой мощности: безопасная работа котла

Расчет мощности котла отопления.

Для определения минимальной мощности котла требуется рассчитать потери тепла в единицу времени через окна, стены и потолки сооружения. Необходимо учесть и тепло, уходящее через вентиляционные системы здания. Для точного расчета потребуются специальные знания.

Для самостоятельного предварительного расчета можно воспользоваться соотношениями, которые подтверждены многолетней практикой. Если дом утеплен и построен с выполнением современных требований по энергосбережению, то считают, что на 1 м 2 площади достаточно 100 Вт мощности котла.

Однако такой расчет может быть только ориентировочным. Потери тепла зависят не только от толщины стен и потолков, их утепления, деревянных или пластиковых окон, но и от разности между наружной температурой и температурой в помещении. В помещении температура изменяется незначительно, наружная же в зимних условиях может изменяться существенно. Для наших широт вполне вероятен резкий переход от плюс 5˚С до минус 25˚С. Особенности самой системы отопления также должны быть учтены при управлении работой котла.

Элементы управления, располагаемые непосредственно в аппарате, в основном обеспечивают его безопасную эксплуатацию.

Горелка не будет загораться, если в отопительной системе отсутствует вода или нет требуемого в системе давления. Горелка не вспыхнет, если произошло нештатное переключение котла на ГВС, но отбора сантехнической воды нет.

Элементы управления котла отопления.

Утечка газа контролируется опосредованно, через контроль пламени горелки.

Предохранитель обратной тяги не позволит угарному газу попасть в помещение, если произошло перекрытие или засорение дымохода.

Неисправность вентилятора в системе принудительной вентиляции дымохода будет обнаружена датчиком давления воздуха (маностатом), который и не позволит включить котел в работу.

Ограничитель температуры в теплообменнике обеспечит требуемую температуру воды, а в нештатной ситуации сохранит теплообменник в исправном состоянии.

Многие современные аппараты имеют дисплеи, на которых отображаются сведения о состоянии агрегата. Например, настроенная и фактическая температура воды в системе отопления и ГВС, обороты вентилятора и др.

Вернуться к оглавлению

Способы регулирования температуры в помещении: руководство

Рассчитать требуемую мощность котла и не воспользоваться возможностью ее регулирования в процессе эксплуатации будет неправильно. Вариантов найти причину для уменьшения расхода газа довольно много. Об одном уже было сказано: регулировать температуру нагрева воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Для этого необходимо приобрести аппарат с термостатом, регулирующим мощность горелки так, чтобы температура воды в системе оставалась постоянной. Такой термостат объединяют с расположенным в помещении датчиком температуры, который настроен на температуру, комфортную для членов семьи.

Для того, чтобы была возможность регулировать температуру в каждом помещении отдельно необходимо установить терморегулирующий вентиль.

Современные термостаты могут реагировать и на разность между наружной и внутренней температурой. Для этого необходимо иметь два датчика температуры: наружной и внутренней. Такая организация управления не позволяет регулировать температуру в каждом помещении отдельно.

Этот недостаток можно устранить, если перед каждой батареей в подающей трубе вмонтировать терморегулирующий вентиль. Этому устройству не требуется электроэнергии. Изменение площади поперечного сечения в подающей трубе происходит за счет расширения или сужения рабочего вещества внутри прибора. Такой ограничитель среагирует даже на повышение температуры из-за большого количества людей в помещении.

В результате уменьшения объема теплоносителя, проходящего по системе обогрева в единицу времени, его температура возрастет выше установленного значения, что и приведет к срабатыванию термостата котла. Недостатком такой системы управления является вероятность одновременного перекрытия всех батарей, что исключит циркуляцию теплоносителя в контуре котла. Для предотвращения поломки циркуляционного насоса в котле должна быть предусмотрена специальная труба-перемычка, байпас.

Регулирование температурного режима конденсационных котлов имеет свои особенности. Для того чтобы в полной мере были использованы его преимущества, необходимо, чтобы настройка котла обеспечивала температуру теплоносителя, поступающего в котел, не выше 55 ˚С, и чем она будет ниже, тем получится больший эффект от котла такого типа.

Вернуться к оглавлению

Автоматика: доверять или нет?

Схема термодатчика к автоматике котла.

Система управления позволяет выбирать режим работы котла в зависимости от пребывания в помещении людей: настройка котла должна быть такой, чтобы во время длительного отсутствия жильцов температура в помещении была значительно меньшей.

Однако пользоваться возможностью, которую дает такая настройка, следует, только если кто-нибудь из соседей будет присматривать за домом. Во время длительного отсутствия может произойти аварийное отключение котла, и если температура наружного воздуха низкая, то через определенное время внутри него температура может стать отрицательной, и вся отопительная система из-за такой настройки выйдет из строя. А причин для остановки котла предостаточно.

Это может быть аварийное отключение электричества или снижение напряжения в сети до значения ниже 190 В. Еще причины: через дымоход сильный ветер попал в камеру сгорания и погасил горелку; из-за замерзания конденсата уменьшилось сечение дымохода. Уменьшение давления газа, весьма вероятное в наше время, также может стать причиной аварийного отключения.

Прежде чем воспользоваться возможностями настройки, предоставляемыми системой автоматического управления, следует попросить соседей, чтобы они контролировали состояние котла во время отсутствия в доме жильцов.

Среди специалистов иногда возникает полемика, какой режим работы газовых котлов имеет преимущество: непрерывный или режим чередования работы и останова, например, как в холодильнике. По какому показателю оценивать такие настройки? Практика свидетельствует, что относительно длительности эксплуатации вентилятора, циркуляционного насоса, горелки, запальника и других элементов ни один из режимов преимущества не имеет.

Если в целях экономии специально снизить давление газа, то такая настройка может привести к ускорению прогорания горелки.

Артем Андреевич Васильев

Источники: http://spetsotoplenie.ru/gazovoe-otoplenie/osobennosti-funktsionirovaniya-gazovyh-kotlov/kak-pravilno-nastroit-gazovyj-kotel.html, http://domekonom.su/nastrojka-regulirovka-moshhnosti-gazovogo-kotla-protherm-gepard-panther.html, http://1popechi.ru/gaz/gazovye-nastrojka.html

КОЛОСНИКИ это:

Смотреть что такое «КОЛОСНИКИ» в других словарях:

колосники — ов; мн. (ед. колосник, а; м.). 1. Чугунная решётка в топках для прохода воздуха. 2. Настил из жердей для просушки снопов, хмеля и т.п. 3. Театр. Решётка из брусьев, расположенная над видимой частью сцены для крепления и спуска декораций,… … Энциклопедический словарь

КОЛОСНИКИ — КОЛОСНИКИ, ов, ед. колосник, а, муж. (спец.). 1. Чугунная решетка в печах для прохода воздуха под топливо и выхода золы из топки. 2. мн. Верхняя часть сцены с механизмами для укрепления декораций. | прил. колосниковый, ая, ое. Толковый словарь… … Толковый словарь Ожегова

КОЛОСНИКИ — верхняя часть сцены (невидимая зрителю) для установки блоков, сценических механизмов и подвески элементов декораций … Большой Энциклопедический словарь

Колосники — мн. 1. Чугунные детали колосниковой решетки с отверстиями для подвода воздуха под топливо в печах. 2. Устройство в верхней части сцены для укрепления декораций. 3. Настил из жердей на гумне, в риге и т.п. для сушки или хранения снопов ржи, хмеля… … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

КОЛОСНИКИ — (Fire bars) чугунные бруски, из которых составляется колосниковая решетка. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л. Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 … Морской словарь

КОЛОСНИКИ — чугунные бруски различной формы или плиты, образующие решётку для поддержки твёрдого топлива в топке и обеспечения прохода воздуха под топливо и выхода золы из топки … Большая политехническая энциклопедия

Колосники — верхняя часть театральной сцены, арены цирка или съёмочной площадки павильона киностудии. К. служат местом для установки верхних блоков, сценических подъёмов и устройств, размещения осветительных приборов. Основной элемент К. решетчатый… … Большая советская энциклопедия

колосники́ — ов, мн. (ед. колосник, а, м.). 1. Чугунная решетка в топках для прохода воздуха. 2. Настил из жердей для просушки снопов, хмеля и т. п. На колосниках, плотно, сноп к снопу, комлями вниз, сушилась рожь. В. Смирнов, Открытие мира. 3. театр. Решетки … Малый академический словарь

Колосники — Колосниковая решётка паровозов ФД и ИС Колосниковая решетка чугунная решетка, устанавливаемая в топке и служащая для поддержания слоя твердого горящего топлива. Для поступления воздуха к топливу, колосниковая решётка имеет продольные отверстия… … Википедия

Колосники — 1. Решетки из железных прутьев в топке печи, для притока воздуха и устранения золы. 2. Жерди для снопов в овине. (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И. 1995) … Архитектурный словарь

• Мангалы и казаны 1 мангал. Мангал 1 мангал МР-ЛЗ, кованый с крышей. Кованый мангал с крышей МР-ЛЗ. Корыто мангала изготовлено из жаростойкой стали толщиной 3 мм и усилена коваными элементами, что придает особую… Подробнее Купить за 82670 руб
• Учаг для казана, 15-18 литров Boyscout (Бойскаут). Учаг цилиндрической формы предназначен для приготовления пищи в казане. Изготавливается из металла. В комплект входят: кочерга, колосники, съёмные ножи,… Подробнее Купить за 3869 руб
• Мангал-дипломат № 2. Мангал с шампурами. Материал: литой алюминий. Характеристика: — складной; — колосники; — ребра жесткости; — 6 шампуров, кочерга; — толщина 1. 2 мм. — размер 510 х 340… Подробнее Купить за 1724 руб

Поиск значения / толкования слов

Раздел очень прост в использовании. В предложенное поле достаточно ввести нужное слово, и мы вам выдадим список его значений. Хочется отметить, что наш сайт предоставляет данные из разных источников – энциклопедического, толкового, словообразовательного словарей. Также здесь можно познакомиться с примерами употребления введенного вами слова.

Значение слова колосник

Толковый словарь русского языка. Д.Н. Ушаков

колосника, м. (спец.).

Решетка, обычно чугунная, для прохода воздуха под топливо и для отделения золы от топлива.

Ряд брусьев или жердей, служащих в различных производствах и домашнем хозяйстве для накладывания просыхающего материала (для сушки хмеля, соли, для укладки снопов).

только мн. В театре — деревянные или металлические брусья, соединенные в виде решетки в верхней части сцены и служащие для укрепления декораций.

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, Т. Ф. Ефремова.

Колосник

• Колосник — элемент колосниковой решётки в топке. иногда вся такая решётка.
• Колосник — элемент колосникового грохота .
• Колосник — ряд брусьев или жердей, служащих в различных производствах и домашнем хозяйстве для накладывания просыхающего материала, в том числе для укладки снопов.
• Колосники — верхняя часть театральной сцены. арены цирка или съёмочной площадки павильона киностудии. выполняемые решётчатыми для возможности спускать декорации .

Примеры употребления слова колосник в литературе.

При свете раннего солнца город был похож на огромный ящик с сокровищами, обитый черным и серым бархатом пепелищ и наполненный миллионами сверкающих драгоценных камней: осколками аккумуляторов, амперметров, анализаторов, батарей, библиотечных автоматов, бутылок, банкнотов, бобин, вентиляторов, генераторов, громкоговорителей, динамо-машин, динамометров, детекторов, калориметров, конденсаторов, копилок, консервных автоматов, вакуумных установок, изоляторов, ламп, магнето, массспектрометров, масштабных линеек, машин по учету личного состава, моек для посуды, мотогенераторов, моторов, механических уборщиков, осциллографов, очистителей, записывающих устройств, напильников, колосников. обогревателей, панелей управления, понижающих трансформаторов, прерывателей, преобразователей, приводных ремней, потенциометров, пылеулавливателей, резцов, распылителей, регуляторов частоты, радиоприемников, реакторов, реле, реостатов, рентгеновских установок, сварочных аппаратов, счетных машин, счетчиков Гейгера, светофоров, сопротив

Смена декораций: небесный машинист спрятал в колосники двор Луи-Филиппа.

Из памятников мы делали площадки, на которые клали рельсы, а на рельсы укладывали, как колосники. железные ограды.

Снопы складывали на колосники в закрытом помещении, а внизу под ними топили большую, сложенную из камней печь — теплинку.

Тигран посадил на колосники двадцать мальчиков и дал каждому огромную корзину цветов.

Нашарил Христо старый чугунный колосник. взял под мышку и тихонько свистнул собаку.

Все будет сделано, начальник, — заверил Бесик, и Колосников. махнув на прощанье рукой, удалился.

Ему уже не раз доносили, что Колосников обогащается за счет прибывших.

Майор Колосников был навязан Севостьянову чуть ли не насильно человеком Рассказова.

Было бы еще полбеды, если бы он вел себя нормально, но Колосников не только совал свой нос во все дыры, но еще и старался показать всем, что ни в грош не ставит самого Севостьянова.

Он, конечно же, знал, что Колосников грабит осужденных и никогда не сдает деньги в общий фонд, который использовался для нужд сотрудников и подкупа нужных людей, но Севостьянов делал вид, что не обращает на это внимания.

А то, что майор Колосников дежурил в тот день, о котором ты спрашиваешь!

Несколько минут Колосников смотрел не мигая в глаза Савелию, словно пытаясь что-то понять, потом поморщился и сказал: — Ладно, иди.

И снова Колосников несколько мииут в упор смотрел на Савелия, потом тяжело вздохнул и сказал: — Ладно, посмотрим.

Савелий уже решил окончательно и бесповоротно, что лжемайор Колосников. депутат-убийца и насильник, должен понести наказание, причем обязательно при свидетелях, которыми должны стать его собственные сотрудники.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Произношение Править

Семантические свойства Править

Значение Править

1. техн. чугунная решётка в топках для прохода воздуха ◆ Легкий сухой жар тронул его лицо, и в эту минуту он вспомнил непереносимый огонь корабельных топок, добела раскаленные колосники. обливающуюся вонючим кипятком машину и полосатые куски разрубленных шлюпок, корчащиеся в топке и обжигающие пламенем кончики ресниц… В. П. Катаев. «Родион Жуков», 1925 г. (цитата из Национального корпуса русского языка. см. Список литературы ) ◆ Сашук чихает, кашляет, но орудует кочережкой, пока колосники и поддувало не становятся чистыми. Н. И. Дубов. «Мальчик у моря», 1966 г. (цитата из Национального корпуса русского языка. см. Список литературы ) ◆ Мне впервые пришлось наблюдать мрачный и торжественный погребальный обряд морских похорон в открытом океане, при котором, после недолгой прощальной панихиды, тело, зашитое в саван, с привязанным к ногам колосником опускают в море. А. М. Городницкий. «И жить ещё надежде», 2001 г. (цитата из Национального корпуса русского языка. см. Список литературы )
2. настил из жердей для просушки снопов, хмеля и т. п. ◆ Повернул внутрь овина: не удастся ли вылезти через крышу? Вдруг с земляного наката над колосником. — Тссс, земляк! Я — свой! Игорь Гергенредер, «Рыбарь», 2000 г. (цитата из Библиотеки Максима Мошкова. см. Список литературы )
3. театр. только во мн.ч. настил из брусьев в верхней части театральной сцены, арены цирка или съёмочной площадки павильона киностудии для укрепления и спуска декораций ◆ От самой рампы — кверху, до самой высокой точки сцены, у задних колосников. во всю ширину рамы возвышаются помостья со всевозможными площадками — вниз и вверх. К. С. Станиславский. «Моя жизнь в искусстве», 1925-1928 г. (цитата из Национального корпуса русского языка. см. Список литературы ) ◆ Все они, повернув головы, глядели в глубь сцены, где с колосников свешивалась карта Европейской России, покрытая разноцветными кружками и окружностями, — они почти сплошь заполняли все пространство. A. Н. Толстой. «Хождение по мукам», 1941 г. (цитата из Национального корпуса русского языка. см. Список литературы ) ◆ Они состояли из нескольких больших тюлевых занавесей, падавших с колосников на разных расстояниях от авансцены. Ю. П. Анненков. «Дневник моих встреч», 1966 г. (цитата из Национального корпуса русского языка. см. Список литературы )

Синонимы Править

Антонимы Править

Гиперонимы Править

Гипонимы Править

Родственные слова Править

Этимология Править

Фразеологизмы и устойчивые сочетания Править

Перевод Править

Анаграммы Править

Для улучшения этой статьи желательно :

• Добавить сведения об этимологии в секцию «Этимология»
• Добавить хотя бы один перевод для каждого значения в секцию «Перевод»

Викисловарь

Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).

Источники: http://dic.academic.ru/dic.nsf/railway/1210/КОЛОСНИКИ, http://xn--b1algemdcsb.xn--p1ai/wd/колосник, http://ru.wiktionary.org/wiki/колосник

Оптимальная схема отопления 2 х этажного частного дома

Оптимальная схема отопления 2-х этажного частного дома выбирается с учетом множества факторов: эффективности, стоимости и сложности монтажа, наличия надежного электроснабжения и периодичности использования. Вдобавок проекты систем водяного обогрева должны учесть ряд личных требований заказчика к дизайну интерьеров комнат, которые сможет удовлетворить не каждый тип разводки труб и отопительных приборов.

Возможные варианты

Чтобы правильно подобрать подходящий способ разводки, есть смысл взять существующие схемы отопления, пригодные для домов с двумя этажами, и разобрать плюсы и минусы каждой из них. Чаще всего рассматриваются и внедряются такие варианты:

• однотрубная горизонтальная схема («ленинградка»);
• однотрубная система отопления двухэтажного дома с вертикальными стояками и естественным движением теплоносителя;
• двухтрубная тупиковая схема с ветвями равной длины либо кольцевая попутная система с циркуляционным насосом;
• коллекторная схема отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией воды;
• водяные теплые полы;
• плинтусное отопление, тоже двухтрубное.

Варианты разводок, предусматривающие установку радиаторов, могут быть как открытого типа (сообщающиеся с атмосферой), так и закрытого типа (работающие с избыточным давлением). Домовладельцам, желающим предусмотреть подогрев воды на хозяйственные нужды, следует знать, что схема отопления двухэтажного дома с двухконтурным теплогенератором не отличается от разводки, подведенной к обычному котлу с 1 контуром. Разница заключается в эксплуатации: любая система отопления двухэтажного дома с двухконтурным котлом греет воду для радиаторов и ГВС поочередно. Когда открыт кран горячей воды, то нагрев теплоносителя прекращается, агрегат полностью переключается на ГВС.

Одна магистраль: плюсы и минусы

Однотрубная система отопления двухэтажного дома — схема «ленинградка» — состоит из одной магистрали, проложенной по периметру здания горизонтально, над полом каждого этажа. Отопительные приборы подсоединяются к магистрали 2 концами, поочередно. Эта разновидность тепловой сети хорошо подходит для домов, где два этажа занимают небольшую площадь (до 80 м² каждый). Этому есть причины:

1. Теплоноситель, поступающий в каждый последующий радиатор, имеет все более низкую температуру из-за подмешивания охлажденной воды из предыдущих батарей. Поэтому протяженность кольца ограничена 4-5 отопительными приборами.
2. Чтобы хорошо обогревать второй этаж и комнаты, где стоят последние по счету батареи, их теплоотдачу следует увеличить путем добора секций.
3. Горизонтальная сеть двухэтажного дома с естественной циркуляцией должна выполняться с большим уклоном (до 1 см на 1 м погонный трубы). Котел ставится в углублении, а на чердаке располагается расширительный бак, сообщающийся с атмосферой.

Ленинградская разводка отопления двухэтажного дома с принудительной подачей теплоносителя работает гораздо стабильнее и эффективнее, чем методом самотека. Для естественной циркуляции в частном доме лучше сделать вертикальные стояки, пронизывающие перекрытия и раздающие тепло радиаторам у окон. Подача воды в стояки осуществляется от горизонтального коллектора, проложенного в чердачном помещении, возврат в котел — по такой же магистрали, идущей над полом 1 этажа.

Как и в первом случае, открытый расширительный бак ставится на чердаке 2-этажного коттеджа, а магистрали прокладываются с уклоном. Если система отопления закрытая, то уклоны требуются минимальные (3 мм на погонный метр трубы), а мембранный бачок ставится в котельной.

Однотрубные разводки отопления двухэтажного дома хоть и недороги в монтаже, но сложны в расчете и исполнении.

Да и не всякому хозяину понравится, когда по части помещений проходят трубопроводы большого диаметра, их приходится прятать под короба.

Оптимальное решение — 2 магистрали

Двухтрубная система отопления двухэтажного дома хороша тем, что теплоноситель направляется к отопительным приборам по одной трубе, а возвращается — по другой. В частном домостроительстве используется 3 вида таких систем:

• тупиковая, в ней теплоноситель доходит до последней батареи и течет назад, потоки движутся навстречу друг другу;
• попутная, где подающий и обратный поток протекает в 1 направлении, а схема представляет собой замкнутое кольцо;
• коллекторная, отличающаяся индивидуальной подачей нагретой воды к каждому радиатору от распределительного коллектора.

Все двухтрубные схемы водяного отопления для 2-этажного частного дома своими руками выполнить несложно, в этом их преимущество. Если архитектура здания не слишком сложна, а площадь не превышает 300 м², то собрать сеть трубопроводов можно без предварительных расчетов. Подача от котла делается трубой 25-32 мм, ветви — 20-25 мм, а подводки — 16 мм. Подразумевается, что теплоноситель побуждается к движению насосом. Самотечное отопление двухэтажного дома, когда через все комнаты проходит две больших трубы, не понравится никому.

Тупиковая и попутная схемы схожи в монтаже, а при устройстве коллекторной системы трубопроводы придется проложить напрямую к батареям в полу. Это вариант для застройщиков, имеющих высокие требования к интерьерам помещений, поскольку на стенах комнат не будет видно труб. Его тоже можно реализовать в частном доме своими руками, хотя оборудование и материалы обойдутся дороже, чем при тупиковой схеме.

При устройстве тупиковой системы важно все радиаторы, установленные в двухэтажном доме, поровну разделить на группы, чтобы протянуть к ним ветви одинаковой длины. Принято делать так: 2 ветви на 1 этаже, еще две — на втором, подача теплоносителя наверх — прямо от котла по стояку. Попутная схема реализуется иначе: подающий трубопровод прокладывается горизонтально от первого до последнего прибора, а обратный начинается от первого и направляется к котлу, собирая остывшую воду из всех батарей. Так, по периметру дома образуется кольцо, обслуживающее все радиаторы.

Двухтрубные системы объединяются общими преимуществами:

• подачей во все отопительные приборы теплоносителя с одинаковой температурой;
• надежностью в работе;
• удобством балансировки, особенно попутной схемы;
• возможностью эффективно управлять работой отопления с помощью различной автоматики;
• простотой монтажа, выполняемого своими руками.

Греющий пол и плинтус

Трубы с горячей водой, уложенные в полу с расчетным шагом, позволяют равномерно обогревать помещения всей поверхностью напольного покрытия. От каждого греющего контура, чья длина не превышает 100 м, подводки сходятся к коллектору со смесительным узлом, обеспечивающему потребный расход теплоносителя и его температуру в пределах 35°… 45°С (максимум 55°С). Коллектор запитан напрямую от котла одной веткой и управляет отоплением на 2 этажах одновременно. Позитивные стороны теплого пола:

• равномерный прогрев пространства комнат;
• отопление комфортно для людей, поскольку обогрев идет снизу;
• низкая температура воды позволяет сэкономить на энергоносителях до 15%;
• возможен любой уровень автоматизации системы — работа от терморегуляторов, погодных датчиков либо по программе, заложенной в контроллер;
• системой с контроллером можно управлять на расстоянии — посредством GSM-связи или интернета.

Подобные системы автоматического регулирования внедряются и в коллекторную схему двухэтажного коттеджа. Недостаток теплых полов — высокая стоимость материалов и монтажных работ, которые сложно выполнить самостоятельно.

Греющие плинтусы — подходящий вариант для любого частного дома, не только двухэтажного. Эти отопительные приборы в виде больших плинтусов представляют собой медные либо алюминиевые конвекторы, соединенные по двухтрубной схеме. Они опоясывают помещения по периметру, нагревая воздух со всех сторон. Плинтусное отопление легко монтируется и удовлетворяет любым требованиям к дизайну интерьера.

Смотрите также

• 29.08.2016 Причины шума в системе отопления многоэтажного дома
• 04.07.2016 Как выбрать коллектор для отопления?
• 22.07.2016 Какая температура батарей отопления в квартире — норма?

Отопление двухэтажного дома

Проектирование отопительной системы

Правильно устроенное отопление двухэтажного дома позволяет сделать любое жилье комфортным и удобным для проживания.

Изображение 1. Схема отопления “ленинградка”.

Устройство системы отопления двухэтажного коттеджа своими руками требует специального образования, знаний по монтажу, подбору оборудования.
До начала работ создается проект в полном соответствии с профильной документацией, который заверяется в соответствующих инстанциях.
Проект отопления включает рабочие чертежи и общие данные к ним. К проекту прилагают пояснительную записку, спецификацию необходимого оборудования, изделий и материалов.
Комплект чертежей включает поэтажные планы сетей трубопроводов, схемы теплопунктов и установок, нестандартных конструкций. Если планируется теплый пол, то делают его поэтажные планы.
При составлении общих данных, прежде всего, создают план-схему расположения отопительных установок. Указывают показатели рабочих характеристик систем, описывают их спецификации.

Изображение 2. Схема устройства коллекторов.

Основные показатели проекта касаются, прежде всего, расчетных температур внутреннего и наружного воздуха. В жилых помещений предусматривается температура 22°С, в ванных комнатах и санузлах – 24°С.
Параметры радиаторных теплоносителей предусматриваются в пределах 80 °- 60°С. В системе теплых полов оптимальной считается температура от 30 °до 35°С.
Проектом раскрываются также основные характеристики котельной и теплового пункта, описываются особенности их создания.

Объективные факторы, учитывающиеся при выборе систем отопления

При выборе способа искусственного обогрева помещения следует изучить особенности теплового режима частного дома: действие наружного воздуха, солнечной радиации.
Учитывается целый комплекс других факторов:

• природа, свойства строительного материала, из которого сделаны стены;
• наличие теплоизоляции стен и свойства утеплителя;
• объем помещений здания, в которых планируется отопление;
• теплотехнические характеристики остекления.

Выбор системы отопления

В малоэтажных домах, в зависимости от типа теплоносителя, различают воздушное, паровое, водяное и комбинированное отопление.

Схема двухтрубной лучевой разводки.

Источником тепла в воздушной системе отопления является газовая печь. Помещение прогревается достаточно быстро, но при этом сжигает кислород в жилом помещении. Это причина, по которой газовые печи не устанавливается для отопления домов с постоянным проживанием людей. Кроме того, газовые радиаторы сложны в монтаже и громоздки, что ставит под вопрос рациональность использования газовой система, несмотря на ее экономичность.
В плане монтажа и использования более предпочтительным считается водяное отопление.
Для двухэтажного частного дома оптимальным вариантом отопления считается система, обеспечивающая принудительную циркуляцию влаги. Естественная циркуляция влаги, независимая от источников энергии, обеспечивается уклоном разводки труб крупного диаметра, что считается недостатком системы.

Схемы систем отопления двухэтажного дома

Современная автономная система обогревания дома включает тепловые пункты, теплоисточник, внутренние и наружные теплопроводы, регулирующую и запорную арматуру, отопительные приборы, насосное оборудование, которые должны соответствовать друг другу по техническим требованиям и рабочим качествам и находиться по отношению друг к другу в определенном соответствии.
Для обогрева частных домов применяются отопительные системы, в которых используется верхняя и нижняя разводка с элементами вертикальной и горизонтальной.
Для частного одноэтажного дома целесообразно применять верхнюю разводку, при которой магистральный трубопровод находится в чердачном помещении, откуда горячая вода по стоякам поступает к радиаторам.

Схема отопления двухэтажного дома.

Для двухэтажного здания обычно используется нижняя разводка. Отопительный котел в этом случае устанавливается в подвальном помещении. С помощью насоса горячий теплоноситель любого типа принудительно направляется по стоякам, трубам в помещении, радиаторам.
При всех типах разводки расширительный бачок устанавливают в самой высокой точке системы отопления.
В зависимости от поставленных задач и возможностей применяют однотрубную, двухтрубную и коллекторную схемы отопления.
Однотрубная система предполагает последовательное поступление воды от батареи к батарее. В связи с этим невозможно отключить отдельные батареи, регулировать температуру в помещении.
Более универсальная – двухтрубная схема, при которой к каждому отопительному прибору подходят 2 трубы. По одной подается горячая вода, по другой отводится холодная.
Удобная для монтажа и эксплуатации коллекторная, лучевая схемы позволяет регулировать температуру во всех помещениях частного дома. На каждом этаже, в зоне главного стояка, монтируется коллектор и закрывается коробкой. От него, в стене или под полом, отводятся трубопроводы, подающие и отводящие воду от радиаторов.

Основные требования к системам искусственного обогрева

Монтажные требования: простота в изготовлении узлов и сборке, ремонте, а также безопасность и надежность систем отопления при эксплуатации.
Санитарно-гигиенические требования касаются безопасности пребывания в отапливаемом здании в условиях оптимальной температуры. Равномерность обогрева помещений.
Экономические требования включают уровень расходов на обогрев своего помещения, расходы на монтаж и эксплутацию систем оборудования.
Строительные требования направлены на сохранения архитектурной планировки здания.

Отопительное оборудование

Схема отопления при помощи котла.

Котлы отопления являются самым важным элементом в системе отопления частного дома .
Современные агрегаты, небольшие по размеру, способны сохранять заданную температуру постоянно, независимо от ее внешних перепадов. При покупке прибора учитывается планируемая отопительная площадь, характер топлива и предполагаемое место расположения. Современный рынок предлагает электрические, газовые, дизельные и комбинированные котлы отопления в настенных и напольных вариантах. Если планируется не только обогрев, но и приготовление горячей воды, следует приобретать двухконтурный котел.
Для разводки приобретают полипропиленовые трубы, которые должны выдерживать температуру 95°С и больше. Они предпочтительнее, чем металлопластиковые, которые чаще подвержены повреждениям и дефектам.
При выборе радиаторов останавливаются на биметаллических или алюминиевых. Так как давление в системе невысокое, можно использовать более дешевые алюминиевые радиаторы. Количество их секций должно соответствовать площади помещения, которое планируется отапливать. При соблюдении этого правила тепло будет равномерно распределяться по всем помещениям.

Однотрубная система отопления – ленинградка

Особое место среди других отопительных систем обеспечивается экономичностью, гидравлической устойчивостью, эффективностью эксплуатации. Благодаря простоте монтажа ее легко смонтировать своими руками. Дополнения и модернизация связаны с поиском путей повышения тепловой энергии отопительных агрегатов, находящихся на удалении от котла.

Схема однотрубной системы отопления.

Усовершенствование однотрубных систем достигается с помощью термостатических клапанов, регуляторов, балансировочных вентилей. С их помощью можно регулировать теплоотдачу отдельных приборов, что важно для удобной эксплуатации. Кроме того, для современной ленинградки характерно увеличение площади приборов, находящихся в удаленных местах, появление стояков.
Для частного дома актуальны нижняя и верхняя разводки (Изображение 1). При нижней разводке трубы идут от котла в горизонтальном направлении, потом поднимаются к отопительным приборам. Такая система просто регулируется и перекрывается. Это очень удобно для двухэтажного помещения, в котором один этаж нежилой.
Верхняя разводка основана на принудительной вертикальной подаче воды вверх с последующим горизонтальным распределениям по трубам.
Горизонтальная разводка осуществляется при помощи специальных петель для отопительного оборудования, которые прикрепляются на этажах. Обводной участок монтируется из труб с диаметром, меньшим, чем в подающей трубе. Новые технологии предусматривают использование на обводном участке специальных вентилей-термостатов с регулируемым байпасом.
Для частного отопления однотрубная система ленинградка продолжает оставаться популярной из-за малого расхода материалов, возможности изготовления своими руками серии узлов с одинаковыми типоразмерами, отсутствия пусконаладочных работ.

Порядок монтажа двухтрубных систем

Схема 3. Монтаж двухтрубной системы отопления.

Для двухэтажного частного дома обычно рекомендуют систему водного отопления с двухтрубной схемой, включающей вертикальные стояки (Изображение 2). Горизонтальная система разводки не обеспечит прогревание всего дома. При выборе радиаторов для отопления следует отдать предпочтение алюминиевым, с теплоотдачей вдвое больше, чем у чугунных.
Котел, который в такой системе может работать на любом топливе, лучше всего установить в подвальном помещении на расстоянии от стены около 50 см. Пол, потолки и стены котельной покрывают негорючими материалами. Для улучшения воздухообмена необходимо сделать окно с форточкой или специальный вентиляционный канал. Если есть цель улучшения циркуляции жидкости по трубам, котел размещают ниже уровня расположения труб.
Работы по сборке системы начинают с монтажа обратного трубопровода и разводки от котла. Существует правило: трубы, идущие в обратном направлении, всегда располагают ниже уровня подачи. При установке труб делают ответвления для радиаторов и других элементов системы.
Для отопительных конструкций, в которых невозможна естественная циркуляция, в обратный трубопровод устанавливают насос. Рядом с насосом необходимо установить 3 шариковых крана.
Следующий этап в работе – закрепление под окнами радиаторов специальными металлическими креплениями и сварки их с трубами.

Расстояние от батарей до полов должно быть около 10 см, а до кромки подоконника – более 12 см.
После окончания монтажных работ систему отопления готовят к промыванию. Для этого к подающей трубе подсоединяют шланг. К обратной трубе присоединяют другой шланг (для загрязненной воды), направляют его в канализацию. Пускают воду и промывают систему до полной чистоты.
Перед отопительным сезоном собранная своими руками система тестируется. Температуру воды доводят до 95°С и оставляют в нагревательных приборах на час, что позволит выявить возможные недостатки в работе системы.

Двухтрубная коллекторная разводка системы отопления

Схема коллекторной разводки радиаторов.

Для двухэтажного дома хорошим вариантом устройства систем обогрева может стать коллекторная схема отопления на двутрубной основе (Схема 3).
В каждом помещении, в специальном шкафу, монтируются подающий и обратный коллекторы. По подающему собирается и распределяется горячий теплоноситель к радиаторам по трубам, проходящим в стене или в полу.
Коллекторы обратной магистрали собирают остывшую воду и направляют ее в котел.
Схема разводки обеспечивает управление отдельными отопительными приборами, позволяет контролировать весь процесс. Можно отключить любой радиатор с отходящими от него трубами, не отключая всю систему отопления.
Возможна скрытая под стяжкой установка регулирующей и запорной арматуры (воздухоотводчиков, датчиков температуры, протоков, запорных кранов и др.).

Коллекторная система отопления обладает тепловой и гидравлической устойчивостью, благодаря сбалансированности обеспечивает равномерный прогрев помещений.
Недостатком данной системы считается большая протяженность трубопроводов.

Лучевая схема при монтаже теплого пола

Обогревание с помощью теплого пола выполняется при помощи коллекторной, лучевой схемы разводки, основанной на использовании коллекторов теплого пола спаренного типа. Клапаны, расположенные на одних коллекторах, открывают и закрывают контуры. Клапаны второго коллектора участвуют в гидравлическом выравнивании контуров.
Тепловые контуры, образованные благодаря коллекторам, могут функционировать автономно.

В тепловых кольцах возможна автоматическая регулировка температуры, наличие собственного циркуляционного насоса, теплоносителя. Спрятанные в пол тепловые кольца обеспечивают конструкцию, названную теплым полом. Обычно он дополняет традиционное отопление, но при условии правильного расчета теплый пол можно использовать вместо радиаторной системы отопления. Это очень удобно и комфортно: потоки тепла распределяются по всему полу, охлаждаясь по высоте помещения. При отоплении радиаторами максимальная температура воздуха у потолка.
Если трубы отопления располагаются в цементной стяжке пола, на всех радиаторах устанавливаются воздушные краны или автоматический воздухоотводчик.

Система отопления двухэтажного дома: типовые схемы и специфика проекта разводки

Комфортное проживание в частном двухэтажном доме полностью зависит от комплекса коммуникаций, среди которых одно из главных мест занимает отопительная сеть. Она отвечает за поддержание оптимального температурного режима, минимизацию теплопотерь, сохранность самого здания. Попробуем разобраться, как функционирует система отопления двухэтажного дома и какие схемы разводки признаны наиболее эффективными.

Из чего состоит система отопления

Самостоятельно подобрать оборудование, необходимое для сборки отопительной системы, довольно сложно. Для этого нужно обладать специальными инженерными знаниями, уметь подсчитывать теплопотери, ориентироваться в детальных расчетах и нюансах монтажа. Рекомендуем обратиться к профессиональным теплотехникам, которые в результате предварительных расчетов подберут оптимальную схему отопления.

Если у вас соответствующее образование или вы уже имеете опыт устройства разводки отопления в двухэтажном доме, то можете выбрать вариант отопительной схемы самостоятельно, применив полезную информацию и отработанные навыки.

Выбор источника тепловой энергии

Сердцем обогревательной сети является теплогенератор, который нагревает теплоноситель до оптимальной температуры и, если позволяют его технические возможности, поддерживает заданные параметры круглосуточно.

Настенный газовый котел мощностью 28 кВт с двумя независимыми контурами, закрытой камерой сгорания и удобным электронным зажиганием – прекрасный вариант для 2- или 3-этажного дома

Среди современных источников тепла в частных двухэтажных домах используют практически все, иногда комбинируют 2-3 вида. Возможные виды теплогенераторов:

• отопительные котлы;
• инфракрасные излучатели;
• печи (русские, голландки, канадки);
• камины;
• солнечные коллекторы, тепловые насосные установки и другие виды альтернативного оборудования.

Активно используются отопительные котлы, которые можно классифицировать по виду топлива:

• жидко- или твердотопливные;
• газовые;
• электрические.

Второй и третий варианты являются более экономичными, и если к дому подведен газ или электричество, то стоит предпочесть именно их.

Последовательность работы электрического котла: теплоноситель нагревается до установленной пользователем температуры, по трубопроводу перемещается к радиаторам, расположенным на двух этажах, частично охлаждается и под действием циркуляционного насоса вновь отправляется в котел ( )

Если коттедж построен на не газифицированном участке, электрический котел становится основным, а в качестве резервного, запасного источника используют камин или инфракрасный обогрев.

На схеме показано преимущество инфракрасной обогревательной системы: ИК излучение обеспечивает комфортную температуру в нижней части помещения, при конвективном способе отопления, наоборот, теплый воздух всегда поднимается к потолку

Применение альтернативных теплогенераторов во многом зависит от климатических условий региона, к тому же минимальный комплект относительно дорогого оборудования (например, солнечных коллекторов) окупится минимум через 3 года.

Какой теплоноситель лучше

Тепло, выработанное газовым котлом или другим теплогенератором, само по себе распространиться по всем помещениям не может. Для этой цели необходим теплоноситель – вещество, которое свободно перемещается по трубам и обладает необходимыми техническими характеристиками.

Существуют технологии использования нагретого воздуха, особенно актуальные в домах с печным, каминным или электрическим обогревом. Но, к сожалению, для обеспечения эффективного функционирования у него недостаточные параметры теплоемкости, плотности и теплоотдачи.

Схема расположения воздушной системы отопления в двухэтажном жилом доме. Стрелками указано движение холодного и теплого воздуха, которое обеспечивают системы вентиляции и кондиционирования ( )

В отличие о газообразных, жидкие вещества обладают превосходной способностью поглощать тепло, отдавать его и некоторое время сохранять заданную температуру. В этом смысле идеальным «проводником» является обыкновенная вода. Нагреваясь, она заполняет трубы и радиаторы, постепенно отдавая тепло жилым помещениям, а циркуляция обеспечивает постоянство процесса.

Для домов с постоянным проживанием оптимальны системы с водой в качестве теплоносителя. Чтобы нагревательное оборудование дольше обходилось без ремонта, а трубопровод не покрывался налетом, воду прогоняют через фильтры и обогащают специальными присадками и ингибиторами.

Незамерзающий антифриз HotPoint 65 используется в системах обогрева и кондиционирования, рассчитан на 10 отопительных сезонов или 5 лет непрерывной работы

Если дом является временным пристанищем или служит местом отдыха по выходным дням, вместо воды лучше использовать антифриз. Это жидкий раствор с химическим составом, одним из компонентов которого является пропиленгликоль или этиленгликоль. Химические вещества препятствуют замерзанию теплоносителя даже во время промерзания здания и постоянно поддерживают функционал сети в рабочем режиме.

Конвекторный и радиаторный обогрев помещений

При составлении проекта отопления двухэтажного или трехэтажного дома в качестве отопительных приборов могут быть задействованы как радиаторы, так и конвекторы.

Радиаторами, или батареями отопления, чаще всего оснащают централизованные системы. Они имеют комбинированный принцип работы: передают тепловое излучение и нагревают воздух, который циркулирует вокруг и проходит сквозь «ребра» изделий. Они считаются оптимальным вариантом для обустройства двухэтажного частного дома.

Биметаллические радиаторы Global Style Extra секционного типа изготовлены из стали (внутренняя конструкция) и алюминия (внешний каркас), рабочее давление – 35 атм

Конвекторы имеют более открытую конструкцию, состоят из медных трубок и теплообменников. Воздух попадает в теплообменники, нагревается, поднимается вверх, освобождая место новой порции еще не нагретого воздуха. От остывания устройство защищено объемным кожухом.

Принцип работы конвекторного оборудования: обогрев помещения с использованием естественной циркуляции воздуха. Один стандартный прибор способен поддерживать комфортную температуру в комнате площадью до 20 м²

В схемах отопления двухэтажных домов чаще применяют радиаторы, выбор которых велик благодаря разнообразию конструкций, размеров и форм.

Краткое описание бытовых радиаторов

Все виды домашних отопительных радиаторов можно классифицировать по материалу, из которого они изготовлены. Современные модели приборов отопления производят из следующих металлов:

Существуют и авторские модели, созданные в винтажном стиле, но они стоят достаточно дорого и выполняются чаще всего на заказ. Керамические и кованые изделия встречаются гораздо реже, чем фабричная штамповка.

Чугунный радиатор для отопления жилого помещения, выполненный в ретро стиле. Металлическая поверхность покрыта термоустойчивой краской и расписана флористическим орнаментом

Раньше были распространены секционные радиаторы из чугуна, их и сейчас можно обнаружить в продаже. Чугун ценят за износостойкость и нетребовательность к характеристикам теплоносителя, однако большой вес считается минусом. Вес стоит учитывать, если проект предполагает монтаж радиатора на легкую стену.

Секционные, то есть сборные, модели изготавливают и из алюминия. Они отличаются легким весом и эстетичным внешним видом, но не контактируют с медными деталями и отрицательно реагируют на некоторые виды теплоносителей.

Радиаторы отопления из алюминия Royal Termo Revolution идеально подходят для частных систем. Особая форма секций обеспечивает максимальную теплоотдачу. Стоимость 1 секции – 500 руб.

Стальные радиаторы бывают панельными, изготовленными из кусков листовой стали, и секционные, состоящие из нескольких модулей. Первый вариант считают более надежным из-за простого двухстороннего резьбового соединения. Сталь прекрасно переносит любые теплоносители, по весу легче чугуна, но тяжелее алюминия.

Для двухэтажного дома подходят любые виды радиаторов, при выборе необходимо ориентироваться на тип теплоносителя, особенности установки системы и дизайн интерьера.

Эффективность схем с принудительной циркуляцией

Полноценно функционировать превалирующая часть современных отопительных систем может только при создании искусственной циркуляции, то есть такой, при которой теплоноситель движется внутри сети благодаря работе циркуляционного насоса.

Схема устройства обогревательной системы с газовым котлом в 2-этажном доме: оборудование и приборы учета установлены на первом этаже (в цоколе, в подвале), в специально оборудованном помещении с хорошей шумоизоляцией ( )

Для устройства принудительной циркуляции в здании с несколькими этажами существуют свои предпосылки:

• установка трубопровода меньшего диаметра, что облегчает сборку разводки в целом;
• обеспечение зональной регулировки (наряду или вместо общей);
• наличие 2-го и более высоких этажей не влияет на эффективность обогрева;
• снижение температуры теплоносителя без изменений параметров теплоотдачи;
• возможность использования недорогих пластмассовых труб.

К минусам относится наличие электропитания – возможны перебои, но их легко избежать, используя резервные ИБП. Проблема более громкого шума также решается с помощью укладки слоя шумоизоляции в бойлерной.

Схема водяного отопления с принудительной циркуляцией: 1 – газовый или электрический котел; 2 – стояк; 3 – труба к расширительному баку; 4 – стояк для слива; 5 – верхняя горизонтальная разводка; 6 – расширительный бак; 7 – насос циркуляционного типа; 8 – обратная линия

Наиболее подходящее место врезки циркуляционного насоса там, где температура снижается до минимума, то есть непосредственно перед котлом, на обратной линии.

Естественная циркуляция как альтернативный вариант

Сейчас автономные отопительные сети с гравитационной циркуляцией, то есть действующей по естественным физическим законам, можно встретить крайне редко. Принцип действия объясняется разницей плотности холодной и нагретой воды и наличием дополнительного контролирующего устройства – расширительного бака, который устанавливают в верхней части стояка с горячей водой.

Схема устройства системы отопления в двухэтажном доме с естественной циркуляцией: разгонный вертикальный стояк пересекает оба этажа и заканчивается на чердаке, у расширительного бака, а нижний контур расположен в подвале или на первом этаже ( )

Особенностью сети естественного типа является наклонное расположение горизонтальных труб (обратных и разводящих) и расположение котла – его устанавливают на максимально низком уровне. Подача теплоносителя осуществляется через расширительный стояк, сброс остывшей воды (или антифриза) – через обратный.

Преимуществами гравитационной схемы являются независимость от электрического питания, простота монтажа, отсутствие шума, издаваемого циркуляционным насосом.

Особенности однотрубной системы отопления

Выбор одно- или двухтрубного отопления не зависит от этажности дома – подходят оба типа, но для зданий с 2-мя и более этажами обязательна установка циркуляционного насоса. Наиболее эффективным считается обогрев с жидким теплоносителем (водой или антифризом), тогда как для маленьких одноэтажных домов, например, летних дач, можно рассмотреть и другие варианты.

Принцип работы и отличительные признаки

Отопительные радиаторы, согласно однотрубной схеме, подключаются последовательно, то есть теплоноситель сначала попадает в один прибор, ближний к котлу, от него по трубопроводу – в другой и т.д. Закольцованный контур, который представляет собой сеть, подходит и для 2-этажного дома, так как он удобно располагается вдоль стен по периметру.

Простейшая схема однотрубного отопления для 2-этажного здания: от стояка подачи теплоноситель поступает в отопительные радиаторы, подключенные в последовательном порядке

Наличие запорной арматуры способно улучшить пользование системой. Например, кран Маевского предназначен для удаления воздушных «пробок», которые часто возникают во время простоя, то есть в летний период. Кроме него используют различные модели балансировочных вентилей, шаровых кранов, специальных регуляторов.

Принудительный способ циркуляции в однотрубной конструкции при временном отсутствии электричества можно заменить естественным, но для этого необходим монтаж мембранного бака и расположение горизонтальных труб под наклоном до 5º.

Оценка недостатков и преимуществ

Основным плюсом однотрубных сетей считают более легкое составление проекта и непосредственно сам монтаж. Минимум труб позволяет не ориентироваться на сложную планировку помещений, а просто прокладывать трубопровод строго по периметрам обоих этажей. Ценится и экономия на приобретении для единственной магистрали меньшего количества элементов – труб, кранов.

Одна труба занимает намного меньше места, чем две, поэтому ее можно замаскировать под напольным покрытием, незаметно проложить в дверных проемах, то есть произвести монтаж без нарушений интерьера.

Одним из главных недостатков однотрубной системы, актуальным для дома с 2 этажами, является быстрое остывание теплоносителя во время последовательного перемещения сквозь радиаторы ( )

К недостаткам можно отнести необходимость в покупке более мощного электронасоса, вследствие чего возрастает плата за электроэнергию. Регулировать уровень температуры в конструкции с последовательным подключением сложнее: при понижении интенсивности нагрева в ближайшем радиаторе автоматически произойдет понижение температуры во всей магистрали.

Распространенные варианты подключения

Если вы решили обустроить однотрубную систему, придется выбирать между двумя видами:

• простая схема без регуляции;
• «ленинградка» с возможностью отключения отдельных радиаторов.

По способу управления первый вариант явно уступает второму, единственный его плюс – бюджетная стоимость.

Монтаж простой однотрубной системы горизонтального или вертикального типа отличается простотой и надежностью, однако регулировка температуры в сети невозможна ( )

Установка «ленинградки» обойдется чуть дороже, так как кроме труб необходимо приобрести комплект запорных кранов. С помощью байпасов и клапанов можно уменьшать/увеличивать количество теплоносителя, подаваемого в радиатор.

Схема устройства «Ленинградки»: при помощи запорной арматуры можно отключить на время отдельные ненужные радиаторы без изменения функциональных качеств всей системы в целом ( )

«Ленинградка» признана профессиональными теплотехниками лучшим вариантом однотрубной системы для 2-этажного жилого дома.

Комплектация и монтаж оборудования

Стандартное оборудование для сборки системы:

• насос циркуляционного типа;
• газовый или электрический котел (мощность зависит от размеров дома, характеристик теплоносителя и т.д.);
• расширительный бак;
• трубы 20 мм и 25 мм;
• переходники, прокладки, заглушки;
• комплект радиаторов;
• краны Маевского.

Наряду со стальными трубами могут применяться полимерные или металлопластиковые, причем последним отдается предпочтение.

В отопительных контурах с закрытыми расширительными бачками стравливание воздуха производится с помощью автоматических спусников, оснащенных запорными клапанами и поплавками, или кранами Маевского, снабжающими каждый радиатор

Сначала находят подходящее место для котла и монтируют его, затем собирают трубопровод, ведущий к радиаторам. В местах радиаторных ответвлений и байпасов фиксируют тройники. Насос врезают на обратке, рядом с входным отверстием в котел, и подключают к электропитанию.

Место монтажа открытого расширительного бака – наивысшая точка системы, закрытый можно монтировать в любом удобном месте, например, в бойлерной. Радиаторы подвешивают к стенам с помощью специальных креплений, оборудуют заглушками и кранами.

Двухтрубная система отопления для 2-этажного дома

По-настоящему комфортных условий проживания можно достичь лишь при установке двухтрубной обогревательной системы. Ее конструкция позволяет регулировать температуру в отдельных помещениях и экономить энергетические ресурсы.

Как работает схема с двумя магистралями

В отличие от однотрубной схемы, двухтрубная состоит из пары магистралей с различным назначением: одна из них подает теплоноситель, вторая выводит обратно. Подключение радиаторов производится не в последовательном порядке, а параллельно. Один контур, с нагретым теплоносителем, отходит от стояка к радиаторам обоих этажей, второй монтируется к выходу котла и также разводится на оба этажа.

Радиаторы снабжены термостатическими клапанами, позволяющими выставлять комфортную температуру. При желании можно снизить интенсивность нагревания частично или полностью перекрыть поступление воды в прибор.

Часть устройств принципиально врезают в обратку, например, перед котлом традиционно монтируют мембранный бак, регулирующий давление, насос циркуляционного типа и предохранительный клапан

В современных 2-этажных домах применяют двухтрубные конструкции, так как они гораздо эффективнее однотрубных:

• уменьшают потери давления;
• не требуют мощного насоса;
• сохраняют температуру теплоносителя одинаковой для каждого радиатора;
• позволяют использовать внутри одной системы множество различных тепловых устройств (например, радиаторы, конвекторы и «теплый пол»);
• дают возможность производить ремонт и замену деталей без ущерба для общего функционала.

Главным недостатком является сложность самостоятельной установки – во время сборки консультация и контроль профессионалов обязательны.

Удачные решения устройства двухтрубной системы

Существует множество воплощений разнообразных схем, но при составлении проекта следует отталкиваться от индивидуальных требований.

Простейшая схема для обустройства обогревательной системы в 2-этажном доме. Для нее характерны следующие пункты: 2 контура для отопления и производства ГВС, жидкий теплоноситель, принудительная циркуляция ( )

Ряд универсальных схем подходят для обеспечения теплом домов различной площади и этажности.

Подробная схема двухтрубной разводки для одноэтажного дома с полностью оборудованным цокольным этажом. Проблема теплоизоляции пола в подвале решена подключением водяной системы «теплый пол» ( )

Если установить дополнительное оборудование, например мембранный бак, возможности системы обогрева расширятся.

А и Б – два варианта устройства разводки, верхнего и нижнего типа. Дополнительное оборудование: расширительный бак, краны Маевского, воздушная линия ( )

На следующей схеме объединены три наиболее востребованных схемы разводки.

1 уровень – тупиковая разводка с параллельным монтажом обоих контуров; 2 уровень – встречная разводка, характеризующаяся двухсторонним радиаторным подключением; 3 – коллекторная разводка с улучшенной балансировкой

Все указанные схемы подходят для отопления 2-этажного здания.

Видео об отоплении для двух и более этажей

Информационные видеоролики расширят ваши знания о системах отопления 2- и 3-этажных домов.

Схема подключения двухконтурной радиаторной системы отопления с «теплыми полами»:

Вариант разводки системы отопления в 3-этажном доме (с применением «ленинградки»):

Практическое применение системы с естественной циркуляцией теплоносителя (на твердотопливном котле):

Таким образом, наиболее эффективными можно считать двухтрубные системы отопления с жидким теплоносителем, оборудованные газовым или электрическим котлом и циркуляционным насосом. Комбинированные системы являются более результативными, подбор источников тепла зависит от этажности и конструкции дома.

В любом случае, для составления индивидуальной схемы рекомендуем проконсультироваться со специалистом по теплотехнике.

Понравилась статья? Поделитесь ей

Источники: http://pikucha.ru/otoplenie/sxemy-razvodok/sxema-otopleniya-2-x-etazhnogo-chastnogo-doma.html, http://davaistroy.ru/sistema/otoplenie-dvuxetazhnogo-doma-svoimi-rukami.html, http://sovet-ingenera.com/otoplenie/razvodka-o/sistema-otopleniya-dvuxetazhnogo-doma.html

Диаметр трубы для отопления частного дома. Расчет диаметра труб теплоснабжения

Комфортное существование жильцов современного загородного дома обеспечивает мощная сеть различных инженерных коммуникаций, среди которых одно из главных мест занимает система, отвечающая за тепло. Планируя монтировать ее самостоятельно, практически каждый хозяин задается вопросом о том, какой диаметр трубы для отопления частного дома выбрать. Для многих это становится настоящей проблемой, так как именно от размера труб зависит и конечная стоимость, и эффективность работы системы отопления.

Факторы, влияющие на выбор труб

Выбор диаметра труб для отопления частного дома играет действительно важную роль, поскольку от этого параметра будет зависеть пропускная способность теплосистемы, а также ее тепловые и гидравлические потери. Помимо этого, обязательно следует учитывать масштаб монтируемой системы, а именно количество радиаторов и помещений, требующих обогрева. Многие думают, что чем больше диаметр трубы для отопления частного дома, тем больше ее пропускная способность, а значит, количество радиаторов можно будет увеличить.

Однако повысить эффективность таким способом вряд ли удастся. Мало того что покупка труб с неоправданно большим сечением повлечет дополнительные расходы, так еще и появится риск падения давления в системе до критического значения и, как следствие, снижение КПД.

Теплотехнический расчет

Расчет диаметра труб теплоснабжения выполняется с учетом материала, из которого они изготовлены, длины контура, схемы разводки и принципа циркуляции теплоносителя. Самостоятельно правильно выполнить калькуляцию довольно сложно, особенно если опыта в таких делах нет. Лучше всего за решением данного вопроса обратиться к специалисту, который сможет разработать грамотный проект отопления частного дома.

При его составлении обязательно учитываются следующие параметры будущей отопительной системы:

• схема разводки, на основании которой исчисляется общая длина труб;
• коэффициент сопротивления трубы для системы отопления потоку жидкости (на данный показатель влияют размер, материал и гладкость внутренней поверхности изделия);
• сечения выходного и входного патрубков котла (обычно они тождественны);
• внутренний диаметр трубы для отопления частного дома (внутреннее сечение указывается в миллиметрах или дюймах; 1 дюйм = 25,4 мм);
• уровень охлаждения теплоносителя;
• максимальный показатель скорости движения теплоносителя;
• объем тепла, который надо будет передавать от отопительного котла ко всем радиаторам.

Принцип расчетов

Составляя проект отопления частного дома, специалист ориентируется на оптимальные показатели, которых необходимо достичь при создании новой системы. К примеру:

• Скорость движения воды в системе не должна превышать 1,5 м/сек. Оптимальный вариант – от 0,3 до 0,7 м/сек.
• Степень охлаждения водяного теплоносителя (температурная разница в воде, входящей в котел и выходящей из него) должна находиться в диапазоне 15-20 градусов.
• Количество тепла, требуемое системе, должно равняться общей мощности всех радиаторов (берется максимальный показатель по паспорту). На обогрев 10 кв. метров площади утепленного помещения необходим 1 кВт плюс запас в 15-20%.

Системы с естественной циркуляцией

Максимальный диаметр трубы для отопления частного дома, оборудованного отопительной системой с естественной либо комбинированной циркуляцией, должен соответствовать размерам входного и выходного патрубков котла (чаще всего они одинаковые). Трубы такого сечения понадобятся для выполнения начального и заключительного участков контура.

Если говорить о том, какая труба для отопления частного дома лучше, то тут надо учитывать тип котла. Так для твердотопливных котлов рекомендуется применять металлические изделия. В случае если планируется использовать трубы полимерные, то для монтажа первых пары метров все равно следует применить металлическую трубу.

Стартовый диаметр получается самым большим. Его выдерживают до первого разветвления. Далее разводку выполняют с постепенным уменьшением диаметра труб после каждого ветвления. В последней точке диаметр должен соответствовать ½ дюйма (12,7 мм) либо ¾ дюйма (19 мм). При монтаже «обратки» действует тот же принцип.

Системы с принудительной циркуляцией

Такие системы обычно работают на газовых или электрических котлах. Диаметр труб для них следует выбирать самый малый, так как принудительную циркуляцию обеспечивает насос. Целесообразность труб малого диаметра объясняется следующими факторами:

• меньшее сечение (чаще всего это трубы полимерные или металлопластиковые) позволяет минимизировать объем воды в системе и, следовательно, ускорить ее нагрев (уменьшается инертность системы);
• монтаж тонких труб значительно проще, особенно если их необходимо спрятать в стены (выполнение штроб в полу или стенах требует меньших трудозатрат);
• трубы малых диаметров и соединительные фитинги к ним стоят дешевле, следовательно, снижается общая стоимость монтажа отопительной системы.

При всем этом, размер труб должен оптимально соответствовать показателям, предусмотренным технологическими расчетами. Если эти рекомендации не будут соблюдены, эффективность отопительной системы снизится, а ее шумность – увеличится.

Подключение радиаторов

При коллекторной схеме разводки, котел и коллекторы соединяют трубами большего сечения (от 19 до 25 мм). Разводка от коллекторов осуществляется с применением тонких труб, внутренний диаметр которых составляет 12,7 мм (1/2 дюйма).

Радиаторы, а также дополнительное оборудование, в частности, блок безопасности, гидроаккумулирующая емкость и т. д. тоже подключаются полудюймовыми трубами.

Виды радиаторов

Относительно того, какое отопления лучше для частного дома, отзывы владельцев довольно разнообразны, а вот что касается радиаторов, то многие отдают предпочтение алюминиевым моделям. Дело в том, что от материала зависит мощность батарей отопления. Они бывают биметаллическими, чугунными и алюминиевыми.

Одна секция биметаллического радиатора имеет стандартную мощность 100-180 Вт, чугунного – 120-160 Вт, а алюминиевого – 180-205 Вт.

При покупке радиаторов необходимо точно выяснить, из какого материала они сделаны, так как именно этот показатель требуется для правильного расчета мощности.

Виды труб для отопления

Нагретая вода транспортируется от котла к радиаторам по трубам, поэтому их качество непосредственно влияет на уровень теплопотерь. На рынке строительных материалов ныне представлены три вида труб:

Каждый вид обладает своими особенностями, о которых и пойдет речь ниже.

Металлические трубы

Этот вариант ранее повсеместно использовался в системах отопления многоэтажных и частных домов. Металлические трубы постепенно уходят в прошлое, так как характеризуются не с самой лучшей стороны. К их недостаткам относятся:

• большой вес;
• проблематичность монтажа (требуется профессиональное оборудование);
• способность накапливать статическое электричество;
• ограниченный срок службы из-за неспособности противостоять ржавчине.

Медные трубы

Такие изделия обладают рядом преимуществ, например:

• способность выдерживать высокие температуры (в пределах 200 градусов);
• высокая прочность (максимальное давление – 200 атмосфер);
• долговечность (не подвержены коррозии).

Однако популярностью медные трубы не пользуются, и причины тому следующие:

• сложность монтажа (требуется серебряный припой, профессиональное оборудование и специальные навыки);
• для установки медных труб требуются специальные кронштейны;
• высокая цена (медь – дорогой материал);
• высокая стоимость работ в силу их трудоемкости.

Металлопластиковые трубы

Этот тип труб является самым востребованным среди потребителей. Такие изделия выпускаются в широком типоразмерном ассортименте и идеально подходят для монтажа систем отопления. Они обладают следующими достоинствами:

• повышенная прочность и долговечность (алюминиевая или стекловолоконная основа, покрытая пластиком, в целом создает высокопрочную конструкцию, не разрушающуюся со временем и стойкую к механическим повреждениям);
• стойкость к коррозионным процессам (герметичное внешнее покрытие не пропускает воздух);
• минимальное гидравлическое сопротивление (такие трубы идеально подходят для систем отопления с естественной и принудительной циркуляцией воды);
• обладают антистатическим свойством;
• простота и высокая скорость монтажа (для установки не требуются профессиональные знания, достаточно ознакомиться с техникой монтажа в интернете и приобрести специальный паяльник);
• низкая стоимость труб любых диаметров и комплектующих к ним.

Надежное соединение элементов обеспечивают специальные элементы – фитинги. Если металлопластиковые трубы необходимо соединить с металлическими либо запорной арматурой, применяются фланцы или переходники на резьбовое соединение.

При монтаже отопительной системы из труб и фитингов, армированных стекловолокном, операция по зачистке этих элементов не требуется, что значительно убыстряет и упрощает работы.

Таким образом, металлопластиковые трубы являются оптимальным вариантом для самостоятельного монтажа отопительной системы. Главное – правильно подобрать необходимое количество и диаметр труб и комплектующих (фитингов).

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров «Фотошопа» подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

Выбираем диаметр труб для отопления: схема расчета, характеристики в зависимости от материала изготовления

Правильное проектирование отопительной системы заключается в учете всех возможных факторов влияния на ее эффективность КПД. Помимо корректного подбора основных компонентов, котла, радиаторов, групп безопасности, следует правильно рассчитать сечение магистралей. Для этого нужно знать оптимальный диаметр труб отопления: как правильно выбрать и рассчитать его самостоятельно?

Трудности выбора диаметра труб отопления

Схема отопления с указанием диаметра труб

Казалось бы — выбор диаметра труб для отопления частного дома не является сложной задачей. Они должны лишь обеспечить доставку теплоносителя от источника его нагрева к приборам теплоснабжения – радиаторам батареям.

Но на практике неправильно подобранный диаметр коллектора отопления или подающей трубы может привести к значительному ухудшению работы всей системы. Это объясняется процессами, которые происходят во время движения воды по магистралям. Для этого нужно знать основы физики и гидродинамики. Чтобы не вдаваться в дебри точных расчетов, можно определить основные характеристики отопления, которые напрямую зависят от сечения трубопроводов:

• Скорость движения теплоносителя. Она влияет не только на повышение шума при работе теплоснабжения, но и нужна для оптимального распределения тепла по приборам отопления. Попросту вода не должна успеть остыть до минимального уровня при достижении последнего радиатора в системе;
• Объем теплоносителя. Так, диаметр труб с естественной циркуляцией отопления должен быть большим, чтобы снизить потери при трении жидкости о внутреннюю поверхность магистрали. Однако наряду с этим увеличивается объем теплоносителя, что влечет за собой повышение затрат на его нагрев;
• Гидравлические потери. Если в системе будут применены разные диаметры пластиковых труб для отопления, то неизбежно возникнет разность давления на их стыке, что приведет к возрастанию гидравлических потерь.

Как выбрать диаметр трубы для отопления, чтобы по факту установки не пришлось переделывать всю систему теплоснабжения из-за крайне низкой эффективности? Прежде всего, следует выполнить правильный расчет сечения магистралей. Для этого рекомендуется воспользоваться специальными программами и при желании проверить результат самостоятельно вручную.

В месте состыковки диаметры полипропиленовых труб для отопления уменьшаются из-за наплава. Снижение сечения зависит от степени нагрева при пайке и соблюдения технологии монтажа.

Порядок расчета сечения магистралей теплоснабжения

Перед тем как рассчитать диаметр трубы отопления необходимо определиться с их основными геометрическими параметрами. Для этого нужно знать основные характеристики магистралей. К ним относятся не только эксплуатационные качества, но и размеры.

Каждый производитель указывает значение сечения труб – диаметр. Но фактически он зависит от толщины стенки и материала изготовления. Перед приобретением определенной модели трубопроводов нужно знать следующие особенности обозначения геометрических размеров:

• Расчёт диаметра полипропиленовых труб для отопления делается с учетом того, что производители указывают наружные габаритные размеры. Для вычисления полезного сечения необходимо отнять две толщины стенки;
• Для стальных и медных трубопроводов даются внутренние размеры.

Зная эти особенности можно делать расчет диаметра коллектора отопления, труб и других компонентов для монтажа.

При выборе полимерных труб отопления нужно обязательно уточнить о наличии в конструкции армирующего слоя. Без него при воздействии горячей воды магистраль не будет иметь должной жесткости.

Определение тепловой мощности системы

Как правильно подобрать диаметр труб для отопления и следует ли это делать без расчетных данных? Для небольшой системы отопления можно обойтись без сложных вычислений. Важно лишь знать следующие правила:

• Оптимальный диаметр труб с естественной циркуляцией отопления должен составлять от 30 до 40 мм;
• Для закрытой системы с принудительным движением теплоносителя следует использовать трубы меньшего сечения для создания оптимального давления и скорости потока воды.

Для точного вычисления рекомендуется использовать программа для расчета диаметра труб отопления. Если же их нет – можно воспользоваться приблизительными вычислениями. Сначала необходимо найти тепловую мощность системы. Для этого необходимо воспользоваться следующей формулой:

Где Q – рассчитываемая тепловая мощность отопления, кВт/ч, V – объем комнаты (дома), м³, Δt – разница между температурами на улице и в помещении, °С, К – расчетный коэффициент тепловых потерь дома, 860 – величина для перевода полученных значений в приемлемый формат кВт/ч.

Наибольшие затруднения при предварительном расчете диаметра пластиковых труб для отопления вызывает поправочный коэффициент К. Он зависит от теплоизоляции дома. Его лучше всего взять из данных таблицы.

Степень теплоизоляции здания

Качественное утепление дома, установлены современные окна и двери

В качестве примера расчета диаметров полипропиленовых труб для отопления можно вычислить требуемую тепловую мощность комнаты общим объемом 47 м³. При этом температура на улице будет -23°С, а в помещении — 20°С. Соответственно разница Δt составит 43°С. Поправочный коэффициент возьмем равным 1,1. Тогда требуемая тепловая мощность составит.

Следующий этап выбора диаметра трубы для отопления – определение оптимальной скорости движения теплоносителя.

В представленных расчетах не учитывается поправка на шероховатость внутренней поверхности магистралей.

Скорость воды в трубах

Таблица для расчета диаметра трубы отопления

Оптимальный напор теплоносителя в магистралях необходим для равномерного распределения тепловой энергии по радиаторам и батареям. Для правильного подбора диаметров труб отопления следует принимать оптимальные значения скорости продвижения воды в трубопроводах.

Стоит помнить, что при превышении интенсивности движения теплоносителя в системе могут возникать посторонние шумы. Поэтому данное значение должно быть равно от 0,36 до 0,7 м/с. Если параметр будет меньше – неизбежно возникнут дополнительные тепловые потери. При его превышении появятся построение шумы в трубопроводах и радиаторах.

Для окончательного расчета диаметра трубы отопления следует воспользоваться данными из таблицы, представленной ниже.

Подставляя в формулу расчета диаметра трубы отопления в полученные ранее значения можно определить, что оптимальный диаметр трубы для конкретного помещения составит 12 мм. Это лишь приблизительный расчет. На практике специалисты рекомендуют к полученным значениям прибавить 10-15%. Это объясняется тем, что формула расчета диаметра трубы отопления может измениться из-за добавления новых компонентов в систему.
Для точного вычисления потребуется специальная программа для расчета диаметра труб отопления. Подобные программные комплексы можно скачать в демоверсии с ограниченными возможностями расчетов.

Расчет отопительного коллектора и монтажных гильз

Вышеописанная технология вычислений может быть применена для всех видов теплоснабжения – однотрубного, двухтрубного и коллекторного. Однако для последнего необходимо сделать правильный расчет диаметра коллектора отопления.

Этот элемент отопления необходим для распределения теплоносителя по нескольким контурам. При этом расчет правильного диаметра коллектора отопления неразрывно связан с вычислением оптимального сечения трубопровода. Это следующий этап проектирования системы теплоснабжения.

Схема расчета коллектора

Для вычисления диаметра отопительного коллектора необходимо сначала рассчитать сечение труб по вышеописанной схеме. Затем можно воспользоваться достаточно простой формулой:

При определении высоты и оптимального расстояния между патрубками применяется принцип «трех диаметров». Согласно ему удаленность труб на конструкции должна составлять 6 радиусов каждой. Общий диаметр отопительного коллектора также равен этому значению.

Гильза для монтажа труб отопления

Но кроме этого компонента системы нередко приходится применять дополнительные. Как узнать диаметр гильзы для труб отопления? Только выполнив предварительный расчет сечения магистралей. Кроме этого нужно учитывать толщину стен и материал их изготовления. От этого будет зависеть конструкция гильзы, степень ее теплоизоляции.

На значение диаметра гильзы для труб отопления влияет материал изготовления стены, а также трубы. Важно учитывать возможную степень расширения при нагреве поверхности. Если диаметры пластиковых труб теплоснабжения составляют 20 мм, то такой же параметр у гильзы должен быть не менее 24 мм.

Монтаж гильзы необходимо делать на цементный раствор или аналогичный ему негорючий материал.

Дополнительные данные для расчета диаметра труб теплоснабжения

Размеры полимерных труб

После выбора диаметра труб для отопления частного дома нужно правильно подобрать их материал изготовления, а также учесть особенности отопительной системы. На этот параметр влияет схема расположения магистралей, а также количество запорной и регулирующей арматуры.

Помимо знания диаметра труб в отоплении с естественной циркуляцией нужно учитывать высоту разгонного стояка и правильно подобрать размер его сечения. Он должен быть на минимальной высоте 1,5 относительно других элементов теплоснабжения. Для увеличения скорости движения теплоносителя диаметр полипропиленовых труб, используемых в конструкции разгонного коллектора должен быть на один размер больше, чем у основной магистрали.

Геометрические размеры и масса стальных труб

Также важно учитывать толщину стенки трубопроводов. Она зависит от материала изготовления и может варьироваться от 0,5 мм (стальные) до 5 мм (пластиковые). На выбор диаметра труб для системы отопления частного дома оказывает влияние материала изготовления. Так, пластиковые магистрали рекомендуется устанавливать для систем с принудительной циркуляцией. Их внутренний диаметр может варьироваться от 10 до 30 мм. Подробнее о толщине стенок полимерных труб для отопления можно узнать из данных таблицы.

Для стальных моделей необходимо учитывать не только их геометрические размеры, но и массу. Она напрямую зависит от толщины стенки. В программах для расчета диаметра труб отопления обязательно должна быть функция по вычислению удельного веса 1 м.п. стальной магистрали.

Зная эти дополнительные характеристики можно сделать наиболее точный расчет параметров отопительной системы, включая правильный подбор диаметров отопительных труб.

Если есть необходимость рассчитать только сечение теплопроводных магистралей – можно воспользоваться бесплатными демо-версиями профессиональных программ.

Материал изготовления труб отопления

Конструкция полимерных труб

Помимо правильного выбора диаметров трубы для теплоснабжения нужно знать характеристики их материала изготовления. Это скажется на тепловых потерях системы, а также на трудоемкости монтажа.

Следует помнить, что расчет диаметров отопительных труб выполняется только после выбора материала их изготовления. В настоящее время для комплектации систем теплоснабжения применяют несколько типов трубопроводов:

• Полимерные. Они изготавливаются из полипропилена или сшитого полиэтилена. Отличие заключается в дополнительных компонентах, добавляемых в процессе производства. После выполнения расчёта диаметра полипропиленовых труб для теплоснабжения нужно правильно подобрать толщину их стенки. Она варьируется от 1,8 до 3 мм в зависимости от параметров максимального давления в магистралях;
• Стальные. До недавнего времени это был самый распространенный вариант обустройства отопления. Несмотря на свои более чем хорошие прочностные характеристики стальные трубы имеют ряд существенных недостатков – сложный монтаж, постепенное ржавление поверхности и повышенная шероховатость. В качестве альтернативы можно применять трубы, изготовленные из нержавеющей стали. Одна их стоимость на порядок выше «черных»;
• Медные. По техническим и эксплуатационным характеристикам медные трубопроводы являются оптимальным вариантом. Они характеризуются достаточным растяжением, т.е. если в них замерзнет вода – труба некоторое время будет расширяться без потери герметичности. Недостаток – высокая стоимость.

Кроме правильно подобранного и рассчитанного диаметра труб нужно определиться со способом их соединения. Он также зависит от материала изготовления. Для полимерных применяют муфтовое соединение с помощью сварки или на клеевой основе (очень редко). Стальные трубопроводы монтируются с помощью дуговой сварки (лучшее качество соединений) или резьбовыми методом.

В видеоматериале можно ознакомиться с примером расчета диаметра труб в зависимости от оптимальной скорости потока теплоносителя:

Системы отопления с принудительной циркуляцией

Если площадь дома достаточно большая или необходимо обеспечить обогрев двухэтажного строения, от отопительной системы с естественной циркуляцией лучше отказаться. Из-за медленного продвижения теплоносителя по трубам прогреть воздух в помещении достаточно быстро будет крайне сложно.

Такой проблемы не существует, если изначально выбрана система отопления с принудительной циркуляцией, что особенно актуально для домов, в которых проживают постоянно. Установив специальный насос, можно значительно повысить эффективность обогрева строения любой площади. Главное, чтобы выбранная схема отопления отвечала определенным требованиям.

Как работает отопление без насоса?

Чтобы понять, как работает система с принудительной циркуляцией, стоит разобраться в том, как осуществляется отопление зданий при естественной циркуляции теплоносителя. В качестве последнего могут использоваться различные специальные составы и вода. Для одноэтажного дома чаще всего выбирается водяное отопление.

Движение воды по трубопроводам осуществляется по законам физики. Нагревшись в котле до заданной температуры, она начинает подниматься по стояку. За счет этого происходит постепенный прогрев всех труб и радиаторов системы. Вновь поступающая горячая вода постепенно вытесняет холодную вниз к котлу.

После того как остывший теплоноситель вновь нагреется в котле, он начнет подниматься по стояку, чтобы вытеснить остывший вниз. Такой цикл будет повторяться до тех пор, пока будет работать котел. Очевидно, что чем больше диаметр трубы, тем больше теплоносителя пройдет через ее поперечное сечение за единицу времени.

Именно поэтому при естественной циркуляции диаметр трубопровода и размеры монтируемых радиаторов имеют большое значение. При недостаточной площади последних сложно будет прогреть помещение до уровня комфортности.

Принудительная циркуляция

Схема отопления с принудительной циркуляцией отличается наличием насоса. Благодаря ему теплоноситель движется по трубам с заданной скоростью, а не только под действием законов физики.

Насос создает давление, достаточное для перемещения теплоносителя, но при этом обеспечивающее равномерное распределение воды, нагретой до различной температуры.

Из чего состоит отопительная система?

Система отопления с принудительной циркуляцией состоит из:

• котла (твердотопливного, газового или электрического);
• расширительного бака мембранного типа;
• циркуляционного насоса. мощность которого подбирается индивидуально;
• радиаторов (батарей) отопления;
• труб;
• фитингов – переходников, используемых для соединения труб;
• кранов (шаровых и пробковых);
• обратных клапанов;
• воздухоотводов;
• фильтров, которые обеспечивают работоспособность отопительного котла и насоса;
• крепежных элементов.

При выборе необходимого для функционирования системы оборудования следует обязательно учитывать:

• мощность приобретаемого котла и радиаторов;
• размер трубопровода;
• скорость перемещения теплоносителя.

Однотрубная схема

Однотрубная схема предполагает совмещение подающего и обратного трубопроводов. Теплоноситель подается через специальный трубопровод с запорной арматурой. Предусматривается отдельный патрубок с вентилем для слива воды в канализацию.

После нагрева в котле теплоноситель, пройдя по стоякам и радиаторам и отдав им необходимое количество тепла, поступает в насос. Последний обеспечивает нагнетание потока, движущегося к котлу.

Бак мембранного типа, который включает однотрубная система, позволяет предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

Такой бак может быть не только закрытым, но и открытым. Он устанавливается на верхнем (техническом) этаже здания.

Если бак закрытый, то и система отопления закрытая. Если же открытый, то и систему называют открытой.

Группа безопасности

Однотрубная система обязательно включает группу безопасности, состоящую из:

• воздухоотвода;
• предохранительного клапана;
• манометра и термометра, часто объединяемых в одном корпусе.

Такая группа позволит оперативно снизить избыточное давление в системе, предотвратив тем самым разрыв трубопровода и поломку оборудования.

Допустим монтаж приборов из группы безопасности отдельно друг от друга. Например, врезка предохранительного клапана осуществляется немного выше котла. Однако это не всегда оправдано с точки зрения затрат на монтаж системы отопления.

Радиаторы при такой схеме могут подключаться по-разному: диагонально, параллельно и т.д. Желательно предусмотреть терморегуляторы и краны Маевского на каждой батареи. В продаже можно найти модели радиаторов с заранее вмонтированными кранами.

Разводка труб в системе может быть горизонтальной и вертикальной. Оба типа разводки допускают подключение к бойлеру и системе теплого пола.

Для этого лишь следует предусмотреть специальный распределительный коллектор. позволяющий обеспечить поступление нагретого теплоносителя одновременно в радиаторы, бойлер и контур теплого пола.

Двухтрубная схема

Преимущество однотрубной схемы заключается в ее доступности. В этом случае требуется меньше труб, чем при устройстве двухтрубной, а потому ее монтаж обходится намного дешевле.

Однако эффективность последней значительно выше, за счет того, что в двухтрубной подающий и обратный трубопроводы разделены.

Такая система позволяет отремонтировать радиатор в одной комнате, не отключая отопления во всем здании, и подходит для строений любой этажности.

Принудительная лучше?

Если предстоит монтаж системы отопления одноэтажного строения, предпочтение может быть отдано системе с естественной циркуляцией. Особенно если здание находится в местности с характерными проблемами с электроснабжением.

При выборе схемы для двухэтажного дома лучше обратить внимание на систему с принудительной циркуляцией. Тем более если площадь здания большая.

Экономим на трубах

Если отдано предпочтение схеме с принудительной циркуляцией, можно не волноваться о том, какой диаметр у монтируемой трубы. За счет одинаковой скорости теплоносителя обязательно удастся обеспечить равномерный прогрев всей системы.

Именно поэтому для такой системы приобретаются более дешевые трубы. Учитывая, что их диаметр несколько меньше, трубы можно сделать практически незаметными в интерьере.

Отказ от громоздких радиаторов

При естественной циркуляции теплоносителя традиционно монтируются громоздкие радиаторы, занимающие много места. За счет большой площади такие батареи позволяют обеспечить более эффективный прогрев помещений. В системе отопления с принудительной циркуляцией предпочтение может быть отдано даже небольшой по размеру модели радиатора.

Безопасность и удобство эксплуатации

Равномерный прогрев отопительной системы способствует снижению риска повреждения ее элементов из-за значительного колебания температуры. Как следствие, снижается негативное воздействие на материал всех элементов отопительной системы, и повышается срок их службы.

Благодаря наличию кранов Маевского и специальных автоматических воздухоотводов в системе принудительной подачи теплоносителя можно не опасаться завоздушивания. Степень нагрева воды можно отрегулировать не только за счет параметров отопительного котла, но и характеристик насоса.

При естественной циркуляции радиаторы тем холоднее, чем дальше они находятся от котла. Это способствует неравномерному прогреву помещений.

Простота монтажа

Трубы необязательно укладывать под определенным углом, что делает возможным выполнение работ собственными силами. При нарушении этого правила в случае естественной циркуляции не удастся обеспечить прохождение теплоносителя по системе, а потому обогрев двухэтажного дома будет затруднен или невозможен.

О недостатках

Учитывая, что в системе присутствует циркуляционный насос, требуется обязательное подключение к электрической сети. В районах с частыми отключениями электричества этот факт может создать серьезные проблемы. При желании от этой проблемы можно избавиться, предусмотрев источник бесперебойного питания.

Также не стоит забывать о возможном увеличении расходов на оплату счетов за электричество. Для этого стоит сделать соответствующие расчеты до покупки оборудования. Иногда за счет того, что монтируются трубы, имеющие меньший диаметр, снижается расход теплоносителя.

Это, в свою очередь, ведет к снижению мощности, потребляемой котлом. Как следствие, затраты на работу насоса могут быть полностью компенсированы за счет снижения расходов на эксплуатацию котла.
Эксплуатация насоса сопровождается незначительным шумом. Если оборудование установлено в отдельном помещении, такой недостаток не заслуживает внимание. Однако для небольшого дома или однокомнатной квартиры это может стать серьезной проблемой.

Если система отопления с принудительной циркуляцией монтируется для обогрева двухэтажного строения, можно не сомневаться: в таком доме всегда будет тепло, тихо и комфортно.

Источники: http://fb.ru/article/315619/diametr-trubyi-dlya-otopleniya-chastnogo-doma-raschet-diametra-trub-teplosnabjeniya, http://strojdvor.ru/otoplenie/vybiraem-diametr-trub-dlya-otopleniya-sxema-rascheta-xarakteristiki-v-zavisimosti-ot-materiala-izgotovleniya/, http://x-teplo.ru/otoplenie/sistemy/s-prinuditelnoj-cirkulyaciej.html

Портал для камина своими руками

Последнее время самостоятельная установка каминов набирает все больше и больше популярности что весьма логично, поскольку камин является отличным дополнением к интерьеру. Он придает некую таинственность и при этом создает эффект комфорта. Нет ничего лучше, чем просто посидеть возле камина прохладной ночью и почитать любимую книгу (или смотреть телевизор).

Однако установка настоящего камина в квартире запрещена, что весьма разумно. Но выход из данной ситуации все же есть. Ни для кого не секрет что существуют электрокамины. которые почти точно моделируют поведение огня (яркость, анимация). Но чтобы все это красиво смотрелось, необходимо создать фальш портал для камина своими руками, который внешне будет в точности похож на настоящий образец.

Подготовка материала

Лучше всего создать портал для камина своими руками из гипсокартона, поскольку это быстро и при этом недорого. Гипсокартон будет использован в качестве обшивки каркаса, созданного из дерева или металлических профилей. Кроме уже перечисленного материала также потребуются саморезы, имитирующий камень (на выбор), шпаклевка и специально изготовленные плинтуса, которые будут исполнять роль резьбы на камине (не обязательно, но все же так смотрится лучше).

Планирование

Подберите место, в котором будете самостоятельно создавать портал для камина, после этого сделайте все измерения по длине и высоте. Учтите, что электрокамины бывают разных размеров, поэтому ориентироваться нужно именно на них. Не приступайте к монтированию конструкции до того, как сверитесь с размером самого камина. С помощью маркера сделайте чертеж на стене, на котором изобразите все места, где будет крепиться будущая конструкция.

Создание каркаса

Теперь пришла пора установить сам портал для камина. Чертежи, созданные Вами на предыдущем этапе, помогут сделать данную работу, не совершая ошибок. Запомните, что внизу, камин не должен уходить в пол (то есть должна присутствовать небольшая подставка, которую также создаем из профилей и в дальнейшем обшиваем гипсокартоном, как на фото).

Создание фальш камина

После сборки всего каркаса приступаем к установке гипсокартона. Здесь нет ничего сложного, гипсокартон просто прикручиваем с помощью саморезов. Верх камина должен немного выступать за края конструкции и в дальнейшем туда можно поставить телевизор или просто украсить камин небольшими предметами интерьера. Теперь устанавливаем плинтус тем же способом. Когда данная работа завершена, необходимо зашпаклевать места, в которых вкручивались саморезы.

Завершение

Далее останется только облицевать портал декоративным камнем, используя для этого специальный клей, например Плитонит.

На этом вся работа завершена и теперь Вы знаете, как сделать портал для камина своими руками. Все действительно очень просто и справиться может каждый. Для качественной установки портала камина даже не потребуется никаких специальных знаний, все, что нужно это желание и небольшое представление о том, как происходит процесс установки. Просмотрите наглядную информацию о том, как создать портал для камина своими руками, видео и фото помогут Вам лучше разобраться в данном материале.

Видео создания портала для камина своими руками

Хорошая тема термопанели! Быстро тепло и надежно! Есть еще термопанели из керамобетона делали офис просто круть.

Построил дом из газобетона и собираюсь обшить его снаружи термопанелями. Кто уже их монтировал? Как результаты? Или может проще и дешевле сделать мокрый фасад, хотя он не.

Спасибо за подробную инструкцию! У меня на даче как раз валяется стиральная машинка старая. Надо будет использовать моторчик от нее для создания наждачного станка. Единст.

Интересное дизайнерское решение, возьму на заметку! Единственное, что не понравилось из увиденного на фото то, что такую плитку используют в качестве фартука на кухне. Оч.

Этот стиль очень напомнил мне фильм Великий Гэтсби, в котором интерьеры домов и квартир в 1930х годах были оформлены очень роскошно и помпезно. Конечно, это была прерогат.

Портал для камина: от классики до модерна

Виды и модели порталов для камина, особенности их монтажа, рекомендации и полезные советы для тех, кто хочет создать в своей квартире уютную зону отдыха с домашним очагом.

Содержание

• Требования к материалам
• Портал для камина своими руками: пошаговое руководство
• Эскиз — это важно
• Изготовление макета конструкции
• Непосредственное изготовление портала
• Обшивка камина
• Каминная полка
• Шпаклевка короба электрокамина
• Декоративное оформление портала
• Несколько советов для тех, кто планирует монтировать камин своими руками

Портал, что в переводе c английского обозначает «парадный вход», представляет собой фронтальную часть камина, которая служит обрамлением топки. Декоративное оформление камина (портала) имеет большое значение для домашнего очага. Его конструкция и убранство зависят от фантазии дизайнера, его чувства стиля и профессионализма.

Можно выделить несколько групп, которые имеют общие характеристики в оформлении:

• Классика: строгие готические, английские резные (деревянные), изысканные французские. Портал имеет форму буквы «П». Такие камины дополняют элементами богатого декора, соответствующими определенному стилю. Используют лепнину, резные украшения, кованые элементы, золото, патину.

• Кантри. Деревенский стиль, который реализуют грубыми каменными порталами или простыми деревянными конструкциями. Обязательная делать — массивная деревянная полка над топочной камерой.

Камин в стиле кантри

• Модерн. Стиль сдержанности и минимализма, строгих линий и спокойных тонов. Ничего лишнего в дизайне. Такие порталы лишь обрамляют теплое пламя домашнего очага.

Геометрическое очарование модерна

• Hi-Tech. Современный «взрывной стиль», для которого характерны нестандартный декор и оригинальные формы. Для их оформления используют современные материалы. Для таких каминов необходим соответствующий интерьер помещения.

Hi-Tech — современно, стильно, интересно

Основное назначение камина — украшение интерьера. Поэтому выбору места для камина и его отделке уделяют особое внимание. В небольших комнатах практичнее устанавливать не фронтальные, а угловые камины.

Условно камины можно разделить на три группы:

• закрытый или английский камин (расположен в нише, которая находится в стене);
• открытый (расположен в любом месте комнаты и открытый со всех сторон);
• полуоткрытый (пристроенный к стене, но с ней не связанный).

Требования к материалам

Сегодня для изготовления каминных порталов применяют различных материалов. И если к очагам с «живым» огнем предъявляется целый ряд требований, основное из них — пожаробезопасность, то декоративные конструкции можно монтировать из любого подходящего материала. Фальш-камины — это архитектурное дополнение интерьера, которое можно сделать своими руками.

При монтаже портала для популярных электрических очагов следует подбирать материалы, которые не проводят электричество.

↓ Обязательно изучите рекомендованный материал по теме ↓

Портал для камина из картона: чудеса своими руками

Фронтальная часть камина должна быть привлекательной и удобной в уходе.

Одно из важных требований — долговечность. Материал не должен терять свой вид в процессе эксплуатации. Так как камин всегда является базовым элементом интерьера, любые дефекты будут сразу же замечены. Поэтому для порталов выбирают натуральные материалы: мрамор, гранит, керамику. Ранее мы уже писали про использование мрамора для облицовки камина и рекомендовали добавить статью в закладки.

Современные технологии предоставляют большой выбор искусственных материалов, которые можно использовать для оформления портала. Один из таких материалов синтетический полиуретан. Это бюджетный материал, который можно использоваться изготовления портала своими руками. Его используют для оформления не только символических каминов, но и для очагов с отрытым огнем, так как полиуретан устойчив к высоким температурам и не склонен к возгоранию.

Камин из полиуретана

Портал для камина своими руками: пошаговое руководство

Одним из самых доступных вариантов для самостоятельного изготовления каминного портала, считается конструкция из гипсокартона. У этого материала есть ряд преимуществ:

• с ним просто работать;
• не требует дорогостоящих инструментов для обработки и монтажа;
• легко монтировать и демонтировать;
• способен принимать практически любую форму, что позволяет реализовать широкий спектр дизайнерских задумок;
• подходит под любую декоративную отделку.

Рекомендуем прочитать подробнее информацию о создании портала из гипсокартона в дополнение к данной статье.

Основные этапы монтажа камина из гипсокартона

Эскиз — это важно

Чтобы построить эстетичный, качественный камин, его надо сначала нарисовать. Первый этап — разработка эскиза. Это чертеж с указанием размеров. Оптимальный вариант — нарисовать конструкцию в натуральную величину и оценить, как она будет выглядеть на выбранном для камина месте. Не забудьте отобразить и элементы декора.

Изготовление макета конструкции

Специалисты советуют изготовить небольшой макет — точную копию будущего шедевра. Это поможет получить представление о конструкции, ее особенностях, возможных вариантов для крепежа, а также исправить все ошибки и промахи, которые допущены при составлении эскиза.

Для тех, кто впервые делает портал своими руками — это отличная возможность не «запороть» работу. Макет даст возможность очень точно определить количество материала и крепежа, необходимого для изготовления портала. Макет можно склеить из пенопласта или картона.

Непосредственное изготовление портала

Монтаж портала начинают с каркаса. Для его изготовления подойдет стандартный металлический профиль. Профиль нарезается и собирается в соответствии с размерами. Каркас необходимо надежно прикрепить к стене и полу.

Важно. Необходимо проверять все плоскости с помощью строительного уровня и угольника. Малейшее отклонение от плоскости недопустимо.

Обшивка камина

Готовый каркас обшивают гипсокортоном при помощи саморезов, шляпки которых слегка утапливают.

Важно. Если декора портала будет простым и легким, то обшивку можно делать в один лист. Если в проект сложный декор, рекомендуется выполнять обшивку в два слоя.

Обшивка каркаса из металлического профиля гипсокартоном

Каминная полка

Каминная полка — важная деталь конструкции. На нее ставят свечи, вазы и сувениры. Полку могут не устанавливать только в случае монтажа дымохода. Для полки можно использовать два слоя гипсокартона или выполнить эту деталь из дерева. Если полка выходит за пределы каркаса, то необходимы дополнительные упоры для усиления конструкции.

Шпаклевка короба электрокамина

Этот этап важен для дальнейшей аккуратной отделки, поэтому экономить на шпаклевке не стоит. Шпаклевку делают в два-три слоя, чтобы устранить все щели и лунки от саморезов.

Важно! Шпаклевку гипсокартонного короба выполняют с использованием затирки, армирующей ленты и перфорированного уголка.

Декоративное оформление портала

Декор портала должен соответствовать стилю вашего дома. Наиболее интересные варианты декора, которые можно реализовать своими руками:

• Имитация кирпичной кладки — гармонично смотрится, как в строгой классике, так и на фоне современного стиля лофт.
• Стеклянная мозаика — гармонична на фоне яркого, сочного интерьера.
• Ручная роспись — отличный вариант для тех, кто обладает художественными навыками.
• Облицовка искусственным камнем — отделка, которая идеально впишется практически в любой интерьер.

Декорирование камина из гипсокартона молдингами и лепниной

Несколько советов для тех, кто планирует монтировать камин своими руками

При выборе модели каминного портала следует придерживаться простых правил:

• Стиль камина (топки) и его обрамления (портала) должны дополнять друг другу.
• Назначение портала — акцентировать внимание на очаге, он не должен закрывать его. Отойти от этого правила допустимо при создании символического или фальш-камина.
• Размеры топки и портала должны быть пропорциональными. По канонам высота камина должна составлять две трети от высоты его обрамления, а ширина — 50% от общей ширины конструкции.
• Размеры камина должны соответствовать величине помещения. А в небольших комнатах уместны угловые очаги, а также настенные или встроенные в стену.
• При установке электрокамина, установку конструкции начинают с покупки камина, чтобы не возникло проблем с его установкой в уже готовый портал.

Фальш-камин в интерьере своими руками — это красиво стильно и уютно

Над камином в последние годы все чаще располагаю телевизоры и музыкальные центры. Поэтому приходится тщательно продумывать все детали дизайна каминного портала, чтобы создать гармонию между современной техникой и традиционным домашним очагом.

↓ Обязательно изучите рекомендованный материал по теме ↓

Создаём декоративный камин из полиуретана своими руками

Сделать камин в квартире своими руками — это вполне посильная задача. Подберите подходящий стиль, воспользуйтесь советами и смело приступайте к реализации своего проекта.

Посмотрите другие материалы на похожие темы

Выбираем дровяной камин для дачи или загородного дома

Устройство маленького камина: особенности мини-очага

Оригинальные идеи дизайна зала с камином: выбираем подходящий вариант

Основное назначение и эксплуатация вентиляционной каминной решётки

Топливо для биокаминов: описание, характеристики, изготовление

Мастер-класс создания камина из бумаги или картона

Камин из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Электрокамины: тонкости преображения интерьера

Угловой электрокамин: современное украшение интерьера

Портал для камина своими руками

Камин – это не только источник тепла, но и прекрасный декоративный элемент. Чтобы камин хорошо вписался в окружающий интерьер, нужно основательно продумать порядок его внешнего оформления и оборудовать красивый портал.

Портал для камина своими руками

Каминный портал – это внешнее обрамление с углублением для установки непосредственно камина. Для изготовления портала можно использовать самые разнообразные материалы. Чаще всего декоративная отделка выполняется с применением гипсокартона, древесины, керамической плитки и прочих материалов.

Портал для камина своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Важные рекомендации до начала работы

Чтобы готовая конструкция хорошо вписывалась в интерьер помещения, изучите следующие рекомендации и следуйте им в процессе выполнения работы.

Сочетание стилей

Портал для камина своими руками

Камин должен хорошо сочетаться с порталом по стилю. Очаг лучше всего устанавливать на уровне линии пола. В случае если вам хочется расположить очаг выше, выберите широкую модель. Широкий камин будет хорошо смотреться при установке на любом расстоянии от пола.

Не прячьте обрамление камина за порталом

Портал для камина

Главная функция портала сводится к подчеркиванию дизайна камина. Обрамление очага рекомендуется размещать на одном уровне с поверхностью каминного портала.

Если вы планируете создавать полностью уникальный дизайн и не хотите учитывать оформление камина, приобретите специальный вариант, известный как очаг-вставка. У подобных моделей нет своего оформления, поэтому дизайн готовой конструкции будет зависеть исключительно от предпочтений владельца.

Соотношение пропорций элементов конструкции

Декоративный камин выглядит как настоящий

Подберите оптимальные габариты камина. К примеру, напольная модель нуждается в некотором количестве свободного места перед собой. Если с местом дефицит, выберите красивую настенную модель очага. Такой камин не требует наличия свободного пространства перед собой и прекрасно вписывается в любой интерьер.

Важно, чтобы размеры камина хорошо соотносились с габаритами портала. Традиционно размеры конструкций подбираются так, чтобы камин занимал порядка 75% высоты и около 50% ширины декоративного портала.

В случае с использованием широких моделей каминов они могут занимать больше пространства.

Купите камин до возведения портала

Фальш-камин в городской квартире

Как правило, основные габаритные размеры очагов приводятся в каталогах либо же сообщаются производителем. То есть вы можете присмотреть подходящую вам модель камина, сделать портал, купить приглянувшуюся модель очага и установить ее в уже готовое декоративное обрамление. Но так лучше не делать.

Даже зная точные габариты камина, вы можете забыть о некоторых важных моментах, к примеру, таких как размещение шнура для подключения к электросети, наличие выступающих элементов крепления, отверстий для воздухообмена и пр.

Чтобы в дальнейшем не тратить время на изменение конструкции готового портала, начинайте его обустраивать только после того как купите камин и доставите его домой. В такой ситуации вы сможете «подогнать» габариты декоративной конструкции в соответствии с размерами камина непосредственно во время работы. Это позволит вам в полной мере согласовать конфигурацию и габариты элементов конструкции, исключив риск преграждения доступа к необходимым элементам.

Руководство по оформлению портала

При выборе материалов для оформления каминного портала ориентируйтесь на свои предпочтения, доступный бюджет и особенности оформления помещения.

Как правило, камины, устанавливающиеся в комплексе с порталами, практически не нагреваются в процессе работы и весят максимум несколько килограммов, поэтому особых требований в отношении термостойкости материалов и их прочности нет.

Камин из гипсокартона

Для оформления портала можно использовать декоративный кирпич, камень, стекло, металл, древесные плиты, гипсокартон, пластиковые панели и пр. Специалисты рекомендуют отказываться разве что от применения фанеры и древесного массива, т.к. такие материалы очень быстро рассыхаются и деформируются под воздействием горячего воздуха.

Также для отделки каминных порталов широко применяется полиуретан и гипс.

В остальном ориентируйтесь на свои предпочтения. Далее будут приведены руководства по обустройству порталов с применением наиболее популярных и простых в самостоятельном монтаже материалов.

Портал из гипсокартона

Портал из гипсокартона

Наиболее простым и бюджетным вариантом каминного портала является гипсокартонная конструкция. Недостатком этого варианта является тот факт, что его нужно спланировать еще на этапе создания плана комнаты. В дальнейшем внести какие-либо существенные изменения и корректировки в подобную систему у вас не получится.

Поэтому заранее подготовьте тщательно выверенный проект с полным согласованием всех габаритов. Не забудьте предварительно предусмотреть размещение в портале вентиляционных отверстий и электрических проводов. Благодаря отверстиям в конструкции будет циркулировать воздух, что позволит избежать перегрева камина, образования конденсата и прочих неприятностей.

Портал из гипсокартона

Очень красиво выглядят угловые гипсокартонные порталы. Технология обустройства такая же, как и любых других конструкций из гипсокартона.

Первый шаг

Соберите и зафиксируйте каркас из профилей для крепления листов гипсокартона. Размеры и конфигурацию каркаса подбирайте в соответствии с особенностями вашей ситуации.

Каркас под камин

Второй шаг

Прикрепите к каркасу листы отделочного материала. Перед окончательной фиксацией еще раз примерьте камин к обустраиваемому порталу и при необходимости внесите в конструкцию требуемые изменения.

Закрепите все необходимые листы гипсокартона.

Крепление гипсокартона к каркасу

Крепление гипсокартона к каркасу

Третий шаг

Оштукатурьте конструкцию. Используйте состав на гипсовой основе. Штукатурку готовьте по инструкции производителя. При желании вы можете приготовить немного более густой состав и сделать с его помощью имитацию камня, кладки, лепки и пр.

Четвертый шаг

Покройте штукатурку лаком либо фасадной краской. Такое покрытие обеспечит дополнительную защиту материала и предотвратит его растрескивание.

При желании вы можете отказаться от оштукатуривания и покраски, выполнив финишную отделку гипсокартонной конструкции любыми подходящими для этого материалами.

Портал из паркетной доски

Портал из паркетной доски

Красивое декоративное обрамление для камина можно сделать из обрезков паркетной доски. В зависимости от своих личных предпочтений и особенностей интерьера помещения портал можно собрать из разноцветных обрезков доски либо же вы можете окрасить элементы морилкой или другим подходящим составом.

Первый шаг

Закрепите на стене каркас из деревянного бруса.

Второй шаг

Обрезаем паркетную или половую доску до нужного размера, покрываем торцы морилкой контрастных оттенков

Последовательно приклейте к каркасу куски паркетной доски. Дополнительно все элементы нужно проклеить друг с другом. Прижмите элементы отделки к каркасу при помощи распорок. После высыхания клея (необходимое время указывается в инструкции) уберите распорки.

Приклеиваем окрашенную доску к каркасу

Третий шаг

Выполните финишное декоративное оформление портала на свое усмотрение. К примеру, с порталом из паркетной доски очень хорошо сочетаются декоративные свечи.

Портал из паркетной доски

Портал из деревянного массива

Чтобы успешно справиться с обустройством такого портала для камина, вы должны владеть навыками работы с инструментами для обработки древесины. Опытный мастер может самостоятельно создать проект портала из этого материала и справиться с его обустройством без сторонних рекомендаций.

Можно лишь привести рекомендации по работе с деревянным массивом.

Роскошный каминный портал

• портал можно собирать только из тщательно просушенного материала. Все доски и брусья должны быть изготовлены из одинаковой древесины;
• склейку элементов конструкции лучше всего выполнять с применением современных синтетических клеящих смесей. От применения клея на водной основе воздерживайтесь – такой состав будет делать материал более влажным, что крайне нежелательно;
• конструкцию нужно обязательно покрыть двойным слоем лака с обеих сторон. Благодаря такой отделке риск изменения влажности и дальнейшей деформации древесины будет сведен к минимуму.

Массив – не лучший материал для обустройства каминных порталов. Проблема древесины в том, что она может рассохнуться и потрескаться под воздействием горячего воздуха, поступающего от камина.

Поэтому по возможности отдавайте предпочтение другим материалам.

Порталы из дерева

Портал с керамической облицовкой

Очень хорошо выглядят каминные порталы, облицованные керамической плиткой.

Портал с керамической облицовкой

Первый шаг

Соберите основу конструкции из ДСП и монтажной рейки размерами 20х20. Для изготовления каминной полки используйте паркетный щит. Боковые части щита обшейте плинтусом.

Для соединения элементов основы используйте любой подходящий для этого крепеж.

Отделка портала плиткой

Второй шаг

Тщательно отшлифуйте все стыки и покройте столешницу паркетным лаком в несколько слоев.

Третий шаг

Отделка портала плиткой

Облицуйте стенки портала керамическим кафелем на свой вкус. Для фиксации элементов облицовки хорошо подходят «жидкие гвозди».

Четвертый шаг

Покройте плитку паркетным лаком, использованным для отделки столешницы. Благодаря такой обработке каминный портал будет иметь законченный, продуманный и органичный вид.

Особое внимание необходимо уделять дополнительным аксессуарам и разнообразным декоративным элементам. В этом моменте ориентируйтесь на свой вкус. К примеру, очень хорошо смотрятся разного рода статуэтки, покрытые черным лаком и слегка притрушенные бронзовой пудрой.

Отделка каминов керамической плиткой

Портал со штукатурной отделкой

Декоративная штукатурка позволяет воплощать в реальность самые разнообразные дизайнерские задумки. С ее помощью поверхность каминного портала можно отделать под дерево, кирпич и другие материалы.

Первый шаг

Соберите основу конструкции. Технология предельно простая – сначала устанавливается опорный брус, после чего он обшивается плитами ДСП.

Листы ДСП, прикрепленые к каркасу

Второй шаг

Подготовьте плиты к отделке и выполните их декорирование.

Отделку плит лучше всего выполнять до их монтажа, чтобы все элементы могли качественно просохнуть, лежа на горизонтальной поверхности. На время сушки детали необходимо покрыть полиэтиленом.

Перед отделкой тщательно отшлифуйте плиты, прошпаклюйте их и покройте паркетным лаком в несколько слоев.

Для дополнительного декорирования нанесите на стенки аккуратные бороздки для имитации кирпичной кладки.

Третий шаг

Завершите декорирование каминного портала на свое усмотрение. Для этого используйте декоративную штукатурку. Можете просто покрыть ей поверхности портала, а можете выполнить необычную отделку с применением специальных элементов декора, лепки, имитации кладки и пр.

Готовьте состав, ориентируясь на рекомендации производителя, но с небольшими изменениями, чтобы готовая смесь была немного более густой, чем советует производитель.

Применение декоративной штукатурки в отделке камина

По консистенции смесь должна напоминать пластичную гончарную глину. С помощью предварительно подготовленных форм вы сможете изготовить из такой штукатурки самые разнообразные фигуры и украсить ими свой камин.

В результате получится очень оригинальная и изящная конструкция с одним лишь недостатком – декор из штукатурки является довольно хрупким, поэтому обращаться с подобным каминным порталом необходимо предельно осторожно.

Это лишь малая часть существующих вариантов оформления каминных порталов. При желании вы можете вносить в предложенные инструкции свои изменения либо даже создавать оригинальные авторские конструкции – полет фантазии в случае с каминными порталами практически ничем не ограничивается.

Видео – Портал для камина своими руками

Источники: http://mainavi.ru/dizain/kaminy/portal-dlya-kamina-svoimi-rukami/, http://kamin-maker.ru/kaminy/portal-dlya-kamina-ot-klassiki-do-moderna/, http://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/pechi_i_mangaly/portal-dlya-kamina-svoimi-rukami.html

Какое масло в масляном обогревателе

какое масло в масляном обогревателе

Замена масла в масляных батареях

Масляные обогреватели — один из наиболее распространенных электрических нагревателей. Они отличаются хорошим КПД, и являются самыми пожаробезопасными нагревателями в сегменте электрических нагревательных приборов.

Внутри обогревателей циркулирует нагреваемое ТЭНами трансформаторное масло. Поскольку температура кипения масла существенно выше, чем воды, они способны нагреваться до температуры выше 100 градусов по Цельсию и демонстрировать потрясающую теплоотдачу. Для увеличения коэффициента полезного действия масляные радиаторы могут оснащаться вентиляторами, а для увлажнения воздуха конструкция обогревателей этого типа может быть дополнена контейнером-испарителем для воды.

Нужно ли менять масло

Стоит отметить, что в процессе эксплуатации замена масла в радиаторе не требуется. Дело в том, что масляные радиаторы герметичны – это предотвращает утечку и испарение рабочей жидкости и ее окисление. Единственный случай, когда может потребоваться замена масла в радиаторе – утечка из корпуса масляного обогревателя. Точнее, в этом случае происходит дозаправка масла, а не замена рабочей жидкости. Предварительно специалисты находят и герметизируют место утечки.

Надо сказать, что масляные радиаторы представляют собой наиболее отказоустройчивые электрические обогреватели. Термостаты и ТЭНы, погруженные выходят из строя достаточно редко, а замена масла в радиаторах требуется масляным обогревателям крайне редко. Такие нагревательные приборы подлежат ремонту только в специализированных сервисных центрах. Чинить их самостоятельно крайне не рекомендуется. Помните, температура кипящего масла намного выше, чем воды.

Сколько заливать масла в масляный обогреватель?

vaso5. внутри должен быть воздух — обязательно.

Обычно это не заполненная одна секция при 9 секциях радиатора. Если радиатор поставить вверх ногами и ребра вертикально, то уровень масла примерно по половине отверстия для ТЭНа.

Потом остудить и закрыть отверстие.

Полезный совет, если делать бомбу — там же воздух создаст избыточное давление при нагреве, да и масло расширяется. В лучшем случае растянет баян

РС — масло желательно предварительно нагреть в отдельной ёмкости свыше 100 градусов — вода испарится (ну эту коррозию на всякий случай). Можно и бояном, если регулятор позволит.

Масляный радиатор электрический

Многие из нас пользуются в холодное время бытовыми обогревателями. Одним из ярких представителей этого семейства является масляный радиатор. Это мобильный, долговечный и безопасный прибор, который отлично вписывается в современный интерьер. Масляный обогреватель используется в качестве основного или дополнительного источника тепла. К тому же он работает бесшумно, а это значит, что прибор можно установить даже в спальне или в детской комнате.

Масляный радиатор состоит из ребристого герметичного металлического корпуса заполненного маслом и блока управления, расположенного сбоку. Внутрь корпуса вмонтирован трубчатый нагреватель. После включения обогревателя масло равномерно прогревается и отдает свое тепло через металлическую «рубашку» окружающему воздуху.

По сути дела, масляный радиатор обогревает комнату так же, как и обычная батарея отопления – благодаря эффекту конвекции. Поэтому, чем больше секций у этого прибора, тем мощнее и стабильнее становится поток теплого воздуха, равномерно распределяющегося по помещению. Температура поверхности работающего радиатора не превышает 100°С, поэтому осушения воздуха и сжигания кислорода в помещении практически не происходит.

Масляные электрические обогреватели

Даже самый простой масляный радиатор оснащен термостатом, световой индикацией, защитой от перегрева. Помимо этого, многие модели имеют регулятор температуры нагрева, два или три переключателя мощности и пр.

В недорогих масляных обогревателях термостат ориентируется на температурный датчик, встроенный вовнутрь, поэтому выставить нужную степень нагрева воздуха в помещении сразу не удастся – нужно будет поэкспериментировать с настройками. В этом отношении больший комфорт предоставляют приборы, которые имеют внешний (комнатный) термостат. Он позволяет более точно настроить обогреватель на заданную температуру. Но в любом случае наличие термостата позволяет радиатору работать длительное время в автономном режиме, то есть без вмешательства пользователя.

Основной недостаток масляного обогревателя – высокая начальная инерционность. Если включить «холодный» прибор, то пока масло в нем полностью не прогреется тепла комнатный воздух не получит, а на это может уйти от 15 до 30 минут. Однако некоторые производители решили эту проблему путем оснащения радиатора тепловентилятором, который нагревает воздух, пока масло греется.

Чтобы холодная комната быстрее прогрелась, ребра некоторых моделей радиаторов могут иметь особую форму, которая увеличивает скорость перемещения воздуха почти в два раза. Правда, пыль с такой поверхности удалять сложнее, но при помощи пылесоса эта проблема легко решается.

Подбирая масляный обогреватель по мощности, следует использовать следующее правило: на 1 м площади помещения необходимо 100-110 Вт мощности прибора. Если помещение граничит с улицей двумя стенами или оснащено большими окнами, то мощность обогревателя следует увеличить на 20-30%. Учитывая тот факт, что максимальная мощность масляных обогревателей не превышает 3 кВт, можно сделать вывод, что они смогут эффективно обогреть помещение площадью не более 30 м.

Помимо высокой инерционности у масляного радиатора есть еще один недостаток – большие габариты и вес. Высота прибора может достигать 70 см, а длина – 80 см. Вес отдельных устройств доходит до 30 кг. По этой причине они занимают много места, и это будет сильно ощущаться в маленькой комнате. Да и хранение радиатора в городской квартире тоже может доставить немало хлопот. Чтобы прибор было легче перемещать, его оснащают небольшими колесиками.

При эксплуатации масляного обогревателя следует соблюдать несколько правил. Он должен быть всегда расположен вертикально во время работы. Если же прибор хранился или перевозился лежа, то после установки включать его сразу нельзя – пусть постоит 10-20 минут, чтобы масло полностью стекло в нижнюю часть емкости. Не рекомендуется использовать масляный радиатор во влажной комнате, если это не предусмотрено производителем. Старайтесь не ставить работающий обогреватель вплотную к мебели или к стене, а также сушить на нем влажное белье.

Устроен этот масляной радиатор довольно просто. Внутри герметичного металлического корпуса, наполненного минеральным маслом, находится электрическая спираль. Нагреваясь, она передает свое тепло маслу, масло — корпусу, а корпус — воздуху. Благодаря такой схеме температура поверхности масляного радиатора не превышает 1500С, что полностью исключает вероятность пожара.

Масляной радиатор не сжигает ни кислород, ни пыль, так что воздух в квартире остается здоровым. Никаких хлопот и забот, единственно, что надо помнить — для правильной циркуляции масла радиатор всегда должен стоять вертикально иначе он может просто перегореть.

Масляные радиаторы, рассчитанные на 1,5 кВт и выше, имеют 2-3 ступени мощности. Благодаря этому при похолодании легко увеличить теплоотдачу. Такой радиатор хорош и тем, что его удобно использовать в помещениях разной величины: в маленькой комнате — на меньшей мощности, в большой — на максимуме. Эта же особенность позволяет работать прибору в местах со слабой электропроводкой.

Большинство современных масляных радиаторов оснащено термостатом. Это устройство позволяет в любых условиях поддерживать в помещении заданную температуру с точностью до 10С. Такой прибор, мало того что обеспечивает комфорт, еще и существенно экономит электроэнергию, поскольку включается только при падении температуры ниже заданного уровня. Поработает 10-15 минут и медитирует в ожидании следующего раза.

Целый ряд моделей масляных радиаторов оснащены таймером включения/выключения. С его помощью, уходя на работу, можно заранее подготовить себе теплый прием. Как раз к приходу хозяина домой масляной радиатор активизируется и прогреет комнату до комфортной температуры. И, наконец, встречаются приборы, представляющие собой гибрид радиатора с тепловентилятором. Гибрид лучше обдувается воздухом и быстрее отдает ему тепло. Это частично компенсирует высокую инертность масляного радиатора. Ведь от включения в розетку до момента когда прибор начнет интенсивно греть комнату проходит от десяти минут, до получаса. С другой стороны, традиционное масляное оборудование после отключения еще долго делится накопленным теплом.

Основные элементы конструкции масляного радиатора

Герметичная емкость с минеральным маслом

Клапан безопасности, предотвращающий повреждение корпуса при перегреве, находится внизу емкости с маслом

Электрический тэн, нагревающий масло в резервуаре

Термостат, позволяющий регулировать интенсивность нагрева

Термостат безопасности, предотвращающий перегрев прибора

Переключатель уровней нагрева

Рекомендации по эксплуатация масляных радиаторов

Внимательно изучите инструкцию перед использованием масляного радиатора.

Масляной радиатор подключается к сети переменного тока напряжением 220 — 230 В.

Не включайте масляной радиатор с поврежденным сетевым проводом.

Не используйте масляной радиатор вблизи ванных комнат, умывальников, душей и бассейнов

Не используйте масляной радиатор для сушки белья

Не кладите кабель на горячие предметы

Масляной радиатор всегда должен работать в правильном вертикальном положении.

Никогда не вытаскивайте вилку за сетевой шнур и не прикасайтесь к вилке влажными руками.

Для устранения запаха при покупке нового масляного радиатора включите его на полную мощность и оставьте работающим на несколько часов. В течение этого времени комната, в которой находится радиатор, должна проветриваться.

Если при первом включении масляной радиатор издает булькающие звуки — не беспокойтесь, это абсолютно нормально.

Нельзя располагать масляной радиатор непосредственно под розеткой.

Масляной радиатор должен располагаться на ровной сухой поверхности

Не используйте масляной радиатор в помещениях площадью меньше 4 кв.м.

После первого включения масляный обогреватель может издавать булькающие звуки. Это не опасно. Просто при нагревании из масла выделяются пузырьки растворившихся газов. Когда поднявшиеся пузырьки лопаются на поверхности масла, будут слышны булькающие звуки .

Масляной радиатор нельзя накрывать одеждой, т.к.

Когда вы накрываете масляной радиатор одеждой или еще чем-нибудь, термостат, следящий за температурой воздуха в комнате, начинает ориентироваться на температуру замкнутого объема внутри укрытия. Поэтому он быстро срабатывает и отключает прибор, а воздух в помещении практически не нагревается.

Если термостат неисправен (а это часто встречается у поставщиков серой” техники), то масло начинает греться и увеличивается его объем. Есть опасность, что в этом случае масляной радиатор может перегреться и навсегда выйти из строя.

Их установка не требуют специальных знаний и приспособлений. Достаточно поставить радиатор поближе к тому месту, которое вы хотите обогреть и вставить вилку в розетку. Конструкция данного прибора проста и, как следствие, надежна. Грубо говоря, масляный радиатор — это полая металлическая конструкция, заполненная минеральным маслом, в которое погружен нагревательный элемент. Большая часть современных устройств этого типа имеют защиту от перегрева, встроенный термостат, отсек для кабеля. В некоторых моделях есть встроенный датчик горизонтального положения, который отключает радиатор при опрокидывании. Большинство маслонаполненных радиаторов имеют брызгозащитное исполнение.

К основным преимуществам масляного радиатора можно отнести: На низкой температуре нагрева корпуса маслонаполненного радиатора хочется остановиться особенно. На первый взгляд, чем выше температура поверхности, тем быстрее прибор обогреет ваш дом. Это, безусловно, так, но при очень высокой температуре поверхности не избежать сжигания кислорода и горения пыли, что, вряд ли, благоприятно скажется на вашем здоровье. То есть, низкая температура масляного радиатора исключает недостатки свойственные обогревателям с открытым нагревательным элементом. Мощность наиболее часто встречающихся масляных радиаторов лежит в пределах 1 — 2,5 кВт. То есть одним таким прибором можно обогреть помещения площадью до 25 м2.

При выборе мощности обогревателя можно пользоваться простым соотношением: 1 кВт мощности требуется для обогрева 10 м2 хорошо утепленного здания с высотой потолка до 3 м. Как уже упоминалось, большинство маслонаполненных радиаторов снабжено термостатом, позволяющим автоматически поддерживать заданную температуру. Кроме того, встречаются модели с таймером, который автоматически включит прибор в заданное время. Это особенно удобно, если вам нет смысла обогревать помещение круглые сутки, и вы хотите, например, чтобы комфортная температура установилась только к моменту вашего прихода с работы. Таким образом, с помощью таймера вы можете экономить массу отнюдь не дешевой электроэнергии. Модели с таймером есть в ассортименте следующих производителей: DeLonghi и Hot Wave (Италия), EWT и Heller (Германия), Tesy (Болгария), Стоит обратить пристальное внимание и на масляные радиаторы со встроенным вентилятором. Наличие этого устройства поможет прогреть ваше помещение в ускоренном режиме. Такие радиаторы выпускают несколько зарубежных фирм. Среди них: итальянские DeLonghi, Hot Wave, Kelsy, Laminox, английские Binatone и Polaris, голландские General, немецкие EWT и Heller.

Масляные радиаторы отопления. Бытовые масляные радиаторы Делсот

По статистике масляные радиаторы при недостаточном центральном отоплении являются наиболее восстребованными из всех электронагревательных приборов. Даже при полностью отключенном центральном отоплении масляные радиаторы обеспечивают комфортное пребыние в помещении площадью от 10 до 25 квадратных метров. Масляные радиаторы предназначены для дополнительного обогрева бытовых помещений. Бытовой масляный радиатор отдает тепло за счет нагревания маслом металлических секций. При этом тепло рассеивается направленно во все стороны. Изготавливаются масляные радиаторы в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Желательно эксплуатировать масляные радиаторы в районах с умеренным климатом в отапливаемых помещениях с невзрывоопасной средой при температуре окружающего воздуха от 1°С до 35°С и относительной влажности не более 80% при 25˚ С.

Конструкция масляного радиатора

Масляный радиатор состоит из герметичного корпуса, представляющего собой набор последовательно соединенных секций, наполненных теплопередающей жидкостью. В нижнюю часть вмонтирован нагревательный элемент, закрытый крышкой. В верху масляного радиатора расположена панель с выключателем и терморегулятором. Выключатель масляных радиаторов отопления снабжен индикатором включения. На панели расположена ручка для перемещения прибора на колесных опорах. Опоры колесные крепятся к корпусу масляных радиаторов с помощью скоб и гаек. В нижней части расположена катушка для размещения соединительного шнура при отключенном масляном радиаторе.

Внутри корпуса находится термовыключатель, который отключает масляный радиатор от сети электропитания в случае повышения температуры поверхности корпуса выше допустимых значений. Масляные радиаторы ЭРМПБ рассчитаны на продолжительную работу без надзора при соблюдении правил монтажа и эксплуатации. При первом включении рекомендуется прогреть прибор в течение часа в проветриваемом помещении. После хранения масляного радиатора в холодном помещении или после перевозки в холодных условиях, его можно включать в сеть не раньше, чем через 3 часа после пребывания при комнатной температуре.

Характеристики по масляным радиаторам

Источники: http://www.t20c.ru/zamena-masla-v-radiatorah.php, http://monitor.net.ru/forum/-info-404999.html, http://trigada.ucoz.com/publ/masljanye_radiatory/1-1-0-448

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Масляный обогреватель

Масляный калорифер может быть плоским или ребристым, как батарея.

Масляный обогреватель, благодаря надежной конструкции и невысокой стоимости, сегодня является самым распространенным, дополнительным источником тепла в жилых помещениях и административных зданиях. Данный прибор отличается высоким КПД и повышенной безопасностью в ходе эксплуатации, по сравнению с другими электрическими нагревательными приборами. Однако, как и с любой другой техникой, так и с масляными обогревателями, не исключены поломки. И сегодня обычных людей все чаще интересует вопрос о том, как отремонтировать оборудование или какое масло заливают в масляный обогреватель.

Специалисты не рекомендуют проводить ремонт самостоятельно тем, у кого нет соответствующего образования и опыта. При поломке прибора, его нужно отвезти в сервисный центр. Однако не у всех есть такая возможность и масляные обогреватели для квартиры приходится ремонтировать своими руками. В таких случаях нужно изучить устройство прибора и правильно установить причину неисправности.

Устройство масляного обогревателя для квартиры

Обычные масляные обогреватели для дома могут выполняться либо в виде ровной панели, либо в виде гармошки, чем очень напоминают привычные всем батареи. Однако независимо от внешнего вида, оборудование имеет схожее строение. Читайте также о том, какие батареи для отопления лучше .

Список комплектующих калорифера.

Конструкционные элементы прибора:

• герметичный корпус;
• механическая или электронная панель управления;
• трубчатый нагревательный элемент (ТЭН);
• термостат;
• индикатор положения оборудования;
• терморегулятор;
• теплоноситель.

Масляные обогреватели для квартиры – это, в первую очередь, герметичный корпус, который покрывается эмалью. Последняя защищает металлический корпус радиатора от коррозии. Тепловой коэффициент расширения металла и эмали должны быть одинаковыми. В противном случае краска начинает растрескиваться. В результате конструкционный материал корпуса коррозирует.

Масляный обогреватель – сварная конструкция и именно качество швов влияет на продолжительность эксплуатации оборудования. Если на корпусе прибора образуется трещина или сварной шов теряет герметичность, то теплоноситель начинает вытекать, что сказывается на производительности прибора и его безопасности. Не зная, сколько масла в масляном обогревателе, человек его включает. Если из корпуса вытекла существенная часть теплоносителя, ТЭН оголяется. Это приводит к его перегреву и, как следствие, к замыканию и аварии.

Какое масло заливают в масляный обогреватель? В данном случае главным критерием выбора теплоносителя для радиатора был тепловой коэффициент расширения жидкости и ее температура кипения. Любая жидкость с повышением температуры увеличивается в объеме. Но так как радиатор имеет герметичный корпус, здесь некуда производить сброс лишнего давления (явный пример сброса лишнего давления теплоносителя – это расширительный бак в обычной системе отопления ). Именно потому радиатор заправляют теплоносителем с маленьким коэффициентом расширения – это минеральное масло (трансформаторное). Данная жидкость ко всему закипает при температуре 110°C, что также положительно сказывает на рабочих характеристиках прибора.

Модельный рад калориферов весьма широк.

Сколько масла в масляном обогревателе? Ровно столько, чтобы полностью покрыть поверхность нагревательного элемента (ТЭНа), который располагается в верхней части корпуса. То есть объем масла в радиаторе составляет в среднем 90% от объема корпуса.

Современные масляные обогреватели для дома имеют электронную или механическую панель управления, которая может состоять из кнопок (электронный вариант) и ручных переключателей (механика). С их помощью легко регулировать температуру нагрева корпуса прибора и режим его работы.

Система предохранителей существенно повышают безопасность эксплуатации техники. Так, термопредохранитель (биметаллический или проволочный) контролирует работу ТЭНа. В случае перегрева последнего, термопредохранитель размыкает схему подачи электроэнергии и ТЭН отключается. Термостат предназначен для поддержания температуры в помещении на нужном уровне. По необходимости он включает и отключает прибор. Индикатор положения отключает батарею, если ее положение отлично от вертикального.

Как самостоятельно сделать расчет мощности электрокотла для отопления дома разными способами?

О том, почему именно тэновые электрокотлы для отопления столь популярны среди населения рассказано здесь .

Типичные проблемы с масляными радиаторами

К самым распространенным проблемам с масляными нагревательными элементами, которые люди пытаются решить самостоятельно, относятся повреждение корпуса, замена масла в масляном обогревателе, поломка ТЭНа.

Повреждение целостности корпуса обогревателя. Это является результатом коррозии или механического повреждения корпуса по время транспортировки, падения или неправильного использования. Характерный признак поломки – вытекание масла.

Выполнять все ремонтные работы оборудования, в том числе и пайку корпуса, должен профессионал в сервисном центре.

Ход ремонтных работ похож на процедуру ремонта батарей и радиаторов отопления . Теплоноситель полностью удаляется. В данном случае нужно обратить внимание на то, какое масло в масляном обогревателе было, так как по окончанию работ нужно будет произвести заправку прибора. Можно обратиться к документации, которая сопровождала покупку, а именно к техническому паспорту. Там четко указывается, какое масло заливать в обогреватель и его химический состав.

Если появилась щель, ее нужно запаять.

Далее бак промывается изнутри спиртом. Это поможет удалить жирную пленку с его поверхности. Место спая очищают от коррозии и остатков эмали при помощи наждачной бумаги, проводят обработку спиртом. После того, как спирт полностью испарится с поверхности металла, приступают непосредственно к пайке. Спайку проводят при помощи латунного или серебряного припоя. Работы проводятся при помощи горелки. Вещество прикладывают к месту пробоя и разогревают его горелкой. Как только шов остынет, теплоноситель заправляют обратно в полость корпуса.

Далее возникает вопрос о том, какое масло заливается в масляный обогреватель. Здесь нельзя использовать органическое масло, так как оно с минеральным веществом не образует единую систему, что сократит срок службы оборудования. Также нельзя смешивать два вещества с разными физическими характеристиками (коэффициентом теплового расширения и температурой кипения). Новый теплоноситель по химсоставу и техническим характеристикам должен быть максимально приближенным к ранее слитому веществу.

Свистящие, нехарактерные звуки при работе обогревателя. Это свидетельствует о недостаточном уровне масла в системе. Оно могло вытечь через пробой в баке. Для этого корпус внимательно осматривают со всех сторон на предмет повреждения. Странные звуки могут возникать, если обогреватель долгое время находился в горизонтальном положении.

В этой ситуации не нужно задумываться над тем, как долить масло в обогреватель. Проблема заключается в следующем: минеральное масло смешалось с воздухом. Вернув прибор в вертикальное положение, масло начинает перетекать вниз корпуса, что и является причиной странных звуков и бульканья. Они исчезнут через некоторое время. С ремонтом масляного обогревателя поможет видео:

Аспекты выбора нагревательного прибора

Как правильно выбрать масляные обогреватели для дачи и дома? В данном случае обращают внимание на мощность прибора, его размеры, наличие дополнительных характеристик (системы климат-контроля, вентилятора, увлажнителя воздуха, сушки для белья).

Калорифер греет помещение благодаря конвекции воздуха.

Мощность или производительность. Согласно строительным нормам, на обогрев помещения, площадью 10 м.кв нужно 1 кВт тепловой энергии. При этом дом или квартира утеплены, а на улице – максимально низкая температура. Следовательно, для комнаты 15 м.кв нужен радиатор, мощностью 1,5 кВт. Однако нужно запомнить, что оборудование не может долго работать на максимально возможной мощности, так как из строя может выйти электрочасть. Специалисты рекомендуют выбирать обогреватель «с запасом» по производительности, то есть для комнаты, площадью 15 м.кв – 17 м.кв, лучше покупать прибор производительностью 2 кВт.

Толщина секций. В данном случае речь идет об эффективности оборудования. Радиаторы с тонкими секциями быстро нагреваются и отличаются экономным потреблением энергоносителя. Но здесь снижается их теплоемкость, то есть прибор не сможет прогреть помещение большой площади. Обогреватель с толстыми секциями, наоборот, будет отличаться высокой производительностью, но в то же время он потребляет большое количество электроэнергии. Какой масляный обогреватель лучше для квартиры? Это прибор со средней толщиной секций, где поддерживается разумный баланс между их мощностью, потреблением энергоносителя и быстродействием.

Вес прибора. В зависимости от количества секций, вес нагревательного элемента может варьировать в пределах 18-25 кг. Если масса покупки меньше указанных величин, это должно насторожить. В данном случае перед покупателем бракованное изделие. И здесь не нужно думать, какое масло заливается в обогреватель и как это сделать, а просто отказаться от покупки, пусть даже цена очень привлекательна.

Любой электротовар нужно приобретать в специализированном магазине и проверять наличие сертификата качества. В противном случае можно купить бракованное изделие.

Дополнительные функции. Это панель управления, вентилятор, увлажнитель воздуха, сушка для белья. Они не только упростят эксплуатацию оборудования, но и повысят его производительность и функциональность.

Выбираете масляные обогреватели для дома? Отзывы потребителей помогут создать правильную картину относительно товара на современном рынке нагревательных приборов, а потому нужно ознакомиться не только с ассортиментом товара в магазинах и прослушать там консультацию специалистов, а и прочитать мнения людей на тематических форумах.

Где можно купить электрический двухконтурный котел для отопления дома и реально ли это на самом деле?

Все про энергосберегающий электрокотел для отопления можно узнать из этой статьи .

Покупка качественного масляного радиатора

Масляный обогреватель используется как дополнительный источник тепла в жилых помещениях. Благодаря мобильности и небольшому весу, его легко транспортировать, а потому данное оборудование очень часто покупается для дачи или загородного дома. Выбирая масляный обогреватель, обращают внимание на его мощность, толщину секций, вес и наличие дополнительных функций. Атрибут качественного прибора – наличие термостата и различных контроллеров, которые предохраняют радиатор от перегрева и работы в неправильном положении.

Как и любой прибор, радиатор может поломаться. У потребителей часто возникает вопрос о том, как починить нагревательный элемент, как поменять масло в обогревателе, как запаять корпус. В данном случае прибор самостоятельно чинить нельзя. Лучше обратиться в сервисный центр за помощью. Это гарантирует высокое качество проведения ремонтных работ, а следовательно, и продолжительный срок эксплуатации нагревателя.

Интересное по теме:

• 
  Виды отопления в современном деревянном доме
• 
  Бустер для промывки теплообменников и систем.
• 
  Циркуляционные насосы Wilo
• 
  Как отопить дом с помощью газовых баллонов?

Как устроены электрические масляные радиаторы отопления, преимущества и недостатки

Типы электрообогревателей на масле

Существует несколько типов обогревателей на масле, в основном отличающихся между собой типом установки.

• Изначально потребителю предлагались исключительно напольные варианты. Первые модели использовались для обогрева квартиры, были малоэффективными и потребляли много электричества. Впоследствии, для увеличения производительности, укомплектовывались вентиляторами, увеличивающими интенсивность конвекционного потока воздуха.
• Настенный электрический масляный обогреватель – внешний вид и конструкция напоминают панельные и секционные радиаторы, в зависимости от модификации. Был изменен корпус. Изначально предусматривался нагрев помещения с использованием вентилятора.
  Производители учли недостатки напольных моделей. Настенные бытовые масляные электрические обогреватели приобрели производительность, стали быстро прогревать помещение, затрачивая для этого меньшее количество электроэнергии.

Система электрического отопления с масляными радиаторами. Одной из последних разработок стала система обогрева типа «теплый плинтус». Электрический прибор располагается в нижней части стены, для обеспечения беспрепятственной циркуляции воздуха. Предназначен для использования в качестве основного источника отопления, в постоянном режиме эксплуатации.

Модели обогревателей имеют разную тепловую мощность. Для создания комфортного режима отопления, рекомендуется выбирать установку по формуле 100 Вт =1 м².

Как работает масляный электрообогреватель

Минеральное масло имеет большую теплоотдачу, чем вода, поэтому используется в качестве теплоносителя в обогревателе.

Принцип работы прибора отопления следующий:

• Теплоноситель – в масляные радиаторы заливают масло. Для увеличения теплоотдачи используют только минеральные технические составы с определенной вязкостью.
• Нагревательный элемент – в конструкции применяется ТЭН, помещенный в герметичный корпус. Греющие элементы не соприкасаются с маслом напрямую, что обеспечивает максимальную безопасность эксплуатации.
• Приборы контроля – первые модели оснащались простейшими механическими терморегуляторами. Современные системы, используемые для постоянного обогрева, снабжены несколькими датчиками, препятствующими перегреванию масла и корпуса, регулятором температуры с электронным управлением. При случайном падении обогревателя, автоматически отключается подача напряжения.
• Корпус – изготовлен во взрывобезопасном исполнении. Некоторые модели имеют конвекционные каналы и внешним видом напоминают алюминиевые радиаторы отопления.

ТЭН нагревает масло до определенной температуры. Хорошая теплоотдача позволяет равномерно прогреть теплоноситель. Масло нагревается по принципу косвенного нагрева. Исключается прямой контакт с ТЭНом.

Для обеспечения комфортной и безопасной эксплуатации, во всех современных моделях используется так называемая защита от «дураков». Специальные датчики следят за перегревом поверхности корпуса, случайного опрокидывания устройства. Если кто-то решит высушить вещи на радиаторе (что делать нельзя), система просто выключит обогреватель.

Популярные марки масляных радиаторов

Для загородного дома, дачи, офиса, служебных помещений, выбор масляного нагревателя является оптимальным вариантом. Недавно был составлен рейтинг популярных электрических радиаторов отопления. При этом учитывалось не только мнение эксперта, но и отзывы потребителей. В результате был составлен следующий список:

• Vitek – неплохая модель китайского производства. Прибор снабжен функцией защиты от перегрева и терморегулятором. Допускается работа при минусовых температурах, до -10°С.
• Rolsen – производитель выпускает большое количество бюджетных моделей, в основном предназначенных для дополнительного подогрева помещений. Преимуществом продукции Rolsen является высокий класс защиты. Встроена функция отключения прибора в результате опрокидывания или перегрева поверхности.
• DeLonghi – представитель итальянского обогревательного оборудования. Отличием от предыдущих моделей является предоставляемая производителем гарантия на эксплуатацию. Особая конструкция обеспечивает быстрый прогрев теплоносителя и выход на рабочую мощность.
  Компания DeLonghi, одна из первых предложила конструкции масляных обогревателей с функцией антизамерзания теплоносителя. Модификации оптимально использовать для дачи. Забирать обогреватель домой в зимнее время года нет необходимости.
• NeoClima – производитель предлагает напольные масляные обогреватели батарейного типа. Большинство из моделей NeoClima можно использовать в качестве постоянного источника обогрева.
• Electrolux – шведская компания, известная производством климатической техники для дома. Потребителю предлагаются как бюджетные версии, так и оборудование премиум класса. В моделях Electrolux используется реле защиты от перегрева, электронный или механический блок управления, вентилятор.
• Erisson – компания предлагает подвесные модели, снабженные блоком управления с плавным регулированием температуры. Erisson оптимально подходят для неотапливаемых помещений и в качестве основного источника отопления.

Рейтинг марок производителей, представлен по мере увеличения популярности. Список можно продолжать и дальше. На рынке климатической техники потребителю предлагают свою продукцию несколько десятков производителей.

Как выбрать масляный электрообогреватель

При выборе обогревателя необходимо обратить внимание на технические характеристики устройства, описанные в правилах по эксплуатации. Потребуется обратить внимание на мощность радиатора, дополнительные функции и другие аспекты.

Определяем необходимую мощность обогревателя

В инструкции указывается КПД обогревателей, а также приводятся параметры мощности. Некоторые покупатели сталкиваются с определенной проблемой. В технических характеристиках европейской продукции, вместо привычных кВт, могут приводиться килокалории. Такой расчет принят во всем мире, поэтому известные производители указывают мощность обогревателя в ккал.

Как рассчитать необходимую мощность климатической техники?

• Масляные электрообогреватели вырабатывают 859 ккал/час тепла, на каждый кВт. Соответственно, радиатор с производительностью 2 кВт каждый час сможет произвести около 1718 ккал. Произведя обратные расчеты и переведя ккал в кВт, можно высчитать необходимую мощность устройства.
• Для поддержания температуры в помещении и использования в качестве дополнительного обогрева, достаточно будет установить бюджетную модель с производительностью 50 Вт на каждый м².
• Если планируется использовать установку в качестве основного источника отопления, расчеты выполняются по формуле 100 Вт = 1 м². Масляный электрический обогреватель может обогреть квадратуру до 20 м². Для отопления помещений с большей площадью, экономичнее выбрать инфракрасные или электрические конвекционные обогреватели.

Выбираем обогреватель по дополнительным функциям

Предварительно необходимо определиться, что именно ожидается от нагревательного оборудования. Функциональные особенности влияют на удобство эксплуатации и обеспечивают дополнительную защиту.

На что стоит обратить внимание?

• Устройство обогревателя. Скорость нагрева помещения и равномерность распределения тепла зависит от эффективного использования конвекции. Модели с встроенным тепловентилятором лучше использовать в неотапливаемых помещениях, а также комнатах, с большой площадью, свыше 15 м².
• Система защиты. Безопасность при эксплуатации обеспечивают контроллеры и датчики. Внутри корпуса расположен поплавок, контролирующий наличие теплоносителя. При снижении уровня масла в обогревателе, в результате падения или потере герметичности корпуса, подается сигнал на отключение.
• Дополнительные функции. На выбор электрического масляного радиатора отопления влияет наличие дополнительных встроенных устройств. К примеру, некоторые модели имеют ионизатор воздуха, другие автоматически поддерживают необходимую влажность в помещении, третьи снабжены специальной съемной сушилкой для вещей.

Для отопления балкона следует выбрать обогреватель, имеющий функцию антизамерзания. Это позволит эксплуатировать его даже при опускании температуры ниже 10°С.

Могут ли быть возгорания от масляного радиатора

Пожары из-за масляных электрообогревателей могут быть исключительно по причине нарушения правил при использовании и неисправной проводки.

• Нарушение правил эксплуатации. Не допускается использование прибора для обогрева помещений с повышенной влажностью. Запрещено сушить белье без специального приспособления, а также ложить сверху на радиатор вещи. Это является одной из самых распространенных причин сильного нагрева и возможного возгорания.
• Неисправная проводка. Обогреватель, особенно имеющий датчики защиты от перегрева, является полностью безопасным. Причиной пожаров является неисправная или не соответствующая характеристикам устройства проводка. Принцип работы основан на замыкании греющего элемента. При этом на ТЭН подается напряжение 1-2 кВт.
  Если на питающий провод запитан, по крайней мере, еще один прибор, возгорания не миновать. Обогреватель подключают к кабелю, подключенному непосредственно к счетчику. Для большей безопасности устанавливают автоматы и УЗО.

Температура поверхности обогревателей в случае неисправности терморегулятора поднимается до 150°С. Корпус техники должен быть защищен от детей. Устанавливать радиатор нужно вдали от занавесок предметов мебели.

Что лучше, масляный обогреватель или электрический

По своим техническим характеристикам, масляные обогреватели уступают электрическим конвекторам. Поэтому, первые не подходят для использования в качестве основного источника обогрева.

Если учесть, что без обслуживания масляные обогреватели – это источники постоянного горения пыли и сжигания кислорода, становится понятна нецелесообразность применения устройств. Оптимально использовать обогреватели для отопления дач, загородных домов и неотапливаемых помещений.

Источники: http://postrojkin.ru/otoplenie/kakoe-maslo-v-masljanom-obogrevatele.html, http://utepleniedoma.com/otoplenie/otoplenie-doma/maslyanyj-obogrevatel, http://avtonomnoeteplo.ru/obogrevateli/643-elektricheskie-maslyanye-radiatory-otopleniya.html

Расширительный бачок для отопления закрытого типа: устройство и принцип действия

Система отопления, являясь сложной инженерной конструкцией, состоит из множества элементов, имеющих различное функциональное назначение. Расширительный бачок для отопления — одна из важнейших частей контура отопительной системы.

Для чего необходим расширительный бачок в системе отопления?

При нагревании теплоносителя, в котле и контуре системы отопления значительно повышается давление ввиду температурного увеличения объёма теплонесущей жидкости. Учитывая, что жидкость является практически несжимаемой средой, а отопительная система герметична, данное физическое явление может привести к разрушению котла или трубопроводов. Проблему можно было бы решить установкой простого клапана, который может стравливать избыточный объём горячего теплоносителя во внешнюю среду, если бы не один немаловажный фактор.

Жидкость при охлаждении сжимается и на место сброшенного теплоносителя в контур отопления проникнет воздух. Воздушные пробки – головная боль любой системы отопления, из-за них циркуляция в сети становится невозможной. Поэтому необходимо спускать воздух из радиаторов отопления. Постоянное же добавление нового теплоносителя в систему весьма затратно, подогрев холодной воды обходится гораздо дороже подогрева теплоносящей жидкости, пришедшей в котёл по обратному трубопроводу.

Эту проблему решает установка так называемого расширительного бака, который представляет собой резервуар, подключённый к системе одной трубой. Избыточное давление в расширительном бачке отопления компенсируется его объёмом и позволяет обеспечить стабильную работу контура. Внешне бачки расширительные для системы отопления, исходя из результатов расчёта и вида отопительного контура, различны по своим форме и размеру. В настоящее время выпускаются баки различных форм, от классических цилиндрических баков до так называемых «таблеток».

Виды отопительных систем

Существуют две схемы отопительных сетей здания — открытая и закрытая. Открытая (самотёчная) система отопления используется в централизованных отопительных сетях и позволяет напрямую забирать воду на потребности горячего водоснабжения, что невозможно в частном домостроении. Такой прибор располагают в верхней точке контура отопительной системы. Помимо нивелирования перепадов давления расширительный бачок отопления выполняет функцию естественной сепарации воздуха из системы, так как имеет возможность сообщения с наружной атмосферой.

Таким образом, конструктивно такое устройство представляет собой компенсационный бак системы отопления, не находящийся под давлением. Иногда по ошибке открытой могут называть систему с гравитационной (естественной) циркуляцией теплонесущей жидкости, что в корне неверно.

При более современной закрытой схеме применяют расширительный бачок системы отопления закрытого типа со встроенной внутренней мембраной.

Иногда такой прибор могут называть расширительный бачок вакуумный для отопления, что тоже справедливо. Такая система предусматривает принудительную циркуляцию теплоносителя, воздух из контура при этом отводится через специальные краны (клапаны), установленные на отопительных приборах и вверху трубопроводов системы.

Устройство и принцип действия

Конструктивно закрытый расширительный бак в системе отопления представляет собой резервуар цилиндрической формы с установленной внутри мембраной из резины, которая разделяет внутренний объём сосуда на воздушную и жидкостную камеры.

Мембраны бывают следующих типов:

• баллонного, при этом внутри резинового баллона находится теплоноситель, снаружи – воздух или азот под давлением;
• в виде диафрагмы, делящей внутренний объем расширительного бака для закрытой системы отопления на две части – с водой и закачанным воздухом или газом.

Давление газа настраивается для каждой системы в индивидуальном порядке, который описывает прилагаемая к таким приборам как расширительный бачок для отопления закрытого типа инструкция. Некоторые производители в конструкции своих расширительных баков предусматривают возможность замены мембраны. Такой подход несколько повышает первоначальную стоимость прибора, зато впоследствии, при разрушении или повреждении мембраны стоимость её замены будет ниже цены нового расширительного бака.

С практической точки зрения форма мембраны никак не влияет на эффективность работы приборов, следует лишь отметить, что в баллонный расширительный бак закрытого типа для отопления вмещается несколько больший объём теплонесущей жидкости.

Принцип работы их также одинаков – при росте давления воды в сети за счёт расширения при нагревании, мембрана растягивается, сжимая находящийся по другую сторону газ и позволяет попасть внутрь бака излишкам теплоносителя. При остывании и, соответственно, падении давления в сети, процесс проходит в обратном порядке. Таким образом, регуляция постоянного давления в сети происходит в автоматическом режиме.

Нужно заострить внимание на том, что если купить расширительный бачок системы отопления наугад, без необходимого расчёта, то стабильности работы отопительной сети будет добиться весьма сложно. При значительно большем, чем необходимо, размере бака не будет создаваться требуемое для системы давление. В случае же если бак будет размера меньше требуемого, то он не сможет вместить избыточный объём теплонесущей жидкости, что может вылиться в создание аварийной ситуации.

Расчёт расширительных баков

Чтобы провести расчет расширительного бака для отопления закрытого типа сначала необходимо посчитать общий объём системы, складывающейся из объёмов трубопроводов контура, отопительного котла и приборов отопления. Объёмы котла и радиаторов отопления указываются в их паспортах, а объём трубопроводов определяется методом умножения площади внутреннего поперечного сечения труб на их протяжённость. Если в системе присутствуют трубопроводы разных диаметров, то следует определить их объёмы по отдельности, а затем сложить.

Дальнейший для таких приборов, как расширительный бачок для отопления закрытого типа расчет проводится по формуле V = (Vс х k) / D, где:

Vс – объём теплонесущей жидкости в системе отопления,
k – коэфф. объёмного теплового расширения, принимаемый для воды 4%, для 10% этиленгликоля – 4,4%, для 20% этиленгликоля – 4,8%;
D — показатель эффективности мембранного блока. Обычно он указывается производителем или его можно определить по формуле: D = (Рм – Рн) / (Рм 1), где:
Рм – максимально возможное давление в сети отопления, обычно оно равно предельному рабочему давлению предохранительного клапана (для частных домов редко превышает значения 2,5 – 3 атм.)
Рн – давление начальной накачки воздушной камеры расширительного бака, принимается как 0,5 атм. на каждые 5 метров высоты контура отопительной системы.

В любом случае следует считать, что расширительные бачки для отопления должны обеспечивать увеличение объёма теплоносителя в сети в пределах 10%, то есть при объёме теплоносящей жидкости в системе 500 л. объём вместе с баком должен составлять 550 л. Соответственно, необходим бачок расширительный системы отопления объёмом не менее 50 литров. Такой метод определения объёма весьма приблизителен и может вылиться в излишние затраты на покупку расширительного бака большего объёма.

В настоящее время в интернете появились онлайн калькуляторы для расчёта расширительных бачков. В случае использования для подбора оборудования таких сервисов, необходимо провести расчеты минимум на трёх сайтах, чтобы определить, насколько корректен алгоритм вычисления того или иного интернет-калькулятора.

Производители и цены

В настоящее время проблема купить бачок расширительный для отопления заключается лишь в правильном подборе типа и объёма прибора, а так же в финансовых возможностях покупателя. На рынке представлен широкий выбор моделей приборов как отечественных, так и иностранных производителей. Однако следует отметить, что если на такие приборы как расширительный бачок закрытого типа для отопления цена при покупке будет гораздо ниже, чем у основных конкурентов, то от такого приобретения лучше отказаться.

Невысокая стоимость указывает на ненадёжность производителя и низкое качество используемых при его изготовлении материалов. Зачастую таковой является продукция из Китая. Как и на все остальные товары, на качественный расширительный бачок для отопления цена не будет иметь значительной разницы порядка двух – трёх раз. Добросовестные производители используют примерно одинаковые материалы и разница в цене схожих по параметрам моделей порядка 10-15% обусловливается лишь локацией производства и ценовой политикой продавцов.

Хорошо зарекомендовали себя в этом сегменте рынка отечественные производители. Установив современные технологические линии на своём производстве они добились выпуска продукции, по своим параметрам не уступающей лучшим мировым брендам при более низкой стоимости.

Следует учитывать, что важно не только расширительный бак для отопления закрытого типа купить, требуется также правильная его установка.

Имея необходимые навыки при соблюдении инструкции возможна его самостоятельная установка. Если же у мастера остаются какие-либо сомнения на счёт своих познаний, то лучше всего обратиться к профессионалам для гарантированно стабильной работы сети отопления и исключения возможных неисправностей.

• Как залить воду в открытую и закрытую систему отопления?
• Популярный напольный газовый котел российского производства
• Как грамотно спустить воздух из радиатора отопления?
• Расширительный бачок для отопления закрытого типа: устройство и принцип действия
• Газовый двухконтурный настенный котёл Навьен: коды ошибок при неисправности

Рекомендуем к прочтению

Как устроен и как работает термостат для отопления? Приборы отопления: их виды и конструктивные особенности Терморегулятор отопления — принцип работы разных видов Для чего необходим воздушный клапан для отопления?

© 2016–2017 — Ведущий портал по отоплению.
Все права защищены и охраняются законом

Копирование материалов сайта запрещено.
Любое нарушение авторских прав влечет за собой юридическую ответственность. Контакты

Расширительный бачок для систем отопления

Отопление — ключевая система жизнеобеспечения частного дома и его стабильная работа очень важна. Один из параметров, которые необходимо отслеживать — давление. При слишком низком котел работать не будет, при высоком происходит слишком быстрый износ оборудования. Для стабилизации давления в системе необходим расширительный бак для отопления. Устройство несложное, но без него отопление долго работать не будет.

Для чего нужен расширительный бак для отопления

При работе системы отопления теплоноситель часто меняет свою температуру — то нагревается, то остывает. Понятное дело, при этом меняется объем жидкости. Он то увеличивается, то уменьшается. Излишки теплоносителя как раз и вытесняются в расширительный бак. Так что назначение этого устройства — компенсировать изменения объема теплоносителя.

Принцип работы расширительного бака для отопления

Виды и устройство

Есть две системы водяного отопления — открытая и закрытая. В закрытой системе циркуляция теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом. Он дополнительного давления не создает, просто проталкивает воду с заданной скоростью по трубам. В такой системе отопления стоит расширительный бак для отопления закрытого типа. Закрытым он называется потому, что представляет собой герметичную емкость, которая разделена на две части эластичной мембраной. В одной части находится воздух, в другую вытесняется лишний теплоноситель. Из-за наличия мембраны бак называют еще мембранным.

Открытая система отопления наличия циркуляционного насоса не предусматривает. В данном случае расширительный бак для отопления — это просто любая емкость — хоть ведро — к которой подведены трубы отопления. Для него не требуется даже крышки, хотя она может быть.

В самом простом варианте это сваренная из металла емкость, которую устанавливают на чердаке. Есть у этого варианта существенный недостаток. Так как бак негерметичный, теплоноситель испаряется и необходимо следить за его количеством — все время доливать. Делать это можно вручную — из ведра. Это не очень удобно — есть риск забыть пополнить запасы воды. Это грозит тем, что система завоздушится, что в может привести к ее поломке.

Более удобен автоматизированный контроль уровня воды. Правда, тогда на чердак, кроме труб отопления, придется еще тянуть водоснабжение а также куда-то выводить переливной шланг (трубу) на случай переполнения бака. Зато отпадает необходимость регулярно проверять количество теплоносителя.

Расчет объема

Есть очень простая методика определения объема расширительного бачка для отопления: высчитывается 10% от объема теплоносителя в системе. Его вы должны были высчитать при разработке проекта. Если этих данных нет, можно объем определить опытным путем — слить теплоноситель, а потом залить новый, измерив его при этом (пустить через счетчик). Второй путь — высчитать. Определить объем труб в системе, добавить объем радиаторов. Это и будет объем системы отопления. Вот от этой цифры находим 10%.

Форма может быть разной

Второй способ определить объем расширительного бака для отопления — высчитать его по формуле. Тут тоже потребуется объем системы (обозначен буквой C), но еще нужны будут другие данные:

• максимальное давление Pмакс, при котором может работать система (обычно берут максимальное давление котла);
• начальное давление Pмин — с которого система начинает работу (это давление в расширительном баке, указано в паспорте);
• коэффициент расширения теплоносителя E (для воды 0,04 или 0,05, для антифризов указано на этикетке, но обычно в пределах 0,1-0,13);

Имея все эти значения высчитываем точный объем расширительного бака для системы отопления по формуле:

Формула расчете объема расширительного бака для отопления

Расчеты не очень сложные, но стоит ли с ними возиться? Если система открытого типа ответ однозначен — нет. Стоимость емкости от объема зависит не очень сильно, плюс ко всему его можно сделать самостоятельно.

Расширительные баки для отопления закрытого типа стоит посчитать. Их цена от объема зависит сильно. Но, в данном случае, лучше все-таки брать с запасом, так как недостаточный объем приводит к быстрому износу системы или даже к выходу ее из строя.

Если в котле есть расширительный бак, но его емкости для вашей системы недостаточно, ставят второй. В сумме они должны давать необходимый объем (установка ничем не отличается).

К чему приведет недостаточный объем расширительного бачка

При нагревании теплоноситель расширяется, его излишки оказываются в расширительном баке для отопления. Если весь излишек не помещается, он стравливается через клапан аварийного сброса давления. То есть теплоноситель уходит в канализацию.

Принцип работы в графическом изображении

Потом, когда температура понижается, объем теплоносителя уменьшается. Но так как его в системе уже меньше чем было, давление в системе падает. Если недостаток объема незначительный, такое понижение может быть некритичным, но если его слишком мало, котел может не работать. У этого оборудования есть нижний предел давления, при котором оно работоспособно. При достижении нижнего предела оборудование блокируется. Если вы в это время находитесь дома, сможете исправить ситуацию, добавив теплоносителя. Если же вас нет, система может разморозиться. Кстати, работа на пределе тоже ни к чему хорошему не приводит — оборудование быстро выходит из строя. Потому лучше слегка перестраховаться и взять чуть больший объем.

Давление в бачке

В некоторых котлах (обычно в газовых) в паспорте указано, какое давление необходимо выставить на расширителе. Если же такой записи нет, для нормальной работы системы давление в баке должно быть на 0,2-0,3 атм ниже, чем рабочее.

Система отопления невысокого частного дома обычно работает при 1,5-1,8 атм. Соответственно, в баке должно быть 1,2-1,6 атм. Измеряется давление обычным манометром, который подключается к ниппелю, который расположен в верхней части емкости. Ниппель спрятан под пластиковой крышкой, ее откручиваете, получаете доступ к золотнику. Через него можно также стравить излишки давления. Принцип работы такой же как у автомобильного золотника — чем то тонким отгибаете пластину, стравливая воздух до необходимых показателей.

Где располагается ниппель для подкачки

Также можно давление в расширительном баке увеличить. Для этого нужен будет автомобильный насос с манометром. Его подключаете к ниппелю, накачиваете до необходимых показаний.

Все вышеописанные процедуры проводятся на баке отсоединенном от системы. Если он уже установлен, снимать его не надо. Проверить давление в расширительном баке системы отопления можно на месте. Только будьте внимательны! Проверять и корректировать давление в расширительном баке для отопления надо при неработающей системе и слитом из котла теплоносителе. Для точности измерений и настройки бака важно чтобы на котле давление было нулевое. Потому воду спускаем тщательно. После чего подключаем насос с манометром и корректируем параметры.

Где поставить в системе

Расширительный бак в закрытой системе ставится после котла до насоса, то есть так, чтобы он создавал поток в противоположном направлении. Так система работает надежнее. Так что конкретное место установки зависит от того, где у вас стоит циркуляционный насос.

Схема установки расширительного бака для отопления

В систему он подключается через тройник. В трубу врезаете тройник, перпендикулярный выход направляете вверх, на него накручивается бак. Если стенка не дает поставить емкость, придется сделать колено, но бачок повернут вверх. Теперь можно считать, что расширительный бак установлен.

Пример установки с краном

Но для удобства проверки, желательно после бака поставить еще один тройник, на свободный выход которого установить запорный кран. Это дает возможность проверять мембранный бак без слива всей системы — он отсекает бак. Кран перекрываете, с котла стравливаете воду. Проверяете давление на отключенной ветке (в котле). Оно должно быть нулевым. После можно проводить все остальные работы по настройке.

Установка расширительного бака для отопления закрытого и открытого типа

Одним из обязательных элементов инженерных систем в частном доме является расширительный бак для отопления закрытого типа — установка и выбор такого оборудования или его аналогов для открытых систем должны производиться в полном соответствии с техническими характеристиками объекта и условиями эксплуатации. Только соблюдение этого условия обеспечит долговечность, корректный режим работы и безопасность индивидуального отопления.

Назначение оборудования

Основное назначение расширительного бака – нивелирование расширений теплоносителя (воды) при изменении температуры, позволяющая избежать возникновения гидроударов, выдавливания прокладок и разрушения трубопроводов и фитингов. Объем резервуара рассчитывается индивидуально, исходя из параметров системы. Принцип действия и устройство моделей отличаются для систем различных типов.

Конструкции различных систем и их особенности

Открытые отопительные системы

Открытые отопительные системы обычно не имеют циркуляционного насоса и оснащаются негерметичными баками (с крышками или полностью открытыми). Расширительный бак в такой системе представляет собой резервуар, в который по мере необходимости добавляют воду. Устройство такого бака проще, а стоимость значительно ниже по сравнению с моделями закрытого типа.

Можно расширительный бак для отопления открытого типа купить, а можно и сделать самостоятельно, что при определенных навыках и наличии материалов и оборудования не так сложно

В то же время такое устройство имеет целый ряд недостатков:

• Из-за отсутствия герметичности системы и частого открытия крышки в систему с воздухом проникает значительное количества кислорода. Его присутствие провоцирует образование ржавчины на стенах металлических элементов (радиаторов и труб).
• Негерметичность системы способствует также испарению теплоносителя, которое становится более интенсивным при повышении температуры. Таким образом добавление воды в расширительную систему требуется достаточно часто.
• Для того, чтобы открытая система работала эффективно, расширитель должен устанавливаться как можно выше (не ниже самой высокой точки разводки). Это не всегда удобно, к тому же такой монтаж требует больше времени и сил.
• Необходимость в теплоизоляции для снижения теплопотерь, особенно, если бак располагается в неотапливаемом помещении.

На заметку: Дополнительной функцией расширительного бака открытого типа является также отвод воздуха из системы.

Закрытые системы

Количество воды в закрытой отопительной системе постоянно. Теплоноситель циркулирует по обвязке при помощи специального насоса. Расширительный бачок для отопления закрытого типа представляет собой резервуар, разделенный на две камеры гибкой мембраной. В то время как в одну из них поступает вода из системы, расширяющаяся при нагревании, воздух во второй сжимается.

Расширительный бак для закрытой системы отопления, цена которого выше из-за более сложного устройства, в то же время более практичен и удобен в эксплуатации. Обеспечивая сохранность целостности системы и не являясь причиной образования коррозии, он быстро окупает затраченные на приобретение средства. Отведение воздуха из системы закрытого типа в этом случае не может выполняться при помощи расширителя. Для этого используются специальные вентили.

Расширительный бачок для закрытых отопительных систем с различными видами мембраны

Преимуществами расширителей закрытого типа являются:

• компактность,
• минимальные теплопотери при отсутствии необходимости обеспечивать теплоизоляцию,
• отсутствие контакта теплоносителя с воздухом, что исключает вероятность испарения и снижает риск коррозии,
• большой выбор места установки (практически в любом месте),
• большое значение допустимого давления.

Обслуживание расширителей

При использовании расширительного бачка для отопления следует выполнять следующие рекомендации:

Осмотр расширителя отопления

• Дважды в год производить осмотр системы, проверяя отсутствие механических повреждений, ржавчины в емкости — для всех типов.
• Проверка давления раз в полгода — для закрытых систем.
• Периодическая проверка состояния мембраны — для закрытых систем.
• При перерыве в использовании — опустошать резервуар и просушивать его — для всех типов.
• Соблюдать требования производителя относительно допустимых значений давления и температуры.
• Использовать только фирменные комплектующие для ремонта — в основном для закрытых баков.
• Предпочтительно использовать инертный газ для камеры закрытого расширителя.

Расчет объема расширительного бака

Вне зависимости от типа системы (открытая или закрытая) принято считать, что расширительный бак должен увеличивать суммарный объем всей системы на 10%. то есть, при содержании в трубопроводах и радиаторах 300 литров воды, объем системы с баком должен составить 330 литров, то есть необходим расширитель на 30 литров.

Важно учитывать, что необходимость десятипроцентного увеличения справедлива лишь для отопления с использованием в качестве теплоносителя воды. Если для этих целей применяется гликолевая жидкость, объем бака увеличивается на 50% от расчетной для водяного резервуара величины. Такая разница связана с различными значениями коэффициента расширения у воды и гликоля.

У многих пользователей вызывает затруднение расчет общего объема теплоносителя в системе. Его произвести можно разными способами.

• Самым точным методом будет расчет расширительного бака для отопления с измерением геометрических параметров всех элементов системы (трубопроводов и радиаторов). После этого вычисляется объем каждого из них по отдельности, а полученные результаты суммируются. Вычисления потребуют определенного времени, однако проведение такой работы вполне оправдано точностью результатом и возможностью выбрать оптимально подходящую модель расширителя.
• Более простым способом является отслеживание расхода воды по счетчику при заполнении отопительной системой. Однако, такой метод можно применить только для систем открытого типа.
• Еще один вариант – принять за исходный параметр мощность нагревателя. Согласно нормативам на каждый киловатт мощности котла приходится 15 литров жидкости. Способ применим в тех случаях, когда вы точно уверены в точности расчетов для выбора нагревателя.

Монтажные работы

Точное соблюдение правил монтажа при оснащении расширителем отопительной системы открытого или закрытого типа обеспечит безопасность и эффективность работы оборудования.

Установка расширительного бака открытого типа

Выше уже было сказано о том, что расширительный бак для открытой системы монтируется в самой высокой точке. Это требование обусловлено двумя факторами:

• Подъем теплоносителя в расширитель и слив его обратно в систему отопления должен осуществляться самотеком, ведь циркуляционный насос в таких системах как правило отсутствует.
• Такое расположение расширительного бачка позволяет эффективно осуществлять и его дополнительную функцию – отведение воздуха. Пузырьки всегда поднимаются наверх.

Схема подключения мембранного бака в системе отопления открытого типа

Особенностью установки расширителя в открытой системе является отсутствие необходимости оснащать бак запорной арматурой. Как правило, резервуар снабжается только двумя патрубками, через один из которых в емкость поступает теплоноситель, а через другой он возвращается в систему. Даже наличие крышки у резервуара не является принципиальным, хотя ее отсутствие может привести к увеличению потерь объема воды от испарения, а также попаданию в систему мусора и пыли.

Установка бака закрытого типа

Установка расширительного бака для отопления в системах закрытого типа несколько сложнее, так как он является полностью герметичным прибором. В отличие от открытых расширителей, которые нередко пользователи изготавливают самостоятельно, такие агрегаты создаются только в заводских условиях, поэтому придется расширительный бак для системы отопления купить, если она у вас этого типа.

На фото расширитель в закрытой системе отопления

Существует несколько правил, следуя которым можно выполнить монтаж расширительного бака отопления грамотно.

• В большинстве случаев расширители закрытых систем устанавливаются на обратной линии перед циркуляционным насосом, если рассматривать последовательность элементов по ходу движения теплоносителя. Если по какой-либо причине такая установка невозможна, выбирают участок, на котором параметры движения потока близки к ламинарному течению. Основное и обязательное требование горизонтальное расположение и прямолинейность участка обвязки.
• Оптимальным вариантом станет приобретение и установка бачка с предохранительным клапаном. Такое дополнительное приспособление предназначено для сброса давления, если его значение превышает максимально допустимую величину. Таким образом повышается безопасность эксплуатации оборудования, однако, следует знать, что при ошибке в расчетах (в меньшую сторону) объема расширительного бака, предохранительный клапан станет срабатывать слишком часто. Решением проблемы может стать замена расширителя на более вместительный или параллельная установка дополнительного резервуара.

Принцип работы расширительного бака закрытого типа с предохранительным клапаном

Для удобства контроля за работой системы лучше всего оснастить расширительный бак при установке манометром.

О том, какие радиаторы отопления выбрать для частного дома и на что обращать внимание при покупке, вы можете узнать из отдельной статьи.

Критерии выбора накопительных водонагревателей приведены здесь. Зачастую в частных домах предпочтение отдают именно им.

Полезные советы

• Следует помнить, что установка расширительного бачка в системе отопления предполагает выбор, приобретение и монтаж модели с корпусом красного цвета. Окрашенные в синий цвет модели предназначены для холодного водоснабжения. Конструктивно расширители не отличаются друг от друга, но красные рассчитаны на длительное высокотемпературное воздействие.
• Несмотря на то общепринятую практику использования циркуляционного насоса только для закрытых систем, наличие перекачивающего агрегата не изменяет состояния системы. То есть, если на отопление с открытым баком поставить циркуляционный насос, оно не станет закрытым. Просто в открытых системах чаще всего отсутствует необходимость в подобных агрегатах.
• Закипание теплоносителя в системе отопления никак не связано с работой расширителя. Скорее всего, следует пересмотреть величину уклона горизонтальных трубопроводов и диаметры используемых труб.
• Не рекомендуется установка расширителя в непосредственной близости к насосу из-за возможного перепада давления.
• При монтаже следует использовать только специальные термостойкие герметики.
• Устанавливая расширитель, принимайте во внимание необходимость его обслуживании и возможного ремонта и обеспечьте свободный доступ к агрегату.
• Некоторые модели котлов уже оснащены расширительными бачками и тогда покупать его дополнительно не потребуется.

Источники: http://spetsotoplenie.ru/sistemy-otopleniya/elementy-sistem-otopleniya/rasshiritelnyj-bachok-dlya-otopleniya-zakrytogo-tipa-ustrojstvo-i-printsip-dejstviya.html, http://stroychik.ru/otoplenie/rasshiritelnyj-bak, http://okanalizacii.ru/otoplenie/kotly/ustanovka-rasshiritelnogo-baka-dlya-otopleniya-zakrytogo-i-otkrytogo-tipa.html

Отопительные котлы на жидком топливе — изучаем преимущества и методы установки

Немало частных домов невозможно подключить к магистральному газопроводу. Чтобы в доме было тепло и имелось горячее водоснабжение, владельцы недвижимости могут установить альтернативу газовому теплоагрегату — котел отопления на жидком топливе.

Такие отопительные котлы на жидком топливе просты в эксплуатации и нет необходимости постоянно за ними ухаживать. О чем непременно нужно будет позаботиться, так это о запасе жидкого топлива.

Для бытового отопительного котла оптимальным выбором является дизельное топливо, а для его хранения потребуется обустроить стальную емкость. При использовании пластмассовой тары, нужно, чтобы она была непрозрачной, поскольку на свету топливо теряется свои первоначальные качества. Местом хранения жидкости лучше выбрать вкопанные в землю канистры или бочки. Это необходимо, чтобы жильцов не беспокоил запах, выделяемый топливом даже при герметично закрытых емкостях. Также можно обустроить место хранения подальше от дома.

Особенности котлов на жидком топливе

Для обеспечения бесперебойной работы отопительных агрегатов на жидком топливе, следует продумать каждую деталь, даже самую мелкую, начиная с установки оборудования и заканчивая местом, где будет храниться дизельное топливо.

Главное отличие, которое имеют отопительные котлы на жидком топливе, от газовых моделей теплоагрегатов – это наличие вентиляторной горелки. Она обеспечивает эффективную и безопасную работу отопительной конструкции. Горелка распыляет жидкое топливо и тем самым подготавливает его для поступления в камеру сгорания. В ней горючее смешивается с воздухом и воспламеняется.
Основными элементами жидкотопливных котлов отопления. изображенных на фото, являются: горелка, теплообменник и автоматика. Бывают такие теплоагрегаты одноконтурными и двухконтурными. Первый тип котлов предназначается для обогрева помещений, а второй – помимо теплоснабжения обеспечивает жильцов горячей водой для бытовых нужд. При обустройстве двухконтурных моделей дополнительно монтируют доступ холодной воды и отвод уже подогретой.

Основными элементами и узлами котлов на жидком топливе являются:

• корпус, имеющий теплоизоляцию;
• автоматика для управления прибором;
• горелка;
• теплообменник.

Без надежной теплоизоляции котел не сможет функционировать с полной отдачей. Внутри корпуса агрегата находится теплообменник, в котором теплоноситель нагревается. В процессе сгорания топлива, нагретые газы поднимаются вверх и обволакивают теплообменник, от стенок которого тепло переходит к теплоносителю. Затем посредством дымохода эти газы выводятся наружу.

Чтобы изготовить теплообменники в отопительные котлы на жидком топливе, используют сталь и чугун для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации приборов.

Преимущества и недостатки

Как и все нагревательные котлы, приборы, функционирующие на жидком топливе, обладают как достоинствами, так и недостатками.

Среди преимуществ следует отметить:

• возможность использовать данный тип теплоагрегатов для обогрева жилых домов, промышленных предприятий, производственных цехов и т.д.;
• независимость от централизованной системы отопления и наличия магистрального газопровода;
• автономное функционирование;
• хорошо настроенная автоматизированная регулировка, которая позволяет котлу работать в бесперебойном режиме;
• несложное обслуживание и минимальная потребность в проведении ремонта или замене комплектующих деталей;
• высокий КПД – около 95%.;
• при работе котла практически полностью отсутствует шум и запах;
• безопасность функционирования правильно установленного теплоагрегата;
• по причине полной автономности имеется возможность при необходимости включить отопление в любое время.

Основные недостатки агрегатов:

• жидкость для котлов отопления должна храниться в специально обустроенном месте в соответствующей емкости;
• стоимость подобного отопительного оборудования доступна не для всех, его цена выше, чем твердотопливных аналогичных приборов;
• для установки жидкотопливных теплоагрегатов необходимо выделить отдельное помещение, где следует установить дымоход. Можно сказать, что потребуется обустроить автономную котельную, а это мероприятие требует дополнительных финансовых и физических затрат;
• жидкое топливо, хоть и незначительно, но дороже аналогичных носителей тепловой энергии;
• для обеспечения бесперебойного режима работы котла на протяжении длительного периода времени нужно обеспечить наличие топливного резервуара большого объема. Исходя из этого, обустройству отдельной котельной следует уделить особое внимание.

Если подвести итог, вывод очевиден: преимущества жидкотопливных котлов более существенны, чем недостатки. Таким образом, обеспечить эффективность работы такого теплоагрегата можно при существенных финансовых вложениях.

Горючее для жидкотопливных отопительных котлов

Для такого оборудования как отопительные котлы на жидком топливе можно использовать не только дизельное горючее.

В настоящее время применяют разные виды жидкости для работы подобных теплоагрегатов:

1. Керосин. Желательно, чтобы при его производстве использовались положения ГОСТа 305.
2. Отработанные масла: трансмиссионные, моторные и прочие. Разрешается использование смазки ATF на минеральной или синтетической основе. Не допускается присутствие в топливе воды и абразивных частиц.
3. Смесь отработанных масел и дизельного топлива в разных пропорциях.

Расход топлива

Количество расходуемого топлива является величиной индивидуальной для каждого владельца недвижимости. Можно произвести соответствующие расчеты самостоятельно, поскольку сделать это несложно. Необходимо определить соотношение между площадью отопления и расходом топлива (прочитайте также: «Газовый котел на сжиженном газе: расход топлива на отопление «).

Если отопительный котел на жидком топливе работает на дизельном горючем, то его расход в час будет равен величине мощности горелки, умноженной на коэффициент 0,1 (подробнее: «Дизельный котел отопления: расход топлива теплогенератора «).
Когда в качестве источника тепловой энергии используется отработанное масло, тогда нужно умножить один литр на 100 «квадратов» в течение часа (прочитайте также: «Котлы отопления на отработанном масле — принцип работы, схема установки своими руками «). Расход также определяют из расчета, что на обогрев 10 «квадратов» требуется 1 кВт мощности.

Монтаж жидкотопливного котла

Для обустройства отопительной системы с использованием котла на жидком топливе потребуется отдельное помещение по типу мини-котельной. Здесь непременно должен быть дымоход и вытяжка. Обязательным условием является наличие емкости, в которой хранится топливо. Желательно установить бак или бочку большого объема, чтобы постоянно не заниматься ее наполнением.

Потребуется подающий насос для перекачки топлива из емкости для хранения жидкости в котел и трубопровод. При наличии опыта подобной работы все монтажные мероприятия, начиная от проекта системы теплоснабжения до ее запуска, можно выполнить самостоятельно. Но все же специалисты рекомендуют доверить установку отопительного оборудования профессионалам, которые с учетом всех нюансов оказывают услуги грамотно и в кратчайшие сроки. Автономная система теплоснабжения требует самого серьезного подхода к своему созданию.

Промышленные жидкотопливные котлы

Для отопления больших по площади объектов устанавливают большое нагревательное оборудование, обеспечивающее работу крупномасштабных систем отопления. Домашний котел отопления на жидком топливе меньше промышленных приборов во много раз, но принцип их функционирования аналогичен (подробнее: «Отопление промышленных помещений — возможные варианты «).

На производственных предприятиях в качестве топлива используют солярку, мазут и отработанное масло. Обычно последний вариант пользуется популярностью в странах, в которых уделяют повышенное внимание экологической обстановке. Таким образом, решают одновременно задачу утилизации и потребности в приобретении топливной жидкости.

Промышленные жидкотопливные котлы обычно бывают паровыми. В них теплоносителем является горячий пар, который требуется для промышленных нужд. Каждый агрегат обустраивают экономайзером и полностью автоматизированной продувочной системой (для удаления конденсата). Экономайзер способствует увеличению КПД в несколько раз. Для отопления цеха или иных больших по площади производственных помещений дополнительно монтируют бойлерное оборудование.

Возможные проблемы

В процессе проектирования и установки отопительного котла владельцу недвижимости приходится решать множество проблем. Их причины обычно связаны с особенностью планировки домовладения. Поскольку традиционные способы теплоснабжения не всегда приемлемы (перебои с электричеством, отсутствие магистрального газопровода), жидкотопливные теплогенерирующие приборы помогают обеспечить обогрев помещений.
Топливом для них является солярка, масло машинное, керосин. Они доступны потребителям во всех регионах страны.

Современные теплоагрегаты жидкотопливные от газовых котлов практически не отличаются, но зато они удобны в работе и имеют высокий КПД, достигающий 97%. Различие заключается в подаче топлива в отопительную конструкцию. Дело в том, что агрегаты, функционирующие на жидком горючем, снабжают подающей воздух горелкой. Кислород требуется для равномерного горения топлива.
Видео-пример работы отопительного котла на жидком топливе:

Если необходимо обеспечить в доме горячее водоснабжение, потребуется установить двухконтурный теплоагрегат. Чаще всего возникают проблемы с выбором месторасположения для мини-котельной и хранения топлива. Чтобы избежать лишних хлопот, необходимо тщательно проработать проектное решение будущей отопительной системы. Желательно доверить монтаж и запуск прибора в эксплуатацию профессионалам.

Котлы на жидком топливе

• Текст дополнен: 14.11.2016
• Просмотров: 5627
• Комментариев: 11

Жидкотопливные котлы характеризуются высокой эффективностью и производительностью. Они просты в эксплуатации и самое главное – не требуют оформления специальных документов. Котлы могут работать на дизеле, керосине, мазуте или масле.

Принцип работы

Принцип работы таких котлов следующий: топливо поступает в камеру сгорания под большим давлением, смешивается с воздухом и воспламеняется. От стен камеры нагревается и теплообменник. Газы отводятся через дымоход.

Классификация

В зависимости от возможностей нагрева воды котлы отопления на дизельном топливе подразделяются на

• одноконтурные, которые не предназначены для нагрева воды;
• двухконтурные с ТЭНом или накопительным бойлером.

Дизельные котлы могут иметь естественную тягу, когда газы удаляются через дымоход или принудительную.

Принудительная тяга обеспечивается дутьевыми вентиляторами и требует установки коаксиального дымохода (он построен по принципу «труба в трубе» — продукты сгорания выводятся через внутреннюю трубу, а воздух для горения — через наружную).

Особенность масляных котлов – наличие системы подогрева масла.

Практически все современные модели имеют автоматическое управление, встроенный термостат, датчики контроля работы, принудительный отвод продуктов сгорания.

Выбор жидкотопливного котла

Дизельные котлы отопления необходимо выбирать из расчета: минимум 2 кВт на 10 м.кв. помещения.

В зависимости от выбранной модели, горелки могут быть:

Встроенные горелки привязывают котел к одному типу топлива.

Теплообменники котлов выполняются из стали, чугуна и иногда из меди. Самыми долговечными, но чувствительными к перепаду температур, являются чугунные модели. Стальные теплообменники легки и более удобны в установке, но подвержены коррозии, поэтому необходимо обеспечить отсутствие конденсата.

Особенности эксплуатации

Котел на дизельном топливе не требует особых условий в процессе эксплуатации, устройство не боится морозов и работает, практически, со 100% КПД.

Единственное, что потребуется — тщательный контроль за состоянием форсунок и рассекателя, они должны своевременно очищаться от копоти. Также, не стоит забывать, что емкость для хранения солярки или масла, по правилам пожарной безопасности, должна быть утоплена в земле.

Для того, чтобы определить необходимое количество топлива для котла, достаточно воспользоваться простой формулой: мощность горелки (кВт) х 0,1 = количество дизтоплива, л/час.

Где чаще применяются котлы данного типа

Котлы на жидком топливе используются там, где отсутствует газовый магистральный трубопровод, во временных поселках или в качестве аварийного источника теплоснабжения.

Котлы, работающие на масле, часто используются в автосервисах и на небольших производствах.

Преимущества и недостатки котлов на жидком топливе

К преимуществам изделия следует отнести:

• Легкость монтажа. Котел необходимо подключить лишь к системе отопления и дымовой трубе.
• Высокий КПД. Современные отопительные котлы на жидком топливе имеют КПД в районе 95%. Такая величина свидетельствует о максимальной теплоотдаче и высокой эффективности.
• Экономия. Во многих моделях имеется режим понижения температуры котловой воды — когда температура окружающей среды достигает заданного уровня, устройство автоматически отключается.
• Доступность топлива. Котлы на солярке можно считать дешевым вариантам, поскольку солярка может быть приобретена практически в любой точке страны.
• Независимость от централизованного отопления.
• Регулирование расходы топлива.
• Отсутствие запаха и шума.
• Возможность установки котла в любом удобном для этого месте.

Котлы имеют и ряд недостатков, они несущественны, но о них следует знать, прежде чем отправиться за покупкой:

• Необходимо приобрести емкость для хранения топлива.
• Для отвода отработанных газов понадобится дымоход.
• Тем, кто проживает в северных широтах, понадобится подогреватель топлива.
• Потребуется электрическая энергия для нормальной эксплуатации вентилятора подачи воздуха и насоса.

Какие компании выпускают дизельные котлы?

Наиболее известные бренды, которые успели себя зарекомендовать на российском рынке это:

• CTC-Bentone АВ (Швеция);
• De Dietrich GTU (Франция).
• Viessmann (Германия);
• Kiturami KSO (Ю. Корея);
• Buderus (Германия).

De Dietrich GTU

Как сделать котел на жидком топливе своими руками

Что понадобится в процессе работы:

• сварочный аппарат;
• углошлифовальная машина (болгарка);
• металлическая бочка объемом 200 л;
• обрезки арматуры (Ш 15 мм и длиной от 3 см).

Если нет бочки подходящего размера, можно изготовить ее самостоятельно, из листового металла, для этого понадобятся трубы с диаметром не менее 5 см и длиной 80 — 100 см. В качестве дна можно использовать цельнометаллический круг толщиной от 4-х мм.

1. Внутри бочки необходимо сварить три опоры параллельно земле: первая понадобится для монтажа самой печи, вторая – на уровне поддувальной дверцы в котле, а третья на 20 см выше трубы.
2. Для изготовления колосников (чугунная решетка, через которую воздух проникает под топливо) необходимо изготовить металлический круг с прорезями, чем он толще, тем лучше. Перегородка для колосников расположена внутри котла.
3. В крышке котла, которая также как и колосники, должна быть изготовлена из толстого металлического круга, проделывается отверстие для крепления трубы дымохода.
4. Для того, чтобы получить отверстие под печные двери, понадобится сделать прорезь в нижней части конструкции, дверь должна быть немного больше, чем отверстие. Также, внутри короба необходимо сделать перегородку, она будет разделять зольный и топочный отсеки.

• Тэги: котлы строительство

• Похожие материалы:

  

  

  Купили небольшой дом в пригороде, вода и свет были, а газа нет, поэтому решили поставить отопительный котел. Долго решали и выбрали агрегат на жидком топливе, который не требует «согласовки» и разрешений. Да, сначала затраты были ощутимыми: установка, настройка, оборудование, топливо. К тому же, мы предусмотрели и регулярное обслуживание котла. Пришлось сделать пристройку с хорошей звукоизоляцией и дымоходом для котла, т.к. он достаточно сильно шумит во время работы горелки, а дымоход для возможности со временем сменить топливо (наша горелка может работать и на жидком топливе и на газе).
  Однако впоследствии все затраты окупились, ведь мы получили мощный нагреватель, не требующий постоянного присмотра. Наш котел позволяет отапливать в нужном режиме весь дом в зимнее время.

  Хочу поделится своим опытом. Когда я решил установить дома котел на дизельном топливе, стал вопрос с его выбором. Прошерстив Интернет и изрядно помучив консультантов, пришел к тому, что сначала нужно определиться с потреблением топлива. Наиболее простой подсчет: мощность кВт /10 = кг солярки в час. Площадь моего дома составляет 250 кв. м. следовательно на весь отопительный сезон горячее водоснабжение мне потребуется приблизительно 2,5 — 3,5 т топлива, хотя этот показатель может быть выше или ниже, в зависимости от потребностей.
  Далее начинается самое сложное. Назову лишь общие рекомендации: для дома лучше брать чугунные котлы, они долговечные. По совету обращал внимание на конденсационные устройства, т.к. их наличие увеличивает стоимость котла, но потом заметно экономит расход топлива. Я купил котел двухконтурный, чтобы и отопление было и горячая вода, т.к. у меня маленькие дети и мы ее потребляем много. Однако для тех, кто не использует горячую воду в большом количестве, специалисты рекомендуют устанавливать одноконтурный котел для отопления и бойлер для горячей воды.
  Удачи!

  У меня частный дом, но внутри города и нас уже лет 5, как обещают подключить к центральному газоснабжению. В прошлом году я установил в доме жидкотопливный котел для отопления, а для горячей воды у нас давно установлен бойлер. До этого мы использовали зимой камин и разные обогреватели.
  В конце отопительного сезона я обнаружил, что котел стал расходовать больше топлива, хотя я регулярно чищу горелку. Выяснилось, что, когда я поменял топливо на более бюджетный вариант, то сажа стала накапливаться быстрее, а слой сажи только в 2 мм уже увеличивает потребление топлива на 10%, а у меня накопилось около 3,5 мм.
  Так что, когда почистили котел, все наладилось. Правда теперь нужно либо вернуться к хорошему дизельному, либо чаще чистить….

  Установка отопительного котла — морока. Выбрав котел, нужно еще приобрести источник бесперебойного питания. У меня котел на дизтопливе, но со временем хочу перейти на газ. ИБП выбрал онлайнового типа, при выключении центральной энергосети сразу переходит на батареи, в отличии от линейно-интерактивных. К тому же для on-line серии не требуется установка дополнительно стабилизатора напряжения. И вообще, она эта серия надежнее защищает компоненты системы отопления.
  Мой ИБП имеет внешние батареи и рассчитан на длительную эксплуатацию в условиях отключения стационарной электросети.
  Но перед тем как приобрести эти устройства, я прослушал целую лекцию в магазине)))

  Почти все мои соседи поустанавливали себе отопительные котлы, которые работают на солярке. Да, есть те, кто отдает предпочтение газовым, но т.к. всем приходится экономить, то чаще можно встретить котлы на дизеле.
  Начал искать и себе, но из-за многообразия вариантов совсем обалдел. Для отопления и нагрева воды выбрал двухконтурный котел с проточником водоснабжения. Конструкция котла напольная, постарался выбрать агрегат наиболее компактных размеров, но при этом, чтобы он соответствовал требованиям мощности.
  Чтобы продлить эффект нагрева, взял с чугунным теплообменником, хотя продавец и сказал, что он более хрупкий, чем со стальным.
  У моего котла естественная тяга и продукты горения удаляются через вертикальный дымоход. В любом случае, перед тем как идти в магазин, я посоветовался с соседями и изучил предложения в Интернете. А еще просчитал что мне нужно по мощности и режимам работы. Поэтому хоть и помаялся, но сделал удачный выбор, чего и всем желаю!

  Для меня самым большим недостатком жидкотопливного котла явилась необходимость устанавливать дополнительный бак, из которого будет подаваться топливо. Сначала думал купить прямоугольный бак из пластика и установить в оборудованной котельной. Но вот на защитный пожаробезопасный каркас для него уже места не хватило бы. К тому же, я хотел закупить сразу большой объем дизеля, т.к. у нас обещали повышения цен на него, да и вообще валюта скачет, цены на газ и бензин туда же….
  Пришлось выбрать цилиндрическую емкость большого габарита. Пластик чем хорош, он не боится погодных условий. Я решил установить его в земле, обеспечив надежную гидроизоляцию (установил в бетонные кольца). Сделал все так, чтобы летом можно было бак извлекать для прочистки и сушки. А на период этих процедур куплю про запас бак, который можно оставить в котельной.

  Покупка котла основана на правильном его выборе. Чтобы все сделать правильно, нужно произвести теплотехнический расчет, чтобы определить необходимую производительность оборудования.
  Даже если у вас нет знакомого теплотехника, постарайтесь подсчитать сами, а потом уже идите в магазин к продавцу.
  Основные факторы для подсчета: тепловые потери строения, условия климата, особенности дома, такие как площадь проемов, толщина перекрытий и стен, количество этажей, площадь отапливаемая и т.п.
  Следует учитывать, что 1 кВт заявленной мощности котла сможет обогреть площадь в 10 кв.м.
  Еще помните, что котлы с мощностью до 150 кВт можно устанавливать в специально оборудованных помещениях с объемом не менее 15 м.куб. и потолками не менее 2 м высотой. Внутри стены должны быть из огнеупорных материалов, также необходимо хотя бы 1 окно и хорошая вентиляция.
  Эти советы мне дали продавцы с сайтов отопительных котлов, а еще я поспрашивал на форумах у дачников.

  Дизельные котлы бывают традиционными и конденсационными. В конденсационных устройствах дополнительно используется тепло и энергия конденсата, что повышает их производительность и заметно уменьшает расход горючего. Однако цена таких котлов несколько выше.

  По своей конструкции дизельный котел отопления мало чем отличается от газового котла – основное различие состоит в конструкции горелки. Многие компании выпускают котлы, которые могут работать как на жидком топливе, так и на газе – для перехода с одного вида топлива на другой достаточно просто заменить навесную горелку. Дизельные котлы со встроенной горелкой модификации не поддаются, но зато они стоят дешевле и весят меньше.

  Котлы на жидком топливе — обзор моделей и выбор лучшего

  

  Эту серию моделей производит De Dietrich (Франция). Сделаны котлы из чугуна, имеют мощность от 21 до 39 кВт. Могут быть обеспечены одной из трех систем регулировки работы установки (выбирать может покупатель) – ручная, дистанционная, автоматическая регулировки. Есть возможность переоборудования на газ с условием замены горелки. Модель стоит примерно 71 200 рублей.

  

  Delta Pro 25/45/55

  Производитель – Бельгия (ACV). Предназначение этих установок – домашнее использование, преимущественно не только для обогрева, но и для обеспечения жильцов дома горячей водой – к отопительному контуру подключается бак для подогрева воды. Нагрев жидкости до 30 градусов производится примерно в течение 10 минут. Котел может быть переделан под использование газового топлива. Стоимость — от 160 000 до 202 000 рублей.

  

  Kiturami STS Oil

  Южнокорейские котлы очень востребованы из-за невысокой цены (от 28 920 рублей). Но при этом они имеют отличное качество. Изготовлены они из нержавейки, легкие и прочные, а также компактные.

  

  Бизон 30NL/40NL/ 50NL

  Производитель – Словакия (фирма Protherm). Этот ряд моделей объединяет несколько установок, что прекрасно работают на жидком топливе. Отличаются мощностью, которая напрямую зависит от количества чугунных секций в теплообменнике. За работой оборудования помогает следить смотровое окно. Агрегаты обеспечивают и нагрев воды. Интересно, что производитель называет котлы названиями животных. Оборудование может быть переделано под потребление газового топлива – горелка покупается отдельно. Стоимость: 46 100 – 74 600рублей.

  

  Эти корейские котлы служат минимум 10 лет, если верить производителю. Их мощность начинается от 11 кВт. Установки оборудованы турбонаддувной горелкой, встроенной вовнутрь. За счет этого удалось добиться снижения шума. Котлы большей мощности (от 40 кВт) оборудованы горелкой с насосами шестеренчатыми. Котел будет стоить от 38 580 до 49 850 рублей (в зависимости от конкретной модификации).

  

  Производитель этих котлов – Германия (Buderus). Они отлично работают на жидком топливе, при необходимости легко переводятся на газовое. Отличаются надежностью, эффективностью, безопасностью. Очень экономны – этого удалось добиться за счет уникальной системы управления, которая отслеживает погодные условия и называется Buderus Logamatic. И, что тоже очень важно, котлы этой фирмы выглядят очень презентабельно. Среднерыночная стоимость — около 125 580 рублей.

  Видео – Подбор дизельного котла

  Факторы риска, советы по обслуживанию

  Как и любое другое устройство, жидкотопливный котел является потенциальным источником опасности – задымления, возникновения пожаров и так далее, однако минимизировать риски поможет соблюдение таких рекомендаций:

  • обязательно выполняйте все требования пожарной безопасности;
  • устанавливайте котел на некотором расстоянии от стены (минимум 100 см до передней поверхности агрегата);
  • не оставляйте в помещении, где установлено оборудование, легковоспламеняющихся материалов и предметов;
  • позаботьтесь о наличии системы, которая в случае утечки топлива заблокирует прибор;
  • оборудуйте вентиляцию в котельной, а также позаботьтесь о правильном дымоходе;
  • обязательно соблюдайте все рекомендации, указанные в инструкции по эксплуатации.

  

  Уход за котлом на жидком топливе

  Котел следует регулярно чистить. Дело в том, что слой сажи, имеющий толщину около 2 мм, на целых 10% увеличивает расход топлива. Обязательно производится чистка форсунок в горелке, впрыскивающей жидкое топлива. Проверку котла проводите не реже одного раза в год. Лучше всего для проведения профилактических работ пригласить опытного специалиста.

  

  Жидкотопливный котел нуждается в регулярной чистке

  Помните, что своевременное обслуживание котла на жидком топливе обеспечит его долгую и верную службу без перебоев. Поэтому не стоит пренебрегать чисткой — это обойдется намного дешевле, чем покупка нового котла. И в чистке нуждаются абсолютно все модели установок, независимо от цены и качества.

  Видео — Дизельный котел Kiturami Turbo 30R

  Печное отопление с водяным контуром Печное отопление с водяным контуром дает возможность не только более рационального использования.

  Открытая система отопления своими руками Для комфортной жизни современному человеку необходим базовый набор благ цивилизации – электричество, канализация.

  Автономное отопление в квартире Считаете, что счета за тепло завышены, а качество услуги неудовлетворительно? Не хотите зависеть от плановых и.

  Котельная в частном доме — подбор оборудования, полная схема монтажа Грамотное проектирование инженерных систем в полном соответствии со строительными нормами и правилами не только.

  Источники: http://teplospec.com/alternativnoe-otoplenie/otopitelnye-kotly-na-zhidkom-toplive-izuchaem-preimushchestva-i-metody-ustanovki.html, http://www.vogorodah.ru/kotly-na-zhidkom-toplive/, http://kanalizaciyaseptik.ru/otoplenie/kotly-na-zhidkom-toplive-obzor-modelej-i-vybor-luchshego.html

Схемы подключения радиаторов отопления: как правильно подключить батарею

От правильности подобранной схемы подключения радиаторов отопления в конкретном доме или помещении напрямую зависит ее эффективность. Хорошо, когда расход топлива минимальный, а в жилище тепло в самые холодные дни. Правильное подключение батарей способно обеспечить во всех комнатах комфортную температуру в любое время года.

Что нужно для эффективной работы батарей

Эффективная система отопления способна сэкономить средства на оплату топлива. Поэтому, занимаясь ее проектированием, следует взвешенно принимать решения. Ведь иногда совет соседа по даче или знакомого, рекомендующего такую систему как у него, совсем не подходит.

Бывает, что нет времени самому заниматься этими вопросами. В таком случае лучше обратиться к профессионалам, работающим в этой сфере от 5-ти лет и имеющим благодарные отзывы.

Правильное подключение гарантированно обеспечит комфортное проживание в доме всех членов семьи. Ведь при выборе схемы учитывать нужно ряд особенностей своего жилища

Решив самостоятельно заниматься подключением радиаторов отопления, нужно учитывать, что на их эффективность прямое влияние оказывают следующие показатели:

• размер и тепловая мощность отопительных приборов;
• место их расположения в комнате;
• способ подключения.

Выбор отопительных приборов поражает воображение неискушенного потребителя. Среди предложений настенные батареи из различных материалов, напольные и плинтусные конвекторы. Все они имеют различную форму, размер, уровень теплоотдачи, тип подключения. Эти характеристики нужно учитывать при монтаже отопительных приборов в систему.

Среди моделей отопительных приборов, представленных на рынке, лучше выбирать, ориентируясь на материал и тепловую мощность, указанную производителем

Для каждого помещения количество радиаторов и их размер будет отличаться. Все зависит от площади комнаты, уровня утепления внешних стен здания, схемы подключения, тепловой мощности, указанной производителем в паспорте изделия.

Места расположения батарей – под окном, между окнами, расположенными на довольно длинном расстоянии друг от друга, вдоль глухой стены или в углу комнаты, в прихожей, кладовой, ванной, в подъездах многоквартирных домов.

В зависимости от места и способа монтажа отопительного прибора, будут разные теплопотери. Самый неудачный вариант – радиатор полностью закрытый экраном

Между стеной и отопительным прибором рекомендуется установить теплоотражающий экран. Его можно изготовить своими руками, использовав для этого один из материалов, отражающих тепло – пенофол, изоспан или другой фольгированный аналог. Также, следует придерживаться таких основных правил монтажа батареи под окном:

• все радиаторы в одной комнате располагаются на одном уровне;
• ребра конвекторов в вертикальном положении;
• центр отопительного оборудования совпадает с центром окна или находится на 2 см правее (левее);
• длина батареи не менее 75% от длины самого окна;
• расстояние до подоконника не менее 5 см, до пола – не меньше, чем 6 см. Оптимальное расстояние – 10-12 см.

От правильного подключения радиаторов к системе отопления в доме зависит уровень теплоотдачи приборов и потери тепла.

Выдержав основные нормы по размещению радиаторов, можно максимально предотвратить проникновение холода в помещение через окно

Бывает, что хозяин жилища руководствуется советами товарища, но результат получается совсем не такой, как ожидалось. Все сделано как у него, да только батареи не хотят греть. Значит выбранная схема подключения не подошла конкретно для этого дома, не были учтены площадь помещений, тепловая мощность отопительных приборов или были допущены досадные ошибки при монтаже.

Особенности схем подключения

Существует принципиальное отличие в схемах подключения отопительных приборов в зависимости от типа разводки труб. Она бывает однотрубная и двухтрубная. Каждый из этих типов подразделяется на систему с горизонтальными магистралями или вертикальными стояками.

В зависимости от выбранного типа разводки будет отличаться вариант подключения батарей. Для однотрубной и двухтрубной систем возможно использовать боковое, нижнее, диагональное подключение отопительных приборов. Основная задача – выбрать оптимальный вариант, который сможет удовлетворить потребности конкретного жилища в необходимом количестве тепла.

Эти два типа разводки относятся к тройниковой системе подсоединения труб. Кроме нее выделяют коллекторные схемы. Их еще называют лучевой разводкой. Ее основная особенность заключается в прокладывании трубопровода по отдельности к каждому отопительному прибору. Недостаток – трубы проходят напрямую через помещения всего этажа и их потребуется достаточно много. Это повлияет на стоимость системы. Существенный плюс – они монтируются чаще всего в пол, не влияя на дизайн помещения.

Коллекторная или лучевая схема подключения радиаторов не нарушает общую концепцию дизайна помещения, а также используется для устройства системы «теплый пол»

Такой вариант, существенно увеличивающий расход труб, последнее время активно применяется при проектировании отопительных схем. Коллекторное соединение приборов отопления используется в системе «теплый пол». В зависимости от типа проекта она может служить как дополнительный источник отопления или основной.

Особенности однотрубной системы

Вид отопления, в котором все батареи подсоединяются в один трубопровод, называют однотрубным. Нагретый и остывший теплоноситель движется по одной трубе, поочередно поступая во все приборы. Важно для нее правильно подобрать диаметр, иначе труба не справится со своими обязанностями и эффекта от такого отопления не будет.

У однотрубной системы есть свои недостатки и достоинства. Многие начинающие мастера считают, что выбрав этот тип разводки, можно здорово сэкономить на монтаже отопительных приборов и труб. Но это заблуждение. Ведь для качественной работы системы потребуется правильно все подключить, учитывая массу нюансов. В противном случае в комнатах будет холодно.

Однотрубная система действительно способна экономить средства при использовании подающего вертикального стояка. Это актуально для 5-этажек, где выгодно монтировать одну трубу, чтобы уменьшить расход материалов. При таком варианте нагретая вода поступает по главному стояку вверх, распределяясь далее по остальным стоякам. Поочередно теплоноситель заходит в отопительные приборы каждого этажа, начиная с самого верхнего.

При однотрубной системе циркуляции теплоносителя теплая вода заходит в радиатор и возвращается обратно в одну и ту же трубу. Поэтому площадь последнего прибора должна быть больше

Чем ниже вода опускается, следуя по стояку, тем меньше становится ее температура. Эта проблема решается путем увеличения площади радиаторов на нижних этажах. Радиаторы однотрубной системы желательно оборудовать байпасами. Это даст возможность без проблем демонтировать отопительный прибор, например, для ремонта, не нарушая работоспособность всей системы.

В однотрубной системе горизонтальной разводки можно использовать попутное или тупиковое движение теплоносителя. Она хорошо работает для трубопроводов с общей протяженностью до 30 м. Оптимальное количество подсоединенных отопительных приборов в этом случае – 4-5 шт.

Двухтрубная разводка: основные отличия

Двухтрубная разводка предполагает использование 2 трубопроводов: один для прохождения нагретого теплоносителя (подача), второй – для остывшего, направляющегося обратно в нагревательный бак (обратка). В результате каждая батарея принимает воду примерно одинаковой температуры, что позволяет равномерно прогревать все комнаты.

Использование разводки из двух труб считается наиболее желательным. При таком присоединении отопительных приборов происходят наименьшие потери тепла. Циркуляция воды может быть попутной и тупиковой.

Эта система обслуживания радиаторов характеризуется удобной регулировкой их тепловой производительности.

Выбирая двухтрубную схему подключения батарей с принудительной циркуляцией, нужно обязательно установить клапан для выпуска воздуха

Многие мастера, самостоятельно монтирующие систему отопления своего дома, отзываются о двухтрубке неодобрительно. Основной аргумент – большой расход труб, что существенно удорожает проект.

При детальном рассмотрении этого утверждения выясняется, что при правильном подключении приборов и использовании оптимальных диаметров труб в частном доме система обойдется не намного дороже однотрубной. Ведь для устройства последней нужен больший диаметр труб и большая площадь приборов. На окончательную цену повлияет стоимость труб меньшего диаметра, лучшая циркуляция теплоносителя и минимальные потери тепла.

Подсоединение приборов для отопления в двухтрубной системе может осуществляться по диагонали, сбоку, снизу. Допустимо использование горизонтальных и вертикальных стояков. Самый эффективный вариант – диагональное подключение. Он позволяет максимально использовать тепло, равномерно распределяя его по всем отопительным приборам.

Боковое присоединение батарей

Боковое подсоединение используется в двух- и однотрубных разводках. Оно еще называется односторонним. Основная особенность – труба подачи и обратка монтируются с одной стороны батареи.

Такая система применяется в многоэтажных домах при вертикальной подаче теплоносителя. Главное условие – установка перемычки перед присоединением к трубопроводу, именуемой байпас, и кранов, чтобы была возможность снять радиатор, не нарушив всю систему.

Установка кранов на трубе, соединяющей радиатор с основным трубопроводом, облегчит в будущем его обслуживание. Если нужно покрасить или промыть прибор отопления, он без проблем снимается, не нарушая общую систему

Одностороннее подключение эффективнее всего работает при незначительной длине отопительного прибора – 5-6 секций. Присоединение радиаторов большой протяженности таким способом будет иметь большие теплопотери.

Специфика нижнего подключения

Схема, при которой используется нижнее подключение, чаще всего применяется для решения дизайнерских задач. Когда нужно скрыть трубы, вмонтировав их в стену или пол.

Производители приборов отопления предлагают различные модели и вариации радиаторов с нижним присоединением. В паспорте изделия указано, как правильно подключить конкретную модель батареи отопления. Внутри узла подключения радиатора есть встроенные производителем шаровые краны, позволяющие при необходимости его демонтировать. Такая информация позволяет своими руками установить приборы в систему.

Во многих современных моделях батарей схема подключения снизу предполагает циркуляцию воды как при диагональном присоединении. Для этого внутри радиатора устанавливается специальное препятствие, гарантирующее движение воды полностью по всему прибору. Только потом теплоноситель попадает в обратку

Нижнее подключение не рекомендуется использовать при естественной циркуляции воды. Высокие потери тепла от нижнего присоединения компенсируются за счет большей мощности радиаторов.

Диагональная схема подключения

Подключение по диагонали характеризуется минимальной теплопотерей. Его особенность – тепло подается с одной стороны прибора, проходит через все секции и выходит через отверстие другой стороны. Оно применяется для одно- и двухтрубных систем.

Этот вариант присоединения батарей можно реализовать двумя способами:

• Теплоноситель заходит в верхнее отверстие прибора, циркулирует по нему и вытекает из нижнего бокового отверстия с другой стороны.
• Вода поступает в нижнее отверстие с одной стороны и, пройдя по всему радиатору, выходит из его верхнего противоположного отверстия.

Диагональная схема эффективно работает при подключении длинных батарей, с общим количеством секций 12 шт и более.

Использование схемы диагонального подключения позволяет эффективно использовать довольно длинные приборы. Они одинаково хорошо прогреваются, обеспечивая хорошее нагревание помещения

Естественное или принудительное движение воды

Вариант подключения батарей зависит от того, какой тип движения воды или антифриза предполагается использовать для функционирования системы. Есть всего 2 варианта: естественная циркуляция и принудительная.

Первый вариант предполагает использование физических законов без покупки и установки дополнительных устройств. Подходит в том случае, когда теплоносителем выступает вода. Любая незамерзайка будет хуже циркулировать по системе.

Система состоит из котла, подогревающего воду, расширительного бачка, подающего и обратного трубопроводов, батарей. Вода, нагреваясь, расширяется и начинает свое движение по стояку, посетив по очереди установленные радиаторы. Охлажденная же вода из системы самотеком идет обратно в котел.

При таком варианте циркуляции горизонтальный трубопровод устанавливают с небольшим наклоном в сторону движения теплоносителя. Эта система является саморегулируемой, ведь в зависимости от температуры воды меняется и ее количество. Циркуляционный напор повышается, позволяя водице равномерно нагревать помещение.

При естественной циркуляции применяются двухтрубная и однотрубная схемы с верхней разводкой, двухтрубная с нижней. Такие способы подключения радиаторов к системе отопления выгодно использовать для небольших помещений.

Важно оборудовать батареи воздушными спускниками для удаления лишнего воздуха или установить на стояках автоматические воздухоотводчики. Котел лучше всего располагать в подвале, чтобы он находился ниже, чем отапливаемое помещение.

Схемы подключения радиаторов с естественной циркуляцией теплоносителя должна предусматривать незначительный уклон по направлению движения воды

Для домов площадь которых 100 м 2 и более предстоит менять систему циркуляции теплоносителя. В таком случае понадобится специальный прибор, стимулирующий движение воды или антифриза по трубам. Речь идет об установке циркуляционного насоса. Его мощность зависит от площади отапливаемого помещения.

Устанавливается насос на подающем или обратном трубопроводе. Чтобы удалять из системы лишний воздух, предстоит в самой верхней точке трубопровода вмонтировать автоматические спускники или использовать батареи с кранами Маевского для ручного стравливания.

Применение насоса для принудительной циркуляции позволяет использовать в качестве теплоносителя антифриз. В таком случае нужно устанавливать расширительный бак закрытого типа, чтобы испарения не вредили здоровью жителей дома

Циркуляционный насос применяется в двух- и однотрубных схемах с горизонтальной и вертикальной системой подключения отопительных приборов.

Радиаторы отопления: подключаем правильно

Вне зависимости от выбранного типа радиаторов и подходящей для них схемы подключения, важно правильно все рассчитать и смонтировать.

В каждом конкретном случае оптимальной будет своя система. Для дорогостоящих домов большой площади целесообразно обратиться к специалистам, которые могут предложить оптимальный проект. Это не тот вопрос, на котором нужно экономить.

В целях правильной установки и подключения отопительных приборов в со сложной проектной схемой лучше воспользоваться услугами профессионалов

Для небольших жилых домой можно самостоятельно выбрать подходящую схему и вмонтировать отопительные приборы. Обязательно нужно учитывать особенности своего жилища, правила установки батарей и целесообразность использования той или иной схемы.

При монтаже радиаторов не нужно забывать, что тип материала у самой батареи и труб должен быть одинаковым. Пластиковые трубы, подключенные к чугунным отопительным приборам принесут много проблем, испортив систему отопления.

Занимаясь самостоятельным монтажом батарей отопления, не следует забывать от установке шаровых кранов для стравливания воздуха и регулятора на входе

Видео по схемам подключения батарей отопления

Ролик об отличии естественной и принудительной циркуляции теплоносителя в системе отопления:

Видео, наглядно демонстрирующее отличия разных схем системы отопления:

Схема эффективного подключения батарей отопления при двухтрубной системе:

От выбора схемы подключения батарей для своего жилища напрямую зависит эффективность отопления. При правильном варианте минимизируются потери тепла. Это позволяет получить максимальный эффект при наименьшем использовании топлива. Монтаж батарей можно выполнять своими руками. Важно учитывать особенности своего дома, чтобы холодные батареи не помешали комфортной жизни в уютном доме.

Понравилась статья? Поделитесь ей

Скажите, пожалуйста, как поступить в том случае если у меня трубы радиатора прямо «прилипают» к стене дома, не минус ли это? Вот, например, я уже делая сам дома шпаклевку, заметил что это не удобно, так как я не смог должны образом выпрямить стены. И стоит ли старые советские чугунные радиаторы, менять на новые, но более красивые стальные или чугунные приборы?

Бесплатные консультации инженера по обустройству технологических сетей Задать свой вопрос

Присоединяйтесь в соц. сетях

• Компания «Климатика»
• Компания «Вип Сфера»

Добавить компанию

Популярное из этой рубрики

• Чем и как лучше закрыть батарею отопления: варианты маскировки радиаторов
• Как покрасить батарею отопления: технология покраски радиаторов
• Расчет радиаторов отопления: как рассчитать количество и мощность батарей
• Как выбрать инфракрасный карбоновый обогреватель: обзор различных конструкций

Посетители сейчас обсуждают

Вентиляция в погребе: технология устройства правильной вентиляционной системы Проектирование и расчеты

Система сбора дождевой воды: как устроить накопители для использования воды в доме Другое

Смс розетка: как работает и устанавливается розетка с управлением по gsm Розетки и выключатели

Эжектор для насосной станции: принцип работы и правила установки Насосное оборудование

Как правильно подключить батарею отопления

Проектируя отопление или планируя замену старых обогревательных приборов в квартире или частном доме, владельцы часто думают о том, возможно ли подключение батарей отопления своими руками. По сути, если разобраться, подключение батареи – процесс довольно трудоёмкий и отнимающий много времени, однако его вполне возможно выполнить своими руками, если придерживаться инструкции и все операции выполнить правильно.

Необходимо учитывать, что от того, насколько правильно выполнена обвязка батарей отопления, будет зависеть температурный комфорт в доме или квартире. Нужно хорошо изучить варианты разводки, способы, которыми может осуществляться подводка радиаторов, грамотно провести теплотехнический расчёт, проследить, чтобы каждое соединение было выполнено правильно и герметично. Если все требования будут выполнены, все нюансы учтены, подсоединение радиаторов к системе в квартире или частном доме будет успешным.

Перед тем, как начать выполнение работ своими руками, вам будет нужно сделать все необходимые приготовления и расчёты:

• Если вы планируете отопление с нуля, а не просто меняете старые агрегаты на новые, вам будет нужно спроектировать и нарисовать на плане здания разводку магистрали. Для этого сначала будет нужно изучить варианты разводки и выбрать наиболее подходящий для вашего жилья.
• Нужно будет выполнить теплотехнический расчёт для того, чтобы определиться с параметрами обогревательных приборов.

• Будет нужно продумать все способы контроля, а также возможности сервиса и ремонта без отключения отопления.
• Выбрать метод подводки радиаторов к магистрали.
• Запастись всеми необходимыми инструментами и расходными материалами.

Необходимые сведения о системе отопления – способы разводки и подключения

Перед началом работ следует ознакомиться с тем, какие бывают способы разводки магистрали и тонкости, которые необходимо учитывать, выполняя подключение своими руками.

Магистраль отопления в квартире и частном доме может быть однотрубной или двухтрубной:

• Однотрубная магистраль предполагает наличие одного контура, по которому движется теплоноситель от котла через все обогревательные приборы. Недостатком такого способа является неравномерность нагрева батарей – первая батарея в цепочке нагревается гораздо сильнее, чем последняя.
• Двухтрубная магистраль предполагает наличие двух контуров в системе. По одному осуществляется подача горячего теплоносителя, по другому – отвод к котлу остывшей жидкости. Здесь используется параллельное соединение батарей и трубопровода. Этот способ гарантирует равномерное прогревание всех радиаторов.

Если сравнивать эти две разновидности, несомненно, что двухтрубная разводка гораздо эффективнее. Однако её монтаж гораздо сложнее и дороже – в некоторых случаях однотрубная система, как более экономичная, выгоднее и эффективнее.

По способу циркуляции теплоносителя различают следующие разновидности:

• Магистрали с естественной циркуляцией – теплоноситель в системе движется за счёт разницы давлений, которая возникает при нагревании и остывании жидкости. В такой системе трубопровод должен монтироваться с уклоном в сторону движения жидкости.
• Магистрали с принудительной циркуляцией – в системе для обеспечения движения теплоносителя используется циркуляционный насос. В этом случае обеспечивается более стабильная работа, можно выбирать трубы с меньшим диаметром, поскольку гидравлическое сопротивление не столь важно, как в первом случае. Такой способ гораздо дороже, его сложнее смонтировать своими руками и он делает вас зависимыми от наличия электрической энергии – при её несанкционированном отключении обогрев дома останавливается. Однако, это более эффективный метод, чем естественный.

Существуют различные варианты, как можно соединить батареи с трубопроводом:

• Радиаторы с боковым подключением – подводка выполняется через верхний и нижний патрубки с одной стороны агрегата.
• Радиаторы с нижним подключением – соединение осуществляется по нижним патрубкам с правой и левой стороны агрегата. Существует мнение, что радиаторы с нижним подключением снизу прогреваются сильнее, однако это ошибочное утверждение. За счёт тепловой конвекции прогревание радиаторов с нижним способом подводки происходит как по верхним, так и по нижним уровням.
• Радиаторы с диагональным подключением – подводка к системе выполняется через верхний патрубок с одной стороны и нижний – с другой. При такой схеме обеспечивается наиболее равномерное прогревание прибора.

Планируя выполнение работ своими руками, нужно помнить о том, что в системе трубы радиатора нижней подводкой прячутся в пол – вам придётся штробить канавки, в которые будет укладываться трубопровод. При этом нужно правильно теплоизолировать контур, чтобы избежать теплопотерь на нагревание холодного пространства под полом.

Подключение радиаторов отопления своими руками

• Если мы выполняем замену старых агрегатов, для начала необходимо отключить отопление, спустить воду и дождаться остывания батарей. Если систему не отключить и не слить воду, есть опасность серьёзно обвариться горячим теплоносителем.
• После того, как нам удалось отключить систему, мы выполняем демонтаж старых агрегатов. Для этого раскручиваем каждое соединение с магистралью – если резьба не поддаётся, её необходимо нагреть. Тогда нам удастся её провернуть за счёт температурного расширения гайки или муфты. Если речь идёт о чугунных батареях, необходимо будет прибегнуть к услугам помощника, поскольку такие изделия имеют очень большую массу.
• При замене старых устройств на новые, лучше сохранить размеры по центрам у новых батарей, чтобы не приходилось заново делать подводку к магистрали отопления. Каждое резьбовое соединение очищаем и проверяем на отсутствие повреждений – если таковые обнаружены, срезаем повреждённый участок и нарезаем новую резьбу плашкой.

• При помощи помощника приставляем к стене новый радиатор и отмечаем места, где будут располагаться кронштейны. После чего каждый кронштейн крепим к стене при помощи дюбелей. Предварительно рассчитываем способность стены справиться с нагрузкой – если возникают сомнения, обеспечиваем дополнительную поддержку при помощи напольного фиксатора.
• Выполняем подключение радиатора при помощи резьбовых соединений, используя прокладки из эластичной резины или паронита. Герметичное соединение убережёт вас от преждевременных протечек – для того, чтобы обеспечить правильное усилие затягивания, используем динамический ключ.
• Включаем оборудование и следим за отсутствием протечек и тем, насколько эффективно происходит нагревание батарей. Если всё в норме, работу можно считать законченной.

Выполняя установку новых батарей отопления в своём доме, вы вполне можете сделать это своими руками. Для того чтобы все операции выполнить правильно, вам необходимо грамотно спланировать процесс, учесть все тонкости и нюансы. Если все расчёты выполнены верно и система спроектирована оптимально, вам остаётся лишь старательно осуществить весь алгоритм – от вашей аккуратности и трудолюбия будет зависеть тепло в вашем доме.

Способы и схемы подключения радиаторов отопления в общую отопительную цепь

Какие виды отопительных систем бывают?

Для того чтобы понимать как подключить радиатор отопления, нужно четко осознавать в какую систему она будет интегрироваться. Даже если все работы будут выполнять мастера из специализированной фирмы, все равно хозяину дома нужно знать какая схема отопления у него в жилище будет реализовываться.

Однотрубное отопление

Основывается на подаче воды в радиаторы, установленные в многоэтажном строении (как правило, в многоэтажках). Такое подключение радиатора отопления является самым простым.

Однако при доступности монтажа такая схема имеет один серьезный недостаток – невозможно регулировать подачу тепла. Никаких специальных устройств такая система не предусматривает. Поэтому теплоотдача соответствует заложенной проектом расчетной норме.

Наглядные схемы подключения радиаторов для разных отопительных систем: однотрубной и двухтрубной

Двухтрубное отопление

Рассматривая варианты подключения радиаторов отопления, естественно стоит уделить внимание и двухтрубной отопительной системе. Ее функционирование базируется на подаче горячего теплоносителя по одной трубе, а отводу охлажденной воды в обратном направлении по второй трубе. Здесь реализуется параллельное подключение отопительных устройств. Достоинством такого подключения является равномерность нагрева всех батарей. Кроме того интенсивность теплоотдачи можно регулировать вентилем, который монтируется перед радиатором.

Важно! Правильное подключение радиаторов отопления подразумевает соблюдение требований главного нормативного документа – СНиП 3.05.01-85.

Выбор места установки радиатора: в чем важность?

Независимо от того реализовано последовательное подключение радиаторов отопления или параллельное функциональным предназначением этих приборов является не только обогрев помещения. Посредством батарей создается определенная защита (экран) от проникновения холода извне. Как раз этим и объясняется расположение батарей под подоконниками. При таком распределении радиаторов в местах наибольших потерь тепла, то есть в районе оконных проемов создается эффективная тепловая завеса.

В этом месте батареи не быть просто не может. С ее помощью холодному воздуху с улицы создается преграда

Прежде чем рассматривать способы подключения радиаторов отопления необходимо составить схему расположения этих приборов. При этом важно определить правильные монтажные расстояния радиаторов, что обеспечит их максимальную теплоотдачу. Итак, абсолютно правильно расположены отопительные батареи если:

• опущены от низа подоконника на 100 мм;
• от пола находятся на расстоянии 120 мм;
• отстоят от стены на расстоянии 20 мм.

Нарушать эти нормативы строго не рекомендуется.

Способы циркуляции теплоносителя

Как известно, вода, а обычно именно она заливается в отопительную систему, может циркулировать принудительно или естественно. Первый вариант подразумевает задействование специального водяного насоса, который проталкивает воду по системе. Естественно это элемент включается в общую отопительную схему. А устанавливается он в большинстве случаев или возле нагревательного котла, или уже является его конструкционным элементом.

Система с естественной циркуляцией очень актуальна в тех местах, где случаются частые перебои с электроэнергией. В схеме не предусмотрен насос, а сам нагревательный котел является энергонезависимым. Вода по системе движется за счет того, что нагретым столбом воды вытесняется холодный теплоноситель. Каким образом будет реализовано подключение радиаторов при таких обстоятельствах, зависит от многих факторов, в том числе нужно учитывать особенности прохождения теплотрассы и ее протяженность.

Любой из четырех способов подключения может быть реализован при наличии в отопительной системе циркуляционного насоса

Итак, разберем эти варианты более подробно.

Способ № 1 — одностороннее подключение

Такое подключение батареи предполагает монтаж подводящей трубы (подачи) и отводящей (обратки) к одной и той же секции радиатора:

Таким образом, обеспечивается равномерный нагрев всех секция каждой отдельно взятой батареи. Односторонняя система отопления является рациональным решением в одноэтажных домах, если предполагается монтаж радиаторов с большим количеством секций (порядка 15). Однако, если гармошка имеет больше включение секций, то будут иметь место значительный теплопотери, а значит стоит рассмотреть другой вариант подключения.

Способ № 2 — нижнее и седельное подключение

Актуально в тех системах, где трубопровод отопления спрятан под пол. В этом случае и подводящая теплоноситель труба, и отводящая монтируются к нижним патрубкам противолежащих секций. У такого подключения батарей «слабым» местом является низкая эффективность, поскольку в процентном измерении теплопотери могут достигать 15%. По логике вещей в верхней части радиаторы нагреваются неравномерно.

Способ № 3 — перекрестное (диагональное) подключение

Этот вариант рассчитан на подключение к отопительной системе батарей с большим количеством секций. Благодаря специальной конструкции теплоноситель равномерно распределяется внутри радиатора, что обеспечивает максимальную теплоотдачу.

Направление движения теплоносителя при перекрестном подключении (1-кран Маевского; 2-заглушка; 3- радиатор отопления; 4- направленное движение теплоносителя)

Ответ на вопрос о том, как правильно подключить батарею отопления в такой ситуации, предельно прост: подвод – сверху, обратка – снизу, но с разных сторон. При диагональном подключении радиаторов теплопотери не превышают 2%.

Мы постарались раскрыть тему возможных схем подключения отопительных радиаторов максимально подробно. Надеемся, вы сможете оценить все плюсы и минусы каждого из описанных вариантов, и выберете наиболее актуальный в вашем конкретном случае.

Видео инструктаж с советами от специалиста

Здравствуйте! У меня такие проблемы с теплом: 1) В угловой квартире в детской комнате проходят две трубы подача и обратка. На подаче труба огненная на обратке в раза холоднее. Радиаторы подключены к обратке это правильно или нет. Могу ли я дополнительно к подаче подсоединить еще радиаторы и пустить их по холодной уличной стене? 2) В туалете нет радиатора и трубы вообще, хотя стена так же холодная (уличная). 3) В спальной комнате имеется только труба (обратка) к ней подключена радиаторная батарея, а через стену у нас на кухне идет подача. Можно как-то объединить две комнаты и установить в двух комнатах с трубы-подачи?

У нас в 9-ти этажном доме система отопления построена так: одна труба на подающем идет снизу вверх. К ней на всех этажах подключены радиаторы параллельно с перемычками. Теплоноситель попадает в радиатор снизу, а верхний выход с радиатора, подключен к этой же трубе. Прогревается только часть радиатора. Как правильно подключить радиатор, чтобы он прогревался полностью?

Добрый день. В девятиэтажном доме двухтрубная система отопления в каждой комнате. В одной комнате труба подачи отопления проходит наверх мимо всех радиаторов. Соответственно все радиаторы с девятого этажа подключены на обратке, и у меня на втором этаже батарея вообще почти холодная. Подскажите закономерно ли такое подключение, либо это просто ошибка слесарей?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста насколько верны ваши данные, по определению эффективного метода подключения радиатора? И на какие источники Вы можете сослаться, для получения вышеуказанных данных? Всем заранее спасибо!

Врезать вентиль в перемычку (что не совсем законно, если стоят вентили на радиатор) или переподключить радиатор по диагональной схеме. На пропилене — это элементарно и быстро, компактно и достаточно эстетично. Верхняя врезка (выход) переносится вместо верхней заглушки напротив. Не забывайте, направление резьбы у пробок взаимно противоположное.

Очевидно у вас в доме однотрубная система отопления, при которой одни комнаты подключены к напорной магистрали, а другие комнаты сидят на обратной. Это дебильная советская система — обратная вода идет уже остывшая и не может нагреть комнату. Но за установку дополнительных батарей вас могут оштрафовать, т.к. такая переделка проекта не разрешается 🙂

Источники: http://sovet-ingenera.com/otoplenie/radiator-obogrev/sxemy-podklyucheniya-radiatorov-otopleniya.html, http://mynovostroika.ru/kak_pravilno_podkljuchit_batareju_otoplenija, http://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/podklyuchenie-radiatorov-otopleniya.html

Как правильно подключить радиатор к однотрубной или двухтрубной системе отопления

Радиаторы являются необходимым элементов любой системы отопления, которые выполняют свою функцию за счет выделения тепла, циркулирующего в приборе нагретого теплоносителя. Современные радиаторы – это унифицированные устройства, имеющие по два нижних и два верхних технологических отверстия (патрубка) для подключения труб и воздухоотводчика.

Выбор оптимальной схемы подключения батареи отопления, места для установки и соблюдение правил монтажа позволяют добиться максимальной эффективности в работе обогревателя в течение длительного времени.

Основные способы подключения

Независимо от вида материала (чугун, сталь, алюминий, биметалл) и типа используемой системы обогрева (с естественной или принудительной циркуляцией, однотрубной или двухтрубной), существует несколько основных схем их подключения. Каждая из этих схем имеет свои особенности и может применяться в зависимости от конкретных условий.

Типы подключения радиаторов отопления:

Рассмотрим более подробно их особенности, преимущества и недостатки.

Диагональное (поперечное)

При диагональной схеме подающая труба подключается к одному из верхних патрубков радиатора, а отводящая труба – к одному из нижних, расположенных с противоположной стороны прибора. В результате поступающий нагретый теплоноситель равномерно распределяется по всему объему внутренней поверхности радиатора, обеспечивая максимальную теплоотдачу.

При этом теплопотери не превышают 2%.

Фото диагональной схемы подключения

Считается, что такая схема обеспечивает наиболее эффективную работу батареи. Номинальная мощность устройства, указанная производителем в паспорте изделия, привязывается именно к диагональному типу подключения.

Наиболее востребована такая схема при большом количестве секций радиатора (больше 10-12), что обеспечивает равномерный прогрев всей площади прибора.

К недостаткам относится:

• дополнительный расход труб;
• сложность и неудобство монтажа;
• неэстетичный внешний вид.

В многоэтажных домах эта схема практически не используется.

Боковое (одностороннее)

Подающая труба подсоединяется к верхнему патрубку прибора, а отводящая труба – к нижнему патрубку на той же стороне, т.е. обе трубы подключаются к одной из крайних секций радиатора.

Это обеспечивает достаточно эффективный и равномерный нагрев всех секций при небольших тепловых потерях (до 2-5%).

Боковая схема подключения является самой распространенной, в том числе в многоэтажных домах с центральной системой отопления, за счет минимального расхода материалов и удобства монтажа при достаточно высокой теплоотдаче приборов.

Наибольший эффект достигается при подключении батарей с 10-15 секциями, а также в многоквартирных жилых домах с параллельным подключением обогревателей.

При увеличении количества секций тепловая эффективность резко снижается за счет неравномерного прогрева другой стороны радиатора.

Боковое подключение батареи

В процессе однотрубного подключения в схему обычно включается дополнительный элемент – перемычка (байпас) в виде отрезка трубы меньшего диаметра, чем подающая и отводящая труба. Он устанавливается между этими трубами в непосредственной близости от радиатора.

Байпас регулирует подачу теплоносителя и обеспечивает возможность отключения прибора, если произошла поломка (засорение, течь и пр.) без прекращения работоспособности всей системы отопления.

Нижнее (седельное или вертикальное)

Нижнюю схему подключения радиаторов отопления называют «ленинградкой » .

Поводящая труба присоединится к одному из нижних патрубков, а отводящая труба – ко второму нижнему патрубку с противоположной стороны.

При таком варианте подключения верхняя и нижняя часть прибора может прогреваться неравномерно, а теплопотери могут составить до 15%. Однако это чаще характерно для систем в многоквартирных домах с большим числом приборов отопления и большой длиной труб. Для автономных систем частных домов такие теплопотери практически не заметны.

Наиболее часто седельная схема используется для частных одноэтажных домов. когда трубы проложены под полом или спрятаны внутри него.

Это позволяет значительно улучшить внешний дизайн радиатора, сделав трубы практически незаметными.

Отдельной разновидностью нижней схемы является вертикальное подключение, которое применяется для отдельных видов отопительных приборов особой конструкции (панельные стальные и алюминиевые радиаторы с нижней подводкой).

Вертикальная схема для радиаторов с нижней подводкой

У таких радиаторов патрубки подключения подводящей и отводящей труб располагаются рядом в нижней части прибора. Для соединения используется специальный запорно-присоединительный узел.

• Преимущества: экономия материалов и улучшенный дизайн за счет незаметности подключаемых трубопроводов.
• Недостатки: неравномерный прогрев и снижение эффективности теплоотдачи.

Как правильно подключить батарею своими руками

Все способы подключения

Вне зависимости от вида подключения желательно установить на подводящую и отводящую трубу запорные краны.

Это позволит без проблем отключить и демонтировать радиатор в случае его поломки без остановки работы всей системы для слива теплоносителя.

Вместо запорного крана на подводящей трубе можно установить терморегулятор с ручным или автоматическим управлением, который позволит регулировать мощность прибора отопления путем изменения количества подачи в него нагретого теплоносителя.

Это обеспечит автоматическое поддержание нужного температурного режима в помещении.

Как работает беспроводной термостат читайте в этом материале .

По мнению многих специалистов, занимающихся монтажом систем отопления, терморегулятор лучше устанавливать не на подводящей, а на отводящей трубе.

Как показывает практика, это позволяет улучшить теплоотдачу обогревательного прибора и повысить эффективность регулировки его работы за счет ограничения оттока из радиатора остывшего теплоносителя.

Видео с примерами подключения

Для удаления из внутреннего пространства радиатора воздуха на один из его верхних патрубков устанавливается воздухоотводчик (кран Маевского). Воздухоотводчик увеличит эффективность теплоотдачи прибора.

Какое подключение лучше – резюме.

Для систем автономного отопления частных домов предпочтительнее будет использование боковой или нижней схемы соединения, так как это позволит сократить расходы на материалы, упростит монтаж и обеспечит лучший эстетичный вид при достаточно эффективной работе приборов отопления.

Необходимый инструмент и материалы

В комплект для подключения радиатора входят:

• кронштейны для крепления прибора;
• переходные гайки;
• заглушки;
• воздухоотводчик (кран Маевского);
• быстроразъемные соединения типа «американки» и запорные краны (в отдельных комплектациях).

Если указанные элементы отсутствуют, необходимо купить универсальный комплект для подключения либо приобрести эти детали по отдельности.

Более конкретный перечень материалов и инструментов зависит от типа отопительных труб. Какие трубы лучше для отопления мы рассматривали в этом обзоре .

Чаще всего используют:

• металлические;
• металлопластиковые;
• полипропиленовые.

Подключение к металлическими трубами может быть осуществлено при помощи:

• сварки – получается наиболее надежное соединение, имеющее достаточно эстетичный внешний вид. Однако для этого потребуется газосварочный аппарат и навыки обращения с ним;
• на резьбовых соединениях – вам понадобятся стальные сгоны, муфты, тройники или уголки необходимого диаметра, сантехнический лен, болгарка или ножовка по металлу, трубные и накидные ключи.

Для подсоединения батареи к металлопластиковым трубам потребуются специальные переходники, хромированные или латунные уголки и тройники.

Из инструмента понадобится:

• труборез;
• калибровка;
• пресс-клещи;
• накидные или раздвижные гаечные ключи;
• трубогиб.

При подключении к полипропиленовым трубам нужны переходные муфты и/или фитинги, специальный аппарат для сварки труб, резак или труборез, накидные гаечные ключи.

Куда лучше установить радиатор

Самым лучшим местом считается оконный проем, который представляет собой основной источник теплопотерь в помещении. При таком размещении отопительный прибор создает тепловую завесу, препятствующую проникновению наружного холодного воздуха внутрь помещения.

Если комната имеет несколько окон, то рекомендуется устанавливать радиатор под каждым из них, а затем подключать их в общую последовательную сеть.

Также нужно найти дополнительные точки обогрева в угловых комнатах с наружными стенами.

Для хорошей циркуляции подогретого воздуха и максимальной теплоотдачи батареи придерживайтесь этих правил :

• расстояние от нижнего края оконного проема до батареи – не меньше 8-10 см;
• расстояние от уровня пола до батареи – не меньше 10-12 см;
• расстояние между корпусом батареи и стеной – не меньше 2-5 см;
• ширина поверхности батареи должна быть не меньше 50% от общей ширины проема окна.

Если вы только собираетесь приобрести радиатор, рекомендуем сразу подбирать его ширину и высоту таким образом, чтобы обеспечить требуемые минимальные расстояния при его установке в выбранное вами место.

Следует также учитывать, что использование декоративных решеток может снизить теплоотдачу на 10-20%. Поэтому их использование оправдано если радиатор нагревается слишком сильно. В этом случае решетка не только улучшит внешний вид обогревателя, но и уменьшит его чрезмерную теплоотдачу.

Порядок установки

Монтаж осуществляется в следующей последовательности:

1. При установке нового радиатора полиэтиленовая упаковочная пленка с него не снимается до завершения всех работ, чтобы случайно не испачкать или не поцарапать его поверхность.
2. Перекрывается магистраль отопления и демонтируется старый радиатор (в случае его замены).
3. На стене размечаются и высверливаются отверстия для кронштейнов крепления батареи с соблюдением минимально необходимых расстояний от подоконника, пола и стены. После чего сами кронштейны закрепляются на стене.
4. На прибор устанавливаются переходные гайки, заглушки, воздухоотводчик, запорные краны и/или терморегуляторы в зависимости от выбранной схемы подключения. При этом для обеспечения герметичности все резьбовые соединения перед сборкой обматываются сантехническим льном и дополнительно обмазываются силиконовым герметиком.
5. Устройство размещается на кронштейнах крепления и выравнивается строго по горизонтали при помощи уровня.
6. К нему подключаются трубопроводы системы отопления с использованием быстроразъемных соединений или переходников с их тщательной герметизацией.
7. Производится опрессовка системы и пробная подача теплоносителя. Проверяются все соединения на отсутствие течи рабочей жидкости.

Выполнение всех правил размещения и монтажа обеспечит надежную и эффективную работоспособность как самого радиатора, так и полностью всей отопительной системы.

Добавить комментарий Отменить ответ

Диагональное подключение радиатора отопления: схема, плюсы и минусы

December 6, 2016

Отопительные батареи могут быть подключены по одной из трех схем. При выборе необходимо учитывать, что каждая имеет свои плюсы и минусы. В качестве основы выбора выступает схема разводки труб. Диагональное подключение радиатора отопления не используется в городских квартирах, так как в них обычно имеет место быть боковое подсоединение. Однако некоторые домашние мастера и специалисты при выборе эффективной системы предпочитают именно диагональный вариант.

Особенности схемы диагонального подсоединения

Если вы тоже задались вопросом о том, почему диагональное подключение является наиболее эффективным, то следует рассмотреть этот вариант более подробно. Если принять во внимание процесс, где задействованы горячий воздух или вода, то действие будет происходить по одному физическому закону, который предполагает подъем теплых масс наверх, тогда как холодные опускаются вниз.

Для обеспечения равномерного распределения тепла по объему радиатора следует распределить теплоноситель по батарее. Как было упомянуто выше, боковое подключение в городских квартирах выступает в качестве основной схемы. Ведь там используется принудительная циркуляция под высоким давлением. Диаметр выходящих и исходящих патрубков составляет всего лишь 20 мм. Через них вода поступает в батарею под высоким напором, что позволяет равномерно и быстро заполнить устройство.

Если же речь идет о частном домостроении, где циркуляция естественная, заполнение радиаторов происходит под воздействием вышеупомянутого физического закона. Именно поэтому горячие потоки проникают через верхний патрубок, выталкивая холодную воду через нижний выход с противоположной стороны. Два патрубка располагаются диагонально, если рассматривать прибор. Отсюда и следует название подключения. Теплоноситель заполняет батарею постепенно, отдавая тепло всему объему. Необходимо учитывать не только закон теплоотдачи, но и физический закон. Именно поэтому данная схема является наиболее эффективной.

Особенности реализации диагональной схемы

Диагональное подключение радиатора отопления вы можете реализовать самостоятельно. Работы следует начать с подготовки батареи. Для этого нужно позаботиться о наличии:

• самих отопительных устройств;
• запорной арматуры;
• труб;
• фитингов;
• других дополнительных приборов по типу счетчиков учета тепла, крана Маевского и термоголовки.

На первом этапе проведения работ устанавливается радиатор. При этом необходимо учитывать правила. Это обусловлено тем, что от них будет зависеть эффективность теплоотдачи. Когда используется диагональное подключение радиатора отопления, часть оконного проема должна совпадать с осью радиатора. До верхнего коллектора от подоконника необходимо соблюсти расстояние в пределах 15 см. Что касается шага от пола до нижней части коллектора, то он должен быть таким же. От стены до батареи необходимо ставить расстояние в 5 см. Погрешности могут иметь место быть. Если идет речь о расстоянии до подоконника или пола, то погрешность может достигать 4 см, тогда как шаг между батареей и стеной может быть увеличен или уменьшен на 1 см.

Если вы решили использовать диагональное подключение радиатора отопления, то должны учитывать некоторые допущения, которые повлияют на интенсивность теплоотдачи. Например, если в помещении отсутствует подоконник, то этот показатель может быть увеличен максимум на 20%. Приближение батареи к полу снизит теплоотдачу на 7%. Для повышения эффективности отдачи тепла профессионалы рекомендуют дополнять радиатор отражающим экраном, который устанавливается на стену. Использовать для этого можно лист ДВП или картон, каждый из которых покрывается фольгой. В этом случае теплоотдачу удастся увеличить на 25%.

Рекомендации по реализации диагональной схемы подключения

Если вы хотите добиться правильной работы радиатора, то следует подойти к проведению и установке с максимальным вниманием. Важно правильно выставить прибор по горизонтали. От перекосов можно избавиться, используя уровень. На этом этапе важно будет нанести разметку. Как только разметку удастся нанести, можно устанавливать кронштейны.

В качестве крепежа используется саморез, устанавливаемый на пластмассовые дюбели. В продаже сегодня можно встретить кронштейны, которые имеют форму штырей. Они вкручиваются в дюбель внушительного диаметра. Теперь всё готово, чтобы установить радиатор и подключить его к системе трубопровода.

Комплектация радиатора для диагональной схемы

Диагональная схема подключения радиаторов отопления обязательно предполагает комплектацию батареи. Для этого ее дополняют краном Маевского, с помощью которого вы сможете спускать воздух. Нужно позаботиться о наличии металлических муфт, которые еще известны как американки. Они устанавливаются в патрубок, для этого нужно применить резьбовые металлические муфты. К последним укрепляются вентили, на каждый патрубок должен приходиться один такой элемент. Это позволит отсечь батарею от отопительной сети, если вы столкнетесь с необходимостью ремонта. Сама система при этом будет работать в штатном режиме.

Дополнительные сведения о диагональной схеме подключения

Диагональная схема подключения радиаторов отопления в городских квартирах используется довольно редко. Однако, по мнению специалистов, данная методика может использоваться, если число секций в одной батарее превышает 12 штук. При нижнем боковом подключении, а также при циркуляции воды под давлением напор не сможет осилить такое количество секций. Крайние будут оставаться немного теплыми, и толку от них не будет.

Такая схема применяется в двухтрубной системе разводки. Падающий контур необходимо подсоединить в верхний патрубок, тогда как обратный – в нижний. Если циркуляция принудительная, то подсоединение может осуществляться наоборот, однако в этом случае вы столкнетесь со снижением эффективности.

Для справки

Когда используется диагональное подключение радиаторов отопления в частном доме, тепловые потери через батареи составляют 2%. Поэтому при осуществлении теплотехнических расчетов в этом случае берется коэффициент, который составляет 1,1.

Основные разновидности подключения

Существует еще и одностороннее подключение, при котором труба подачи горячей воды и труба обратки будут подключены с одной стороны радиатора. Применение данного принципа является рациональным для одноэтажных построек. Подходит схема в том случае, если вы хотите подключить длинный радиатор с количеством секций до 15. Но если данный параметр будет увеличен, то эффективность обогрева снизится, ведь последние секции будут холоднее.

Рассматривая основные варианты подключения радиаторов отопления, следует обратить внимание еще и на нижнее подключение, которое подходит для тех систем, трубы которых проходят под поверхностью пола. В этом случае над поверхностью будет небольшой отрезок трубы, подводимой к нижнему патрубку. Подводящая труба устанавливается с одной стороны батареи, тогда как отводящая – с другой. Минусом данного метода выступает существенное теплопотери, которые достигают 15%. В верхней части батарея может прогреваться не полностью.

Важно помнить

Однотрубное диагональное подключение радиаторов отопления используется довольно редко, ведь подобная схема имеет существенный недостаток, выраженный в отсутствии возможности регулировки подачи тепла. Таким образом, у пользователя не будет возможности корректировать степень нагрева радиаторов, в некоторых случаях эта особенность является значительным минусом. Однако теплоотдача рассчитывается еще при создании проекта отопления, а в дальнейшем она должна соответствовать заданным параметрам.

Основные преимущества диагонального подключения

Диагональный способ хорош тем, что с его помощью можно обеспечить наиболее высокий коэффициент теплоотдачи. Это верно, если проводить сравнение с остальными вышеописанными схемами. Иными словами, в случае с диагональным подключением можно обеспечить помещение максимальным количеством тепла. Диагональное подключение радиаторов отопления в квартире должно обеспечить движение теплоносителя внутри батареи с образованием контура градиента.

Эффективность данной схемы может снизиться, что произойдет при большом количестве секций. Но даже в этом случае предельное их число может составить 24, тогда как при боковой схеме этот параметр составляет всего лишь 12. Данную особенность можно считать важным достоинством, ведь вы можете использовать более длинные радиаторы. При боковом подключении увеличение количества секций будет сопровождаться менее эффективной работой расположенных по бокам элементов.

Основные недостатки

Диагональное подключение радиаторов отопления, плюсы и минусы которого описаны в статье, может быть использовано и вами. Важным недостатком данной схемы выступает не слишком привлекательный дизайн. Ведь нельзя поспорить с тем, что дополнительная труба выглядит не очень эстетично. Она соединяет обратную трубу и верхний патрубок радиатора, первая из которых проходит снизу. Минусом можно считать и то, что не во всех городских квартирах есть возможность обеспечить такой вид подключения. Ведь при строительстве советских многоэтажек стремились к минимальному расходу материалов, и часто не устанавливали отдельный байпас.

Заключение

Диагональное подключение радиатора отопления при однотрубной системе хоть и нежелательно, но всё же возможно. Но при этом вы должны учитывать, что для увеличения уровня теплоотдачи важно брать во внимание повышающий коэффициент, который иногда достигает 1,2. Таким образом, паспортную теплоотдачу необходимо увеличить на 20%.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров «Фотошопа» подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

Как правильно подключить батарею отопления

Проектируя отопление или планируя замену старых обогревательных приборов в квартире или частном доме, владельцы часто думают о том, возможно ли подключение батарей отопления своими руками. По сути, если разобраться, подключение батареи – процесс довольно трудоёмкий и отнимающий много времени, однако его вполне возможно выполнить своими руками, если придерживаться инструкции и все операции выполнить правильно.

Необходимо учитывать, что от того, насколько правильно выполнена обвязка батарей отопления, будет зависеть температурный комфорт в доме или квартире. Нужно хорошо изучить варианты разводки, способы, которыми может осуществляться подводка радиаторов, грамотно провести теплотехнический расчёт, проследить, чтобы каждое соединение было выполнено правильно и герметично. Если все требования будут выполнены, все нюансы учтены, подсоединение радиаторов к системе в квартире или частном доме будет успешным.

Перед тем, как начать выполнение работ своими руками, вам будет нужно сделать все необходимые приготовления и расчёты:

• Если вы планируете отопление с нуля, а не просто меняете старые агрегаты на новые, вам будет нужно спроектировать и нарисовать на плане здания разводку магистрали. Для этого сначала будет нужно изучить варианты разводки и выбрать наиболее подходящий для вашего жилья.
• Нужно будет выполнить теплотехнический расчёт для того, чтобы определиться с параметрами обогревательных приборов.

• Будет нужно продумать все способы контроля, а также возможности сервиса и ремонта без отключения отопления.
• Выбрать метод подводки радиаторов к магистрали.
• Запастись всеми необходимыми инструментами и расходными материалами.

Необходимые сведения о системе отопления – способы разводки и подключения

Перед началом работ следует ознакомиться с тем, какие бывают способы разводки магистрали и тонкости, которые необходимо учитывать, выполняя подключение своими руками.

Магистраль отопления в квартире и частном доме может быть однотрубной или двухтрубной:

• Однотрубная магистраль предполагает наличие одного контура, по которому движется теплоноситель от котла через все обогревательные приборы. Недостатком такого способа является неравномерность нагрева батарей – первая батарея в цепочке нагревается гораздо сильнее, чем последняя.
• Двухтрубная магистраль предполагает наличие двух контуров в системе. По одному осуществляется подача горячего теплоносителя, по другому – отвод к котлу остывшей жидкости. Здесь используется параллельное соединение батарей и трубопровода. Этот способ гарантирует равномерное прогревание всех радиаторов.

Если сравнивать эти две разновидности, несомненно, что двухтрубная разводка гораздо эффективнее. Однако её монтаж гораздо сложнее и дороже – в некоторых случаях однотрубная система, как более экономичная, выгоднее и эффективнее.

По способу циркуляции теплоносителя различают следующие разновидности:

• Магистрали с естественной циркуляцией – теплоноситель в системе движется за счёт разницы давлений, которая возникает при нагревании и остывании жидкости. В такой системе трубопровод должен монтироваться с уклоном в сторону движения жидкости.
• Магистрали с принудительной циркуляцией – в системе для обеспечения движения теплоносителя используется циркуляционный насос. В этом случае обеспечивается более стабильная работа, можно выбирать трубы с меньшим диаметром, поскольку гидравлическое сопротивление не столь важно, как в первом случае. Такой способ гораздо дороже, его сложнее смонтировать своими руками и он делает вас зависимыми от наличия электрической энергии – при её несанкционированном отключении обогрев дома останавливается. Однако, это более эффективный метод, чем естественный.

Существуют различные варианты, как можно соединить батареи с трубопроводом:

• Радиаторы с боковым подключением – подводка выполняется через верхний и нижний патрубки с одной стороны агрегата.
• Радиаторы с нижним подключением – соединение осуществляется по нижним патрубкам с правой и левой стороны агрегата. Существует мнение, что радиаторы с нижним подключением снизу прогреваются сильнее, однако это ошибочное утверждение. За счёт тепловой конвекции прогревание радиаторов с нижним способом подводки происходит как по верхним, так и по нижним уровням.
• Радиаторы с диагональным подключением – подводка к системе выполняется через верхний патрубок с одной стороны и нижний – с другой. При такой схеме обеспечивается наиболее равномерное прогревание прибора.

Планируя выполнение работ своими руками, нужно помнить о том, что в системе трубы радиатора нижней подводкой прячутся в пол – вам придётся штробить канавки, в которые будет укладываться трубопровод. При этом нужно правильно теплоизолировать контур, чтобы избежать теплопотерь на нагревание холодного пространства под полом.

Подключение радиаторов отопления своими руками

• Если мы выполняем замену старых агрегатов, для начала необходимо отключить отопление, спустить воду и дождаться остывания батарей. Если систему не отключить и не слить воду, есть опасность серьёзно обвариться горячим теплоносителем.
• После того, как нам удалось отключить систему, мы выполняем демонтаж старых агрегатов. Для этого раскручиваем каждое соединение с магистралью – если резьба не поддаётся, её необходимо нагреть. Тогда нам удастся её провернуть за счёт температурного расширения гайки или муфты. Если речь идёт о чугунных батареях, необходимо будет прибегнуть к услугам помощника, поскольку такие изделия имеют очень большую массу.
• При замене старых устройств на новые, лучше сохранить размеры по центрам у новых батарей, чтобы не приходилось заново делать подводку к магистрали отопления. Каждое резьбовое соединение очищаем и проверяем на отсутствие повреждений – если таковые обнаружены, срезаем повреждённый участок и нарезаем новую резьбу плашкой.

• При помощи помощника приставляем к стене новый радиатор и отмечаем места, где будут располагаться кронштейны. После чего каждый кронштейн крепим к стене при помощи дюбелей. Предварительно рассчитываем способность стены справиться с нагрузкой – если возникают сомнения, обеспечиваем дополнительную поддержку при помощи напольного фиксатора.
• Выполняем подключение радиатора при помощи резьбовых соединений, используя прокладки из эластичной резины или паронита. Герметичное соединение убережёт вас от преждевременных протечек – для того, чтобы обеспечить правильное усилие затягивания, используем динамический ключ.
• Включаем оборудование и следим за отсутствием протечек и тем, насколько эффективно происходит нагревание батарей. Если всё в норме, работу можно считать законченной.

Выполняя установку новых батарей отопления в своём доме, вы вполне можете сделать это своими руками. Для того чтобы все операции выполнить правильно, вам необходимо грамотно спланировать процесс, учесть все тонкости и нюансы. Если все расчёты выполнены верно и система спроектирована оптимально, вам остаётся лишь старательно осуществить весь алгоритм – от вашей аккуратности и трудолюбия будет зависеть тепло в вашем доме.

Источники: http://teplius.ru/radiatory/ustanovka-r/kak-podklyuchit.html, http://fb.ru/article/281240/diagonalnoe-podklyuchenie-radiatora-otopleniya-shema-plyusyi-i-minusyi, http://mynovostroika.ru/kak_pravilno_podkljuchit_batareju_otoplenija