Популярные схемы кладки для печей с плитой

С древних веков в домах присутствовали отопительно-варочные печи. Они выступали в качестве главной составляющей любого сельского дома. В наши дни люди, проживающие в частных домах в городе, также не отказываются от установки этого сооружения. Оно не потеряло своей функциональности, поэтому активно используется многими.

Даже если в доме имеется система отопления, работающая на газе или за счет электроэнергии, у многих нет желания включать его на полную мощность в осенние дни, когда в доме становится прохладно. В этом случае обеспечить комфортный микроклимат в жилище поможет печь. Достаточно забросить в топку несколько поленьев и довольно быстро в жилище станет тепло.

Если вы решили обзавестись этим сооружением в своем доме, то к задаче его строительства необходимо подходить со всей серьезностью. поскольку печь строится с расчетом, что будет служить в течение десятилетий. При этом не имеет значения, строите вы печь для обогрева своими руками или печь с плитой. Поэтому, если во время строительного процесса будут допущены ошибки, исправить их потом будет крайне сложно.

Говоря про печи отметим, что они разделяются на сооружения для одно- и двухэтажных домов. Главное различие между ними – высота. Возводимое сооружение может иметь плиту или же использоваться только для обогрева. Во втором случае плита в ней как составной элемент отсутствует. Высота печи, сооружаемой своими руками, зависит от количества рядов в схеме. Далее мы подробно рассмотрим, как построить печь с плитой своими руками в частном доме.

Материалы для кладки

Расчет материалов – это крайне важный момент при кладке печи своими руками. Кроме этого, качество сооружения влияет на срок его службы. Печь с плитой, которую мы рассматриваем в этой статье, обычно имеет размеры 90 × 90 см в основании. Что касается её высоты, сооружение не доходит своей верхней точкой до потолочного перекрытия первого этажа на 2,1 м.

Перед тем как приступать к работам по строительству печи своими руками, необходимо приобрести материалы в достаточном количестве, которые будут использоваться при её сооружении. Во время проведения работ необходимы:

• красный кирпич М150 в количестве 1085 шт.;
• силикатный кирпич для сооружения топки150 шт. Вместо него можно использовать шамотный;
• песок – 80-100 ведер;
• глина –200 кг;
• уголок 50×50 мм и 40х40 мм;
• стальная проволока 2 мм — 25 м;
• металлический лист 4 мм 1,5 × 1,5 м;
• рубероид -3 м;
• асбестовый шнур 5 мм — 10 м;
• материал для изоляции стен.

Сооружение фундамента также требует подготовки соответствующих материалов:

Кроме этого, для строительства полноценной печи с плитой своими руками, которую можно будет использовать для обогрева жилища и приготовления пищи, потребуется приобрести чугунные детали:

• колосниковая решетка -1 шт.;
• варочная панель с двумя конфорками -1шт.;
• задвижки- 3 шт.;
• две дверцы для топочной камеры и поддувальни по 1 шт.;
• дверцы для чистки- 5 шт.

После того как материалы подготовлены и в распоряжении строителя имеются нужные инструменты, можно переходить к активной фазе работ.

Принимая тот факт, что возводимое сооружение имеет большую массу, при устройстве фундамента своими руками выполняют его заглубление не менее, чем на 80 см. Однако, при ведении фундаментных работ во внимание следует принимать климатические особенности местности проживания, а также глубину промерзания. Узнать про это можно у местных строителей. Учитывая все эти моменты, сооруженная своими руками печь по выбранной схеме прослужит долго.

Котлован под устраиваемый фундамент должен иметь квадратную форму. Что касается его размеров, то они должны быть 1,2 × 1,2 м. Его легко можно вырыть своими руками, прибегнув к ручному инструменту – лопате.

После завершения землекопных работ дно ямы утрамбовывается. Затем на её дне устраивается подушка из песка. для которой важно выдержать оптимальную толщину слоя, равную 10-15 см. Далее насыпается щебень слоем 15 см, который после его укладки нужно утрамбовать, а после этого установить опалубку. Это нужно делать с расчетом, что она пройдет через всю толщину фундамента.

Заливка фундамента под будущую печь выполняется в несколько приемов. Первые слои могут состоять из раствора, который сделан из цемента и гальки. Верхний слой нужно заливать бетоном, изготовленным из песка и цемента. Принимая во внимание вес сооружения, застывание фундамента должно происходить длительное время, не менее трех недель. Это важно, ведь иначе печь, сооруженная своими руками даже в соответствии с выбранной схемой. простоит недолго. Трещина, возникшая в фундаменте, приведет к необходимости выполнения ремонта.

Когда основание печи с плитой набрало достаточную прочность, опалубку снимают, а верхнюю часть фундамента застилают гидроизолирующим материалом – тремя слоями рубероида. Первая кладка кирпича своими руками будет производиться далее на нем.

Кладка печи своими руками

В сравнении с каминной, конструкция печи с плитой своими руками является более сложной. Поэтому схема сооружения должна неукоснительно соблюдаться.

Ввиду того, что по площади фундамент больше основания. на гидроизоляции следует выполнить разметку. После этого можно переходить к кладке первого ряда.

Если используется вертикальная схема кладки рядов, то необходимо помнить, что дымоходные каналы не должны быть слишком узкими. Их минимальный размер — 13 × 13 сантиметров.

Порядовая схема выкладки отопительно-варочной печи предполагает следующее: уже с первых рядов кладки, в её схеме должна быть предусмотрена камера поддувала. Когда начинают кладку второго ряда, выполняется установка поддувальной дверцы, которую перед тем, как установить в предназначенный для неё проем, обматывают асбестовым шнуром.

При установке дверцы к ней приматывается проволока, которая зажимается между двух кирпичей. Когда выполнено её полное обрамление кладкой, проволоку отгибают в стороны.

Когда доходят до кладки четвертого ряда печи, на нем обозначают отверстия, предназначенные для циркуляции огретого воздуха. На пятом выполняется укладка колосниковой решетки топки. При сооружении стенки топки и её порога допустимо применять силикатный кирпич.

Установка топочной дверцы выполняется на шестом ряду. Её так же, как и обдувальню, оборачивают асбестовым шнуром.

С 6 по 10 ряды необходимо особое внимание обращать на форму отверстий, которые обеспечат движение воздуха внутри конструкции. Десятый ряд, если есть такая возможность, необходимо скрепить рамой, сваренной из уголка. На 11-м ряду на предварительно уложенную прокладку из асбеста размещают варочную панель.

Уголок укладывается на семнадцатом ряду. На него ляжет 18-й ряд кладки, который станет завершением обрамления камеры над плитой.

На 19-20-х рядах кладки формируется сушильная камера. На 19-м ряду выполняют установку дверцы для чистки.

Еще раз металлический уголок укладывают на 24-м ряду кладки. На нем будет выложен сплошной ряд кирпича. который станет потолком сушилки.

Дверцу для чистки устанавливают на 25-м ряду.

На 30-м ряду выполняется установка двух задвижек.

Все последующие ряды вплоть до 38-го выполняют по схеме, а следующие формируют часть печи, которая идет на второй этаж. Отметим, что эта часть печи имеет другую нумерацию в порядовке. Её кладка осуществляется по следующей схеме:

• установка дверцы выполняется на 2-3-м ряду. Она используется для чистки;
• установка дымоходной задвижки осуществляется на 27-м ряду;
• часть печи, установленная на втором этаже, должна иметь форму широкого дымохода. Он должен быть снабжен задвижкой и камерой. Постепенно ее сменяет узкая труба, которая начинается на уровне 32-го ряда.

Далее труба идет на чердак, а потом на крышу выводится оголовок.

На верхнюю часть трубы одевают зонтик, что исключает попадание вовнутрь неё пыли и влаги.

Схемы печей

Печи, которые сооружаются в частных домах своими руками, в настоящее время можно разделить на две группы:

• устройства современного образца;
• конструкции устаревшего типа.

Сооружения устаревшего типа построить своими руками не проблема. Однако, они обладают несовершенной конструкцией, поэтому чаще всего в домах ставят печи с плитой. которые отличаются своей функциональностью.

Если вы решили возвести в своем доме печь с плитой или просто сооружение для обогрева своими руками, то вам со всей серьезностью необходимо подойти к задаче их выбора. Ознакомление с преимуществами печей разных конструкций позволит сделать правильный выбор. Если в частном доме уже имеется печь с плитой старого образца, то в этом случае нет необходимости возводить сооружение «с нуля». Достаточно переделать её и в вашем распоряжении будет оборудование для обогрева и приготовления пищи.

Чтобы избежать ошибок во время процесса переделки, следует сначала ознакомиться с видео и различными инструкциями, как эту работу делают профессионалы. Также во время работ необходимо использовать чертежи. Применяя полученные знания, вы сможете получить хороший результат по завершении работ – у вас будет печь с плитой, построенная своими руками.

Двухъярусные печи для дома

Один из распространенных видов печей – двухъярусная. Если говорить про её устройство, то, отметим, что она состоит из двух конструкций — одна стоит на другой. Каждая из частей этого сооружения имеет размеры 165х51х238 см. При работе печи теплоотдача в нижней части составляет 3200 ккал/ч, а в верхней — 2600 ккал/ч.

При строительстве такого сооружения своими руками две конструкции разделяют между собой посредством кладки из кирпича с пустотами. Это позволяет снизить вес печи и сэкономить при её строительстве некоторое количество материала. Выкладка, которая используется для заполнения пространства между верхней и нижней печью, также выступает и в качестве основания для первой конструкции.

И у верхней печи, и у нижней, конструкция абсолютно одинаковая. В рассматриваемом случае реализована бесканальная система дымооборотов. Оказавшись в топливнике, газы движутся в верхний колпак, который снабжен специальной насадкой. После остывания газов происходит их опускание на дно до уровня топливника. Далее они уходят в дымовую трубу через подвертку.

У нижней печи дымовая труба проходит в верхней части, поэтому поверхность нагрева меньше. В составе верхней конструкции имеется отдельная дымовая труба. Процесс её кладки не содержит сложных моментов. Простой является и схема движения газов. В задней стенке имеется дверца, через которую должна выполняться прочистка нижней конструкции. Прочистка верхней конструкции должна осуществляться через дверцу. расположенную в боковой стене. В качестве топлива для двухъярусной печи можно использовать либо каменный уголь, либо антрацит. Каждая из труб, создаваемых в этой печи, дополнительно оборудуется задвижкой.

Плиту из железобетона часто используют для перекрытия верхней части пустот. Такой вариант перекрытия обеспечивает устойчивость, а кроме этого делает конструкцию печи в целом более стабильной. При выполнении кладки такого объема ошибки должны быть исключены. Ведь в случае их возникновения ремонт будет крайне затруднительным.

С большим вниманием следует подходить к устройству дымовой трубы, расположенной в нижней конструкции печи. Если в кладке будут иметь место неплотности, то в этом случае можно столкнуться с пропусканием тепла из стены. которая разделяет трубы на втором этаже. Отметим, что происходить это будет и при закрытых дымовых задвижках.

Печи с плитой или любого другого вида можно объединить в любой массив вне зависимости от того, квадратная у них форма или прямоугольная. Вид топлива тоже не имеет особого значения. Для загородного дома печь, сооруженная своими руками, может стать идеальным вариантом обогрева.

Квадратные печи с нижним прогревом

Печь такой конструкции имеет размеры 102х102х238 см. Если говорить о её теплоотдаче во время работы, то она составляет 4200 ккал в час.

Большую высоту в конструкции этой печи имеет одна из важных её частей – топливник. Симметричное расположение характерно и для его боковых отверстий, которые служат для удаления газа через боковые камеры стенок печи, расположенных по бокам сооружения. Попав туда, газ опускается по камерам, соединение которых обеспечивается специальным каналом, располагающимся под топливником.

В стояки газы попадают из каждой боковой камеры через нижние подвертки. Потом они поднимаются в боковые камеры, расположенные вверху. Все вместе они образуют верхний колпак. имеющий в своем составе три полости П-образной формы.

Полости располагаются параллельно относительно друг друга. Попав вверх, газ будет задерживаться в средней и задней полостях колпака, а после своего охлаждения переходить в переднюю плоскость по нижней части. С дымовой трубой насадного типа соединяется передняя плоскость. Оттуда газ будет уходить в атмосферу.

В конструкции этой печи предусмотрено три колпака: верхний и 2 большие камеры. Если говорить о виде топлива, которое можно использовать в сооружении этой конструкции, отметим, что оно может быть любым. Для выкладки стенок топливника при строительстве печи следует использовать огнеупорный кирпич.

Печь в доме – хорошее подспорье в деле создания комфортного микроклимата с минимальными затратами. Она может выступать в качестве главной системы обогрева жилища или использоваться в качестве дополнительного источника тепла. Строительство этого сооружения необязательно поручать специалисту. Вы сами сможете построить печь в своем доме, если изучите все нюансы возведения печи. Качественное выполнение работ позволит получить печь, которая будет хорошо отдавать тепло и прослужит десятилетия.

• Автор: Вадим Николаевич Лозинский

Как, используя чертежи, сложить кирпичные печи для дома с варочной плитой своими руками

Кирпичные печи, оснащенные варочной панелью, универсальны — они позволяют обогреть дом, а также нагреть воду и приготовить еду. Конструкции печей различны. от самых простых и компактных, которые можно сложить своими руками, до сложных многофункциональных, кладку которых лучше доверить опытному печнику.

Какой должна быть

Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

Требования

Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

Наиболее практичны конфорки. показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.

Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?
В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки. топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.

Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

Шведская печь

«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций. отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху. благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается. так как воздух постоянно циркулирует над ней.

Летом печь используется в основном для приготовления пищи. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно .

Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

• кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
• смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
• колосниковая решетка чугунная;
• дверца топки;
• дверца поддувала;
• чугунная плита с двумя разборными конфорками;
• духовка сварная из листового металла;
• задвижка дымохода — 2 шт;
• чистка — 3 штуки;
• стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
• полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
• плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
• кровельное железо.

Фундамент под шведку делают основательный, из бетона. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

1. на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки;
2. на асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку;
3. следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
4. лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
5. поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.

Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке :
Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах. продолжают выкладку каналов. 10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.

Правила укладки варочной плиты: видео

С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда. в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке дымохода нужной высоты.

Малая варочная печка

На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели — приготовления еды. В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.

Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке — запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.

На эскизе фасада указаны ее элементы:

• 1 — топка;
• 2 — зольник и поддувало;
• 3 — духовой шкаф;
• 4 — водяной бак;
• 5 — прочистная дверка.

Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов. Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.

На такую печку требуется не более 250 штук кирпича. что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.

Первые два ряда. как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 — дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд — перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.

Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

Печи Кузнецова

Принципиально-новая конструкция печей реализована в печах Кузнецова. В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях — колпаках. За эту особенность печки Кузнецова называют колпаковыми. В числе его разработок — отопительные, варочные, печи для бани и дачи.

В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, постепенно отдавая тепло. Это вызывает неравномерный нагрев, а порой и разрушение элементов печи. При недостаточной протяженности каналов, например, в печках для бани, газы не успевают остыть, в результате снижается эффективность, и печка греет воздух.

В колпаковых конструкциях нагретый дым поднимается в колпак — полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход. Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно опускается вниз. Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.

Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их размещение может быть как вертикальным — друг над другом, например, в печах для бани, так и горизонтальным — в моделях, оснащенных лежанкой. Отопительно-варочные печи, как правило, подразумевают вертикальное расположение колпаков.

Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее. Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.

Печь Кузнецова для бани

Видео: кладка отопительно-варочной печки Кузнецова

Видео: печь Кузнецова для бани

Отопительно-варочная печь — незаменимый атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче. При наличии схемы, чертежей, порядовки и подробной инструкции ее можно сложить своими руками, и она будет греть дом и радовать хозяев разнообразными вкусными и свежими блюдами.

Кладки печей для дома: чертежи и схемы

Классические русские дровяные печки для дома обладают характерными преимуществами.

Вместо устаревших, несовершенных устройств сегодня внедряются в жизнь новые, более современные образцы отопительных печей.

Грамотный мастер, который внедряет в жизнь новые типы подобных конструкций, должен хорошо представлять все недостатки старых образцов, которые сохранились. Он должен уметь произвести их ремонт либо переделку. Для этого он обязательно должен быть знаком с наиболее распространенными образцами не только новых, а и устаревших устройств, а также знать их чертежи и уметь применять свои знания на практике.

Схема кладки двухъярусной печи для дома

Схема двухъярусной печи
1. Пустоты.
2. Верхний колпак.
3. Подвертка.
4. Насадная труба.

На первом рисунке изображена двухъярусная печь. Она состоит из двух конструкций, которые стоят одна на другой. Размеры каждой из печей составляют 165х51х238 см. Теплоотдача нижней печки равняется 3200 ккал в час, а верхней – 2600 ккал в час.

Печи для дома разделяются кирпичной выкладкой с пустотами для того, чтобы была возможность облегчить вес и сэкономить некоторое количество кирпича. Выкладка, которая заполняет пространство между верхней и нижней печью, будет служить основанием для первой.

Нижняя и верхняя печи имеют полностью одинаковую конструкцию. Система дымооборотов здесь бесканальная. Газы поступают из топливника в верхний колпак, который имеет насадку. Газы, остывая, опускаются и на уровне дна топливника через подвертку уходят в насадную дымовую трубу.

Дымовая труба нижней печи проходит в верхней, в связи с этим поверхность нагрева несколько меньше у последней. Верхняя конструкция имеет свою отдельную дымовую трубу. Данное устройство отличается простотой кладки, а схема движения газов достаточно проста. Прочистка нижней конструкции должна происходить через дверцу в задней стене. В боковой стене – верхней. Печь работает на антраците либо каменном угле. Обе трубы оборудуются парой дымовых задвижек.

Верхняя часть пустот в двухъярусных печах достаточно часто перекрывается сплошной плитой из железобетона. Перекрытие плитой будет способствовать устойчивости и прочности всей конструкции массива. Кладка такого объема должна производиться особо тщательно, потому как помимо того, что конструкция должна быть перекрыта плитой, ее ремонт сильно затруднен, что способно вызвать некоторые трудности.

Тщательно должна быть выложена и дымовая труба нижней конструкции. В случае если в кладке имеются неплотности, стена, которая разделяет обе трубы во втором этаже, будет пропускать тепло от верхней конструкции даже в том случае, если обе дымовые задвижки закрыты.

В общий массив можно объединить печи практически любой конструкции, которые имеют квадратную либо прямоугольную форму и работают на любом виде топлива. Такая система станет хорошим обогревателем для загородного дома.

Схема квадратной печи с нижним прогревом

Схема квадратной печь с нижним прогревом

Печь, которая изображена на рисунке, имеет смешанную (комбинированную) систему дымооборотов. Размер подобной конструкции составляет 102х102х238 см. Теплоотдача при этом будет составлять 4200 ккал в час.

Топливник данной печи имеет сравнительно большую высоту. Боковые отверстия, которые симметрично расположены (по 2 с каждой из сторон) будут служить для выхода газа в боковые камеры наружных боковых стенок печи. Далее газ опускается по камерам, которые соединены каналом под топливником, сзади зольниковой камеры.

Газы из каждой из боковых камер попадают через нижние подвертки в стояки, через которые далее будут подниматься в верхние боковые камеры, которые совместно образуют верхний колпак. Он состоит из 3 полостей, которые имеют П-образную форму.

Полости располагаются параллельно. Горячий газ будет задерживаться вверху средней и задней полостей колпака, а охлажденный будет переходить по нижней части через отверстия в переднюю плоскость, которая соединена наверху с дымовой насадной трубой, после чего уходить в атмосферу.

Следовательно, печь составлена из 3 колпаков: верхний колпак и 2 большие камеры. В печи есть возможность сжигать любой из видов твердого топлива. В случае если конструкция будет работать на антраците либо каменном угле, стенки топливника понадобится выкладывать из огнеупорного кирпича.

Кладка печи с преимущественным нижним прогревом

Схема печи с преимущественным нижним прогревом:
1 и 3. Опускные стояки.
2. Подъемный стояк.
4. Дымовая труба.
5. Чистка.
6. Дымовые задвижки.

На следующем рисунке изображается печь, которая имеет преимущественный нижний прогрев. Ее размеры составляют 115х56х231 см. Теплоотдача будет 2640 ккал в час. По системе дымоборотов данную конструкцию можно будет отнести к комбинированным канальным печкам с нижним подогревом.

Дымовые газы будут опускаться из топливника, после чего стояком подниматься к перекрыше. Оттуда 2 параллельными ходами будут опускаться до 16 ряда кладки. Далее они будут уходить в последний подъемный стояк, который переходит в дымовую трубу.

Данная конструкция весьма рациональна и проста. Она способна обеспечить достаточно неплохой прогрев нижней части и имеет саморегулируемость движения в 2 каналах верхней части, которую можно рассматривать как колпак с насадкой.

Принцип газовой вьюги дает возможность воздуху проходить по низу колпака (как показано пунктиром), при этом не остужать его. Данная конструкция отличается простотой кладки и способна располагаться в перегородке.

Топливная дверца и передняя стенка выходят в коридор. Устройство имеет насадную трубу. Может эксплуатироваться как на дровах, так и на каменном угле.

Кладка печи конструкции В. Е. Грум-Гржимайло

Схема печи конструкции В. Е. Грум-Гржимайло

На следующим рисунке изображается печь бесканальной системы профессора В. Е. Грум-Гржимайло. Она совершенно не имеет никаких дымооборотов. Конструкция имеет круглую форму и заключается в футляр из листовой стали. Газы будут двигаться в печи не столько под влиянием тяги дымовой трубы, сколько под действием силы тяжести. Вследствие этого более тяжелые остывшие газы будут опускаться вниз, а те, которые являются более горячими и, следовательно, более легкими, поднимутся вверх.

Данное устройство состоит из 2 частей. Нижнюю часть при этом занимает топливник. В перекрыше топливника имеется небольшое хайло (устье) для обеспечения прохода газов дыма в верхнюю часть. Верх представляет собой камеру без дымооборотов. Он похож на опрокинутый колпак вроде стакана. Именно поэтому подобные печи достаточно часто называют колпаковыми либо бесканальными.

Нагретые газы дыма не будут уходить из хайла в дымоходы, потому как они сначала поднимаются под перекрышу и, остывая, спускаются по стенкам до самого основания. Здесь они будут попадать в дымовую трубу, после чего под влиянием тяги унесутся в атмосферу.

Вертикальный А-А разрез сделан поперек топливника, а Б-Б разрез – вдоль него. Горизонтальные разрезы сделаны с 1 по 9 ряд кладки. На 9-9 разрезе можно увидеть так называемые контрфорсы. Другими словами это вертикальные ребра (в четверть кирпича), которые идут вдоль стен печи от перекрытия печки до перекрытия свода. Они будут образовывать насадку и устраиваться, чтобы увеличить внутреннюю поверхность теплопоглощения и лучше воспринимать тепло от отходящих газов печным массивом. Ребра, которые нагреты газами, могут позволить печи дольше сохранить тепло.

Устройство конструкции Грум-Гржимайло будет использовать порядка 80% тепла топлива, которое сжигается. Железный футляр способен делать стены печи толщиной в четверть кирпича, в связи с чем устройство достаточно быстро способно нагреваться.

Отопительно-варочная печь представляет собой двухярусный колпак. Нижний ярус прогревается сильнее, что позволяет обогреть холодный воздух в низу помещения.

Кладка такой конструкции вовсе не сложна. Достоинством является то, что если дымовая задвижка на трубе будет неплотно закрыта, печь, в своей верхней половине не будет охлаждаться от попадающего в топливник холодного воздуха. Воздух, который попадает через щели в зольниковой и топливной дверцы в топливник, поднимется через хайло. Однако в связи с тем, что он более тяжелый, чем горячие газы колпака, он сразу перельется в боковые каналы и уйдет в дымовую трубу. В связи с этим вся часть под хайлом (полностью весь колпак) не подвергнется охлаждению.

Недостатком такой конструкции будет преимущественный прогрев верхней части. Для того чтобы его уменьшить, следует устроить шпуры в 5 ряду кладки в стенах топливника. Печь будет хорошо функционировать на антраците и тощих каменных углях. В случае если конструкция будет топиться дровами (в частности сырыми), щели между контрфорсами зарастут сажей.

Чистить сажу достаточно трудно, потому что прочистные дверцы располагаются в 8 ряду и не дают возможности попасть полностью во все промежутки контрфорсов. Дым будет отводиться в коренную трубу.

Бесканальные конструкции по принципу свободного движения газа бывают квадратными либо прямоугольными. Могут выполняться в металлическом футляре либо без него. В последнем случае нужно будет утолщить стенки колпака до 1/2 кирпича.

Кладка печи теплотехнического института конструкции инженера Ковалевского

Схема печи теплотехнического института конструкции инж. Ковалевского:
1. Жаровой подъемный канал.
2. Опускные каналы.
3. Последний подъемный канал, переходящий в дымовую трубу.
4. Дымовая задвижка.
5. Окно в боковых стенках жарового канала.
6. Чистка.

Конструкция изображена на рисунке. Размер ее будет 100х85х217 см. Топливник здесь шахтного типа. Он предназначается для сжигания каменного угля.

Дымовые газы поднимаются по каналу под перекрышу, после чего попадают в 2 боковых канала. Далее они опускаются до самого низа, а после этого по сборному каналу будут подводиться к дымовому стояку. При открытой дымовой задвижке они уйдут в атмосферу.

Особенность данной схемы – различная толщина стенок дымооборотов. Первый из них, который идет от топливника, называющийся жаровым каналом, будет иметь толщину наружной стенки в 3/4 кирпича. Остальные стенки будут толщиной в полкирпича.

Данная конструкция не имеет железного кожуха. Кладка ее достаточно проста. Коэффициент полезного действия – 75-80%. Недостатком данной конструкции является возможность перегрева верхней части, в которую направляются наиболее горячие газы. Они будут достигать низа печи полностью остывшими, следовательно, прогрев нижней части отстает.

Из топливника через шурупы некоторая часть горячих газов будет попадать в баковые каналы. До некоторой степени это усилит прогрев наружных стенок нижней части. Для того чтобы очистить дымообороты от сажи, следует использовать чистки.

Колосниковая решетка может быть выдвинута. Этим она способна облегчить процесс ухода за топкой спуска шлака в зольник либо стальную коробку, которая располагается под колосниковой решеткой. Дым будет отводиться в насадную трубу.

На сегодняшний день эти печи возводятся многими людьми при строительстве дачи или загородного дома. Борьба за экономию топлива привела к появлению новых конструкций. Сегодня насчитывается большое количество разных видов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, свои особенности устройства. Выбор за вами.

Источники: http://kotel.guru/pechi/kladka/populyarnye-shemy-kladki-dlya-pechey-s-plitoy.html, http://gidpopechkam.ru/pechki/kirpichnye-s-varochnoj-plitoj.html, http://1pokirpichy.ru/postrojki/kladka-pechej-sxemy.html

Установка печи в баню: 8 важных пунктов, на которые необходимо обращать внимание

Для надежности самой конструкции печи и безопасности бани печь в ней должна быть установлена на специальный фундамент – из шамотного кирпича или бетона. Основание для нее подходит только идеально ровное и прочное, а в целях пожаробезопасности на пол следует положить асбестовый картон, 12 мм толщиной, на него – лист стали 1-5 мм. Оба слоя должны покрыть пространство пола перед печкой минимум на 50 см от дверцы и на 3 см от всех сторон.

Схему установки печи на фундамент

Пункт 2. Топочная дверца

Эта дверца не может быть ближе к противоположной стене, чем на 1,5 метра. А минимальное расстояние от боковых поверхностей печи и ее задней части до стен – 50 см. Главное, понять, как именно происходит физическая установка печи в баню: фото подборка и подробные схемы покажут этот процесс во всех деталях.

Пункт 3. Дымоход

Если банная печь – с выносным топочным тоннелем, та стена, через которую он проходит, может быть выполнена только из негорючего материла, а само место соединения трубы и печного выхода делается разборным. Дымоход, который оказался в зоне минусовых температур, чтобы на нем не образовывался конденсат, оснащается теплоизоляционной защитой до 5 см.

Также в дымоходе обязательно делается шибер для регулировки процесса горения в печи. А пространство между перекрытием потолка и разделкой заполняется негорючим материалом. К слову, самые безопасные и долговечные – это дымоходы из качественной керамики. Вторые после них – трубы из нержавеющей стали. А вот «сендвичи» в качестве первого элемента дымохода использовать нельзя ни в коем случае – первая труба может быть только одноконтурной. Что же касается самой стали, то лучшая марка – это жаростойкая AISI 310 S, которая наиболее рекомендована для первых участков, где температура – самая высокая. Неплохими считаются и такие марки, как AISI 316L, AISI 321. Огромное значение имеют и швы дымохода – они должны быть выполнены только лазерной сваркой, но никак не точечной.

Примерная схема установки обычной каменки

Далее, там, где через кровлю проходит дымоход, необходим специальный элемент – разделка кровли. Именно он и обеспечит пожаробезопасность и гидроизоляцию в местах пересечения с кровлей. А расстояние от наружной поверхности сэндвича до любого возгораемого элемента не должно получиться менее 130 мм. В том же месте, где труба печки будет выходить наружу, в ее кирпичной кладке следует сделать утолщение на 12 см. А вот над самой крышей кладка трубы не может превышать 50 см в высоту.

И, наконец, ту часть трубы, что окажется между крышей и потолком, нужно оштукатурить и побелить известью.

Пункт 4. Средства пожаротушения

Какой бы исправной не была бы печь, зарекаться от возгорания нет смысла – жизнь полна сюрпризов. А потому в бане обязательны работающие средства пожаротушения, которые должны быть легко доступны в любое время.

Пункт 5. Расположение печи в бане

Даже «холодная» печь может находиться не менее 50 см к любым горючим конструкциям. А вот если в бане есть стены из горючих материалов, их нужно защитить от недалеко расположенной печи кирпичной кладкой или листами изоляции на высоту от самого пола и выше поверхности печи.

Дверцы топки традиционно размещаются в направлении к двери, а дверца каменки – в направлении угла бани.

Пункт 6. Потолок

Нередко пожары в бане случаются из-за незащищенного потолка. Итак, если он выполнен из негорючих материалов, его обязательно нужно закрыть металлическим листом со слоем минерита или базальтового картона, площадь которого на 1/3 превышала бы площадь печи.

Пункт 7. Заземление

Особенно продуманной и грамотной должна ставиться печь, которая работает от сети. Такая установка металлической печи в бане даже по правилам согласуется с пожарной инспекцией – настолько она небезопасна.

Но, в общем, ситуацию улучшить можно с помощью заземления – это во много крат увеличивает электробезопасность. Вот почему в современных коттеджах всегда есть свой контур заземления, о котором почему-то часто забывают владельцы бань. А ведь опытные печники всегда рекомендуют сделать в целях безопасности для своей парной раздельный контур заземления, чтобы не брать идущий с подстанции нулевой провод – это небезопасно.

Если же с заземлением по каким-то причинам возникают трудности, тогда используется «зануление», которое соединяет в распределительном щитке нулевые клеммы и провод заземления электрокаменной печи. Не помешает в бане и УЗО – защитное отключение.

К слову, если электрокаменка была приобретена уже готовой, установка печи в бане может быть доверена самой фирме-продавцу – такие услуги предоставляются. А обойдутся они всего в 10% от общей стоимости оборудования.

Пункт 8. Личная безопасность

Грамотная установка печи в баню – это безопасность тех, кто в ней находится. Так, например, все «горячие» печи обладают большим минусом – это большая поверхность, которая способна нагреваться до 500?С. И случайно поскользнувшийся или внезапно почувствовавший себя плохо человек может упасть на такую печь и получить серьезный ожог. Вот почему крайне желателен конвертерный или кирпичный экран перед такой печью, но в любом случае перед ней пол не может быть скользким.

И, наконец, установка печи для бани должна быть обязательно оценена на глаз хотя бы знакомым печником – опытный глаз здесь будет как раз кстати.

Установка печи в бане своими руками — правила и порядок монтажа

Часто бывает, что всё внимание и силы домашний мастер направляет на сооружение банной печи, а когда агрегат уже готов, его наспех водружают на место, не вникая в тонкости.

Однако установка печи в бане своими руками – это этап, от которого будет зависеть дальнейшая безопасность людей, исправность и долголетие котла.

То же справедливо и в отношении фабричных моделей котлов и печей-каминов. Всё, что нужно знать о монтаже, читайте далее.

Кирпичная или металлическая печь?

Сравним эти два вида печей.

Преимущества металлического варианта:

1. Нагреваются быстро.
2. Занимают немного места.
3. Весят относительно мало.
4. Дешевле, чем кирпичные.
5. Проще сделать своими руками.

Недостатки металлических котлов:

1. Также быстро остывают, как и нагреваются. В бане тепло, пока печка топится.
2. Экстремально горячая поверхность, опасная для людей.
3. Высокие требования к пожарной безопасности – установка защитных экранов на полу и потолке, расстояние до деревянных стен и т. д.
4. Невозможность отапливать несколько комнат и большие помещения.

Кирпичные печи достаточно редко можно встретить в банях, ввиду сложности их сооружения и дороговизны. Также нужно учесть, что резкие перепады температуры, особенно зимой, для кладки – экстрим! Во всех прочих параметрах – это отличный вариант для парилки. Тепло от кирпича мягкое и равномерное, держится долго.

Если была выбрана кирпичная печь, о месте её размещения, размерах, фундаменте и дымоходе, печник думает заранее и по мере возведения. Здесь есть возможность моделировать конструкцию под особенности помещения и запросы владельца.

Металлические же печи могут отличаться способом монтажа в зависимости от того, от какого вида топлива она работает (бывают электрические котлы, жидкотопливные, газовые и самые популярные – твердотопливные).

В бане постоянно высокая концентрация пара, поэтому вентиляция в бане играет очень важную роль. Рассмотрим принципы устройства воздухообмена.

Пошаговая инструкция по изготовлению банного котла своими руками представлена тут .

Металл — простой для обработки материал, поэтому многие отдают предпочтение именно металлической банной печи. Как сделать ее своими руками, смотрите далее: http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/dlya-bani-svoimi-rukami-iz-metalla.html. Все от сборки до установки.

Правила установки банной печи

Выбор места

Массив печи располагается в парилке. Чтобы защитить деревянные стены от возгорания, котёл должен быть в 50 см от всех горючих материалов.

Дверца должна быть не ближе, чем в 1,5 м от ближайшей стены.

Отлично, если топочное отверстие при этом выходит в предбанник. Это даёт возможность обогревать два помещения, да и топить будет удобнее.

Часть простенка выпиливается так, чтобы отверстие было больше котла на 25-30 см со всех сторон. Это пустое пространство заполняется кирпичной кладкой или другим материалом, который станет противопожарной прослойкой.

Выбирая место котла, посмотрите, куда будет выходить отверстие или дверца каменки (если таковая имеется).

Ни в коем случае горячий пар не должен вырываться в направлении полатей. Лучше всего, если каменка будет обращена в угол.

Основание должно быть несгораемым и надёжным. Отличное решение – бетонная плита, не связанная с фундаментом строения. Размеры плиты: на 5 см больше печи с каждой из сторон. Однако цементное основание делать трудно и дорого. Можно выложить слой шамотного кирпича.

Эконом–вариант для печного основания — это лист металла, положенный прямо на пол через асбестовый картон толщиной около 12 мм. В этом случае, лист должен выступать за пределы котла на 5 см с трёх сторон и на 40 см с фронтальной. Но этот вариант допустим, только если владелец на все сто уверен в надёжности лаг. Если нет — лучше всё-таки бетон.

Кирпичное основание для печки

Экранирование

Металлические котлы нуждаются в экранировании. Возведение кирпичной кладки с двух – четырёх сторон – это, прежде всего, надёжная противопожарная защита стен. Но не только!

Находиться рядом с раскалённым предметом больших размеров небезопасно по определению. Серьёзными ожогами может закончиться то, что человеку станет плохо, или он поскользнётся рядом с котлом. Экран из кирпича, хоть и нагревается, но не до такой степени.

Кирпичная кладка аккумулирует тепло, что будет не лишним, ведь металл быстро раскаляется, но и стремительно остывает.

Иногда экран не делают из-за его массивности, нежелания возиться с кирпичом и не ахти какого внешнего вида. Тогда можно сделать тонкий эстетичный экран из керамогранита. Будет дороже, но солиднее.

Противопожарная защита

Листом негорючего материала должен быть защищен пол перед топкой.

Лучше не экономить на размерах металла, ведь опасность не только в нагреве лучистой энергией. Горящий уголёк или тлеющая головешка могут выпасть из топки по недогляду.

Также защитить нужно и потолок над печкой. И поверхность изоляционного слоя здесь должна быть больше, чем габариты отопительного прибора на 1/3.

Идеальный дымоход – без колен и наклонов, не менее 2 метров в высоту (это обеспечит нормальную тягу).

На трубе должна быть смонтирована заслонка – шибер, которая позволит регулировать интенсивность процесса горения.

Утепление дымоходов обязательно для всех видов котлов. Удобный современный вариант – труба сэндвич, в которой уже есть качественно сделанный слой утеплителя. Но её можно применять на участке, проходящем над потолком, где зимой будут минусовые температуры (к слову, без утепления, в трубе будет образовываться огромное количество конденсата и нагара).

На первом от печи участке, где жар максимальный, применять сэндвичи нельзя. Для этого отрезка используют нержавеющую сталь (особенно, если труба проходит сквозь водяной бак).

Монтаж сэндвич дымохода в бане

То место, где труба проходит через потолок, изолируется негорючими материалами (часто делается металлический ящик, заполненный, например, керамзитом). Толщина слоя изоляции до деревянных элементов перекрытия – не менее 13 см. Кирпичный дымоход в этом месте расширяется, делается распушка, утолщающая трубу на 12 см с каждой стороны.

Для герметизации стыков подойдёт высокотемпературный герметик.

Если есть возможность выбирать дымоход, предпочтение стоит отдать керамической трубе. Она очень жаростойка и долговечна. А наилучшая марка стали AISI 310 S.

Вентиляция

Этот пункт порой упускают владельцы парилок, поскольку может казаться, что в помещении, где дорог каждый килоджоуль не должно быть никаких лишних отверстий.

Но это не так. Металлические котлы сильно выжигают кислород, а душный воздух становится излишней нагрузкой для человека.

Да и влажное помещение нуждается в постоянном проветривании, иначе материалы будут стремительно разрушаться, темнеть, покрываться плесенью.

Вентиляцию в бане можно сделать так, чтобы входящий воздух сразу обогревался от печи. Тогда приток размещают вблизи котла, в стене или из подпола (особенно хорошо, если котёл на ножках). Но это может быть проблематично, если используется высокий бетонный фундамент.

Размер вентиляционного канала по нормам СНиП – от 10 см.

Чтобы не терять через вентиляцию тепло, можно сделать трубу с глухой заслонкой. Это даст возможность открывать вентиляционное отверстие, когда это удобно.

Печи из кирпича встречаются реже, чем металлические по причине сложности кладки. Однако у кирпичной печи есть свои плюсы. Как построить кирпичную печь для бани своими руками. смотрите на нашем сайте.

Правила монтажа водяного и электрического теплого пола в бане изложены в этой теме.

Электрические печи и камины

Эти агрегаты достаточно мощные и устанавливать их без согласования с пожарной службой нельзя.

Для электрокотла обязательно делается заземление. Мощное оборудование подключается по отдельной ветке через УЗО.

Установка электропечи от фирмы производителя может стоить немало – около 10% от стоимости самого котла. Но в этом случае вы защитите себя от ошибок. Да и при поломке, у производителя не возникнет лазейки переложить вину на некачественный монтаж.

Порядок установки металлической печи в бане своими руками

1. Снимаются все габаритные размеры отопительного прибора.
2. В помещении делаются замеры, и определяется оптимальное место расположения, согласно требованиям, изложенным выше.
3. Выполняется основание по выбранной заранее схеме (см. выше).
4. Выкладывается защитный экран.
5. На основание устанавливается агрегат.
6. Монтируется дымоход. Проводится сквозь кровлю, утепляется, подключатся к агрегату, устанавливается оголовок.
7. Делается противопожарная защита для потолка.
8. Устанавливается нагревательный бак (если он не является единым целым с отопителем).

Какой бы качественной ни была изоляция, последним штрихом рекомендуется разместить в доступном месте бани огнетушитель.

Заключение

При установке банной печи нельзя пренебрегать правилами, которые могут казаться мелочами. Да и скупиться на размеры и толщину теплоизолирующих материалов, тоже не благоразумно, особенно в деревянном строении.

Видео на тему

Установка металлической печи в бане

Вопрос оснащения бани печью зачастую решается в пользу металлической конструкции. Популярность такого выбора объясняется относительной дешевизной и несложным процессом монтажа. Достижению условий безопасной и комфортной эксплуатации агрегата способствует грамотная установка металлической печи в бане. Осилить процесс самостоятельно поможет пошаговая инструкция всех этапов работы.

Конструктивные особенности установки

Оптимальной является ситуация, когда выбор печи сделан до начала строительства бани. В остальных случаях обстановка помещения нуждается в коррективах. При приобретении металлической печи в первую очередь обращают внимание, как она будет топиться – непосредственно в парилке или смежном помещении. Каждый вариант обладает достоинствами и проблемными моментами.

Установка топливного агрегата полностью в парилке сопровождается оборудованием эффективной системы вентиляции ввиду повышенного сжигания кислорода при открытии топки. Вторым негативным моментом является выделение дополнительного места для дров, в малогабаритном помещении это вызывает определенные затруднения. При эксплуатации бани в зимний период следует побеспокоиться об установке дополнительного отопления в других комнатах. Единственный положительный момент подобного решения – возможность регулировать интенсивность горения, не покидая парилки.

Гораздо эффективней, когда устанавливается металлическая печь с выносной топкой:

• кислород в парной выжигается в меньшей степени;
• в компактной комнате сохраняется свободное пространство и соблюдается чистота;
• отопление присутствует одновременно в нескольких помещениях бани.

Замечание! Монтаж осложняется необходимостью сделать отверстие в стене, если установка металлического агрегата не была предусмотрена на этапе возведения бани.

При выборе печи следует обратить внимание на дверцу топки. В открытом положении она не должна создавать препятствия для закладки топлива.

Соблюдение пожарной безопасности

Основные моменты, которые следует предусмотреть на этапе установки металлической печки с целью соблюдения норм пожарной безопасности:

• Минимальный промежуток между печью и любыми горючими конструкциями составляет 0,5 м.
• Если стены бани подвержены воспламенению, они подлежат обязательной защите от расположенного рядом металлического отопительного агрегата. С этой целью осуществляют монтаж изоляционных листов или делают кирпичную кладку.
• Оптимальной считается установка печи, когда дверцы топки открываются по направлению к дверному проему, а дверца каменки отвернута к углам.
• Потолок – очередной участок бани, нуждающийся в защите. Если он выполнен из горючих материалов, следует позаботиться об установке металлического листа со слоем базальтового картона. Размер защитного экрана превышает габариты печки на 1/3.
• При установке электрической металлической печи, обязателен монтаж заземления и согласование с пожарной инспекцией.

До начала эксплуатации баня обязательно оснащается средствами тушения пожара, которые должны всегда находиться под рукой в исправном состоянии.

Оборудование фундамента

Варианты подготовки пола перед установкой печи зависят от материала, из которого он изготовлен и массы металлической конструкции. Наличие бетонной поверхности освобождает от необходимости обязательного укрепления.

Совет! Для удобства уборки в бане бетонный пол перед установкой печи оформляют керамической плиткой, керамогранитом или кирпичом.

Работа с деревянным полом зависит от тяжести металлической печи. Если общая масса конструкции не достигает 700 кг, достаточно побеспокоиться о монтаже негорючего основания. Превышение допустимого предела заставляет заняться установкой в бане отдельного фундамента. Для расчета общей массы металлической конструкции берут во внимание:

• вес печи;
• объем камней;
• емкость для воды с учетом ее заполнения;
• вес дымохода;
• массу защитного экрана из кирпичей вокруг отопительного прибора.

В большинстве случаев обустройство дополнительного фундамента в бане является неизбежным процессом. Ключевые моменты работы:

• Размеры фундамента превышают габариты металлической печи или защитного экрана на 15-20 см.
• Глубина бетонного основания соответствует глубине основного фундамента бани.
• При установке печи рядом с несущей стеной, фундамент делают несвязным, избегая точек соприкосновения с базовой основой. Это обеспечивает независимую усадку бани и металлической конструкции.
• Высота фундамента не достигает уровня чистового пола на 20 см, свободное пространство заполняется двумя рядами кирпичей.

Основные этапы технологического процесса:

• подготовка котлована;
• установка опалубки;
• укладка армирующей сетки;
• заливка бетонного раствора;
• отстоявшийся бетон покрывают двойным слоем гидроизоляции;
• сверху кладут кирпичи в два ряда.

При подготовке раствора пользуются стандартными пропорциями – на 1 часть цемента берется 3 части песка.

Монтаж на деревянный пол

Если суммированная масса металлической печи не достигает 700 кг, при этом лаги и доска пола обладают достаточной прочностью, установки фундамента в бане можно избежать. Но позаботиться о жаростойком основании необходимо. Существует несколько вариантов решения:

• сверху листа базальтового картона и асбеста укладывается металлический лист;
• полноценной заменой листу металла на полу бани станет кирпич, камень натурального или искусственного происхождения;
• подойдет керамическая или керамогранитная плитка.

Место перед топливной дверцей оформляется металлическим листом с целью предупреждения попадания на пол бани искр или углей. Минимальный размер защитного покрытия – 40 см.

Врезка в стену

При установке печи между смежными комнатами бани следует строго придерживаться требований пожарной безопасности. Проще, когда монтаж запланирован на этапе строительства, тогда часть стены выполняют из кирпича или другого материала, не способного к воспламенению. Определяют величину проема исходя из мощности печи и ее габаритов. Точные параметры обязательно указываются в рекомендациях производителя по установке. При желании изменить указанные размеры по техническим или эстетическим соображениям, делать это можно только в сторону увеличения.

Для установки в бане самодельных печей применяют усредненные нормы:

• минимальный промежуток между удлиненной топкой и горючим материалом без защиты – 38 см, оптимально оставить 50 см.
• при защите стены теплоизоляционным материалов виде асбеста, гипса или базальтовой ваты, оставляется расстояние 25-36 см.

Между деревянной стеной бани и металлической печью со всех сторон укладывается кирпич. Он не прилегает вплотную к конструкции, между ними существует воздушный зазор. Его ширина оговорена в инструкции по установке, минимум составляет 2,5 см. Воздушную подушку заполняют базальтовым картоном или каменной ватой. Базальтовая вата не должна содержать связующих компонентов, иначе при температуре свыше 600 о С они превратятся в песок.

Внимание! Стекловата для этих целей не подходит. Подобный изоляционный материал выдерживает температуры до 350оС, превышение допустимого предела ведет к его оплавлению и потере свойств.

Установка в бане печи должна проходить с использованием специальных высокотемпературных изоляторов, которые способны выдерживать температуру нагрева 800-1000 о С. Оформление части стены вокруг металлической печи камнем или кирпичом обеспечит безопасную эксплуатацию бани с точки зрения возникновения пожара.

Обустройство дымохода

Установка дымохода – заключительный этап монтажа в бане металлической печи. Существует несколько вариантов обустройства дымохода:

• Металлическая труба – не самое удачное решение при установке печи. Ввиду высокой температуры газов, которые попадают в трубу, он создает риск воспламенения крыши бани.
  
• Установка кирпичного дымохода была популярна в недалеком прошлом. Но достаточно громоздкая конструкция подходит не для всех моделей печей, тем более создает дополнительную нагрузку на фундамент. Само возведение требует навыков по кирпичной кладке и предварительного создания проекта.
• Сэндвич трубы – оптимальный вариант дымохода для бани при установке печи. Доступная ценовая политика, отсутствие сложностей при проектировании и монтаже – основные факторы популярности материала. Нагрев наружной поверхности сэндвич трубы практически отсутствует, что способствует соблюдению условий пожарной безопасности.
  
  
• Керамический дымоход при установке в бане печи встречается крайне редко. Несмотря на хорошие технические характеристики: устойчивость перед высокими температурами и длительный срок службы, существуют и отрицательные моменты. Существенный вес конструкции сопоставим с кирпичным дымоходом. К этому добавляется высокая стоимость материала, которая превышает сэндвич трубы в пять раз.

Популярность и удобство установки сэндвич дымоходов подтверждают действия производителей металлических печей для бани. Большинство инструкций по установке содержат информацию о монтаже именно этого материала. Дополнительная услуга – сэндвич входит в комплект металлической печи, сокращая затраты времени на сбор материалов для установки в бане отопительной конструкции.

Соблюдение условий установки позволит посещать баню с комфортом, не беспокоясь о безопасной эксплуатации металлической печи.

Обсудить статью на форуме

Источники: http://stroy-banya.com/delaem_pech/ustanovka-pechi-v-banyu.html, http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/ustanovka-v-bane-svoimi-rukami.html, http://bouw.ru/article/ustanovka-metallicheskoy-pechi-v-bane

Расход пеллет в сутки

Расход пеллет в сутки youwan 2015-12-15T16:14:31 00:00

В настоящее время для отопления своего дома, который находиться вблизи города применяют пеллеты. Многим этот вид топлива нравиться, популярность его растет. Такой вид требует специального оборудования для загрузки. То есть котлов. Пеллеты расход в сутки очень интересуют людей, желающих их приобрести. Сделая несложные подсчеты по затратам, и экономии, можно с уверенностью сказать, что это весьма удачный вариант для обогрева.

Что означают пеллеты?

Пеллеты — это топливные гранулы. Они являются альтернативным видом теплоотдачи. Ничуть не хуже, чем дрова, уголь, солярка. На вид цилиндрической формы, сделаны из прессованных отходов производства.

Пеллеты расход на отопление в частном доме зависит от многих факторов, в первую очередь, от площади дома. Сегодня мы рассчитаем, сколько необходимо закупить такого топлива, чтобы обогреть дом площадью 100 кв. метров.

Перечислим основные плюсы:

Для изготовления, требуются различные древесные опилки, солома, шелуха подсолнечника. Гранулы бывают 6 или 8 мил. По цвету, запаху различны. Качество такого сырья от размера, цвета, запаха, совершенно не зависит. Чем крупнее производство, выпускающее такой вид топлива, тем качественнее будет сырьё.

Особенности расхода пеллетного котла

1) Главные характеристики всех компонентов.

2) Температура снаружи.

3) Разное потребление в сутки.

4) Теплоизоляция домостроения.

5) Качество топлива

Как определить, сколько потребуется топлива?

Продаётся топливо в килограммах. Теплота сгорания вычисляется во Вт. Сколько точно пойдет топлива на тот или иной дом, вычислить очень сложно. Можно подсчитать приблизительно. Сначала подсчитаем расход пеллет в час.

Один Ватт можно отнести к 1 часу. За сутки нужно 50 Вт. на один квадрат площади помещения. Тогда за 24 часа это составит 1200вт

Используя вес гранул, можно посчитать, сколько расход пеллет в сутки.

По статистике на 1метр кв. дома нужно истратить 5,5 кг. На 100 кв. м значит 550 кг. Но это можно применить реально для хорошо утепленных домов. Если дом недостаточно утеплен, то расходуется до 840 кг.

Многое здесь будет зависеть и от качества сырья, и от высоты потолка в доме. Значительную роль, сыграет и расход пеллетов в котле.

Обычно кпд котлов составляет 85%. Из этого следует, что после сгорания 1 килограмма гранул будет получено 4,25 кВт. Приобрести такое топливо лучше большими партиями. Ведь затраты по доставке этого груза, также сыграют не последнюю роль в общей цене.

Параметры, учитываемые в топливе:

От этих параметров будет зависеть качество применяемого сырья.

Какие выбрать пеллеты

Большое значение для тепла будут иметь гранулы прессованные. Сначала закупите маленькую партию, проверьте его отдачу тепла. Если все нормально, тогда закупайте гранулы этой же партии и этого же изготовителя, но в большом количестве.

На вид гранулы прессованные должны быть блестящие, гладкие, не имеющие трещин. Значит, технология изготовления проведена правильно. Практика показала, расход пеллет на отопление в частном доме идет гораздо лучше твердые виды, чем мягкие виды. Мягкие гранулы, начинают крошиться, и остаётся пыль. Хранить пеллеты лучше в мешках, меньше будет мусора.

Что влияет на теплоту сгорания

Очень часто на теплоту сгорания влияют разные смеси. Они служат причиной повышения зольности, тем самым уменьшается теплоотдача. Может присутствовать кора деревьев. В пеллеты могут добавлять шелуху подсолнечника, солому и зерновые отходы. Чем больше таких добавок, тем выше процент зольности. Результат для пеллетов, ухудшение качества. Чем меньше добавлено коры и таких добавок, тем выше стоимость пеллетов и качественнее. Процент зольности составляет не более 1,5%.

Неисправность котлов

При неисправности, увеличивается количество пеллетов, оно сильно возрастает. Из строя могут выйти теплогенераторы. Лучше использовать сырьё, которое имеет небольшую зольность.

Кроме затрат на доставку, есть еще расходы на электроэнергию. Она необходима для работы теплогенератора, его составляющих. А это также немало. Мощность каждого котла различна и естественно будут и разные затраты на электроэнергию.

Экономическая выгода

Самым выгодным в наше время считается производство пеллет из опилочных гранул. Владельцы домов экономят на природном газе и используют их, приобретая специальный котел, работающий на пеллетах или комбинированный котёл газово-пеллетный.

Как рассчитать теоретический расход пеллет на отопление и насколько он отличается от реального?

Заранее подсчитать расход пеллет на отопление – первейшая задача хозяина частного дома, принявшего решение об установке пеллетного котла. Основная причина – высокая цена отопительного оборудования по сравнению с тем же твердотопливным либо электрическим котлом. Одна горелка, предназначенная для сжигания древесных гранул, по стоимости сопоставима с целым дровяным теплогенератором из бюджетной ценовой категории. Чтобы знать порядок цифр расходов на пеллетное отопление, нужно произвести несложный теоретический расчет, о нем и пойдет речь далее.

Расчет потребления пеллет – исходные данные

Для вычислений, выполняемых с целью выяснить теоретический расход топлива на обогрев загородного дома, необходимо собрать следующие исходные данные:

• величина тепловой нагрузки на систему отопления коттеджа или дачного домика, выражаемая в кВт;
• КПД той модели котла на пеллетах, что вы планируете установить у себя в топочной;
• расчетная теплота сгорания топливных гранул;
• чтобы получить результат в денежном выражении, желательно узнать цену за тонну пеллет в вашем регионе проживания.

Сложнее всего получить цифру реальной тепловой нагрузки, складывающуюся из тепловых потерь через наружные стены, кровлю, остекление и полы плюс затраты тепловой энергии на прогрев вентиляционного воздуха.

Идеальный вариант – обратиться за таким расчетом к квалифицированному инженеру – теплотехнику, тогда вы узнаете точную цифру. В противном случае придется считать тепловую нагрузку и расход топлива укрупненными способами:

1. По удельному потреблению теплоты на квадратный метр площади. Для жилищ в средней полосе России принимается, что в комнате с 1 окном и одной наружной стеной будет затрачено 100 Вт тепла на 1 м², с двумя наружными стенами – 110 Вт/м², с 2 стенами и двумя окнами – 120 Вт/м².
2. То же, по отношению к объему здания. Способ применяется, когда потолки в помещениях выше, чем 2.8 м. Подсчитывается общий объем обогреваемых комнат и умножается на 40 Вт.

В примере расчета, рассмотренного ниже, тепловая нагрузка для частного дома 100 м² условно принимается равной 10 кВт, поскольку расход пеллет определяется в абстрактном здании с пеллетным котлом неизвестного производителя.

КПД теплогенератора, сжигающего древесные гранулы, указан в его техническом паспорте. Если модель и производитель еще не выбраны, то для вычислений можно взять цифру 80%. Производители, возглавляющие рейтинг отопительной техники (например, Viessmann или Buderus), декларируют КПД своих котлов на пеллетах равным 85%. Но это качественные и надежные изделия, чью стоимость нельзя назвать низкой. У оборудования с более демократичной ценой показатели не столь высоки.

Теоретическая теплота сгорания пеллет – величина известная, она лежит в диапазоне 4.9—5.2 кВт/кг в зависимости от качества топлива и сырья, из которого они изготавливаются. Если не принимать во внимание торфяные гранулы с высокой зольностью и низкой теплоотдачей, то для вычислений стоит взять среднюю цифру – 5 кВт/кг.

Как рассчитать расход пеллет?

Расчет ведется в несколько этапов, хотя в целом он довольно прост. Его результатом должен стать среднемесячный расход топлива пеллетным котлом в течение отопительного сезона и средняя стоимость такого отопления. Для этого мы параллельно рассмотрим пример для дома площадью 100 м².

Этап первый. Сначала нужно понять, сколько тепла реально попадает в систему отопления при сжигании 1 кг топливных пеллет. Ведь отопительное оборудование не настолько совершенно, чтобы направить всю полученную энергию на обогрев дома, часть ее все же вылетает в дымоходную трубу. Для этого теплоту сжигания гранул следует умножить на КПД теплогенератора, разделенный на 100:

5 кВт/кг х 80% / 100 = 4 кВт/кг.

Этап второй. Для удобства вычислений надо совершить обратное действие, чтобы выяснить, сколько нужно сжечь пеллет для получения 1 кВт тепловой энергии в реальных условиях:

1 кВт / 4 кВт/кг = 0.25 кг.

Этап третий. Поскольку в течение отопительного сезона погода на улице меняется и температура колеблется от 10 °С до —30 °С, то удельное потребление теплоты в среднем за весь сезон на жилище 100 м² составит не 10 кВт, а вполовину меньше – 5 кВт. Учитывая, что единицы мощности отнесены ко времени 1 час, расход теплоты за сутки составит:

5 кВт/ч х 24 часа = 120 кВт.

То же, только за месяц:

120 кВт х 30 суток = 3600 кВт.

Этап четвертый. Теперь нетрудно сосчитать расход пеллет в среднем за месяц на здание 100 м² в течение всего отопительного сезона:

3600 кВт х 0.25 кг/кВт = 900 кг.

Если холодный сезон длится 7 месяцев, как в Москве Российской Федерации, то общее количество топливных гранул для обогрева частного дома площадью 100 квадратов составит 900 х 7 = 6.3 тонны. Таким же образом определяется среднемесячное потребление пеллет для дома площадью 150 и 200 м², оно равно 1.35 и 1.8 тонны соответственно. Поскольку пеллета идет в продажу на вес, а не на объем, то пересчитывать это количество в объемные единицы не нужно.

Тех, кого интересует теоретическое значение расхода древесных гранул в среднем за сутки, могут посчитать его таким способом (для нашего примера):

120 кВт х 0.25 кг/кВт = 30 кг.

Внимание! Не следует путать среднее расчетное значение с реальными показателями расхода топлива в самые холодные и теплые дни. В здании 100 м² оно может варьироваться в пределах 15—60 кг пеллет в сутки.

Чтобы получить ориентировочные расходы на пеллетное отопление в денежном выражении, надо полученные цифры умножить на цену за тонну, принятую в вашем регионе. По ценам столиц Российской Федерации и Украины ежемесячные затраты на отопление частного дома 100 квадратов составят:

• для Москвы: 0,9 т х 7000 руб/т = 6300 руб;
• для Киева: 0,9 т х 2000 грн/т = 1800 грн.

Надо учитывать, что мы вели абстрактный расчет и в условиях Украины финансовые расходы на пеллетное отопление будут меньше из-за более мягкого климата.

Реальный расход – отзывы пользователей на форумах

Результаты теоретического расчета отражают лишь общую картину и дают понимание порядков цифр о затратах на древесные гранулы. Показатели, публикуемые пользователями форумов, при реальном отоплении пеллетами будут отличаться в зависимости от многих факторов:

• эффективности отопительного агрегата;
• погодных условий в регионе проживания;
• степени утепления жилого здания;
• качества применяемого топлива.

Поэтому домовладельцам, склоняющимся к отоплению пеллетами своего загородного дома, не помешает изучить отзывы реальных пользователей и на их основе собрать статистику и сделать соответствующие выводы. Вот некоторые из этих отзывов:

1. Владимир, г. Сочи, РФ. Отапливаю пеллетами часть дома площадью 50 м². При уличной температуре 5—10 градусов мороза в комнатах выдерживаю 24 °С. За сутки уходит около 20 кг гранул первого сорта, белых. Стены – газобетон, утепления никакого нет. Показатель меня устраивает, доделаю остальные помещения и буду топить пеллетами весь дом (85 м²).
2. Александр, Подмосковье, РФ. Склад 400 квадратов с высотой потолков 3.6 м, пеллетный котел Теплодар с горелкой АПГ-25. Когда на улице бывает минус 30 °С, в складе удается поддерживать 10 °С. В среднем котел «съедает» 120 кг пеллет в сутки, причем количество почти не меняется при сжигании разных гранул. Пробовали и белые и коричневые, все едино.
3. Валерий, г. Харьков, Украина. Поставил пеллетный котел в одноэтажном доме 140 м², топлю круглые сутки, остановка раз в неделю и чистка 30 минут. Держу внутри 22 °С, расход пеллет зафиксировал при температуре за бортом —15 °С – 50 кг в сутки. Стены – кирпич с утеплением из пенопласта 5 см, кровлю утеплял опилками, думаю добавить стекловаты Isover. В целом приемлемо, да и от комфорта трудно отказаться, с обычным твердотопливным котлом баловаться уже не хочется.
4. Николай, г. Очаков, Украина. Построил кирпичный дом с отапливаемой площадью 120 м² (всего 140 квадратов). Толщина стены – 1 кирпич (250 мм) плюс наружное утепление пенопластом 15 см. Первый мой котел – как раз пеллетный, результатами я доволен. За весь сезон израсходовал около 4 тонн пеллет, точно не скажу, потому что докупал весной в пакетах.

Если проанализировать отзывы, набрать побольше статистики, то выясняется, что теоретический расход пеллет, полученный методом расчета, не слишком отличается от реального. Особенно близки результаты с показателями слабо утепленных частных домов, если изначально расчет строился по укрупненной схеме. Если у вас на руках имеются точные показатели тепловой нагрузки на отопление, то финансовые затраты на пеллетное отопление вы рассчитаете довольно точно.

Проводя подсчет затрат, не забывайте о потреблении котлом электроэнергии, за которую вы тоже платите деньги по счетчику. Ее нужно учитывать, потому что электрическая потребляемая мощность двигателя шнека, устройства электророзжига и контроллера может достигать 400—500 Вт/ч, что весьма существенно. К ней может добавиться мощность дополнительного шнекового конвейера, если таковой у вас установлен для перемещения пеллет из хранилища в бункер.

Рекомендуем:

Как правильно рассчитать расход газа на отопление и ГВС Расчет расхода дров на отопление частного дома Способы экономного отопления частного дома без газа и электричества

Как рассчитать расход пеллет для отопления

Наряду с другими видами твердого топлива все большую популярность для обогрева частных домов обретают прессованные гранулы из различных отходов. Поскольку на этот вид топлива неуклонно возрастает спрос, то параллельно расширяется и растет производство пеллет. Те же, кто еще не успел установить в своих жилищах новое отопительное оборудование и раздумывают о выборе энергоносителя, живо интересуются, какой получается удельный расход пеллет на отопление дома. Осветить данный вопрос и призвана наша статья.

Как рассчитать расход пеллет?

Учитывая тот факт, что топливо поставляется насыпным способом либо фасовкой в мешках, произвести расчет расхода пеллет на 1 квт или на 1 м2 в принципе несложно. Не требуется переводить единицы веса в объем, поскольку поставка всегда происходит в килограммах, а теплота сгорания топлива тоже измеряется в кВт на 1 кг веса.

Гранулы хорошего качества обладают превосходной теплотворной способностью, от сжигания 1 кг подобного топлива выделяется почти 5 кВт тепловой энергии. Соответственно, чтобы получить на отопление дома 1 кВт теплоты, требуется сжечь порядка 200 грамм пеллет. Усредненный расход гранул на единицу площади нетрудно определить исходя из того, что на обогрев каждого 1 м2 площади требуется 100 Вт энергии. Важно одно условие: высота потолков должна находиться в пределах 2.8—3 м. 100 Вт тепла получится из 20 грамм гранул, казалось бы, простая арифметика.

Но не тут-то было. Представленные выше цифры корректны, если пеллетный котел имеет абсолютную эффективность – 100% КПД, а такого не бывает в реальной жизни. На самом деле КПД подобных теплогенераторов хоть и выше, нежели у твердотопливных котлов, но все же составляет только 85%. Это значит, что после сгорания 1 кг гранул в топке агрегата будет получено не 5 кВт энергии, а 5 х 0.85 = 4.25 кВт. И наоборот, для выделения 1 кВт теплоты в пеллетных котлах затрачивается 1 / 4.25 = 0.235 кг или 235 грамм топлива. Это первый нюанс.

Второй нюанс заключается в том, что 100 Вт тепла на 1 м2 помещения требуется в том случае, когда температура окружающей среды самая низкая, что держится в течение 5 дней. В среднем же за отопительный сезон затраты тепловой энергии вдвое меньше. А это значит, что удельная теплоотдача на единицу площади составляет только 50 Вт. Определять расход пеллет в пеллетном котле за 1 час относительно 1 м2 будет некорректно, цифра выйдет маленькая и неудобная. Правильнее будет рассчитать вес гранул, сжигающихся за сутки.

Поскольку Ватт – это единица мощности, отнесенная к 1 часу, то за сутки на каждый квадрат помещения понадобится 50 Вт х 24 часа = 1200 Вт или 1.2 кВт. Для этой цели потребуется сжечь такую массу пеллет в сутки:

1.2 кВт / 4.25 кВт/кг = 0.28 кг или 280 грамм.

Зная удельный расход топлива, наконец можем получить полезные для финансовых вычислений величины, например, средний за сезон вес гранул, используемых за сутки и за месяц в доме площадью 100 м2:

• в сутки — 0.28 х 100 = 28 кг;
• в месяц – 28 х 30 = 840 кг.

Получается, что в месяц на отопление 1 м2 здания уходит 8.4 кг топлива. В то же время по отзывам пользователей на различных форумах на обогрев хорошо утепленного дома 100 м2, находящегося в средней полосе, уходит около 550 кг пеллет, что в пересчете на квадратуру выходит 5.5 кг/м2. Это значит, что расход пеллет в котле в размере 840 кг за месяц при квадратуре здания 100 м2 является очень укрупненным и пригоден для расчетов слабо утепленных домов.

Подведем некоторый итог в виде результатов вычислений для жилищ различной площади. Получились следующие месячные расходы пеллет на отопление частного дома:

• 100 м2 – 840 кг при слабом утеплении, 550 кг для хорошей теплоизоляции;
• 150 м2 – 1260 кг и 825 кг соответственно;
• 200 м2 — 1680 кг и 1100 кг при тех же условиях.

Для справки. Во многих котельных установках контроллер имеет функцию, позволяющую видеть на дисплее расход гранул в килограммах за определенный период.

Пеллеты среднего качества

В приведенных вычислениях был использован показатель теплотворной способности, присущей гранулам высокого качества белого цвета, так называемым элитным. Они производятся из отходов хорошей древесины и практически не имеют посторонних включений, например, древесной коры. Между тем различные примеси повышают зольность топлива и снижают его теплоту сгорания, зато цена за тонну таких древесных пеллет значительно меньше, чем элитных. За счет уменьшения стоимости многие домовладельцы стараются сделать свое пеллетное отопление более экономичным.

Кроме элитных топливных пеллет, производятся более дешевые гранулы из отходов агропроизводства (как правило, из соломы), чей цвет несколько темнее. Зольность у них невысокая, а вот теплотворная способность снижена до 4 кВт/кг, что в конечном счете скажется на потребляемом количестве. В данном случае расход в сутки на дом 100 м2 составит 35 кг, а в месяц – целых 1050 кг. Исключением являются гранулы, изготавливаемые из рапсовой соломы, их теплота сгорания не хуже чем у березовых или хвойных пеллет.

Существуют и другие гранулы, что производятся из самых разных отходов деревообрабатывающих предприятий. В них присутствуют всяческие примеси, в том числе и кора, от которых в современных котлах на пеллетах возникают неисправности и даже сбои в работе. Естественно, нестабильная работа оборудования всегда вызывает повышенный расход топлива. Особенно часто капризничают от некачественных гранул теплогенераторы с ретортными горелками в виде чаши, обращенной вверх. Там шнек подает топливо в нижнюю часть «чаши», а вокруг располагаются отверстия для прохода воздуха. В них попадает сажа, из-за чего интенсивность горения снижается.

Чтобы не возникало подобных ситуаций и КПД котла не снижался, желательно выбирать горючее с малой зольностью и ни в коем случае не влажное. Иначе начнутся проблемы со шнековой подачей оттого, что влажные гранулы рассыпаются и превращаются в труху, засоряющую механизм. Можно для отопления дома пеллетами использовать более дешевое топливо, когда котел оборудован горелкой факельного типа. Тогда зола покрывает стенки топки и падает вниз, не попадая обратно в горелку. Единственное условие – обслуживать и чистить камеру сжигания и элементы горелки придется чаще, по мере загрязнения.

Заключение

Источники: http://toplivniy-briket.ru/raskhod-pellet-v-sutki/, http://otivent.com/rasxod-pellet-na-otoplenie, http://cotlix.com/rasxod-pellet

Расширительный бак для отопления своими руками

Расширительный бак является одним из важнейших элементов отопительной системы. Данная конструкция выглядит как емкость, частично заполненная воздухом. Установку расширительного бачка можно выполнить своими руками, но важно понимать, что это очень ответственная работа, требующая грамотного и продуманного подхода. Порядок монтажа будет меняться в соответствии с типом имеющейся системы обогрева.

Расширительный бак для отопления своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Использование бака в закрытой системе

Для систем обогрева закрытого типа предназначены соответствующие закрытые бачки. По своей конструкции они имеют вид герметично закрытой капсулы, состоящей из двух секций, разделенных при помощи резиновой мембраны. Именно поэтому профессионалы довольно часто называют такой агрегат мембранным расширительным бачком.

Для монтажа закрытого бака подходит практическое место. Единственный важный момент – бак нельзя устанавливать сразу же за циркулярным насосом, т.к. подобное размещение станет причиной чрезмерных перепадов давления в отопительной системе.

Рассматриваемые расширительные бачки функционируют по предельно простой схеме: теплоноситель нагревается, в результате чего происходит увеличение его объема, затем излишки теплоносителя заполняют пространство в установленном мембранном баке. Это позволяет предотвратить возрастание давления по системе выше допустимого уровня.

Чтобы функции и порядок использования бака были более понятны, следует рассмотреть эти моменты на примере наиболее популярного агрегата – двухконтурного котла, работающего на газу. Закрытые системы комплектуются дополнительными бачками в тех ситуациях, когда обычной емкости газового отопительного котла оказывается недостаточно для нормализации давления.

Физические свойства воды таковы, что с увеличением ее температуры она увеличивается в размере. Для компенсирования излишков, образующихся в процессе нагрева, газовые агрегаты комплектуются стационарными бачками. В том случае, если расширение воды начинает приводить к повышению уровня давления в отопительных трубах, происходит открытие специального клапана и определенное количество теплоносителя заходит в установленный вами бак. При снижении же температуры жидкость уходит из бачка и идет в батареи. То есть в отопительных радиаторах все время поддерживается одинаковое количество воды, требуемое для равномерного и качественного обогрева.

Наглядная схема подключения отопления

Стандартный объем стационарного расширительного бака, входящего в состав двухконтурного газового котла, составляет порядка 8 л. Для нормальных условий эксплуатации данной емкости более чем достаточно. Но при необходимости обеспечения обогрева помещений с большой площадью нужно устанавливать соответствующее количество батарей, что приводит к увеличению объема теплоносителя, т.е. воды. И в подобных ситуациях объема стационарного расширительного бака может оказаться слишком мало.

Расчет объема бака

При недостаточном объеме бака с большой долей вероятности случится аварийный выброс жидкости из отопительного котла, что является абсолютно недопустимым. В результате аварийного выброса уровень давления в системе может уменьшиться настолько сильно, что агрегат попросту не сможет начать работать в автоматическом режиме. И если владелец своевременно не добавит недостающую жидкость, система может разморозиться либо даже полностью выйти из строя.

Дополнительный бачок может быть установлен в любой части контура

Чтобы избежать подобных неблагоприятных последствий систему надо оснастить дополнительным расширительным бачком. При полном заполнении основного бака теплоноситель начнет переходить в дополнительно установленную емкость, что позволит не допустить аварийного выброса воды из котла. Объем теплоносителя и давление в отопительной системе будут поддерживаться на постоянном уровне.

Перед установкой бак обязательно настраивается. Вся настройка сводится к тому, что он переворачивается кверху дном и с него удаляется пластиковая заглушка. Под заглушкой находится ниппель. К этому ниппелю подключается обыкновенный насос и из емкости стравливается воздух. Далее емкость нужно накачать воздухом, пока уровень давления в ней не поднимется до в 1,1 кПа. В системе же обогрева давление должно на 0,1-0,2 кПа превышать аналогичный показатель для устанавливаемого расширительного бачка. Только после такой настройки емкость можно будет располагать в отведенном для нее месте.

Расширительный бак в системе открытого типа

Расширительный бак в системе открытого типа

Открытые системы работают по принципу естественной циркуляции, при которой теплоноситель находится в постоянном контакте с открытым воздухом. В данном случае контакт осуществляется непосредственно через устанавливаемый расширительный бак.

Центральные отопительные системы комплектуются бачками с традиционным верхним разливом. Такой агрегат имеет вид герметичной емкости, оснащенной сбросным вентилем и водозаборным краном. Устанавливать краны Маевского в такой ситуации нельзя, т.к. суммарное количество воздуха для частного дома чересчур большое и его попросту не удастся стравить через подобный кран за допустимое время.

Открытый бак выглядит как обыкновенная емкость с открытой верхней частью. Обычно комплектуется крышкой, предназначенной по большей мере для защиты от разнообразного мусора. Периодически в такой бак нужно добавлять воду, чтобы компенсировать объем испарившейся жидкости.

Где устанавливается расширительный бак?

Где устанавливается расширительный бак

Расширительный бак является практически абсолютно нетребовательным агрегатом, который можно установить, как уже отмечалось, почти в любом доступном месте. В открытых системах и в случае с централизованным отоплением все максимально просто: емкость размещается с верхней стороны такой системы обогрева. Это наиболее оптимальный и эффективный вариант. Уклон розлива и наклон разводки должны быть такими, чтобы воздух вытеснялся именно в бак.

При отсутствии возможности обеспечения уклона по всей протяженности отопления, карман, предназначенный для скопления воздуха, необходимо оснастить дополнительным расширительным бачком. Он устанавливается на одном уровне с основным агрегатом. При недостаточном объеме кармана вполне можно обойтись простыми воздухосбросника ми.

Расширительный бак обязательно устанавливается и в закрытой отопительной системе, т.к. без этой емкости воздух в батареях и трубах будет способствовать их более быстрой коррозии. В случае с закрытой системой для монтажа вовсе необязательно выбирать подходящее место с верхней стороны контура, подойдет почти любое место.

Чаще всего расширительный бак обустраивается перед насосом на прямой протяженности трубы. В этих местах отмечается практически ламинарное течение жидкости, благодаря чему не будут допускаться частые перепады давления в бачке.

Руководство по монтажу бака

Крепление расширительного бака

Крепление расширительного бака

Первый этап – подготовка к работе. В соответствии с общей схемой сначала для монтажа емкости нужно отключить отопительный котел от электросети, перекрыть подачу воды к котлу, а затем слить жидкость из радиаторов. Дополнительно можете открыть т.н. краны Маевского, благодаря этому будет обеспечен более эффективный и быстрый слив воды.

Подготовьте ваш расширительный бак к установке и дальнейшему использованию. В случае если для соединения элементов системы планируется использовать полипропиленовые трубы, подготовьте специальный паяльник для их скрепления между собой. Также понадобятся стандартные элементы вроде уголков, муфт и т.д. Что касается фитингов, то лучше всего использовать «американку». Такой фитинг позволит без лишних затруднений снимать емкость в будущем для проведения профилактических и ремонтных работ.

Фитинг Американка с внутренней резьбой

Фитинг «американка» состоит из 2-х основных элементов. Первую часть такого фитинга нужно прикрепить к резьбе, имеющейся на расширительной емкости. Вторая часть прикрепляется к первой. Ко второй части припаивается полипропиленовая труба. Перед прикручиванием фитинга к расширительному бачку намотайте на место резьбового соединения уплотнитель (обычно используется лен) и дополнительно нанесите немного специальной уплотнительной пасты. Прикрутите первую часть фитинга-американ ки с помощью обычного газового ключа.

Второй этап – укладка полипропиленовых труб. Убедитесь, что из системы слита вся вода, и переходите к устройству труб. Там, где будет устанавливаться тройник, труба разрезается с помощью специальных ножниц. Припаяйте тройник, а к нему – трубу. Далее необходимо припаять запорный кран. Благодаря нему в будущем можно будет ремонтировать бак без необходимости удаления воды из системы. Спаяйте полипропиленовые трубы так, чтобы последняя из них в дальнейшем могла соединиться с расширительным баком.

Монтаж полипропиленовых труб

Третий этап – подключение расширительной емкости. Вам нужно прикрутить американку к емкости. После этого смело приступайте к размещению бака в выбранном для него месте. Лучше всего установить бак в углу, на ровном полу, в таком месте, чтобы в дальнейшем к емкости можно было свободно проходить для ремонта и пр.

Четвертый этап – проверка и замена фильтров и картриджей. Пока вы не запустили в трубы теплоноситель, тщательно промойте фильтр очистки водой. Предварительно снимите его. Заодно выполните замену картриджа магистрального фильтра. Он устанавливается непосредственно после насоса.

Пятый этап – подготовка и запуск системы. После того как все элементы будут размещены на своих местах и выполнены требуемые соединения, можно приступать к подготовке бачка к использованию. Восстановите подачу воды. Пусть батареи заполняются жидкостью, пока уровень давления в них не вырастет примерно до показателя в 1,3 кПа. Далее вам необходимо стравить из трубопроводов воздух, перекрыть краны Маевского и запустить отопительное оборудование для прогрева помещений.

Рекомендации по стравливанию воздуха и оптимальным значениям давления приводились ранее. Если уровень давления поднимется выше 1,1 кПа (а именно это значение было выставлено при настройке бака) лишняя вода перейдет в бачок. При уменьшении же уровня давления теплоноситель направится в батареи. Благодаря этому будет обеспечиваться нормальная работа отопительной системы.

Таким образом, в установке элемента под названием расширительный бак нет ничего сверхсложного. Во всем следуйте инструкции, помните о главных рекомендациях и все будет в лучшем виде. Удачной работы!

Видео – Расширительный бак для отопления своими руками

Виды расширительных бачков для системы отопления: закрытый и открытый

Как можно эффективно стабилизировать давление в системе отопления? Решение этой задачи заключается в применении комплексных мер, в том числе – установка специальных компонентов. Одним из них является расширительный бачок для системы отопления: закрытый, открытый, давление в которых должно быть стабильным при любых режимах работы.

Назначение расширительных емкостей отопления

Гравитационная система отопления с открытым расширительным баком

Прежде чем рассмотреть бачки расширительные для системы отопления нужно выяснить их назначение. Оно связано со свойством воды или аналогичного ей теплоносителя расширяться под действием температуры. В результате этого возрастает давление в системе. Его избыток должен компенсироваться.

Использование воздухоотводчика или подобной ему запорной арматуры эффективно, но имеет определенные отрицательные стороны. Главной из них является выход воды из системы, в результате чего велика вероятность образования воздушных пробок. Но как работает расширительный бачок в системе отопления при возникновении избыточного давления? Рассмотрим общий принцип работы на примере самой простой открытой модели:

• В нормальном состоянии расширительный бачок закрытого типа заполнен на 2/3;
• При возрастании объема теплоносителя уровень заполнения емкости увеличивается, тем самым стабилизируя систему;
• Как только температура воды опустится до оптимального уровня, – ее объем в системе снизится до нормального;
• Одновременно уровень теплоносителя в баке стабилизируется.

По такому же принципу работают закрытые модели. Разница заключается в конструкции – она разделена на 2 камеры. Первая подсоединяется к магистрали отопления и заполняется водой, а во второй создается давление, равное нормальному для данной системы. Причем обе камеры разделены эластичной мембраной. Как только объем теплоносителя в трубах превышает критический – давление в расширительном бачке отопления компенсирует этот процесс путем смещения мембраны. Таким способом временно увеличивается фактический объем отопления.

Для системы с принудительной циркуляцией запрещено ставить расширительный бак открытого типа. Он не сможет обеспечить требуемую герметичность.

Расширительный бак открытого типа

Расширительный бак для гравитационной системы отопления

Самой простой разновидностью являются открытые модели. В большинстве случаев они представляют собой негерметичную емкость, устанавливаемую в самой верхней точке системы. Это важный момент, так как расположение расширительного бачка в системе отопления напрямую влияет на функциональные и эксплуатационные качества.

Основной принцип работы расширительного бачка в системе отопления гравитационного типа заключается в компенсации теплового расширения теплоносителя. Этот элемент можно изготовить самостоятельно, либо приобрести заводскую модель. Важными эксплуатационными параметрами для бака открытого типа являются:

• Устойчивость материала изготовления к постоянному воздействию воды и резким перепадам температур. Лучше всего себя зарекомендовали изделия из нержавеющей стали;
• Правильно рассчитанный объем, напрямую зависящий от количества воды в системе;
• Невозможность изменения месторасположения. Это обусловлено конструкцией.

Усовершенствованный открытый расширительный бак

До того как установить расширительный бачок в системе отопления открытого типа нужно ознакомиться с его преимуществами. Главным из них является доступная стоимость и простой монтаж. Помимо традиционной схемы можно сделать небольшую модернизацию. Для этого кроме патрубков соединения к магистрали монтируются дополнительные – контролирующий минимальный уровень жидкости и соединенный с трубой подпитки для пополнения системы.

Одним из недостатков такой конструкции является постоянное испарение теплоносителя из системы. На первый взгляд, это показатель незначителен, но если установка расширительного бачка отопления была выполнена на неотапливаемом чердаке – разность температур воздуха и теплоносителя пагубно скажется на КПД системы.

Выход из подобной ситуации – утепление стенок емкости и установка верхней крышки с плотным прилеганием. В таком случае скорость испарения воды значительно снизиться, а внешние факторы не будут влиять на температурный режим работы.

Для того чтобы сделать расширительный бачок для отопления своими руками можно подобрать соответствующую емкость и установить в нее соединительные патрубки.

Не рекомендуется монтировать пластиковые емкости, так как в большинстве случаев они не рассчитаны на высокое температурное воздействие. Оптимальный вариант – герметичная конструкция из оцинкованного металла.

Расширительный бак закрытого типа

Расширительный бак отопления закрытого типа

Намного сложнее выбрать расширительный бачок закрытого типа. Это объясняется повышенными требованиями к конструкции, так как она рассчитана для эксплуатации в системах с повышенным уровнем давления.

Роль расширительного бачка в системе отопления более существенна, чем для открытых моделей. В процессе работы циркуляционного насоса в совокупности с температурными колебаниями возникают скачки давления. Изменяя свое месторасположение, эластичная мембрана бачков расширительных для системы отопления стабилизирует давление до нужного уровня.

Важно учесть следующие особенности конструкции и ее эксплуатации:

• Правильно рассчитанный объем расширительного бачка закрытого типа. Для этого необходимо воспользоваться рекомендованной методикой;
• Вид мембраны – баллонная или диафрагменная;
• Возможность установки манометра вместе с клапаном сброса давления в воздушной камере. Это необходимо для резкого уменьшения давления в системе отопления.

Но как будет работать расширительный бачок в системе отопления, если его параметры не соответствуют требованиям? В этом случае он просто не будет выполнять своих функций.

Замена мембраны

Виды закрытых расширительных баков для отопления

При выборе нужно обратить внимание на конструкционные особенности определенной модели. Так как сделать расширительный бак для отопления своими руками затруднительно – лучше всего приобрети уже готовый заводской. Важным моментом является возможность установки новой мембраны. Периодическое воздействие давления в расширительном бачке отопления со временем может привести ее в негодность – потеряется эластичность либо герметичность.

В таком случае нужно выполнить замену мембраны. Лучше всего изначально приобрести конструкцию с фланцевым креплением. Их корпус не монолитный, а состоит из 2-х частей, соединенных между собой с помощью фланца. Демонтировав этот элемент можно заменить дефектную мембрану на новую. Узнав основные принципы работы расширительного бачка в системе отопления, нужно придерживаться следующего порядка работ:

• На соединительном патрубке бака с системой отопления обязательно должна быть установлена запорная арматура. Перекрывается доступ теплоносителя в водяную камеру;
• Во время демонтажа из водяной камеры польется теплоноситель – нужно заранее подготовить емкость для его сбора;
• Активируется клапан сброса давления на воздушной камере.

Дальнейшие действия зависят от модели расширительного бака.

Даже в небольшой системе отопления роль расширительного бака важна. Для автономной схемы можно использовать небольшие емкости с горизонтальным или вертикальным монтажом.

Расширительный бак своими руками

Чертеж открытого расширительного бака

Можно ли и как сделать расширительный бачок для отопления? В силу сложности конструкции закрытого типа в домашних условиях ее изготовить затруднительно. Поэтому рассмотрим технологию и порядок действий для сварки открытой емкости для отопления.

В качестве материала изготовления лучше всего выбрать листы нержавеющего железа. Однако могут возникнуть трудности с их сваркой. Поэтому для производства расширительного бачка для отопления только своими руками чаще всего используют оцинкованный металл. Толщина листов обычно составляет от 0,8 до 1,5 мм.

Объем конструкции должен составлять 5% от общего количества воды в системе. Также нужно учитывать степень расширения теплоносителя. Для воды этот показатель равен 0,3% на каждые 10°, т.е. если общий объем теплоносителя составляет 300 л, то вместимость расширительного бака должна быть не менее 15 л. Исходя из этих данных, определяются габариты будущей конструкции.

Для того чтобы сделать расширительный бак для отопления самостоятельно нужно выполнить следующие действия:

• Составить чертеж с учетом рассчитанного объема емкости;
• С помощью «болгарки» вырезать из листов заготовки. Нужно помнить, что при формировании сварочных швов фактические размеры бака будут меньше;
• Вырезаются отверстия для последующей сварки патрубков, выполняется их монтаж;
• Соединение стенок конструкции, проверка герметичности.

Для защиты от попадания мусора и предотвращения испарения теплоносителя рекомендуется установить верхнюю крышку. С ее помощью можно осуществлять ревизию расширительного бачка открытого типа.

Установку самодельного расширительного бачка отопления можно делать только после монтажа всей системы. В противном случае велика вероятность несостыковки патрубков.

Расчет мембранного бака

Коэффициенты заполнения расширительного бака

Перед тем как установить расширительный бачок с мембраной в системе отопления нужно выполнить расчет его объема. Простая схема для отрытой емкости в данном случае не подходит. Для этого нужно воспользоваться другой методикой.

Определяющим параметром будет коэффициент заполнения расширительного бака закрытого типа. Сначала нужно вычислить максимальный объем расширения воды в системе по следующей формуле:

Где Е — Коэффициент теплового расширения, С — Общий объем теплоносителя в системе, Рмин — Начальное давление в системе, Рмакс — Максимально допустимая величина давления, Кзап — Коэффициент заполнения бака при различных значениях давления. Данные берутся из таблицы.

Значения давления должны быть точными. В противном случае, независимо от расположения расширительного бачка в системе отопления, он не будет выполнять своих функций или быстро выйдет из строя. Рекомендуется к получившимся расчетным показателям прибавить 5% для запаса. Он может потребоваться при установке дополнительных секций радиаторов в системе и увеличения общего объема теплоносителя.

Перед приобретением мембранного бака нужно ознакомиться с инструкцией от производителя. В ней указаны особенности выбора и монтажа для этой модели.

Монтаж расширительного бака

После проведения просчетов можно приступать к установке расширительного бачка отопления. Важно правильно выбрать его месторасположение на общей схеме. Это напрямую зависит от типа системы – гравитационная или с принудительной циркуляцией. Несмотря на то, что роль расширительного бачка в отоплении останется неизменной – некорректный монтаж может привести к сбоям в работе.

Открытая конструкция

Схема установки открытого расширительного бака

Установка расширительного бака открытого вида осуществляется в самой верхней точке системы.

Некоторые специалисты рекомендуют его монтаж сразу после разгонной вертикальной магистрали. При добавлении воды в систему через расширительный бак вероятность обратного хода уменьшается. Также в этом месте схемы обычно самая высокая температура теплоносителя и соответственно – его расширение. Можно также осуществить подключение к обратной трубе. Но тогда работа расширительного бачка в системе отопления будет менее эффективна.

Перед установкой рекомендуем ознакомиться с общими правилами и советами:

• Допускаются небольшие отклонения по горизонтали и вертикали конструкции. Но они не должны превышать 2-3°;
• Утепление можно сделать с помощью базальтовой ваты. Она не боится влажности, а самое главное – высоких температур;
• При критическом превышении давления внутри расширительного бачка отопления часть жидкости может через верхнюю крышку попасть на пол чердака. Рекомендуется в этом месте сделать улучшенную гидроизоляцию пола.

Плановый осмотр состояния бака можно делать 2 раза в месяц при постоянной работе отопления и обязательно перед первым запуском системы.

Мембранный бак

Схема установки мембранного расширительного бака

Установка мембранного расширительного бачка в системы отопления осуществляется только на обратную трубу перед циркуляционным насосом.

Обязательным условием является соблюдение температурного режима в помещении. Уровень нагрева воздуха не должен быть менее 5°С. Монтажу не должны препятствовать посторонние предметы. Это же касается и обслуживания конструкции.

Корректная установка расширительного бачка в систему отопления заключается в соблюдении его уровня. Конструкция должна стоять строго вертикально. Даже небольшой наклон может стать причиной неправильной работы. Для безопасности обслуживания на воздушную камеру следует поставить воздушный клапан для быстрого снижения давления в ней в случае возникновения аварийной ситуации.

Нужно помнить, что расположение расширительного бачка в отопительной системе должно быть не только корректным в техническом плане, но и удобным для его обслуживания.

Принципиальное отличие работы расширительного бачка в системе отопления закрытого типа заключается в возможности его быстрого демонтажа. Поэтому рекомендуется установить 2 отсекающих крана во время установки — один на подводящий патрубок к системе отопления, а второй – на водяную камеру бака. Перекрыв их, можно быстро демонтировать емкость для выполнения ее ремонта или установки новой.

В видеоматериале представлены особенности конструкции расширительных баков и их роль в работе системы отопления:

Как изготовить расширительный отопительный бак своими руками

• Расширительный бак открытого типа
• Устройство бачка открытого типа
• Расширительный бак закрытого типа
• Как изготовить бак своими руками
• Список инструментов и материалов
• Технология установки бачка в системе

Сегодня в большинстве домов и квартир проведена своя система водяного отопления. Данная конструкция требует от владельцев правильного ее размещения, эксплуатации. Некоторые люди, которые хорошо учили в школе физику, знают, что вода при нагревании обладает свойством увеличиваться в объеме. Для того чтобы снизить водную нагрузку на трубы и всю систему, необходимо применять расширительные баки. Они нужны для задерживания и отведения излишнего количества воды. Любая система отопления имеет свой резерв вместимости, особенно если она замкнутая.

Сделать расширительный бак для отопления дома можно самому. Такая конструкция не нуждается в правильном размещении или эксплуатации.

Если данный резерв на пределе, то это способствует повышению гидравлического давления, что может повлечь за собой разрушение всей конструкции и оборудования. Следует рассмотреть более подробно что представляет собой расширительный бак, основные его виды, принцип работы расширительного бака мембранного отопления.

Расширительный бак — это часть водяного отопления. Он представляет собой емкость, которая принимает горячую воду, увеличивающуюся в объеме. Устройство очень важно. Все дело в том, что повышение температуры воды в котле на каждые 10°С приводит к быстрому увеличению объема нагреваемой жидкости в среднем на 0,3%. Достигая температуры 100°С, объем воды должен увеличиться примерно на 3%.

Схема открытой системы отопления расширительного бака — радиатора и трубы.

Принцип работы его не сложен. Итак, расширительный бак выполняет такие функции, как: удаление излишков воды при нагревании в водосток, сбор водяных паров и воздуха, которые выделяются в котле при его работе, восполнение объема воды при ее утечке или других аварийных ситуациях, поддержание необходимого уровня гидростатического давления. Учеными доказано, что в отопительной системе с водным носителем присутствует определенное количество воздуха, в среднем 40 мг на 1 л жидкости. Но при нагревании его растворимость резко снижается, и он может выделяться в окружающую среду в виде пузырьков в объеме около 90% от первоначальных цифр.

Расширительный бак открытого типа

Перед тем как установить расширительный бак. нужно знать, какие типы его существуют, основные их преимущества и недостатки. Выделяют баки открытого и закрытого типа. Первый рекомендуется устанавливать на верхней части стояка, то есть трубы, ведущей непосредственно на чердак того или иного здания. По форме такой расширительный бак может быть различным: прямоугольным, круглым, цилиндрическим. Такой бачок должен быть изготовлен из толстой листовой стали, иметь в верхней части специальную крышку для осмотра.

Он очень часто применяется в отопительных системах. Для защиты от разрушения расширительный бак покрывается антикоррозийным слоем.

Вернуться к оглавлению

Устройство бачка открытого типа

Схема работы расширительного бака для отопления.

Открытая система бака должна включать в себя несколько патрубков: для присоединения расширительной трубы, переливной, циркуляционной и контрольной. Через первый из них вода поступает в бак, по второму убираются ее излишки, по циркуляционной трубе вода поступает в систему отопления, а контрольная трубка предназначена для удаления воздуха и регулирования уровня заполнения труб. Имеется также и запасной патрубок, который открывают в случае ремонта для сброса воды. Патрубок представляет собой небольшую трубу, которая присоединяется к основной системе для отведения воды или воздуха.

Самодельный расширительный бак должен быть такого объема, чтобы вмещать примерно 4% от объема всей воды, циркулирующей в трубах и приборах.

Вернуться к оглавлению

Расширительный бак закрытого типа

Схема монтажа насоса на подающую линию сети отопления.

В системе отопления бак мембранного типа применяется чаще. Он представляет собой емкость баллонного или плоского типа, которая внутри разделена на 2 отдела специальной мембраной. Первая предназначена для жидкости, вторая — для воздуха. Принцип работы мембранного бачка более сложен. При увеличении в системе объема поступающей воды изменяется и объемное соотношение этих двух частей бака. Осуществляется это благодаря изгибу мембраны. В первоначальном положении весь бак заполнен воздухом, мембрана при этом прижата. По мере нагревания и поступления воды в трубы мембрана начинает раздвигаться, и соотношение камер изменяется в объеме.

В воздушной же камере повышается давление, когда оно достигнет предельно допустимых значений, то в схему работы включается так называемый предохранительный клапан, с помощью чего выводятся излишки воздуха и давление в системе снижается. В норме давление должно быть равным около 3,3-4 бар. Большое значение для работы мембранного аппарата имеет и то, что расширительный бак должен быть заполнен не полностью, а не более чем на 44%.

Вернуться к оглавлению

Как изготовить бак своими руками

Схема устройства котла.

Подобную емкость для воды и воздуха можно сделать своими руками. Изготавливается бачок из углеродистой стали. Для этого подойдет любая емкость объемом от 10-12 л. При этом нужно учитывать, что вместимость его должна составлять не менее 4% от общего объема циркулирующей в системе воды. Емкость тары можно определить путем заливки туда воды с помощью трехлитровой банки. Для бака можно использовать металлические фляги от лакокрасочных материалов. Очень важно, чтобы толщина стенок была не менее 2,5 мм. Автомобильные же топливные баки не совсем подходят для этих целей, так как их толщина невелика. Если у вас есть в наличии баки грузовых автомашин, то они прекрасно справятся с поставленной для них задачей. Внутренняя поверхность покрывается водоупорными красками, а наружная — эмалью. Можно применять отрезок трубы, но только с большим сечением (20-30 см). Но самый оптимальный вариант — бак из нержавеющей стали от стиральной машины. Сварить бак можно и с помощью простого стального листа толщиной 2,5-4 мм.

После того как выбрана емкость, необходимо ее очистить. Если в ней содержатся остатки горюче-смазочных материалов, нужно убрать их путем выпаривания горячей водой, щеткой. Емкость должна просохнуть. После этого потребуется приварить штуцеры. Штуцер желательно приваривать сбоку на высоте 4-10 см от плоскости дна. Это будет способствовать осаждению мелких частиц, ржавчины.Они нужны для присоединения бака к трубам. Бак нужно оснастить крышкой с помощью болтов или люком. Он нужен для того, чтобы можно было периодически очищать емкость. Для того чтобы определить уровень воды в баке, можно изготовить щуп. Для этого в баке потребуется сделать небольшое герметичное отверстие.

Схема размеры частей котла для самостоятельного изготовления.

Далее изготавливается штуцер из стали в соответствии с диаметром отверстия. Если штуцер будет ввариваться в расширительный бак, то потребуется пробка для закручивания из латуни или бронзы. Она обязательно должна иметь грани для гаечного ключа. Внутрь пробки кладется резиновая прокладка толщиной 4-5 мм. На самом щупе наносят деления и держат его вне бака. Для проверки уровня воды сперва нужно открутить пробку, опустить щуп в бак (щуп должен быть сухим), достать его и снова закрутить пробку. Резьбу на штуцере нужно смазать жиром или маслом, чтобы не было проблем с открыванием. Если бак возводится на чердаке, потребуется его утеплить. Снаружи и внутри бак покрывается масляной краской.

Вернуться к оглавлению

Список инструментов и материалов

Чтобы изготовить самодельный бак, нужно иметь соответствующий набор инструментов. Он включает в себя: болгарку, напильник по металлу, сварочный аппарат, емкость для бачка, набор штуцеров, болты, резиновые прокладки, электроды для сваривания, масляная краска, масло или жир, щетка, горячая вода, труба сечением 20-30 см или листы стали толщиной 2,5-4 мм, латунная или бронзовая пробка, теплоизоляционные материалы, гаечный ключ, перчатки, маска для сварки.

Вернуться к оглавлению

Технология установки бачка в системе

Схема составных частей котла для отработки.

Для установки мембранного или простого бачка потребуется знать основные этапы его установки. Сперва нужно приобрести емкость (бак) нужного объема, например, 12-литровый. С помощью насоса из него выкачивается весь воздух. После этого снова накачиваем его воздухом до 1,1 кПа. Очень важно, чтобы давление в системе было выше, нежели в бачке, примерно на 0,1-0,2 кПа. Затем выключают котел из сети, закрывают все краны для подачи воды, сливают воду с батарей. Чтобы соединить бак с трубами, понадобится аппарат для спаивания, муфты и фитинги (устройства для скрепления деталей). Фитинг состоит из 2 частей: одна прикручивается к резьбе на баке, а вторая припаивается к самой трубе. Бак рекомендуется ставить там, где давление минимально.

Для этого подойдет труба, по которой вода поступает из батареи в газовый котел. Далее разрезают трубу в месте установки бака, припаивают к этой части тройник, а уже к нему приваривают трубу и запорный кран (он нужен для ремонта без слива воды). Уголки нужны для спайки и чтобы емкость можно было к ней прикрепить. После этого подключают бачок, прикрутив вторую часть фитинга. Ставить его можно в углу помещения. Далее откручивается и промывается фильтр для очистки воды. Затем открывают краны и заполняют радиаторы до давления в 1,2-1,3 кПа. Убирают излишки воздуха, включают котел для отопления. Система отопления готова.

Источники: http://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/otoplenie/rasshiritelnyj-bak-dlya-otopleniya-svoimi-rukami.html, http://strojdvor.ru/otoplenie/vidy-rasshiritelnyx-bachkov-dlya-sistemy-otopleniya-zakrytyj-i-otkrytyj/, http://1poteply.ru/sistemy/montaszh/samodelnyj-rasshiritelnyj-bak-dlya-otopleniya.html

Как обустроить из кирпича дымоход для твердотопливного котла

Если вы решили построить дом, где предусмотрен твердотопливный котел для системы отопления, необходимо определить место для установки его дымовой трубы. При разработке проекта и во время монтажа последней необходимо учесть соотношение между выработкой и потерями тепла. Кирпичный дымоход для твердотопливного котла должен устанавливаться с соблюдением всех мер чистоты воздуха в помещении и противопожарной безопасности.

Наша задача сегодня – рассказать о правилах установки дымовой трубы такого типа, ее кладке, а также материалах и инструментах необходимых для работы.

Внутренние и наружные кирпичные дымоходы для твердотопливных котлов

Общие сведения о частях системы дымоотведения

Начнем мы с твердотопливного котла, который является отопительным прибором классического типа. Его можно встретить почти в каждом частном доме, где нет подвода газовой магистрали. Удобен тем, что в топливной камере можно сжигать и уголь, и дрова, и торф.

Чтобы получить максимальную теплоотдачу от оборудования, необходимо правильно рассчитать и изготовить дымоход, в нашем случае из кирпича.

Он должен соответствовать следующим требованиям:

• не представлять препятствий для подачи воздуха, необходимого для эффективной работы отопительного устройства;
• создавать тягу, возникающую благодаря разнице в температуре и давлении, достаточную для отвода продуктов горения.

Правильное и неправильное подключение твердотопливного котла к дымоходу

Дымовые трубы для твердотопливного котла могут быть изготовлены из:

Классический вариант — кирпичный дымоход, который можно сделать своими руками.

Правила установки

Нередко домовладельцы спешат сами или им попадаются нерадивые работники, которые считают, что могут слегка отойти от общепринятых требований. В результате происходят несчастные случаи, которые, увы, могут заканчиваться летальным исходом.

На фото — высота трубы над крышей в зависимости от удаления котла от центра здания

Чтобы такого не случилось у вас, настоятельно рекомендуем соблюдать указанные ниже рекомендации:

1. Между горючими поверхностями и внешней стенкой дымохода должно быть не менее 380 мм.
2. При прохождении канала сквозь междуэтажное перекрытие, нужно изготовить качественную изоляцию. Это необходимо, чтобы предотвратить пожар.

1. Очень важный параметр при строительстве дымохода, так как от него напрямую зависит тяга и отвод продуктов сгорания.
2. Следите, чтобы дымовая труба была расположена выше крыши. К примеру, если кровля плоская, достаточно поднять конструкцию над ней на 1 м.

Инструкция требует выполнения этого условия для любого типа дымохода. Необходимо предусмотреть места сброса конденсата, для технического обслуживания, а также очистки от сажи и возможного мусора.В противном случае постепенно тяга уменьшится настолько, что дым будет поступать внутрь помещения.

Площадь внутреннего сечения по всей длине трубы должна быть одинаковой. Иначе это сильно ухудшит прохождение продуктов горения.

1. Конструкция должна иметь стенки не менее 100 мм толщиной.
2. Запрещается делать горизонтальные участки более 1 м длиной.

Как выглядит схема дымохода для твердотопливного котла в разрезе

Почему многие отдают предпочтение кирпичному дымоходу? Зависит это от того, что отводящие газы могут нагреться до температуры 600˚С, поэтому конструкция должна быть устойчива к ней.

Максимально соответствует этому параметру кирпич, хотя цена работ по кладке дымохода, да и сам материал сегодня не такой дешевый. Зато после установки, можно о нем долго не беспокоиться.

Совет: нанесите на внутренние стенки кирпичной дымовой трубы огнеупорный раствор в момент ее строительства и тогда вы сможете защитить ее от вредных воздействий агрессивно-кислотного осадка и конденсата.

Как производится кладка дымохода из кирпича

Кладку дымовой кирпичной трубы нельзя назвать простым занятием, для этого потребуются определенные знания и навыки, чтобы понимать технологические процессы.

1. Простой вариант — устройство дымохода, когда кирпичный канал необходимо изготовить внутри стен.В данном случае оставляют незаложенную шахту с сечением в кирпич (250 мм). Сечение дымохода можно рассчитать по следующим нормам: 1 кВт = 0,08 м 2. Соответственно, если мощность твердотопливного котла составит 10 кВт, сечение дымовой кирпичной трубы должно быть не менее 0,8 м 2 или примерно 300х300 мм.

Как рассчитать дымоход для котла отопления в зависимости от мощности последнего

1. При создании отдельной дымовой трубы следует соблюдать повышенную осторожность и ответственность в работе. Ведя кладку, уделяйте особое внимание углам, которые должны быть идеально ровными. Следите также за тем, чтобы на стенках не было выпуклостей.

Отдельно стоящий дымоход должен выполняться строго вертикально

Совет: не примыкающую к стене дымовую трубу необходимо выполнить строго в вертикальной плоскости.

1. Примыкающий к стене дымоход для надежности следует дополнительно закрепить с помощью анкеров, которые нужно расположить примерно через 4-5 рядов. В этом случае также следует предварительно продумать, где будут расположены технологические и ревизионные отверстия.

Совет: обязательно сделайте снизу дымохода люк, через который можно легко удалять скопившуюся сажу.

1. Чтобы повысить эффективность сооружения, внутренняя поверхность трубы должна быть ровной и гладкой, тогда дым сможет беспрепятственно выходить наружу.
2. Один из самых распространенных вариантов, применяющихся для внутренней отделки канала, оштукатуривание «под варежку». Благодаря использованию такого способа, его сечение по форме будет максимально приближено к кругу.Хотя некоторые специалисты считают такой способ внутренней отделки непрактичным, так как спустя некоторое время штукатурный раствор начнет отслаиваться и забивать канал дымовой трубы.

Кирпичный дымоход изнутри

Совет: наружную часть дымохода обложить облицовочным кирпичом или обшить кровельным материалом, чтобы защитить его от атмосферных воздействий.

Что нужно приготовить для работы

Простота сооружения заключается в том, что для его возведения достаточно иметь под рукой кирпич и раствор для его укладки.

Однако не следует относиться к работе свысока, ее нужно делать по всем правилам и очень внимательно, в противном случае ваша отопительная система просто не будет работать должным образом и трубу придется разбирать и перекладывать, а это большие затраты.

Инструменты для работы

1. Выбирая кирпич, следите, чтобы он был хорошо обожженным.Окраска материала должна быть со всех сторон равномерной. Грани — ровные и четкие, что даст возможность делать швы небольшой толщины.
2. Раствор готовьте особым способом и в его состав включите обязательно песок, глину, цемент и воду. Особенно важным считается подбор песка, который должен быть мелким, что сделает раствор более пластичным.
3. Из инструментов приготовьте:

• кельму;
• молоток-кирка;
• рулетку;
• строительный уровень и отвес;
• лопату для раствора;
• строительную леску.

Схема кладки дымовой трубы из кирпича для твердотопливного котла

Особенности кладки

1. Работу начинайте прямо от отопительного прибора.
2. Соединить котел с кирпичным дымоходом можно трубой соответствующего размера и диаметра.
3. Кладку обязательно ведите с перевязкой между рядами.
   В принципе она напоминает возведение перегородок или стен, хотя есть и некоторые особенности, учитывать которые необходимо:

• проверяйте обязательно каждый ряд уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскости;
• в растворе обязательно должна быть замешана глина;
• толщина шва должна быть примерно 5-10 мм. Больше делать не рекомендуем, так как из-за периодического температурного перепада раствор начнет крошиться, а это неминуемо приведет к разрушению дымовой трубы;
• заделка всех швов должна быть качественной, сквозные отверстия недопустимы;
• при кладке следует использовать только целые кирпичи, сократив максимально применение половинок.

Твердотопливный котел нуждается в правильно установленном дымоходе. В этом случае он сможет работать максимально эффективно – сжигая все топливо и передавая теплоносителю требуемую тепловую энергию.

Нередко домовладельцы останавливаются именно на кирпичной дымовой трубе, хотя ее кладка и требует много сил и времени, но она полностью справляется со своей задачей в течение долгого срока. Видео в статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Как сделать дымоход из кирпича для котла?

• Требования при возведении дымоходов
• Какие размеры должен иметь дымоход?
• Правила, которые нужно знать при возведении дымохода
• Кладка дымоходной конструкции из кирпича

Дымоход из кирпича для котла должен быть предусмотрен проектом еще перед проведением работ по строительству частного дома. Выбор дымохода будет зависеть от того, какой тип оборудования для отопления планируется использовать. Следовательно, еще на стадии составления проекта надо будет определиться с видом устанавливаемого котла.Дымовая труба из кирпича обходится дешевле, чем конструкции из других материалов. Подобное устройство сможет с легкостью выдерживать высокие температуры продуктов сгорания.

Варианты расположения дымоходной трубы в дом.

Изготовление конструкции требует некоторых навыков. Следует знать, что шероховатость стен будет способствовать накоплению сажи. Поэтому все элементы должны быть гладкими. Не рекомендуется изготавливать устройство прямоугольной формы, так как это затруднит очистку дымоходной конструкции от отложений.

Прежде всего в проекте, а потом уже и во время установки дымохода, независимо от вида применяемого котла, надо будет учесть соотношение потери и выработки тепла. Понадобится определить и чистоту воздуха в комнатах.

Элементы, которые понадобятся для возведения конструкции:

Требования при возведении дымоходов

К каждому типу конструкции предъявляются свои требования. Связано это с тем, что температура сгорания различных видов топлива может находиться в пределах от 50 до 500°С.

Главные требования, которые имеет приспособление для отвода дыма от котла:

1. Дымоходная конструкция должна изготавливаться из негорючих материалов.
2. Для получения герметичности дымохода понадобится применять такие средства для герметизации, которые не боятся высоких температур.
3. Постройка должна обеспечить полную непроницаемость газа, она не должна пропускать в помещение продукты сжигания топлива.
4. В канале не должно быть каких-либо сужений или расширений, его следует размещать вертикально. Исходя из нормативной документации известно, что допустимое отклонение канала дымохода от вертикали на длине 1 м составляет максимум 30 мм.
5. В процессе устройства конструкции подобного типа отверстие для вытяжки должно рассчитываться на основе площади дымохода.
6. Следует позаботиться о том, чтобы изготавливаемое приспособление располагалось выше конька крыши. Это понадобится сделать для того, чтобы можно было исключить подсос воздуха и конструкция могла обеспечить хороший отвод продуктов сгорания.

Вернуться к оглавлению

Какие размеры должен иметь дымоход?

Варианты размещения дымохода.

Тяга в канале дымохода будет происходить из-за отличий в высоте входа и выхода, а также за счет разницы температур. Для обеспечения непрерывной работы любого устройства для отопления понадобится сделать сильную тягу. Перед началом кладки важно определиться с тем, какой тип устройства для отопления будет использован, какие оно имеет габариты и сколько планируется делать каналов.

Число каналов можно определить с учетом мощности прибора для отопления, топлива и особых требований производителя устройства.

Если диаметр канала дымохода будет значительно превышать расчетное значение, тяга в подобном канале сильно снизится. В результате будут частые перебои в функционировании газового котла или другого устройства для отопления. Если диаметр канала будет меньше, то это может препятствовать отводу продуктов сгорания. Именно по этой причине в большинстве случаев останавливается работа котлов.

Чтобы изготовить кирпичные каналы, понадобится использовать керамический кирпич марки М50-75. Можно применить и бетонные блоки, которые имеют каналы с квадратным сечением.

Если планируется использовать для изготовления дымохода керамический кирпич, то стоит знать, что его минимальное сечение составляет 14х14 см. Если планируется приобрести материал с круглым сечением, то допустимый диаметр составляет 15 см или более.

В дымоходе из кирпича, высота которого составляет менее 5 м, габариты каналов надо увеличить до 14х20 см или до 18 см в диаметре. Подобные конструкции должны изготавливаться в стенках между помещениями, которые планируется отапливать. Таким способом можно будет создать определенную защиту несущих конструкций от охлаждения, которое в большинстве случаев приводит к ослаблению тяги.

Нужно попытаться сгруппировать каналы дымохода так, чтобы в устройстве, которое будет выводиться над кровлей, их число было максимальным. Таким образом можно будет снизить денежные затраты на работы по изготовлению и значительно улучшить работоспособность дымоходного приспособления.

Вернуться к оглавлению

Правила, которые нужно знать при возведении дымохода

Схема устройства кирпичного дымохода.

Конструкция для твердотопливных котлов изготавливается вместе со стенками частного дома. Данные элементы сооружаются по единому принципу, при этом не имеет значения, будут каналы использоваться в качестве вентиляционных или дымовых. Под дымоход обязательно понадобится построить основание. Устройство основания можно выполнить из кирпича или бетона.

Во всех случаях подготавливается проект основания. В процессе проектирования нужно учитывать, что его высота должна составлять минимум 30 см, а ширина должна быть такой, чтобы конструкция основания выходила за границу дымоходного устройства на 15 см или более. Если дымоход изготавливается в качестве элемента внешней стенки, то нужно знать, что нижняя часть основания дымохода должна размещаться на нижнем уровне основания стенки.

Особое внимание в процессе сооружения дымоходных конструкций надо обратить на качество герметичности. Чтобы сделать долговечный кирпичный дымоход, понадобится соблюдать правила. Укладка материала должна производиться так, чтобы швы перекрывались элементами следующего ряда. В большинстве случаев используется такая же смесь, как и для сооружения несущих стенок конструкции.

В процессе изготовления дымохода для твердотопливного котла надо учитывать то, что его внутреннее основание должно быть гладким.

Следовательно, при выполнении строительных работ нужно использовать шаблон. Стены между элементами должны быть толщиной минимум в полкирпича. Для элементов вентиляции толщина перегородки должна быть в 2 раза меньше.

В конце понадобится сделать оголовок. Крайние части элемента должны выступать за пределы конструкции на 10 см или более. Выходы вентиляционных каналов надо создавать под оголовком, в большинстве случаев используется 2 стенки, которые размещаются одна напротив другой. Данный метод размещения позволит предотвратить задувание воздуха.

Вернуться к оглавлению

Кладка дымоходной конструкции из кирпича

Схема кладка дымохода из кирпича.

Кладку надо начинать с насадной трубки. Ее следует выкладывать с соблюдением кирпичной перевязки. После этого формируется разделка (распушка). Ее нужно выкладывать из 5 кирпичей. Канал будет иметь размеры 270х140 мм. Внешние габариты разделки составляют 450х590 мм. Этого можно достигнуть благодаря вставке половинок кирпича. Чтобы соблюдать размеры канала, внутрь понадобится вставить пластинки из кирпича. В таком случае канал не будет изменяться.

Следующий ряд будет иметь размеры 650х510 мм. Внутри монтируются пластинки из кирпича толщиной 6 см. На данном этапе разделка начнет получать свою форму. В следующем ряду внешние размеры составят 710х570 мм. Внутри понадобится установить материал толщиной 9-10 см.

После этого заканчивается распушка. В следующем ряду обязательно надо соблюдать перевязку. Если нужно сделать разделку большей высоты, можно установить еще один ряд, перевязка должна быть выполнена под нижний ряд.

Для выхода стояка наружу понадобится подготовить отверстие в крыше. Далее стояк следует провести через кровлю. Остальная работа проводится на крыше.

На следующем этапе выкладывается стояк. Внимательно нужно следить за перевязкой кладки кирпича. Стояк надо выводить на несколько рядов выше кровли. После этого выкладывается выдра. Внутренние пластинки подбираются так, чтобы канал не расширялся.

После этого понадобится сформировать шейку и оголовок. Действия будут такими же, как и в случае возведения разделки.

Как сделать кирпичный дымоход для твердотопливного котла своими руками

Не секрет, что дымоход из кирпича предназначен для вывода наружу отработанных газов твердотопливных и газовых котлов и каминов во время работы. Различают типы дымоходных труб по способы их размещения – та, которая устанавливается на сам котел или печь, именуется надсадной, та же, которая удалена от печи системой труб, соответственно, коренной. Независимо от типа расположения, она должна правильно и беспрепятственно отводить продукты сгорания наружу так, чтобы даже малая их часть не попадала в помещение. Перед тем, как сделать надсадной кирпичный дымоход для твердотопливного котла своими руками, рекомендуем прочесть нашу статью.

Конструкция

Кирпичная труба — классический вариант дымохода, как любят повторять профессиональные печники. Несмотря на то, что это достаточно тяжелая конструкция и собирается сложно, и современных, даже более качественных, материалов на рынке много, все же он является эталоном, от которого многие не собираются отказываться.

Конструктивно это труба с задвижкой, посаженная непосредственно на печь/котел, которая обшивается в специальном порядке кирпичами. Следующее звено надсадной трубы — шейка распушки, доходящая до потолка. Далее следует стояк, проходящий через чердачное помещение до крыши, потом т.н. выдра, препятствующая попаданию дождя, снега и мусора внутрь трубы, после чего идет шейка и оголовок, на который надевается колпак. Задача колпака также заключается в защите всего дымохода от атмосферных осадков, при этом он способствует увеличению тяги.

Стандартные требования

Строительными нормами и правилами (СНиП 41-01-2003) предусмотрен ряд обязательных требований, которые должны соблюдаться при строительстве и реконструкции дымоходов в частном доме:

• на рабочем канале не допускается горизонтальных участков, по которым будут отводиться продукты сгорания, протяженностью более 100 см, в том числе суммарной длины. Горизонтальные участки допускаются только в том случае, когда без них невозможно установить трубу, но их общая протяженность не превышает 1 метра;
• на плоских крышах высота трубы над коньком не менее 1000 мм;
• на одно- или двухскатных крышах высота над коньком не менее 500 мм, от уровня кровли до конька не менее 1500 мм;
• если расстояние между коньком и оголовком не менее 3000 мм, они должны быть приблизительно на одном уровне.

Кладка нижней части

Перед тем, как сделать дымоход своими руками в частном доме, необходимо приобрести основные строительные материалы, а именно:

• герметик для уплотнения стыковых соединений;
• лист нержавейки для изготовления верхнего конуса;
• облегченная плита перекрытия, которая пойдет под обмуровку для придания определенного направления потоку дымовых газов;
• кирпичи для кладки;
• теплоизоляционный материал для утепления;
• шамотные кирпичи;
• консольная плита.

Какие понадобятся инструменты для кладки дымохода из кирпича:

• мастерок для кладки раствора;
• строительный уровень и отвес для углов;
• дрель с миксерной насадкой;
• рулетка;
• перчатки.

Для кладки используется раствор глины, куда непосредственно перед началом примешивается сухой речной песок.

Только в случае прямолинейности трубы продукты сгорания будут беспрепятственно выходить наружу, для чего следует внимательно отслеживать вертикаль общей конструкции и каждого участка в отдельности. С этим легко справляются бечева или канат, натянутые от верха до низа и закрепленные на гвозди.

Изготовление распушки – потолочное расширение

Все дымоходы для твердотопливных котлов, печей и каминов имеют в своей конструкции распушку. Это расширение канала, которое создается в области перекрытия, и препятствующее агрессивному воздействию тепла от обогревателя на элементы потолка и кровли.

Чаще всего распушку изготавливают из кирпича, камня или бетона. Это те материалы, которые в принципе не поддаются огневому воздействию, а при многократном резком перепаде температур закаляются и не трескаются даже при максимально высокой температуры. В некоторых случаях для расширения может использовать негорючие теплоизоляционные материалы (базальтовая или минвата), что также разрывает контакт дымохода и потолочной конструкции.

Если для расширения (распушки) используется теплоизолятор, его толщина должна быть не менее 100 мм.

Поскольку в данном случае речь идет о дымоходе из кирпича, изготавливаемом своими руками, мы расскажем, как его правильно класть. Самое главное, не нарушать порядок укладывания слоев, увеличивая постепенно канал трубы. Каждый следующий ряд должен быть шире предыдущего по периметру на 40 мм.

При строительстве распушки измерьте расстояние – в итоге расширение должно оказать на одном уровне с плитой перекрытия.

По окончании кладки труба со всех сторон изолируется огнестойкими материалами. Лучше всего для этой цели подойдет асбестовый лист толщиной 10 мм.

Далее по достижении уровня крыши сечение распушки будет точно таким же, как и до расширения канала. Обязательно проверяйте уровень по отвесу и натянутой бечеве.

Строительство «выдры»

Почему именно это животное легло в основу одного из элементов дымохода, доподлинно неизвестно. Но это очень важный участок трубы, защищающий верхний участок от попадания ветра. В зависимости от типа крыши – плоская, одно или двухскатная, пологая и т.д. выбирается тип расширения выдры с тем, чтобы полностью исключить риск задувания.

При всех вариантах устройства «выдры» в кладочный раствор всегда закладывается 10-я часть сухого цемента, что обеспечивает высокую прочность и предотвращает появление щелей.

Верхняя часть трубы с расширением

При закладке трубы из кирпича своими руками, обратите внимание на следующие моменты:

• первые два ряда кирпичей от кровли выкладываются по периметру трубы, после чего только начинается внешнее расширение;
• кирпичи смещаются только на ¼ часть своей ширины и в одну сторону, чтобы не получался слишком резкий переход;
• следующий ряд смещается уже по обеим сторонам, но также на четверть;
• диаметр внутреннего канала должен оставаться неизменным на протяжении всей конструкции – не должно быть сужений, расширений, искривлений и прочих отклонений, которые позволят скапливаться саже;
• колпак на трубу можно делать из любого негорючего материала, оставляя расстояние между трубой таким, чтобы не попадали осадки или мусор, но сохранялась тяга.

Это стандартные правила обустройства дымоходов для твердотопливных котлов, печей и каминов. Ниже приведены схемы различных конструкций, которые могут быть применены к соответствующему типу кровли.

С защитной сеткой

В соответствии с дизайном дома

Схема дымохода печи

На видео можно еще раз прослушать, какие рекомендации необходимо соблюдать при строительстве кирпичного дымохода собственноручно

Источники: http://gidroguru.com/otoplenie/teploistochniki/kotel/tverdotoplivnye/1232-dymohod-dlya-tverdotoplivnogo-kotla, http://1pokirpichu.ru/pechi/dyimohod-iz-kirpicha-dlya-kotla.html, http://www.portaltepla.ru/tverdotoplivnie-kotli/dimohodi-dlya-tverdotoplivnih-kotlov-svoimi-rukami/

Система отопления с естественной циркуляцией

Система водяного отопления с естественной циркуляцией в удаленном от города частном или дачном доме – решение, востребованное в местности с нестабильным электроснабжением. Кроме того, гидравлическая система не требует финансовых вложений в электрооборудование, без которого не обойтись при обустройстве радиаторного обогрева с подачей теплоносителя насосом.

Энергонезависимая система отопления доступна для самостоятельного расчета и монтажа.

Функционирование самотечной системы

Схема отопления частного дома с естественной циркуляцией обладает рядом достоинств:

• нет потребности в покупке дорогостоящего оснащения;
• энергонезависимость (подбирается соответствующий котельный агрегат);
• монтаж легко осуществить собственными руками;
• нетребовательность в обслуживании.

Циркуляция в такой системе обеспечивается за счет того, что плотность жидкости в результате нагревания уменьшается (она становится легче), а в ходе остывания плотность возвращается к первоначальной.

В самотечной конструкции практически отсутствует давление – расчеты показывают, что на 10 метров напора водяного столба давление составляет 1 атмосферу. Таким образом, гидростатическое давление в отопительной системе одноэтажного сооружения составит 0,5-0,7 атм. а в трубопроводе двухэтажного дома – не превысит 1 атм.

Гравитационная циркуляция происходит благодаря расширению и уменьшению плотности нагреваемого теплоносителя – он поднимается по вертикальному разгонному участку и с верхней точки перемещается вниз по трубопроводу, смонтированному с уклоном и проходящему через последовательно подключенные приборы отопления, на пути обратно к котлу.

К трубопроводу с самотечным перемещением воды подсоединяется расширительный бак – резервуар для «излишков» теплоносителя, который образуется за счет теплового расширения жидкости. Буферная емкость (мембранная или открытая) монтируется в верхней точке контура на подающую трубу.

Отопительная самотечная система способна функционировать в комплексе:

• С водонагревателем косвенного нагрева. Если бойлер установить в верхней части системы ниже расширительного бака, нагрев воды для ГВС будет осуществляться без использования электрооборудования. При невозможности такого монтажа бойлер комплектуется насосом и ставится обратный клапан, который предотвратит рециркуляцию теплоносителя.
• С теплым полом. На проложенный в полу контур устанавливается циркуляционный насос. При временном отключении электроснабжения комната продолжит обогреваться настенным радиатором.

Виды самотечных систем

Планируя смонтировать отопление частного дома с естественной циркуляцией своими руками схемы подбирают в соответствии с планируемой производительностью системы и особенностями здания.

Отопительные контуры с самотечным движением теплоносителя делятся на типы по разным параметрам:

• по характеристике расширительного бака (открытые и закрытые);
• по принципу подключения радиаторов отопления (однотрубные и двухтрубные).

Чтобы определить оптимальный вариант, необходимо произвести гидравлические расчеты с учетом расположения и диаметра труб, принять во внимание характеристики котельного агрегата и тепловые потребности помещений. Расчет лучше доверить профессионалам, так как даже небольшие неточности негативно повлияют на эффективность обогрева дома.

Закрытый тип

Закрытая система безнасосной циркуляции теплоносителя с успехом применяется для отопления одноэтажного и двухэтажного дома. Функционирует она следующим образом:

• при расширении теплоносителя излишки жидкости вытесняются из отопительного контура;
• жидкость попадает в расширительный бак мембранного типа – это закрытая емкость с эластичной мембраной, которая разделяет предназначенную для теплоносителя часть и секцию бака, заполненную воздухом или азотом;
• нагретая жидкость растягивает мембрану, сжимая газ во второй секции бака, при остывании теплоносителя газ расширяется и выталкивает жидкость обратно в систему, в результате чего водяной контур постоянно остается заполненным.

Установка мембранного бака в самотечный отопительный контур снижает риск коррозии металлических элементов системы. Но в России такое решение используется относительно редко, так как стоимость мембранного бака в разы превышает затраты на покупку или самостоятельное изготовление емкости открытого типа.

Открытый тип

Принцип функционирования тот же, что и у закрытого варианта. Но в этом случае излишки теплоносителя вытесняются в бак открытого типа, который монтируется под потолком помещения или на чердаке.

Открытый бак представляет собой резервуар с негерметичной крышкой, который снабжают аварийным переливом – трубой, выведенной за пределы чердака на улицу или подключенной к канализации .

К недостаткам открытой системы относится постоянное поступление кислорода в теплоноситель, что ускоряет коррозию металла, из которого изготовлены элементы контура. Происходит и завоздушивание трубопровода – чтобы избежать этого, радиаторы крепят под небольшим уклоном и в верхней части монтируют автоматические воздухоотводчики – краны Маевского.

Помимо этого, жидкость из бака открытого типа испаряется и требуется регулярно подливать воду, чтобы открытая система могла нормально функционировать. Подливают воду в бак вручную из ведра, либо подводят водопроводную трубу с вентилем.

Преимущества баков открытого типа – доступная стоимость и возможность своими руками изготовить резервуар необходимых габаритов.

Однотрубный контур

Однотрубная система отопления с естественной циркуляцией не относится к эффективным. Она не подходит для прогрева помещений двухэтажного дома и применяется в одноэтажных зданиях небольшой площади.

Теплоноситель проходит по разгонному участку трубопровода вертикально вверх, затем попадает в трубу, которая ведет к горизонтальному трубопроводу, последовательно соединяющему радиаторы отопления. От крайнего радиатора остывший теплоноситель возвращается напрямую в котел.

При такой схеме подключения приборов отопления температура радиаторов снижается по мере удаления от подающего стояка – это серьезный недостаток системы. Чтобы повысить эффективность, используют байпасы – соединяют перемычками подающую трубу в тех местах, где подключены радиаторы. Это способствует более равномерному прогреву помещений.

К преимуществам однотрубной системы относятся простая конструкция, минимальные финансовые расходы на ее монтаж. Кроме того, не требуется монтировать трубы под потолком, ухудшая интерьер помещения.

Однотрубная горизонтальная схема даже при условии точных расчетов редко оправдывает себя, если речь не идет об отоплении двух-трех небольших помещений одноэтажного дома. В остальных случаях ее модернизируют, добавив циркуляционный насос.

Двухтрубный контур

Конструктивные особенности самотечного двухтрубного контура:

• для подачи и обратки монтируются отдельные трубы;
• труба подачи подключается к каждому прибору отопления через отдельный входной отвод;
• труба обратки подсоединяется к каждому прибору отопления отдельно.

Двухтрубная самотечная система отопления частного дома отличается от однотрубной тем, что во все радиаторы подается не успевший остыть теплоноситель, благодаря чему:

• тепло в доме распределяется равномерно;
• не требуется увеличивать количество секций в радиаторе с целью улучшить обогрев;
• легче регулировать температуру в системе;
• для монтажа трубопровода требуются трубы меньшего диаметра, чем для однотрубного контура;
• отсутствуют жесткие требования к соблюдению уклона при монтаже элементов системы – некоторые отклонения от расчетных значений не критичны.

Двухтрубная система отопления с разводкой верхней и нижней проста в монтаже и эффективна, ее можно использовать для обогрева двухэтажного дома.

Особенности расчета

Расчет системы отопления с естественной циркуляцией значительно сложнее подготовки проекта отопительной системы с принудительной подачей теплоносителя. Так как давление в контуре отсутствует, на работоспособность системы напрямую влияет количество поворотов трубопровода, угол уклона каждого отрезка. Неправильный расчет или погрешности в монтаже отражаются на функциональности контура.

При расчете безнасосного контура принимается во внимание:

• минимально допустимый угол уклона;
• материал изготовления труб и их диаметр;
• принцип подачи теплоносителя;
• разновидность теплоносителя.

Рекомендуемый уклон труб

При расчетах следует опираться на строительные нормы для отопительных систем с самотечной циркуляцией (СНиП 41-01-2003 для гравитационных систем). На перемещение теплоносителя в трубопроводе негативное воздействие оказывает гидравлическое сопротивление в сложных местах – на поворотах, в углах и т.д.

Согласно СНиП, трубы монтируются под уклоном не менее 10 мм на 1 метр длины. Иначе системе грозит завоздушивание, плохой прогрев дальних радиаторов.

Выбор труб

От материала изготовления трубопровода зависит гидравлическая сопротивляемость контура, его устойчивость к коррозии и теплотехнические параметры, технология монтажа. В список востребованных материалов входят:

• Стальные трубы. Доступны по цене, устойчивы к механическим нагрузкам. Недостатки: монтируются со сваркой или большим количеством фитингов, склонность труб к коррозии и зарастанию.
• Металлопластиковые трубы. Внутренняя поверхность идеально гладкая, что препятствует нарастанию отложений, устойчивость к коррозии, небольшой вес, устойчивость к термическому расширению. Недостатки: высокая стоимость, ограниченный срок эксплуатации (около 15 лет), необходимость использовать сварные фитинги или регулярно подтягивать резьбовые соединительные элементы.
• Полипропиленовые трубы. Гладкие внутри, долговечны (срок службы от 25 лет), устойчивы к высоким температурам. Недостатки: высокая стоимость, монтаж при помощи специального инструмента.
• Медные трубы. Максимальная теплоотдача и долговечность (свыше 100 лет), стильный внешний вид. Недостатки: высокая стоимость, необходимость пайки при монтаже.

Диаметр труб

Чтобы рассчитать диаметр труб, требуется:

1. Выполнить тепловой расчет помещений и прибавить к результату около 20%.
2. Рассчитать сечение трубопровода исходя из соотношения тепловой мощности и внутреннего сечения трубы (значения указаны в таблицах СНиП).
3. Подобрать диаметр трубы, базируясь на выполненных теплотехнических расчетах и с учетом материала изготовления труб. Для стальных труб минимальный размер внутреннего сечения составляет 50 мм.

Чтобы самотек был интенсивнее, применяют следующий принцип: диаметр подающей трубы после каждого разветвления должен быть меньше предыдущей на 1 размер. Обратка должна собираться с расширением.

Таким образом, расчет позволяет определить минимальный диаметр подающей и обратной трубы, относительно этого значения определяются параметры труб на разных участках системы согласно подготовленной схеме для одноэтажного или двухэтажного дома .

Вид розлива

Естественная циркуляция воды в системе отопления зависит от принципа подачи теплоносителя от котла к отопительным приборам. Различаются контуры с нижним и верхним розливом.

Нижний розлив дает возможность обойтись без монтажа высоких вертикальных труб – коммуникации прокладывают на уровне пола. Такой вариант пригоден только для однотрубных контуров и относится к малоэффективным без установки циркуляционного насоса.

Верхний розлив – оптимальный вариант, поскольку распределительная труба двухтрубной системы располагается под потолком и обеспечивает активную подачу нагретого теплоносителя в каждый радиатор, из которого остывшая вода уходит в трубу обратки, размещенную вдоль пола. Для однотрубной системы розлив верхнего типа также предпочтительнее.

Двухтрубная система отопления с верхним розливом

Выбор теплоносителя

Теплоносителем может служить вода или антифриз. Для самотечной системы предпочтительнее использование воды, поскольку у антифриза выше плотность и меньше теплоотдача, для его нагрева требуется больше тепловой энергии – то есть, расход топлива выше. Если в системе устанавливается мембранная буферная емкость, ее объем должен быть больше, чем у бака для теплоносителя-воды, так как антифриз расширяется сильнее.

Использование «незамерзайки» имеет смысл в том случае, если дом в зимний период отапливается нерегулярно с большими перерывами. В этом случае воду пришлось бы постоянно сливать, чтобы трубы не разорвало при перемерзании.

Заключение

Устройство безнасосной системы отопления позволяет сделать свой отапливаемый дом энергонезависимым на случай перебоев с электропитанием. Такая система подключается к отопительному котлу без электрооборудования для регулировки мощности или к обычной твердотопливной печи с водяным теплообменником в топочной камере.

Водяное отопление: закрытая и открытая системы с принудительной и естественной циркуляцией

Как правило, в частных домах устраивают автономное отопление, где теплоносителем служит обычная вода без каких-либо примесей.

В качестве теплоносителя может также использоваться специальная жидкость – антифриз «NORD» или «Тёплый дом». Антифриз разбавляется водой в пропорциях, указанных на ёмкости, и заливается в систему. Антифриз хорош тем, что не замерзает и отопительная система не повреждается даже при минусовых температурах – не размораживается. Также данный состав хорошо действует на узлы и соединения, продляя срок их службы.

Единственный минус – антифриз НЕЛЬЗЯ применять там, где монтаж отопительной системы осуществлен оцинкованными трубами.

Схемы отопительной системы

Существует два вида систем отопления:

С принудительной циркуляцией теплоносителя – циркуляция теплоносителя в системе осуществляется за счет работы циркуляционного насоса

Естественная циркуляция теплоносителя – циркуляция теплоносителя происходит за счет разности температур: горячая вода поднимается вверх и естественным потоком сходит вниз.

Система с естественной циркуляцией.

Система с принудительной циркуляцией.

Отопительная система с естественной циркуляцией теплоносителя

Главным достоинством такой системы является её независимость от электроснабжения. Для такого отопления можно применить обычный газовый котел АОГВ, АКГВ, АГВ без подключения электричества, а также твердотопливный или жидкотопливный котел, не оснащенный автоматикой.

Для хорошей работы такой системы отопления требуются трубы большого диаметра от 25 до 50 мм.

Это нужно для того, чтобы теплоноситель свободно циркулировал по всей системе.

Чаще всего для монтажа применяются стальные, оцинкованные трубы и трубы из нержавейки.

При расчете количества труб учитывается периметр дома, т.к. трубы в основном проходят вдоль стен по всему периметру, также в расчет входит труба для стояка плюс обвязка котла, радиаторов, расширительного бака и распределительная труба.

Отопительная система с распределительными

трубами на каждый радиатор.

Последовательная разводка труб.

Схема отопительной системы с естественной

циркуляции для двухэтажного дома.

Комплектующие и оборудование для монтажа отопительной системы с естественной циркуляцией:

Трубы — для основного стояка, обратки и распределительной трубы диаметр 32 – 50мм,

для распределительных труб на радиаторы диаметр 20 – 25мм.

Комплектующие – сгоны, переходники, тройники, крестовины, шаровые краны – для подпитки системы, для опорожнения

Выбор расширительного бака.

Расширительные баки бывают двух типов – открытый (обычный бак) и мембранный закрытый.

Открытый бак – изготавливается из стали или используется готовая ёмкость. Для предотвращения коррозии, внутри бак обрабатывают грунтовкой. Устанавливается бак в самой высокой точке отопительной системе, чаще всего на чердаке, обязательно хорошо утепляется.

Закрытый мембранный бак – может устанавливаться рядом с котлом. Такой бак уже готов к использованию и не требует дополнительной обработки.

Мембранный бак.

Расчет объема расширительного бака.

Объем открытого бака рассчитывается по формуле :

Vpб = 0,05 x Vсист

• где Vсист – объем всей отопительной системы (котел, трубы, радиаторы),
• 0,05 – коэффициент,
• Vpб – объем бака.

Объем мембранного бака рассчитывается по формуле: Vбака = Vpac / f

• где f— коэффициент заполнения бака,
• Vpac — избыточный объем теплоносителя при нагревании.

Чтобы не рассчитывать коэффициенты, можно воспользоваться таблицей и самостоятельно определить объем мембранного бака для отопительной системы.

Объем отопительной системы (л)

Заполнение расширительного бака:

• для открытого – при наполнении системы бак должен быть заполнен на — не менее 50% объема
• для мембранного – заполнение не требуется, достаточно заполнить только систему.

Выбор радиаторов

Количество радиаторов не зависит от типа системы и рассчитывается исходя из их теплоотдачи:

• чугунные радиаторы – 1 секция на 1 кв.м;
• алюминиевые и биметаллические – 1 секция на 1.3 – 1.5 кв.м;
• конвекторы – рассчитываются согласно таблице – инструкции, т.е. производитель сразу заявляет теплоотдачу конкретного конвектора, т.к. данные отопительные приборы идут не секциями, а цельным прибором, готовым к установке.

Не стоит экономить на количестве радиаторных секций. В частном доме практически все комнаты угловые и нет смежных теплых соседских комнат.

Отопительную систему с мембранным расширительным баком принято называть закрытой системой, хотя вся циркуляция теплоносителя происходит естественным образом.

При монтаже отопления с естественной циркуляцией главное соблюдать необходимые уклоны труб, это способствует нормальной эффективной работе всей системы.

Первый запуск.

Необходимо проверить все узлы на герметичность

Проверить заполнение расширительного бака

Котел должен быть правильно подсоединен к дымоходу

Если котел газовый, то необходимо еще раз проверить соединения газовых труб при помощи мыльного раствора.

При первом включении нельзя сразу же ставить максимальную температуру нагрева. Необходимо дождаться, когда вся система прогреется – обратка станет тёплой и нагреются отопительные приборы, только тогда можно прибавить мощности и с уверенностью сказать, что система работает.

Отопительная система с принудительной циркуляцией теплоносителя

Главным отличием такой системы является то, что для циркуляции теплоносителя устанавливается циркуляционный насос. Насос может устанавливаться отдельно – на обратку, либо быть уже встроенным – автоматические котлы комплектуются циркуляционными насосами.

При монтаже данной отопительной системы не требуется соблюдать уклоны.

Если котел не комплектуется расширительным баком, то мембранный расширительный бак устанавливается отдельно.

При монтаже можно применять трубы малого диаметра 1/3 – 1 дюйма – медные трубы, металлопластик, полипропилен (можно не армированный), сшитый полиэтилен, металл, нержавейка.

Схемы отопительных систем.

Для коллекторной системы – при расчете необходимо учитывать, что к каждому радиатору будет идти своя пара труб. При такой системе, когда трубы прячутся в подполье, либо замоноличиваются в стяжку, трубы можно прокладывать по кратчайшему пути, чтобы сэкономить на протяженности.

Для двутрубной системы за расчет берется периметр комнат, умножается на два плюс добавляются отводы для подключения к радиаторам, обвязки котла и распределительных сетей (стояков).

При однотрубной системе – все радиаторы обвязываются одной трубой, поэтому это самая экономичная система. Работает не хуже, чем двутрубная система. Главный недостаток, в отличие от коллекторной и двутрубной систем, – это не возможность отключить отдельный радиатор, либо убавить его мощность термостатическим вентилем.

Распределительные гребенки – лучше сразу приобретать с запорной арматурой (кранами)

Подсоединительная арматура для радиаторов, термостатические вентили, краны Маевского.

Фитинги, тройники, переходники, муфты, крестовины, клипсы для крепления труб – подбирается согласно типу выбранных труб.

Для монтажа труб из полипропилена, сшитого полиэтилена и металлопластика на прессфитингах необходимо специальное оборудование

Самая простая система, которую можно смонтировать самостоятельно это –

Настенный или напольный автоматический котел.

В этом случае не потребуется монтаж отдельных узлов для теплых полов и горячего водоснабжения.

Двухконтурный котел – подключение.

Обвязка настенного котла.

Обвязка напольного котла.

Расчет радиаторов для системы с принудительной циркуляции проводится так же, как и для системы с принудительной циркуляцией.

Коллекторное подключение радиаторов. Двухтрубная система с нижним подключением.

Двухтрубное подключение радиаторов: Обвязка конвекторов.

Термостатический вентиль – регулирует нагрев

Кран Маевского – механический воздухоотводчик

Радиаторный переходник (различаются на левые и правые).

Двухтрубное обычное подключение.

Первый запуск.

Заполнить систему и определить давление теплоносителя по манометру. Если на котле манометр отсутствует, то для закрытой системы манометр устанавливается отдельно. Давление в холодной системе должно быть не более 1,2 Бар.

Проверить все узлы на герметичность. В случае протечек, система не будет нормально работать, давление будет падать, появиться шум в котле и трубах.

Котел должен быть правильно подсоединен к дымоходу.

Подсоединение газа — для определения утечек и для собственного спокойствия можно еще раз проверить геремтичность, обмазав узлы вне котла мыльной пеной.

Включать котел следует на низкую мощность. Только когда обратка и отопительные приборы нагреются, мощность можно прибавить.

При первом запуске и прибавлении мощности, следует следить за манометром. При максимальной мощности давление в системе не должно превышать 3 Бар, иначе сработает байпас (автоматически произойдет сброс воды через специальный клапан). Если давление увеличивается, то следует проверить давление мембранного расширительного бака.

При низком давлении в мембранном баке, давление системы отопления растет и периодически срабатывает байпас. В таких случаях, рекомендуется через нипель наполнить бак воздухом. Для этого подойдет обычный электронасос с манометром для накачки автомобильных шин. Накачивать мембранный бак следует до отметки 2.4 – 2.5 Бар.

Тёплые полы

Не стоит доверять источникам, которые уверяют, что теплый пол можно прокладывать совместно с радиаторной системой и ничего ему не будет. Для теплых полов максимальная температура должна быть не более 55С. Поэтому для такого отопительного контура, лучше всего, установить насосную группу Майбес и Будерус с контролем температуры (для напольных котлов), либо группу Термекс от Майбес для настенных котлов. Данные группы устанавливаются на контур теплых полов. Место установки – около котла, там, где начинается развязка отопительных контуров.

Подключение бойлера (накопительного водонагревателя) не требует сверхспособностей. Главное в этом деле произвести подключения согласно схеме и качественно герметизировать все соединения. В современных автоматических котлах имеется специальный разъем для подключения и контроля работы бойлера.

Настенный котел и бойлер.

Схема подключения бойлера.

Подключение бойлера к напольному котлу.

Какими бывают системы отопления с естественной циркуляцией, как их сделать и что нужно учесть

Система отопления с естественной циркуляцией хороша тем, что работает вне зависимости от наличия электричества, что в некоторых районах очень важно. Другое дело, что получить комфортные условия при такой схеме чрезвычайно сложно, а в некоторых случаях невозможно. Потому часто отопление делают самотечным (одно из названий) для использования такого режима в качестве аварийного, а все остальное время работает насос. Но в некоторых случаях, например, на неэлектрофицированных дачных участках, система отопления без насоса – единственный возможный вариант.

Система с естественной циркуляцией (ЕЦ) называется иногда гравитационной из-за того, что работает на принципе гравитации. Еще одно название – самотечная. Все эти термины обозначают один принцип построения – без использования насоса.

Принцип работы системы ЕЦ

Теплоноситель в самотечных системах движется из-за разности температур теплоносителя и, соответственно, разной их плотности: из котла выходит горячая вода, плотность и вес которой гораздо меньше, чем у холодной. Потому горячая вода вытесняется вверх. Отсюда и главная особенность таких систем – котел должен располагаться ниже радиаторов. Далее теплоноситель движется по трубе с небольшим уклоном. От основной магистрали отходят трубы меньшего диаметра, ведущие к радиаторам/регистрам.

Простейший вариант системы с естественной циркуляцией

Проще такая система реализуется в системах с верхней раздачей воды – это когда от котла труба поднимается под потолок и оттуда уже опускается к радиаторам. В системах с нижней раздачей гравитационная система может быть реализована только при наличии разгонного контура – создается искусственный перепад высот: от котла труба поднимается почти под полоток, там, в верхней точке устанавливается расширительный бачок. После него труба опускается до уровня выше радиаторов, но не под потолком, а на уровне окон. Оттуда уже идет разводка на радиаторы. При устройстве разгонного контура помешать вам может только низкий потолок – желательно, чтобы от вершины котла труба отходила выше, чем на 1,5метра (а еще бачок).

Однотрубная система с естественной циркуляцией. Горизонтальная разводка

Виды систем отопления с естественной циркуляцией

Отопление ЕЦ в духэтажных и более домах может быть реализовано как в однотрубных, так и в двухтрубных системах .

Двухтрубная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией. Схема вертикальная

При этом принцип сохраняется – от котла поднимается вверх труба на максимальную высоту, и лишь затем идет раздача теплоносителя по элементам отопления. Разница лишь в том, что в двухтрубной системе остывшая вода собирается в другую магистраль, и она заводится на вход обратки котла. В однотрубной же на этот вход котла идет труба от выхода последнего радиатора.

Система с естественной циркуляцией одноэтажного дома. Схема однотрубная, разводка — верхняя

Все представленные выше схемы однотрубных разводок – с вертикальными стояками. Они более затратные по количеству материалов, но удобны тем, что к каждому стояку можно присоединить отопительные приборы на каждом из этажей. В принципе, в двухэтажном доме с большой площадью выгоднее реализовать водяное отопление с естественной циркуляцией с горизонтальной разводкой. Примерно выглядеть это может так (смотрите схему ниже).

Однотрубная система с естественной циркуляцией. Горизонтальная разводка с разгонным коллектором

В данном проекте реализована схема отопления с естественной циркуляцией «ленинградка». Для более активной циркуляции на втором этаже устроен разгонный коллектор, после которого два контура расходится по второму этажу – горизонтальное последовательное подключение радиаторов. Еще один контур опускается на первый этаж, где также разделяется на две ветки. Также дополнительно на первый этаж опускаются стояки от последних в контуре радиаторов в каждой из веток второго этажа.

Радиаторы отопления ЕЦ

Для гравитационных систем главное – минимальное сопротивление водяному потоку. Потому, чем шире будет просвет радиатора, тем лучше через него будет течь теплоноситель. Практически идеальны с этой точки зрения чугунные радиаторы – у них самое маленькое гидравлическое сопротивление. Хороши в использовании алюминиевые и биметаллические. но нужно смотреть, чтобы их внутренний диаметр был не менее 3/4”. Можно использовать стальные трубчатые батареи, однозначно не рекомендуются стальные панельные или любые другие с маленьким сечением и высоким гидравлическим сопротивлением – через них или не будет протекать вода или будет очень слабо, что, например, при однотрубной системе может привести к отсутствию циркуляции вообще.

Системы с естественной циркуляцией (кликните по картинке для увеличения масштаба)

Есть в подключении радиаторов свои тонкости. Особенно большое значение способ монтажа играет в однотрубной системе: только при помощи разных типов подключения можно добиться лучшей работы отопительных элементов.

Схемы подключения радиаторов

На рисунке, расположенном ниже показаны схемы подключения радиаторов. Первое – нерегулируемое последовательное подключение. При таком способе будут проявляться все недостатки «ленинградки»: разная теплоотдача радиаторов без возможности компенсирования (регулирования). Чуть лучше дело обстоит, если поставить обычную перемычку из трубы. При такой схеме возможность регулирования также отсутствует, но при завоздушивании радиатора система функционирует, так как теплоноситель проходит через байпас (перемычку). Установив дополнительно за перемычкой два шаровых крана (на рисунке нет) мы получаем возможность при перекрытом потоке снять/отключить радиатор без останова системы.

Особенности подключения радиаторов в однотрубных системах

Два последних способа монтажа позволяют регулировать поток теплоносителя через радиатор и байпас — в них стоят устройства регулировки температуры радиатора. При таком включении схема уже может быть компенсирована (на каждом отопительном приборе выставляется теплоотдача).

Не менее важным является и тип подключения: боковой, диагональный или нижний. Оперируя этими подключениями можно облегчить/улучшить компенсацию системы.

Трубы для систем с естественной циркуляцией

При подборе диаметра труб играют роль не только размеры системы и количество радиаторов, но и материал, из которого они сделаны, вернее, гладкость стенок. Для гравитационных систем это очень важный параметр. Хуже всего дело обстоит у обычных металлических труб: внутренняя поверхность шероховатая, а после использования она становится еще более неровной из-за процессов коррозии и накопившихся отложений на стенках. Потому такие трубы берут самого большого диаметра.

Стальные трубы через несколько лет могут выглядеть так

Предпочтительнее с этой точки зрения металлопластиковые и армированные полипропиленовые. Но в металлопластиковых используются фитинги, значительно заужающие просвет, что для самотечных систем может стать критичным. Потому более предпочтительными выглядят армированные полипропиленовые. Но они имеют ограничения по температуре теплоносителя: рабочая температура 70 о С, пиковая – 95 о С. У изделий из особого пластика PPS рабочая температура 95 о С, пиковая – до 110 о С. Так что в зависимости от котла и системы в целом можно использовать эти трубы, с условием, что это качественные фирменные изделия, а не подделка. Подробнее о полипропиленовых трубах читайте тут.

Металоопластик и полипропилен также может использоваться для монтажа систем отопления

Но если предполагается установка твердотопливного котла. то никакой полипропилен таких тепловых нагрузок не выдержит. В этом случае или все-таки использовать стальные, или оцинковку и нержавейку на резьбовых соединениях (сварку при монтаже нержавейки не использовать, так как швы очень быстро протекают). Подойдет и медь (о медных трубах написано тут ), но она также имеет свои особенности и с ней нужно обращаться осторожно: не со всеми теплоносителями она будет нормально себя вести, а уж с алюминиевыми радиаторами ее в одной системе лучше не использовать (они быстро разрушаются).

Особенность систем с естественной циркуляцией – их невозможно рассчитать из-за образования турбулентных потоков, которые расчетам не поддаются. Проектируют их основываясь на опыте и усредненных, опытным путем выведенных, нормах и правилах. В основном действуют правила:

• поднять как можно выше точку разгона;
• не заузить трубы подачи;
• поставить достаточное количество секций радиаторов.

Потом применяют еще одно: от места первого разветвления и каждое последующее ведут трубой меньшего на шаг диаметра. Например, от котла идет 2-х дюймовая труба, далее от первого разветвления 1 ¾, потом 1 ½ и т.д. Отбратку собирают от меньшего диаметра к большему.

Есть еще несколько особенностей монтажа гравитационных систем. Первая – трубы желательно делать под уклоном в 1-5% в зависимости от протяженности трубопровода. В принципе при достаточном перепаде температур и высоты, можно сделать и горизонтальную разводку, главное чтобы не было участков с отрицательным уклоном (наклоненных в обратную сторону), которые из-за образования в них воздушных пробок перекроют движение потока воды.

Самотечная система однотрубная с вертикальной разводкой на два крыла (контура)

Вторая особенность – в самой высокой точке системы нужно установить расширительный бак и/или воздухоотводчик. Расширительный бак может быть открытого типа (система тоже будет открытой) или мембранного (закрытая). При установке открытого отводить воздух нет необходимости он собирается в наивысшей точке – в бачке и выходит в атмосферу. При установке бака мембранного типа требуется также установка автоматического воздухоотводчика. При горизонтальной разводке не помешают краны «маевского» на каждом из радиаторов – с их помощью легче убрать все воздушные пробки в ветке.

Котел для гравитационных систем

Так как в основном такие схемы нужны для устройства независимого от электричества отопления, то и котлы должны работать без использования электричества. Это могут быть любые неавтоматизированные агрегаты, кроме пеллетных и электрических.

Чаще всего в системах с естественной циркуляцией работают твердотопливные котлы. Всем они хороши, но во многих моделях прогорает топливо быстро. А если за окном сильные морозы, а дом не утеплен в достаточной мере, то чтобы ночью удержать приемлемую температуру приходится вставать и подкидывать топливо. Особенно такая ситуация часто встречается там, где топят дровами. Выход – купить котел длительного горения (энергонезависимый, конечно). Например, в литовских твердотопливных котлах Stropuva, при определенных условиях дрова горят до 30 часов, а уголь (антрацит) до нескольких суток. На котлы Сandle заявлены чуть хуже характеристики: минимальное время горения дров 7 часов, угля – 34 часа. Есть котлы без автоматики и насосов и у немецкой кампании Buderus, чешских Viadrus и у польско-украинских Wikchlach, а также у российских производителей: «Энергия», «Огонек».

Энергонезависимый котел длительного горения Stropuva

Есть газовые энергонезависимые котлы российского производства, например «Конорд». которые производят в Ростове-на-Дону. Их можно использовать в системах с естественной циркуляцией. На том же заводе выпускают энергонезависимые универсальные котлы «Дон», которые также подходят для работы без электричества. Работают в системах с естественной циркуляцией напольные газовые котлы итальянской фирмы Bertta – модель Novella Autonom и некоторые другие агрегаты евопейских и азиатских производителей.

Второй способ, который поможет увеличить время между топками, – повысить инерционность системы. Для этого устанавливают теплоаккумуляторы (ТА). Работают они хорошо именно с твердотопливными котлами, у которых нет возможности регулировать интенсивность горения: излишек тепла отводится на теплоаккумулятор, в котором энергия накапливается и расходуется по мере остывания теплоносителя в основной системе. Подключение такого устройства имеет свои особенности: его нужно располагать на подающем трубопроводе внизу. Причем для эффективного отбора тепла и нормальной работы — максимально близко к котлу. Впрочем, для гравитационных систем это решение далеко не самое лучшее. Они достаточно медленно выходят на нормальный режим циркуляции, но зато являются саморегулируемыми: чем холоднее в помещении, тем сильнее остывает теплоноситель, проходя по радиаторам. Чем больше разница в температурах, тем больше получается перепад плотности и быстрее движется теплоноситель. А установленный ТА делает отопление более инерционным, и времени, и топлива на разгон требуется намного больше. Правда, и отдается тепло дольше. В общем, решать вам.

Для стабилизации температуры в системе устанавливают тепловой аккумулятор

Примерно те же проблемы у печного отопления с естественной циркуляцией. Тут роль аккумулятора тепла играет сам массив печи и также требуется много энергии (топлива) на разгон системы. Но в случае использования ТА обычно предусматривается возможность его исключения, а в случае с печью это нереально.

Теплоноситель для систем с естественной циркуляцией

Лучшим теплоносителем для таких систем является вода. Использование антифризов возможно, но при планировании нужно учесть этот момент и увеличить площадь радиаторов – или выбирать их большего размера, или увеличивать количество секций. Все дело в том, что эти составы имеют меньшую теплоотдачу, из-за чего хуже отнимают и передают тепло, что часто приводит к перегреву и котла и теплоносителя.

Для систем отопления используют специальные антифризы

Повышение температуры незамерзающей жидкости выше рабочей — очень неприятное явление, так как начинается обильное образование осадков и отложений. За два месяца эксплуатации антифриза с постоянным перегревом теплообменник котла забивается наглухо, система почти зарастает. Так что если планируете использовать незамерзающую жидкость, позаботьтесь о том, чтобы она могла отдавать тепло и не перегревалась.

Нужно учесть, что в системах отопления можно использовать только специализированные составы. Общего назначения или автомобильные абсолютно непригодны, особенно для схем открытого типа, которые контактируют с атмосферой. Планируя использовать антифризы, при выборе материалов обращайте внимание на их совместимость с незамерзающими жидкостями. Далеко не все котлы и трубы «дружат» с ними. О возможности использования незамерзающих жидкостей сообщается обычно в паспортных данных, если такой записи нет, нужно уточнить у продавца, а лучше – у производителя.

Заключение

Система с естественной циркуляцией не самый лучший по эффективности метод отопления, но иногда – единственно возможный – в тех местностях, где нет электроснабжения. В тех же регионах, где электроэнергия есть, на случай перебоев, схему можно создавать как самотечную, но встраивать при этом насос для штатной работы. Правда и такое решение не самое лучшее: увеличивается объем системы, она становится более инерционной и требует больших затрат на нагрев теплоносителя. Если перебои – исключение из правил, можно обезопасить себя установив резервное электропитание (блок бесперебойного питания и /или генератор). Если же перебои случаются часто – тогда ваш выход – системы с естественной циркуляцией.

Источники: http://blog.marisrub.ru/engineering-systems/skhema-otopleniya-chastnogo-doma/, http://semidelov.ru/mar/vodyanoe-otoplenie/, http://teplowood.ru/sistema-otopleniya-s-estestvennoj-cirkulyaciej.html

Как рассчитать расход пеллет для отопления

Наряду с другими видами твердого топлива все большую популярность для обогрева частных домов обретают прессованные гранулы из различных отходов. Поскольку на этот вид топлива неуклонно возрастает спрос, то параллельно расширяется и растет производство пеллет. Те же, кто еще не успел установить в своих жилищах новое отопительное оборудование и раздумывают о выборе энергоносителя, живо интересуются, какой получается удельный расход пеллет на отопление дома. Осветить данный вопрос и призвана наша статья.

Как рассчитать расход пеллет?

Учитывая тот факт, что топливо поставляется насыпным способом либо фасовкой в мешках, произвести расчет расхода пеллет на 1 квт или на 1 м2 в принципе несложно. Не требуется переводить единицы веса в объем, поскольку поставка всегда происходит в килограммах, а теплота сгорания топлива тоже измеряется в кВт на 1 кг веса.

Гранулы хорошего качества обладают превосходной теплотворной способностью, от сжигания 1 кг подобного топлива выделяется почти 5 кВт тепловой энергии. Соответственно, чтобы получить на отопление дома 1 кВт теплоты, требуется сжечь порядка 200 грамм пеллет. Усредненный расход гранул на единицу площади нетрудно определить исходя из того, что на обогрев каждого 1 м2 площади требуется 100 Вт энергии. Важно одно условие: высота потолков должна находиться в пределах 2.8—3 м. 100 Вт тепла получится из 20 грамм гранул, казалось бы, простая арифметика.

Но не тут-то было. Представленные выше цифры корректны, если пеллетный котел имеет абсолютную эффективность – 100% КПД, а такого не бывает в реальной жизни. На самом деле КПД подобных теплогенераторов хоть и выше, нежели у твердотопливных котлов, но все же составляет только 85%. Это значит, что после сгорания 1 кг гранул в топке агрегата будет получено не 5 кВт энергии, а 5 х 0.85 = 4.25 кВт. И наоборот, для выделения 1 кВт теплоты в пеллетных котлах затрачивается 1 / 4.25 = 0.235 кг или 235 грамм топлива. Это первый нюанс.

Второй нюанс заключается в том, что 100 Вт тепла на 1 м2 помещения требуется в том случае, когда температура окружающей среды самая низкая, что держится в течение 5 дней. В среднем же за отопительный сезон затраты тепловой энергии вдвое меньше. А это значит, что удельная теплоотдача на единицу площади составляет только 50 Вт. Определять расход пеллет в пеллетном котле за 1 час относительно 1 м2 будет некорректно, цифра выйдет маленькая и неудобная. Правильнее будет рассчитать вес гранул, сжигающихся за сутки.

Поскольку Ватт – это единица мощности, отнесенная к 1 часу, то за сутки на каждый квадрат помещения понадобится 50 Вт х 24 часа = 1200 Вт или 1.2 кВт. Для этой цели потребуется сжечь такую массу пеллет в сутки:

1.2 кВт / 4.25 кВт/кг = 0.28 кг или 280 грамм.

Зная удельный расход топлива, наконец можем получить полезные для финансовых вычислений величины, например, средний за сезон вес гранул, используемых за сутки и за месяц в доме площадью 100 м2:

• в сутки — 0.28 х 100 = 28 кг;
• в месяц – 28 х 30 = 840 кг.

Получается, что в месяц на отопление 1 м2 здания уходит 8.4 кг топлива. В то же время по отзывам пользователей на различных форумах на обогрев хорошо утепленного дома 100 м2, находящегося в средней полосе, уходит около 550 кг пеллет, что в пересчете на квадратуру выходит 5.5 кг/м2. Это значит, что расход пеллет в котле в размере 840 кг за месяц при квадратуре здания 100 м2 является очень укрупненным и пригоден для расчетов слабо утепленных домов.

Подведем некоторый итог в виде результатов вычислений для жилищ различной площади. Получились следующие месячные расходы пеллет на отопление частного дома:

• 100 м2 – 840 кг при слабом утеплении, 550 кг для хорошей теплоизоляции;
• 150 м2 – 1260 кг и 825 кг соответственно;
• 200 м2 — 1680 кг и 1100 кг при тех же условиях.

Для справки. Во многих котельных установках контроллер имеет функцию, позволяющую видеть на дисплее расход гранул в килограммах за определенный период.

Пеллеты среднего качества

В приведенных вычислениях был использован показатель теплотворной способности, присущей гранулам высокого качества белого цвета, так называемым элитным. Они производятся из отходов хорошей древесины и практически не имеют посторонних включений, например, древесной коры. Между тем различные примеси повышают зольность топлива и снижают его теплоту сгорания, зато цена за тонну таких древесных пеллет значительно меньше, чем элитных. За счет уменьшения стоимости многие домовладельцы стараются сделать свое пеллетное отопление более экономичным.

Кроме элитных топливных пеллет, производятся более дешевые гранулы из отходов агропроизводства (как правило, из соломы), чей цвет несколько темнее. Зольность у них невысокая, а вот теплотворная способность снижена до 4 кВт/кг, что в конечном счете скажется на потребляемом количестве. В данном случае расход в сутки на дом 100 м2 составит 35 кг, а в месяц – целых 1050 кг. Исключением являются гранулы, изготавливаемые из рапсовой соломы, их теплота сгорания не хуже чем у березовых или хвойных пеллет.

Существуют и другие гранулы, что производятся из самых разных отходов деревообрабатывающих предприятий. В них присутствуют всяческие примеси, в том числе и кора, от которых в современных котлах на пеллетах возникают неисправности и даже сбои в работе. Естественно, нестабильная работа оборудования всегда вызывает повышенный расход топлива. Особенно часто капризничают от некачественных гранул теплогенераторы с ретортными горелками в виде чаши, обращенной вверх. Там шнек подает топливо в нижнюю часть «чаши», а вокруг располагаются отверстия для прохода воздуха. В них попадает сажа, из-за чего интенсивность горения снижается.

Чтобы не возникало подобных ситуаций и КПД котла не снижался, желательно выбирать горючее с малой зольностью и ни в коем случае не влажное. Иначе начнутся проблемы со шнековой подачей оттого, что влажные гранулы рассыпаются и превращаются в труху, засоряющую механизм. Можно для отопления дома пеллетами использовать более дешевое топливо, когда котел оборудован горелкой факельного типа. Тогда зола покрывает стенки топки и падает вниз, не попадая обратно в горелку. Единственное условие – обслуживать и чистить камеру сжигания и элементы горелки придется чаще, по мере загрязнения.

Заключение

Расход пеллет на отопление дома

Расход пеллет на отопление дома youwan 2015-12-15T15:23:25 00:00

Многие владельцы частных домов при выборе способа отопления своих владений сталкиваются с расчетом затрат на топливо, что будет использоваться для обогрева. И если выбор в связи с ростом газа все больше склоняется к твердотопливным котлам, то следующим этапом необходимо рассчитать – сколько ж по количеству и по цене будет стоить то или иное топливо. Рассмотрим обогрев помещений, используя в качестве топлива – пеллеты .

Расход пеллет на отопление дома 100м2

Затраты пеллет на отопление рассчитать не сложно. Они поставляются насыпным образом или в упаковках в мешках, в расчете от своего веса в килограммах, а расчет полученного тепла берется тоже от сжигания топлива в кг. Так что, зная, сколько тепла выделяется при сжигании одного килограмма, и сколько всего необходимо ватт тепла для согревания необходимого помещения, можно узнать, сколько килограмм сырья на это уйдет. Рассчитаем, для примера, расход пеллет на отопление дома 100м2. Теплоотдача при сжигании 1кг даёт 5киловатт тепла. А для обогрева 1м2 помещения тратится 100ватт тепла в час. Получается, что для 100м2 необходимо 10кВт. Или 10кВТ/5кВт= 2кг/час. Надо учесть, что данный расчет для помещений с высотой потолков не выше 3м.

Все очень на первый взгляд просто и легко для расчета, но для более точного определения затрат, в расчеты добавляются корректирующие элементы. Ведь оборудования по сжиганию имеют не 100% коэффициент отдачи тепла, а немного ниже. Средний показатель отдачи около 85%. Тогда получается, что при сжигании 1кг сырья получаем 5*0,85= 4,25кВт/кг.

Что выливается в кг пеллеты расход на 100м2:

• в час: 10кВт/4,25кВт/кг= 2,35кг;
• Или в сутки 56,4кг;
• В месяц. 1690кг.

Но, на самом деле затрат будет намного меньше, так как в расчетах использовалось количество необходимого тепла для обогрева 1м2 при очень низкой температуре за окном, которая держится более пяти дней. У нас же такое очень редко, что снижает затраты на расходы сырья почти вдвое. Итого, с учетом данной реальности будет сожжено за месяц 1690/2=845кг.

Расход пеллет на отопление дома 150м2

При не очень суровой зиме тепла для обогрева 1м2 в 1 час необходимо 50Вт. За целый день это 1200 Вт.

Количество пеллет сжигаемого для получения тепла 1 м2 в сутки получится 1200Вт/4,25кВт/кг= 280гр.

Соответственно легко просчитать расход пеллет на отопление дома 150м2:

• в сутки: 0,28кг*150м2= 42кг.
• в месяц: 42кг*30дн=1260кг.

Но эти показатели тоже получаются завышенными, если дом хорошо утеплен. Многие домовладельцы с хорошо утепленным домом тратят намного меньше кг. В среднем количество необходимого снижается на 35%. Тогда и стоимость отопления пеллетами 150 кв м дома снижается также на это количество. Аналогично количество необходимого на месяц количества сырья снижается до 825кг.

Расход на отопление дома 200м2

С учетом вышеизложенного рассчитать расход на отопление дома 200м2 можно аналогично.

Получается при необходимом сжигании на обогрев 1м2 — 0,28кг пеллет. На 200м2 необходимо сжечь – 56кг в сутки. За месяц получится – 56*30= 1680кг. Это если дом не утеплен. При снижении затрат на 35% на обогрев помещения при хорошем утеплении, получим:

Это намного меньше, чем необходимость в килограммах дровяного топлива. Поэтому для домов с большой квадратурой площади все чаще используют оборудование для нагрева с загрузкой в виде топлива пеллет.

Разновидности пеллет

Пеллеты – это спрессованные в виде гранул древесные отходы дерево-перерабатывающих предприятий. Они считаются экологическим продуктом – ведь для их изготовления не применяются какие-то склеивающие примеси, а после измельчения и сушки в пресс-грануляторе сжимаются под сильным давлением в гранулы. Склеивание происходит с помощью лигнина, который содержится в древесине и выделяется при давлении. Поэтому все чаще выбор домовладельцев останавливается на их использовании.

Все вышеприведенные расчеты были приведены на показателях, что дают высококачественные гранулы. Но в зависимости от используемого исходного материала для изготовления гранул бывают разного типа. Элитные твердые гранулы производятся из отходов древесины, что не содержат различные примеси, снижающие тепловую отдачу. Гранулы, что содержат примеси, стоят намного дешевле элитных. Но зато отдача тепла у них значительно ниже, да и повышенная зольность создает трудоемкость работы с ними (необходимость обязательной постоянной очистки котла).

Есть еще более низкие по себестоимости гранулы, изготавливаемые из отходов аграрного производства. В них содержание смолянистых примесей мало. Но получаемая тепловая отдача снижается с 5кВт с одного кг до 4кВт. Что сразу увеличивает существенно количество необходимой массы на месяц. А это соответственно тянет за собой увеличение затрат на обогрев помещений в зимний сезон.

Есть много разнообразных спрессованных древесных отходов с разным содержанием всяческих примесей. Они из-за своего качества в котлах с реторными горелками вызывают сбои в работе, а иногда и поломки оборудования. Такие виды гранул возможно применять в котлах с горелкой факельного типа. Но всегда все-таки лучше взвесить все за и против при выборе того или иного сорта спрессованных древесных отходов. Ведь некоторые «деятели-производители» умудряются подмешивать и песок в структуру сырья для утяжеления веса, что можно определить только после сжигания такого продукта.

Плюсы и минусы данного вида сырья

Пеллеты вошли на рынок как отапливающий продукт сравнительно недавно, но популярность их уже очевидна. И хотя цены на оборудование, что использует их в качестве топлива не дешевые, но благодаря положительным качествам распространяется все больше и больше для обогрева помещений. Благодаря разнообразию их типов можно выбрать нагревательное оборудование по своим запросам. При возможности можно выбрать котел с загрузкой на сжигание как на несколько часов, так и на несколько дней, и даже месяцев. В современном мире все большее внимание уделяется и экологичности используемых продуктов. И спрессованные древесные отходы становятся альтернативой в данном случае. Их удобно хранить, при поставке в мешках они легки и компактны по размещению. Да и по количеству их необходимо меньше, чем других видов топлива. Не маловажно и то, что при их сгорании дым не имеет запаха.

Минусом при их использовании, от которого не уйти, конечно, является выброс золы. И даже при использовании элитных марок древесных гранул необходима чистка котла не менее раза в два месяца. А после зимнего сезона обязательно полностью разобрать и почистить котел. Также не маловажным является и место хранения. И для лучшей отдачи своих свойств они должны храниться в сухих помещениях без возможности отсыреть. Так как сырые могут привести к остановке работы котла.

Заключение

При расчетах для сравнения цены одного топлива от другого, необходимо просчитывать все сопутствующие элементы каждого из них. В затраты входит не только сама стоимость топлива, но и стоимость доставки его. На что может влиять реальность его доступа и возможности, чем и откуда доставить.

А при выборе типа гранул обязательно учитывать тип котла. Для того чтобы экономия в выборе дешевого продукта сгорания не вылилась в серьезный ремонт оборудования сжигания.

Реальный расход пеллет – статистика владельцев котлов

Чтобы не сильно погружаться в дебри расчетов и знать реальный расход пеллет на отопление дома, стоит посмотреть статистику владельцев пеллетных котлов, которые выкладывают свои отчеты в прямой доступ.

Пеллеты – автономное топливо для отопительного котла, также как и сжиженный газ, и дизельное топливо. И если для использования СУГ вам потребуется газгольдер и услуги специализированной организации, то для установки пеллетного котла или котла на дизельного топливе ничего этого не нужно.

Можно сравнивать между собой эти два вида автономного топлива – пеллеты и солярку. Вообще, по теплотворной способности 1000 литров солярки равны 2 тоннам пеллет. Здесь мы говорим о так называемых «белых пеллетах», которые имеют хорошие показатели по калорийности и стабильные показатели по горению и зольности.

Почему не имеет смысла сравнивать, например, магистральный газ и электричество с пеллетами? Потому что первые два вида топлива – сетевые. Если у вас есть сети, у вас есть топливо. Нет газовой магистрали и нет достаточной выделенной мощности по электричеству – нет и отопления дома.

Далее, есть еще уголь. Однако, хотя мы и живем в стране, которая входит в тройку самых угледобывающих стран мира по состоянию на 2016 год, в России нет достаточной инфраструктуры для снабжения качественным углем населения.

Только в угледобывающих районах можно надеяться на регулярные поставки угля. И то, как показывает опыт Кузбасса, в районе, где добывают уголь, днем с огнем не сыщешь хорошего качественного угля для отопления частного дома.

Была бы ситуация со снабжением качественным углем в России другой, у каждого второго владельца частного дома в котельной стоял бы Карборобот, который давал бы горячую воду в систему отопления и ГВС.

В итоге мы имеем ситуацию, когда для обеспечения автономного отопления частного дома хозяева выбирают в реальности между пеллетами и дизельным топливом.

Дрова в расчет брать при этом сложно, так как невозможно обеспечить автоматизированное отопление дома на дровах в течении хотя бы недели. Об этом мы уже писали в материале «Отопление дома дровами – насколько реально ?»

Расчеты расчетами, но реальность иногда подкидывает нам пищу для размышления. А потому мы собрали в этом материале отзывы владельцев пеллетных котлов по расходу пеллет для конкретных домов в зимний период.

Смотрите отзывы по расходу пеллет, вы можете увидеть практически «картинку вашего дома» по региону, отапливаемой площади, утеплению и понять, сколько будет расходовать ваш котел.

Расход пеллет – отчеты владельцев пеллетных котлов

Ниже приводятся отчеты владельцев пеллетных котлов по расходу пеллет. Данные структурированы и включают в себя следующие пункты:

1. Площадь дома / отапливаемая площадь.
2. Материал стен / толщина стен /утепление дома.
3. Пеллетный котел / пеллетная горелка.
4. Температура уличная, при которой производились замеры.
5. Расход пеллет в разные периоды отопительного сезона.
6. Удельный расход пеллет на 1 кв.м. отапливаемой площади (кг/кв.м.) в месяц.

Итак, что мы имеем?

Дом 330 квадратных метров в Московской области, Калужское направление. Дом из пеноблока 30 см, утепление стен пенопластом 15 см, потолок – 25 см пенопласта. R=6,15. Котел КЧМ 50 квт и пеллетная горелка Общемаш 20/40 .
Расход при температуре -9С = 30 кг/день, при температуре -13С = 35 кг/день, при температуре -25С (январь) = 55 кг/день.
Удельный расход пеллет на отопление дома 5 кг на 1 кв.м. в месяц.

Далее, переместимся чуть западнее.

Дом 180 квадратных метров в Смоленской области. Дом из бруса 150мм, утепление базальтовой ватой 50 мм, потолок 200 мм базальтовой ваты, пол 150 мм базальтовой ваты. Котел OPOP Woody (ОПОП Вуди) 16 квт. Расход составил 5500 кг за отопительный сезон.
Удельный расход пеллет на отопление дома 3,5 кг на 1 кв.метр.

Теперь Северо-западный регион.

Дом из арболита 160 квадратных метров под Санкт-Петербургом. Толщина стен 30 см. Потолок 20 см минеральной ваты, пол 20 см минеральной ваты. Утепление по деревянным лагам. Котел КЧМ 5 Комби и пеллетная горелка Общемаш. Теплопотери дома при 0С составляют 50Вт на кв.м.
Расход пеллет в самые холодные месяцы года (январь, февраль) составляет 6,5 килограммов на 1 кв.м. в месяц.

Вернемся в окрестности столицы.

Каркасный дом 180 квадратных метров в Московской области. Утепление каркаса 150 мм базальтовой ваты, потолок 250 мм ваты и пол 200 мм ваты. Котел ДОН 16 и пеллетная горелка Общемаш 10/20.
Расходы по месяцам 2013 года – октябрь 660 кг/месяц, ноябрь 990 кг/месяц, декабрь 1620 кг/месяц.
Удельный расход пеллет на отопление дома составил 3,7 кг на кв.м. в октябре, 5,5 кг на кв.м. в ноябре и 9 кг на кв.м. в декабре.

Далее переместимся в Прибалтику.

Дом 170 квадратных метров в окрестностях Риги. Стены брус 15 см и утепление эковатой 15 см. Потолок эковата 30 см, пол эковата 20 см. Пеллетный котел Grandeg Bio 25.
При температуре в декабре днем -6С, ночью -9С расход составляет 25 кг пеллет в сутки.
Удельный расход на отопление дома – 4,5 кг пеллет на 1 кв.м.

И снова Московская область.

Дом площадью 135 квадратных метров в Подмосковье, используется как дача. В доме в течение недели поддерживается температура 15С. Пеллетный котел Kostrzewa Pellets 100 мощностью 16 квт.
Расход пеллет при температуре за окном -5С (дельта 20 градусов) составляет примерно 700 граммов в час (данные мониторинга GSM).
Удельный расход пеллет на отопление загородного дома составляет 3,6 кг на квадратный метр в месяц.

Посмотрим, что происходит в Белоруссии.

Дом площадью 200 кв.м. под Минском. Стены брус 22 см, второй свет – высота 5 метров, утепление потолка кострой 20 см. Пеллетный котел TIS (Польша) 25 квт.
Расход пеллет в декабре при -1С составляет 1000 кг в месяц.
Удельный расход пеллет на отопление дома составляет 5 кг на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц.

И, наконец, самые севера.

Дом 250 квадратных метров в городе Новый Уренгой. Стены из газосиликата 370 мм и утепление по стенам 50 мм базальтовой ваты. Пол 150 мм ваты и потолок 150 мм ваты.
Пеллетный котел OPOP Woody 16 квт и бойлер косвенного нагрева (БКН) на 200 литров для производства ГВС.
Расход пеллет при -17С составляет 2 кг в час, при -0С расход топлива составляет 1,3 кг/час.
Удельный расход пеллет на отопление и производство горячей воды составляет от 3,6 до 5,6 кг на 1 кв.м. дома.

В последнем случае явно недостаточно утеплены перекрытия, особенно потолок, через которые происходят основные теплопотери дома.

Надеемся, что данный материал позволит вам сформировать собственное мнение по расходу топлива на отопление частного дома пеллетным котлом .

Пишите комментарии к материалу, комментарии не требуют регистрации. После обязательного модерирования ваш комментарий появляется внизу под обзором.

Еще по этой теме на нашем сайте:

1. Лучший электрический котел для отопления частного дома — отзывы, расход, где купить
   На любой электрический котел для отопления частного дома отзывы могут быть как положительные, так и отрицательные. Еще ни разу в.

Дизельный котел отопления — какой расход топлива считать нормальным?
Если многоквартирные дома имеют централизованную отопительную систему, то при строительстве частного дома за выбор типа данной системы отвечает его хозяин.

Пеллетный котел ЗОТА Пеллет / Zota Pellet отзывы и характеристики
Когда перед домом по границе участка проходит газовая труба и ест возможность подключиться по государственным тарифам, можно строить дом любой.

Пеллетный котел Kiturami KRP 20 – обзор и отзывы владельцев
Ну, вот не могла компания Китурами остаться в стороне от общего тренда. Когда все компании, специализирующиеся на котельном оборудовании выпускают.

Источники: http://cotlix.com/rasxod-pellet, http://toplivniy-briket.ru/raskhod-pellet-na-otoplenie-doma/, http://kotlobzor.ru/raskhod-pellet/

Отопление на отработанном масле

В некоторых случаях, когда нет центрального отопления, газа, и электричеством воспользоваться тоже нельзя, для обогрева дома устанавливают котлы отопления на отработанном масле. Такие системы мало распространены у нас и чаще всего используются в кустарном исполнении на небольших промышленных или ремонтных производствах.

Общие сведения

Котел работающий на отработанном масле

Постоянный рост цен на известные виды топлива — уголь, дрова, электричество, дизельное топливо, газ – послужил причиной сначала появления котлов на отработанном масле, а в последнее время все больше растущей их популярности. Цена этих агрегатов в промышленном исполнении примерно, как и у обычного газового котла, но эксплуатация его значительно дешевле.

Приобрести котел на отработке довольно просто — почти в любой торговой точке стройматериалов или можно заказать индивидуальное исполнение на специализированном предприятии. При желании существенно сэкономить можно сделать устройство на отработанном масле самостоятельно дома – конструкция его проста, и особых знаний и усилий изготовление не потребует. Необходимые материалы и дополнительное оборудование для котла обойдутся недорого.

Универсальность котлов допускает их использование для водяного и воздушного отопления в любой области жизнедеятельности человека. Агрегат отопления на отработке в стандартном исполнении можно установить в жилом помещении. Степень автономности этих современных устройств достаточно высокая, и они совершенно безопасны – при их производстве применяют последние технические разработки.

Эксплуатация котлов максимально комфортна — отсутствуют неприятные запахи, характерные для подобного оборудования, при работе они не причиняют каких-либо неудобств. Это оборудование легко смогут использовать даже те потребители, которые плохо знакомы с аналогичными устройствами — котел отличает высокая степень автоматизма. Несложная эксплуатация обусловлена простотой конструкции, а установка не потребует больших усилий или значительного времени и выполняется в короткие сроки даже самостоятельно.

Процесс сжигания масла в таком котле не сопровождается чадным дымом и газом, так как масло сгорает практически на 100%, и в избытке выделяется углекислый газ. Благодаря тому, что топливом для устройства на отработке служат фактические отходы (отработанное масло), окупается такой агрегат буквально за несколько лет.

Самые популярные котлы промышленного производства — отечественные и из Финляндии. Это связано с тем, что отечественные являются первыми по надежности, а из Финляндии — самые экономичные. Российские агрегаты на отработанном масле выпускаются большей частью в Воронеже. Приблизительно 10 других частных предприятий занимаются самостоятельной разработкой и производством таких котлов. Малая часть предприятий имеет государственный сертификат на такую деятельность, а остальные работают без него.

Типы котлов

Котлы на отработанном масле, в зависимости от сферы применения, условно делят на три вида:

Отопительные

Устанавливать их рекомендуется все же не в жилых помещениях, а в пристройках к ним. Хотя котлы являются современным оборудованием, и производители оснащают их дополнительными фильтрами и гарантируют полное отсутствие посторонних «ароматов», во время работы этот агрегат все-таки выделяет запах машинного масла.

Отопительные котлы внутри оснащены обогревочным узлом с водяной трубой и помпой, которая способна работать как от электрической сети, так и от энергии самого устройства. Помпа обеспечивает циркуляцию воды в системе.

Работа котла основана на горении смеси паров отработанных масел и воздуха, подаваемого вентилятором, который установлен и работает по компрессорному принципу. Сила огня в агрегатах отопления регулируется обычным шлангом с крановым клапаном.

Вентилятор является единственной подвижной частью котла, которая со временем, возможно, выйдет из строя — все остальные части неподвижны, и за счет этого котел нуждается в ремонте крайне редко. Поломки возможны только при плохом уходе или из-за работы на грязном масле.

Водогрейные

Напольный тип котла

Предназначены для нагрева воды и фактически являются полноценными бойлерами. В их работе заложен платформенный принцип – котлом обогревается плоскость, на которую установлен резервуар с водой. Маленький насос, расположенный на выходе из емкости, регулирует давление в системе. Корректировать температуру нагрева воды затруднительно, и в емкости она достигает 80-100°С. Стандартный объем емкости водогрейного устройства на отработке — 60-140 л. Нагревается оно примерно за 2 часа – большинство бойлеров других видов на 100 л нагревают воду примерно за 4 ч.

Такой агрегат имеет два режима нагрева:

• Быстрого нагрева – для вновь набранной или остывшей воды.
• Поддержания температуры — отопление переводится в режим «фитиль». В этом состоянии потребляется приличное количество топлива, и если емкость для воды слишком мала, то возможны выбросы чадного газа, для отвода которого требуется сооружение дополнительного дымохода.

Водогрейные котлы на отработке чаще всего устанавливают в помещениях подвалов, а так как они не являются транспортабельными, то подлежат установке как стационарное оборудование.

Использование для обогрева электрических водогрейных бойлеров в зимние 4 – 5 месяцев требует затрат в районе 10000 рублей, а расходы на отопление водогрейным котлом на отработанном масле за тот же период составит примерно 400 рублей. Такая ощутимая разница делает водогрейные агрегаты на отработке отличной дешевой альтернативой обычным бойлерам.

Принципиальная схема работы горелки на отработанном масле KG/UB

Являются многофункциональными устройствами. Чаще всего используются для обогрева помещений, не оборудованных водяной системой отопления. Такие котлы на отработке дополнительно оснащены системой очистки газов, делающей агрегат практически бездымным. У этой версии очень низкий расход топлива по сравнению с другими устройствами на отработанном масле.

Главным преимуществом такого агрегата является мобильность – он помещается в багажник большинства легковых автомобилей. К бытовым котлам можно подключить дополнительное оборудование – бойлер, горелку, обогреватель и другое. Он будет незаменим на природе, в длительной поездке, для путешествий — пригодится в качестве обогревателя, кухонной плиты, нагревательного элемента и другого.

Единственное правило, обязательное при работе с таким устройством – обеспечить необходимую для его установки пожаробезопасную площадь или подготовить в земле углубление в 30 см.

Заключение

Котлы отопления на отработке являются достойной и дешевой в плане используемого топлива альтернативой другим видам подобного оборудования. Их можно применять и для автономного отопления дома. Но специфика используемого топлива предполагает такой вариант как крайний – при отсутствии других – либо подразумевающий почти неограниченные запасы отработанного масла на ближайшие несколько десятков лет. Основная область применения таких котлов – промышленные предприятия, где производство связано с появлением таких отходов, как отработанное масло.

Делаем отопление на отработанном масле своими руками: описание принципа работы, конструкции самодельных котлов и заводских горелок

Среди вариантов отопления частного дома особое место занимают котлы на отработанном масле. Они появились относительно недавно и вызвали массу споров о практичности их применения. Однако несмотря на критику они все больше используются в качестве основного источника тепла. Как сделать эффективное отопление дома на отработанном масле своими руками: котлы, отзывы и описание специфики эксплуатации помогут решить этот вопрос.

Принцип работы котлов на отработанном масле

Внешний вид отработанного масла

Обустроить полноценное воздушное отопление на отработанном масле можно только после ознакомления со спецификой конструкции котлов. Этот вид топлива по своим техническим характеристикам схож с дизельным, но имеет большее количество добавок. Они возникают из-за специфики эксплуатации масла — в автомобиле, промышленном обетовании и т.д.

Поэтому многие заводские котлы отопления на отработанном масле по факту являются дизельными. Их принцип получения тепловой энергии аналогичен автомобильному двигателю. С помощью насоса происходит подача топлива в форсунку с одновременным нагнетанием большого количества воздуха. Эта смесь воспламеняется, вырабатывая большое количество тепловой энергии.

Альтернативным вариантом является котел отопления на отработанном масле своими руками. В нем топливо сгорает как в обычном твёрдотопливном. Однако при этом КПД работы системы намного ниже. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать заводские модели.

Принцип работы котла на отработанном масле

Это обусловлено их преимуществами:

• Точный расчет расхода топлива и подачи воздуха в форсунку;
• Надежность и безопасность работы;
• Организация системы отвода угарных газов;
• Предварительный нагрев топлива для повышения эффективности сгорания.

Но вместе с этим отопление дома на отработанном масле с использованием заводских котлов характеризуется высокими первоначальными затратами. Можно их незначительно снизить, приобретя горелку, которая устанавливается в твердотопливный котел.

Диаметр форсунки для отработанного масла должен быть больше, чем для дизельного топлива.

Целесообразность установки

Схема отопления на отработанном масле

Действительно ли выгодно отопление загородного дома на отработанном масле? Это вариант теплоснабжения может быть применен только при доступе к относительно дешевому топливу. В противном случае будет экономически нецелесообразно устанавливать сложное и дорогостоящее оборудование.

Отопление загородного дома на отработанном масле помимо котла должно включать в себя емкость для хранения топлива. К ней предъявляются особые требования. Использование открытых бочек категорически запрещено, так как отработанное масло постепенно испаряется. Для этого необходимы закрытые емкости. Кроме них потребуется насосное оборудование для подачи топлива в камеру сгорания.

Суммируя все вышеперечисленные факторы можно выделить основные требования к целесообразности отопления на отработанном масле для частного дома:

• Доступ к дешевому топливу. Для дома 150 м² при 9 часовом отоплении потребуется в сутки порядка 22,5 кг масла. За отопительный сезон эта цифра составит около 2200 кг;
• Специальная емкость для хранения. Ее вместительность должна быть не менее 2-х месячного расхода, т.е. порядка 500 кг;
• Нужно помнить, что количество сажи у печи отопления на отработанном масле будет на порядок больше. чем у дизельного или твердого топлива. В связи с этим увеличится периодичность очистки камеры сгорания и дымохода.

Также отопление на отработанном масле своими руками делается с установкой вентилятора, а не турбины. Это уменьшает приток воздуха, что сказывается на составе горючей смеси. Такая технология приводит к быстрому засорению форсунки и частому выходу ее из строя.

Можно договориться с ближайшим автосервисом о закупке отработанного масла. Лучше всего это делать за 4-5 месяцев до начала отопительного сезона.

Меры безопасности

Самодельная установка на отработанном масле

Самым важным для потребителя остается вопрос – безопасно ли паровое отопление на отработанном масле? Все жалобы на неприятный запах и возгорание топлива связаны с несоблюдением правил безопасности.

Важно правильно подобрать состав отработанного масла. В нем не должны содержаться отходы бензина, ацетона и других легковоспламеняющихся средств. Также следует обратить внимание на сторонние примеси, свойственные автомобильной отработке. Именно они являются причиной преждевременного загрязнения горелки.

Для воздушного отопления на отработанном масле должны быть предусмотрены следующие меры безопасности:

• Дымоход с диаметром минимум 100 мм. Лучше всего использовать сэндвич-дымоход, так как на его поверхности образуется меньше всего сажи;
• Не допускается хранение емкостей с топливом в непосредственной близости от котла;
• Баки с отработанным маслом должны быть герметичными. В случае попадания в них воды произойдет разбрызгивание топлива во время работы горели. Это может привести к пожару;
• Температурное воздействие на котел отопления на отработанном масле намного выше, чем у твердого топлива. Поэтому толщина стенки теплообменника и камеры сгорания не может быть менее 2 мм;
• Во избежание задымления котельной в ней обустраивается система принудительной циркуляции. Рекомендуемый воздухообмен должен составлять 180 м³/ час на 1 м³ площади.

Только после выполнения этих требований можно говорить о безопасной системы отопления загородного дома на отработанном масле.

Работа вентилятора или турбины могут забирать большой объем воздуха из котельной. Поэтому мощность вентиляционной системы помещения должна быть выше в 1,2 раза.

Обзор производителей котлов отопления на отработке

Заводская горелка на отработанном масле

Надежное отопление на отработанном масле, отзывы о котором носят в большинстве положительный характер, невозможно без заводской горелки. Именно от нее будет зависеть безопасность и эффективность работы теплоснабжения дома. В настоящее время на рынке преобладают зарубежные производители этого вида оборудования. Это связано с трудоемкостью производства и относительно низким спросом у российских потребителей на котлы отопления на отработке. Большинство моделей предназначены для теплоснабжения больших помещений, и их мощность превышает 60 кВт. Но несмотря на это можно организовать отопление на отработанном масле в частном доме и с помощью менее производительных горелок.

Котлы Clean Burn

Американская компания специализируется на производстве мощных котлов на отработанном масле. Ее продукция пользуется спросом в котельных для отопления 2-3 многоквартирных домов. Минимальная мощность котла составляет 200 кВт. Особенностью является уникальная форма теплообменника, обеспечивающая 95% КПД.

Горелки Kroll

Немецкий производитель профилируется на изготовлении горелок, работающих на отработанном масле. Важно, что инженеры компании учли специфику отопления дома на отработанном масле – горелка может быть установлена практически на любой тип твердотопливного котла. Помимо этого она имеет уникальную систему разогрева топлива, чтобы его вязкость была приближена к идеальной.

Особенностью является обязательное наличие сжатого воздуха, который может быть генерирован с помощью компрессора. Это обязательное условие для организации отопления на отработанном масле своими руками.

Этот российский производитель является одним из немногих, кто смог сделать по-настоящему уникальное отопительное оборудование на отработанном масле. Их отопительный котел «Жар-20» номинальной мощностью 30 кВт может быть установлен в частном доме. Он не занимает много места, и при этом учтены все меры безопасности для парового отопления на отработанном масле.

Цена на оборудование от вышеописанных производителей зависит от мощности котла (горелки), ее конструкционных особенностей.

Прежде чем приобрести определенную модель котла рекомендуется ознакомиться с отзывами на отопление на отработанном масле. Они помогут составить объективную точку зрения на эффективность работы конкретного оборудования.

Самодельный котел на отработанном масле

Самодельная печь на отработанном масле

Не всегда печь отопления на отработанном масле необходима для теплоснабжения дома. В некоторых случаях она изготавливается для теплоснабжения гаража, подсобных помещений. Тогда подобрать заводскую модель горелки мощностью до 10 кВт практически невозможно. Единственный выход – сделать ее самостоятельно.

Принцип работы этого устройства основан на сжигании смеси кислорода с маслом. Во время горение этого состава происходит нагрев бака с водой, расположенный в верхней части конструкции. Для изготовления подобного котла отопления на отработанном масле своими руками потребуется правильно подобрать исходные материалы. Температура в зоне сгорания может достигать 700°С, поэтому лучше всего использовать жаропрочные марки стали.

Схема изготовления самодельного котла

Для подачи воздуха понадобится компрессор небольшой мощности. Шланг от него устанавливается в патрубок, расположенный рядом с резервуаром с отработанным маслом. Для розжига устанавливается пьезоэлемент или аналогичное ему устройство.

В отличие от заводских горелок у парового теплоснабжения на отработанном масле есть своя специфика работы. Она заключается в принципе получения тепловой энергии. Рассмотрим этапы работы отопления на отработанном масле с помощью котла, сделанного своими руками:

• Масло нагревается до 40°С в результате чего формируются испарения, попадающие в верхнюю камеру;
• В зоне сгорания происходит подмес воздуха к топливной смечи, в результате чего происходит выделение большого количества тепла;
• Полученная энергия может быть направлена на нагрев воды в верхнем теплообменнике или поступать непосредственно в помещение через стенки камеры сгорания.

Для этого самодельного котла на отработанном масле важно правильно сделать дымоходную систему. Она должна беспрепятственно выводить продукты сгорания за пределы помещения. Также следует учитывать высокое потребление кислорода во время сгорания топлива. Поэтому для отопления загородного коттеджа на отработанном масле делают автономную систему подачи воздуха.

Для регулировки мощности котла на шланг подачи воздуха устанавливается кран. С его помощью можно уменьшать (увеличивать) приток кислорода и состав горючей смеси.

Отзывы об отоплении на отработанном масле

Как можно определить актуальность установки печи отопления на отработанном масле? Существует много критериев – расчетный показатель КПД, комфорт эксплуатации. Однако наиболее действенный способ узнать о возможных проблемах – ознакомиться с отзывами об отоплении на отработанном масле:

• Решили сделать в нашем автосервисе воздушное отопление на отработке. Благо топлива всегда с избытком. Установили самодельный котел и провели «полевые испытания». Первая проблема – обязательная очистка масла перед заливкой. Даже небольшое содержание антифриза (что бывает часто) значительно увеличивает объем копоти. После доработки системы все функционирует нормально;
• Были много наслышаны об отоплении частного дома на отработанном масле – эффективно и с небольшими расходами. Муж работает в электросетях и сумел договориться о продаже трансформаторного масла по хорошей цене. Установили германскую горелку на старый котел, сделали грамотный подвод топлива. Система работает как часы. Единственный недостаток это большое потребление – зимой до 25 кг в сутки;
• Для гаража сделал самодельный котел на отработке. Работает нормально – заранее установил хороший дымоход. Стенки котла раскаляются до красна и поэтому приходится их обдувать вентилятором. Также отметил, что нужно часто чистить топку.

Из опыта эксплуатации для компенсации первичных затрат на установку оборудования на отработанном масле потребуется от 1 года до 3-х. Это касается только котлов, мощностью от 60 кВт и выше.

В видеоматериале показан пример работы самодельного котла:

Котлы отопления на отработанном масле — принцип работы, схема установки своими руками

На отечественном рынке представлено огромное разнообразие отопительного оборудования. Здесь вниманию покупателей предлагают теплоагрегаты, работающие на разном виде топлива, в том числе котлы отопления на отработанном масле. Увидеть, как они выглядят, можно на фото. Основное их назначение – обогрев не только жилых помещений, но и небольших по площади офисов и производственных помещений.

В зависимости от задач, которые с их помощью предстоит решать, отопительные котлы на отработанном масле функционируют на основе различных технологий и с применением разного вида топлива:

• котлы отопления на отработанном масле работают на отходах, образовавшихся в результате осуществления транспортных перевозок, и являются идеальным решением при необходимости обогрева станции технического обслуживания автомобилей. Кроме этого система отопления на отработанном масле работает и на дизельном топливе;
• стабильный спрос имеют источники тепловой энергии на природном газе;
• электрические теплоагрегаты.

Газовые и электрические приборы уже давно используются для бытовых целей, а вот масляное отопление дома встречается редко.

Котлы отопления на отработанном масле

Отработанное масло отличают в зависимости от его назначения и использования.

• гидравлическим;
• трансформаторным;
• трансмиссионным;
• растительного происхождения.

Согласно расчетам, в свое время выполненным специалистами, от применения данного вида отходов для нужд теплоснабжения экономический эффект получается немаленький.

Покупая отопительный котел на отработанном масле, обязательно следует интересоваться сертификатом качества на продукцию. Также не помешает приобрести еще одну (запасную) горелку, поскольку она часто приходит в негодность. В случае поломки в холодное время года она не будет лишней.

Отопление отработанным маслом

Котлы на отработке масла или жидком топливе считаются одними из наиболее эффективных агрегатов, предназначенных для обогрева помещений вне зависимости от их назначения. Именно широкий спектр использования стал в последнее время причиной высокого спроса на данные теплоагрегаты.

Котлы отопления на отработанном масле использовать можно в системах отоплениях как небольших домов и построек, так и многоэтажных зданий. Эти приборы обеспечивают людей не только горячим теплоносителем, и но подогревают воду для бытовых потребностей (прочитайте также: «Делаем отопление на отработке своими руками «).
Источники теплоты, обеспечивающие отопление отработанным маслом, отличаются большой производительностью. Они помогают сберечь природные запасы топлива, добываемые с вредом для окружающей природы и экологической обстановки. Такое оборудование для обустройства теплоснабжения способно значительно уменьшить расходы на отопление.

Элементы, из которых состоит схема котла на отработанном масле, являются универсальными и подходят для других агрегатов. Например, горелки, используемые в газовых водонагревательных приборах, используют для жидкотопливных устройств.

Котел на отработке для обогрева автосервиса

Примером такого оборудования может служить продукция «Energy logic» для теплоснабжения автосервисов. Идея сделать такой теплоагрегат возникла у проектировщиков в результате того, что на СТО скапливаются значительные объемы отработанных автомобилями масел, их еще называют «отработкой». Кроме экономии на отоплении, преимуществом данного оборудования является то, что агрегат не наносит вред окружающей среде.

Самодельные котлы на отработанном масле относятся к простым вариантам организации теплоснабжения, где отсутствует возможность смонтировать радиаторы отопления и проложить трубопровод. В таком случае прибор можно поставить в наиболее удобном месте.
Чтобы сделать отопление на отработанном масле своими руками, необходимо выполнить следующие действия:

• подготовить емкость, в которой будет храниться топливо;
• смонтировать дымоход;
• выставить требуемую температуру путем настройки термостата;
• подвести топливную линию.

Печь на отработке масла

Для самостоятельной установки теплоагрегата специальные знания не требуются, поскольку все предварительные настройки выполняются на заводе-производителе, а ответы на все вопросы покупатели могут найти в инструкции, прилагаемой в комплекте к отопительному котлу (прочитайте также: «Самодельные отопительные печи на отработанном масле — делаем своими руками «).

Выбор модели прибора с соответствующими параметрами зависит исключительно от характеристики помещения, потребностей в обогреве, пожеланий потребителя и его финансовых возможностей. Читайте также: «Как сделать самодельную печь на отработке своими руками «.

Частые заблуждения об отопительных котлах на отработанном масле

Существует ряд заблуждений относительно оборудования, функционирующего на отработке:

1. Бытует мнение, что отработанное масло непригодно для использования и его следует утилизировать, что абсолютно неверно.
2. Отработку сложно найти. Но в действительности масло сливают при проведении ремонта железнодорожного и автомобильного транспорта, в деревообрабатывающей, швейной и других сферах промышленности. Его немало в заведениях общественного питания – ресторанах, кафе и фаст-фудах.
3. Также можно услышать, что самодельный котел на отработанном масле в процессе работы выделяет вредные вещества в большом количестве. Но современные теплоагрегаты образуют выбросы, но их количество в несколько раз меньше, чем у автомобилей.
4. Паровое отопление на отработанном масле можно рассматривать в качестве одного из возможных вариантов отопления отдельно стоящих СТО или гаражей. Подобные помещения не относятся к жилым. Это также заблуждение. Читайте также: «Схема парового отопления — разбираемся в принципе работы и устройстве системы «.
5. Говорят, что ГСМ нужно перерабатывать, а не сжигать. Но при переработке «отходов» выделяется больше вредных соединений, чем при их сгорании в теплогенераторе.

На видео пример котлов отопления на отработанном масле:

Источники: http://gidotopleniya.ru/drugoe/kotly-otopleniya-na-otrabotannom-masle-svedeniya-4180, http://strojdvor.ru/otoplenie/otoplenie-v-dome/delaem-otoplenie-na-otrabotannom-masle-svoimi-rukami-opisanie-principa-raboty-konstrukcii-samodelnyx-kotlov-i-zavodskix-gorelok/, http://teplospec.com/alternativnoe-otoplenie/kotly-otopleniya-na-otrabotannom-masle-printsip-raboty-skhema-ustanovki-svoimi-rukami.html

Для чего необходим воздушный клапан для отопления?

Одним из главных условий нормального функционирования системы отопления в доме является достаточный уровень циркуляции теплоносителя. Поэтому при проектировании схемы отопления теплотехники уделяют особое внимание способу подключения отопительных приборов при наличии системы с естественной циркуляцией теплоносителя, или тщательно просчитывают мощность циркуляционного насоса, который создаст нужное давление в системах с принудительным типом циркуляции.

Но даже в грамотно спроектированных и правильно подключенных контурах со временем образуются так называемые воздушные пробки, из-за которых воздушит систему отопления во время обогрева дома. Пробки препятствуют прохождению воды по контуру и снижают общую производительность отопительной системы. Провоцировать появление воздушных пробок могут различные факторы. Но зачастую причины завоздушивания системы отопления кроются в том, что во время использования отопительных приборов в контурах закрытого типа выделяется воздушная масса, состоящая из кислорода и водорода.

Причинами скопления воздуха могут быть также другие факторы:

• подсос воздуха извне при подпитке системы;
• некачественное заполнение контура теплоносителем;
• воздух вносится в абсорбированном виде из трубопровода подачи воды;
• некорректно спроектированная система отопления.

Если собственник вовремя не выпустит воздушную смесь из отопительного контура, он поставит под угрозу целостность всей системы отопления.

Какие признаки указывают на необходимость установки воздушного клапана?

Чтобы не допустить скопления воздуха теплотехники предлагают использовать клапан воздушный для отопления с самого начала эксплуатации контура, поэтому специалисты-теплотехники в составленной схеме отопления дают рекомендации относительно того, какой именно воздухоотводчик подойдет к конкретной системе отопления.

Однако в некоторых случаях, пытаясь сэкономить средства на покупке данного типа регулирующей арматуры, собственники отказываются от установки приборов и тем самым провоцируют ряд проблем. Чтобы решить их, им приходится монтировать клапан воздушный для системы отопления уже после того, как контур был обвязан и подключен к котлу.

Следующие признаки свидетельствуют о наличии воздушных пробок и указывают на необходимость интеграции воздухоотводчика в контур отопления:

1. неравномерный прогрев батарей;
2. появления «холодных пятен» на трубопроводе;
3. плохая циркуляция в системе отопления;
4. шум в отопительных приборах;
5. некачественный обогрев дома.

Какие проблемы позволяет решить воздухоотводчик?

При движении по контуру, теплоноситель выбирает путь наименьшего сопротивления, а поскольку завоздушенные участки являются серьезным препятствием для прохождения подогретой воды от котла, то батареи со скоплениями воздушной массы остаются холодными или прогреваются лишь частично. Помимо того, что такое явление ухудшает качество обогрева, оно также губительно влияет на работоспособность всех элементов, подключенных к контуру.

Если в системе отопления не используется клапан на радиаторе отопления для стравливания воздуха, то собственник может ждать следующих неприятностей:

• выход из строя котла в результате перегрева теплообменника;
• коррозия отопительных приборов;
• низкая температура радиаторов при работе котла на пике производительности;
• риск размораживания отдельного радиатора или целого контура в сильные морозы;
• резкие скачки давления в контуре, приводящие к протечкам и нарушению целостности отопительных приборов.

Стоит понимать, что воздух в контуре — это серьезная неприятность. А как избавиться от воздуха в контуре можно узнать в нашей статье «Как грамотно спустить воздух из радиатора отопления?». Он имеет отличные от воды физические свойства — при нагревании расширяется больше и быстрее. Это приводит к возникновению серьезных аварийных ситуаций.

Зная о том, как правильно развоздушить систему отопления, собственник защитит себя от лишних хлопот и затрат, и выведет уровень надежности отопительного контура на новый уровень.

На каких участках рекомендуется установка клапана?

Если собственник подходит к вопросу реализации системы отопления серьезно, то он установит воздухоотводчики в контуре согласно предписанию схемы отопления. Зачастую воздух скапливается в одних и тех же местах. Это верхние точки радиаторов, закольцованные участки трубопроводов, отопительные котлы. Если на этих участках завоздушена система отопления в частном доме или в квартире собственник быстро ощутит это из-за плохого качества обогрева отдельных комнат или этажей.

Чтобы не допустить этого, воздухоотводчики рекомендуется монтировать на следующих участках:

1. коллектор;
2. радиатор;
3. котел;
4. гидравлическая стрелка ;
5. установка клапана должна производится в самой высшей точке перечисленных участков.

При рассмотрении вопроса использования воздухоотводчиков в системе отопления, особую щепетильность стоит проявить потребителям, использующим в контуре алюминиевые радиаторы. Дело в том, что алюминий работает как катализатор и ускоряет процесс распада воды на атомы кислорода и водорода, обуславливая этим появление воздушных пробок. При этом и другие виды радиаторов нуждаются в специальных клапанах.

Это радиаторы следующих типов:

Принцип работы и типы устройств

Если завоздушивается система отопления, то у собственника есть вариант использования одного из нескольких типов воздухоотводчиков, которые помогут решить все существующие проблемы. Существует клапан автоматический воздушный для отопления, который может стравливать воздух самостоятельно без вмешательства со стороны пользователя, а также ручной воздухоотводчик, работающий по более примитивному принципу.

Конструкция устройств автоматического типа основана на использовании принципа поплавка.

Если система работает исправно и в ней нет воздушных пробок, то поплавок плавает на поверхности и прижимает собой пробку или иглу на выпускном отверстии. В том случае, когда в результате завоздушенности уровень воды в радиаторе снижается — поплавок уходит вниз и открывает клапан для стравливания воздуха. Ручной аналог требует самостоятельного откручивания клапана.

Независимо от того, какой тип устройства выбрал собственник, при должном уровне эксплуатации он поможет решить проблему завоздушенных участков и вернуть системе отопления прежнюю производительность и эффективность.

Используя воздухоотводчик, собственник будет знать как развоздушить радиатор отопления, петлеобразный изгиб трубопровода или котел. При этом ему стоит помнить, что любой воздушный клапан — это расходный материал, который необходимо своевременно заменять. Для слаженной работы контура собственнику важно соблюдать правила эксплуатации клапанов, следить за их работоспособностью, а также менять изношенные воздухоотводчики на новую арматуру по прошествии срока эксплуатации, указанного производителем.

Как выгнать воздух из системы отопления

Нормально работающее отопление зимой — жизненная необходимость. Без подогрева в нашем климате не выжить. Но периодически ранее нормально работающая система начинает сбоить — не греются или плохо греются радиаторы, появляется посторонний шум (бульканье). Все это признаки того, что появился воздух в системе отопления. Ситуация далеко не редкая, но приносящая дискомфорт.

Чем грозит воздух в системе отопления

Все, наверное, не раз встречались с тем, что отопление включено, а какой-то радиатор или целая группа нагреваются плохо или вообще стоят холодные. Причина этому — воздух в системе отопления. Он обычно скапливается в самой высокой точке, вытесняя из этого места теплоноситель. Если его скапливается достаточно много, циркуляция теплоносителя вообще может остановиться. Тогда говорят о том, что в системе отопления образовалась воздушная пробка. Профессионалы в таком случае говорят, что система завоздушилась.

Чтобы возобновить нормальную работу отопления необходимо скопившийся воздух удалить. Для этого есть два варианта. Первый чаще используется в системах централизованного отопления. На крайних радиаторах в ветке устанавливают краны. Они называются спускными. Это обычный вентильный кран. После заполнения системы теплоносителем его открывают, держат открытым до тех пор, пока не пойдет ровная струйка воды без воздушных пузырей (тогда вода льется рывками). Если говорить о многоэтажных домах, то во время запуска системы сначала должны открываться воздухосбросники на стояках, а остатки уже можно выводить по квартирам.

Воздух в радиаторе отопления мешает нормальной циркуляции теплоносителя. Это приводит к тому, что батарея плохо греется

В частных системах или после замены радиаторов в квартирах, для стравливания воздуха ставят не обычные краны, а специальные воздушные клапаны. Они бывают ручными и автоматическими. Ставятся они в верхний свободный коллектор на каждый радиатор (желательно) и/или в самой высокой точке системы.

Чем еще грозит воздух в системе отопления? Он способствует более быстрому разрушению компонентов системы отопления. Хоть сегодня все больше используются полимеры, металлических частей все еще достаточно. Наличие кислорода способствует активизации окисления (черный металл ржавеет).

Причины появления

Воздух в системе отопления может появиться по разным причинам. Если это проблема разовая — можно просто удалить его и не заниматься поисками источника. Если развоздушивание требуется несколько раз за сезон, придется искать причину. Вот наиболее распространенные:

• Ремонт, модернизация системы отопления. При ремонтных работах воздух в трубопровод попадает практически всегда. Это естественно.
• Заполнение системы теплоносителем. Если заливать воду в систему медленно, воздуха она с собой несет немного, попутно вытесняя тот, который имеется в трубах и радиаторах. Это тоже процесс понятный, особых мер тоже не требует.
• Разгерметизация стыков и сварных швов. Этот дефект требует устранения, так как завоздушивание будет происходить постоянно. В индивидуальных системах отопления данное явление (негерметичные соединения) сопровождается также падением давления. И это — еще одна причина искать неисправности. Наиболее вероятное место — соединения труб и радиаторов. Они могут быть негерметичны. Искать их очень сложно, так как внешне они далеко не всегда проявляются. Если вы заметили, что какое-то из соединения «подкапываеет» все намного проще — устраняете капель. Но если внешне все нормально, а воздух все время скапливается, приходится обмазывать стыки и швы мыльной пеной и наблюдать — появятся ли новые пузыри. После нахождения каждого «подозрительного» соединения их подтягивают, обмазывают герметиком или перепаковывают (способ зависит от типа соединений).

Скапливаться воздух может в изгибах труб

Если в системе отопления уже стоят воздухоотводчики (клапана для сброса воздуха) и в ней начали появляться пробки, надо проверить исправность клапанов, а также герметичность соединений.

Появление воздуха в системе отопления может быть связано с разрывом мембраны расширительного бака. В этом случае придется менять мембрану, а для этого надо останавливать всю систему.

Это наиболее распространенные места и способы, какими воздух попадает в радиаторы и батареи. Выгонять его оттуда надо время от времени, но при осеннем пуске отопления — обязательно.

Устанавливаем клапана для сброса воздуха

Для отвода воздуха из отопления на радиаторах ставят воздухоотводчики — ручные и автоматические воздушные клапана. Их называют по-разному: спускник, воздухосбросник, спускной или воздушный клапан, воздушник и т.п. Суть от этого не меняется.

Воздушный клапан Маевского

Это небольшое устройство для стравливания воздуха из радиаторов отопления вручную. Устанавливается оно в верхний свободный коллектор радиатора. Есть разных диаметров под разное сечение коллектора.

Ручной воздухоотводчик — кран Маевского

Представляет собой металлический диск со сквозным отверстием конической формы. Это отверстие закрывается винтом конусообразной формы. Выкручивая винт на несколько оборотов, предоставляем возможность воздуху выйти из радиатора.

Устройство для отвода воздуха из радиаторов

Для облегчения выхода воздуха перпендикулярно к основному каналу сделано дополнительное отверстие. Через него собственно, воздух и выходит. Во время развоздушивания при помощи крана Маевского, направьте это отверстие вверх. После этого можно винт откручивать. Откручивайте на несколько оборотов, сильно не выкручивайте. После того, как прекратиться шипение, винт возвращаете в исходное положение, переходите к следующему радиатору.

При пуске системы может потребоваться обход всех воздухосборников по нескольку раз — пока воздух вообще перестанет выходить. После этого радиаторы должны греться равномерно.

Автоматический клапан сброса воздуха

Эти небольшие устройства ставятся как на радиаторы, так и в других точках системы. Отличаются они тем, что позволяют стравливать воздух в системе отопления в автоматическом режиме. Чтобы понять принцип работы рассмотрим строение одного из автоматических воздушных клапанов.

Принцип работы автоматического спускника такой:

• В нормальном состоянии теплоноситель заполняет камеру процентов на 70. Поплавок находится вверху, поджимает шток.
• При попадании в камеру воздуха, теплоноситель вытесняется из корпуса, поплавок опускается.
• Он давит выступом-флажком на жиклер, отжимая его.

Принцип работы автоматического клапана для спуска воздуха

Отжатый жиклер открывает небольшую щель, которой достаточно для выхода воздуха, который скопился в верхней части камеры.

По мере выхода воды корпус воздухоотводчика заполняется водой.

Поплавок поднимается, освобождая шток. Он за счет пружины возвращается на место.

По этому принципу работают разные конструкции автоматических воздушных клапанов. Они могут быть прямыми, угловыми. Ставятся в наивысших точках системы, присутствуют в группе безопасности. Могут быть установлены в выявленных проблемных местах — где трубопровод имеет неправильный уклон, из-за чего там скапливается воздух.

Вместо ручных кранов Маевского можно поставить автоматический спускник для радиаторов. По размерам он лишь чуть больше, но работает в автоматическом режиме.

Автоматический воздушный клапан для отвода воздуха

Чистка от солей

Основная беда автоматических клапанов для сброса воздуха из системы отопления — отверстие для отвода воздуха часто зарастает кристаллами соли. В этом случае или воздух не выходит или клапан начинает «плакать». В любом случае требуется его снять и прочистить.

Автоматический воздухоотоводчик в разобранном виде

Чтобы это можно было делать без остановки отопления, ставят автоматические воздушные клапана в паре с обратными. Первым монтируют обратный клапан, на него — воздушный. При необходимости автоматический воздухосборник для системы отопления просто откручивают, разбирают (откручивают крышку), чистят и собирают снова. После этого устройство снова готово стравливать воздух из системы отопления.

Как избавиться от воздушной пробки

К сожалению, не всегда воздушная пробка находится в легко доступном месте. При ошибках проектирования или укладки, воздух может скапливаться в трубах. Стравливать его оттуда очень нелегко. Сначала определяем местоположение пробки. В месте пробки трубы холодные и слышно журчание. Если явных признаков нет, проверяют трубы по звуку — постукивают по трубам. В месте скопления воздуха звук будет более звонким и громким.

Найденную воздушную пробку надо выгнать. Если речь идет о системе отопления частного дома, для этого поднимают температуру и/или давление. Начнем с давления. Открывают ближайший спускной клапан (по ходу движения теплоносителя ) и подпиточный кран. В систему начинает поступать вода, поднимая давление. Оно вынуждает пробку двигаться вперед. Когда воздух попадает к спускнику, он выходит. Прекращают подпитку после того как весь воздух выйдет — спускной клапан перестанет шипеть.

Это группа безопасности. На среднем выходе установлен автоматический воздухоотводчик

Не все воздушные пробки так легко сдаются. Для особой упорных надо одновременно поднимать температуру и давление. Эти параметры доводятся до значений, близких к максимальным. Превышать их нельзя — слишком опасно. Если в после этого пробка не ушла, можно попытаться открыть одновременно спускной кран (для слива системы) и подпиточный. Может, таким образом удастся сдвинуть воздушную пробку или вообще избавиться от нее.

Если подобная проблема возникает постоянно в одном месте — налицо ошибка в проектировании или разводке. Чтобы не мучится каждый отопительный сезон, в проблемном месте устанавливают клапан для отвода воздуха. В магистраль можно врезать тройник и на свободный вход установить воздухоотводчик. В таком случае проблема будет решаться просто.

Как подобрать воздушный клапан

За нормальное функционирование системы водяного отопления отвечает множество различных элементов, являющихся неотъемлемой частью схемы любой сложности. Один из таких элементов — воздушный клапан для отопления, представляющий собой небольшую, но очень важную деталь простой конструкции. В данной статье будет рассмотрено, как правильно выбрать этот элемент в зависимости от места установки.

Назначение и виды воздухоотводчиков

О назначении устройства нетрудно догадаться по его названию. Элемент применяется в схеме с целью удаления воздуха из системы или отдельных приборов и агрегатов, который там появляется при таких обстоятельствах:

• во время заполнения всей сети трубопроводов или отдельных ветвей системы водой;
• в результате подсоса из атмосферы вследствие различных неисправностей;
• в процессе эксплуатации, когда растворенный в воде кислород постепенно переходит в свободное состояние.

Для справки. В промышленных котельных подпиточная вода перед попаданием в котел проходит стадию деаэрации (удаление растворенного воздуха). В результате водопроводная вода, изначально содержащая до 30 г кислорода на 1 м3, становится пригодной к эксплуатации с показателем менее 1 г / м3. Однако подобные технологии достаточно дороги и не применяются в частном домостроении.

Задачей воздухоотводчика является спуск воздуха из системы отопления во избежание образования воздушных пробок. Последние серьезно препятствуют свободной циркуляции жидкости, из-за чего одни участки системы могут перегреваться, а другие наоборот остывать. Кроме воздуха в трубопроводах могут скапливаться и другие газы. Например, при высоком содержании растворенного кислорода в теплоносителе процесс коррозии стальных труб и деталей котла значительно ускоряется. Происходит химическая реакция с выделением свободного водорода.

В нынешних схемах домовых систем отопления применяется 2 вида воздушников, отличающихся по конструкции:

• ручные (краны Маевского);
• автоматические (поплавковые).

Каждый из этих видов устанавливается в различных местах, где есть опасность возникновения воздушной пробки. Краны Маевского имеют традиционное и радиаторное исполнение, а конфигурация автовоздушников бывает прямой и угловой.

Рекомендации по выбору воздушного клапана

Теоретически во всех необходимых местах можно ставить автоматический клапан для выпуска воздуха. Но на практике сфера применения автоматов ограничена по многим соображениям. Например, устройство крана Маевского проще и не имеет движущихся частей, поэтому он надежнее. Ручной кран представляет собой цилиндрический корпус из водопроводной латуни с наружной резьбой. Внутри корпуса проделано сквозное отверстие, проход в котором перекрывает винт с коническим окончанием.

От основного отверстия, расположенного по центру, отходит круглый калиброванный канал. При выкручивании винта между этими двумя каналами появляется сообщение, благодаря чему воздух покидает систему. Во время эксплуатации винт полностью закручен, а чтобы сбросить газы из системы, достаточно открутить его на пару оборотов отверткой или даже рукой.

В свою очередь, автоматический воздушный клапан – это полый цилиндр, внутри которого находится пластмассовый поплавок. Рабочее положение устройства – вертикальное, внутренняя камера заполнена теплоносителем, поступающим через нижнее отверстие под воздействием давления в системе. Поплавок механически прикреплен к игольчатому выпускному клапану посредством рычага. Газы, поступающие из трубопроводов, постепенно вытесняют воду из камеры и поплавок начинает опускаться. Как только жидкость будет полностью вытеснена, рычаг откроет клапан и весь воздух быстро покинет камеру. Последняя тут же снова наполнится теплоносителем.

Внутренние движущиеся части автоматического воздухосбрасывателя постепенно покрываются накипью, а рабочие отверстия заиливаются. Вследствие этого механизм заедает, а газы выходят медленно, через узел с иглой начинает протекать вода. Такой воздуховыпускной клапан проще заменить, чем отремонтировать. Отсюда вывод: автовоздушники ставятся только в тех местах, где без них никак не обойтись. Они подбираются для:

• группы безопасности котла, где температура теплоносителя наиболее высокая;
• высших точек вертикальных стояков, куда поднимаются все газы;
• распределительного коллектора теплых полов, где скапливается воздух из всех греющих контуров;
• петель П-образных компенсаторов из полимерных труб, повернутых кверху.

При выборе устройства следует обратить внимание на 2 параметра: максимальная рабочая температура и давление. Если речь идет о схеме обогрева частного дома высотой до 2 этажей, то в принципе подойдет любой автоматический клапан для спуска воздуха. Минимальные параметры воздушников, предлагающихся на рынке, следующие: рабочая температура до 110 ºС, диапазон давлений, в котором прибор работает эффективно – от 0.5 до 7 Бар.

В коттеджах повышенной этажности циркуляционные насосы могут развивать более высокое давление, так что при подборе нужно ориентироваться на их показатели. Что касается температуры, то в сетях частных жилищ она редко превышает 95 ºС.

Совет. Специалисты – практики рекомендуют приобретать автовоздушники с выхлопным патрубком, направленным вверх. По отзывам аппарат с боковым выходом начинает протекать гораздо чаще. Кроме того, при установке необходимо строго соблюдать вертикальное положение корпуса.

Ручные воздухоотводчики систем отопления (краны Маевского) наиболее часто принимаются для монтажа на радиаторы. Более того, многие производители секционных и панельных приборов комплектуют свои изделия кранами для удаления газов. При этом воздушники бывают 3 видов по способу откручивания винта:

• традиционные, со шлицами под отвертку;
• со штоком в виде четырехгранника или другой формы под специальный ключ;
• с рукояткой для ручного откручивания без всякого инструмента.

Совет. Третий тип изделий не стоит приобретать для дома, где живут дети дошкольного возраста. Случайное открывание ими крана может привести к серьезным ожогам от горячего теплоносителя.

Заключение

Источники: http://spetsotoplenie.ru/sistemy-otopleniya/elementy-sistem-otopleniya/dlya-chego-neobhodim-vozdushnyj-klapan-dlya-otopleniya.html, http://stroychik.ru/otoplenie/udalenie-vozduha-iz-sistemy, http://cotlix.com/kak-podobrat-vozdushnyj-klapan

Газовая котельная в частном доме — схема, нормы и требования

Природный газ является не только самым экономичным и эффективным, но и наиболее рискованным с точки зрения пожаробезопасности и взрывобезопасности видом топлива — именно поэтому устройство газовой котельной в частном доме по схеме должно производиться только при строгом соблюдении техники безопасности. Поскольку требования к газовым котельным, изложенные в СНиП, можно перечислять очень долго – рассмотрим основные из них.

Требования к котельному помещению

Первое и, пожалуй, главное требование – это обеспечение хорошей вентиляции в помещении газовой котельной в частном доме согласно данным, указанным в заданной схеме. Даже в незначительных, малых количествах, угарный газ способен нанести серьезный вред здоровью человека.

Кроме того, при недостаточной вентиляции котел выдает гораздо меньше тепла, расходуя при этом одинаковое количество топлива.

Вот почему при устройстве газовой котельной столь важно будет позаботиться о произведении качественной вентиляции.

Что же касается расположения газовой котельной в частном доме, то тут требования будут немного, что называется, «помягче», нежели при обустройстве котельных в многоквартирных жилых домах. Разрешено устраивать котельную в специально отведенной комнате, отдельном строении, на чердаке или же в пристройке к коттеджу (для улучшения ориентации в этом вопросе, смотрите примеры фото котельной в частном доме, которые выложены в интернете).

Если используется оборудование, которое рассчитано на сжиженный газ. то подвал или цокольный этаж для устройства газовой котельной в частном доме категорически не подходят — объясняется это тем, что данный вид топлива обладает большим, по сравнению с воздухом, удельным весом и, опускаясь при протечках в самые нижние части строения, может стать причиной взрыва.

Эта особенность сжиженного газа должна учитываться перед устройством вентиляции в котельной частного дома, схема которой достаточно проста.

Газовые установки мощностью до 60 кВт не требуют оборудования отдельного помещения. Такой тепловой генератор устанавливается в кухне или другой комнате, отвечающей следующим требованиям:

• в помещении имеется окно с форточкой;
• объем помещения составляет минимум 15 м³, плюс по 0.2 м³, выделяемой на каждую единицу мощности котла;
• высота помещения – не менее 2.5 метров.

Система вентиляции должна обеспечивать воздухообмен в полном соответствии с нормами устройства котельной в частном доме, т.е. составляющий трехкратное значение объема котельной в расчете на час времени. Помимо этого, необходимо учитывать такой показатель, как воздух, необходимый для горения топлива.

Если мощность котла составляет от 60 кВт до 150 кВт, то под котельную оборудуется отдельное помещение, расположенное на любом этаже частного дома — в крайнем случае, оборудоваться может подвал.

Стены котельной в этом случае должны соответствовать высоким требованиям огнестойкости, то есть быть способными выдерживать высокую температуру в течении, как минимум сорока пяти минут.

Требования к мини-котельным

• котельные, расположенные на первых этажах, в цокольных уровнях или подвалах, обязательно должны иметь отдельный выход на улицу.
• дверь в котельную должна быть выполнена из огнеупорного материала и открываться наружу.
• в случае, когда в уже возведенном частном доме недостаточно места для устройства котельной, можно пристроить для нее отдельное помещение (кроме теоретической информации, желательно обратить внимание и на фото котельной в частном доме)

Устройство котельной

Отопительная система в частном доме включает в себя не только котел и трубы, но и другие, не менее важные для ее эффективного функционирования приборы и коммуникации, располагающиеся в котельной в частном доме по определенной, предварительно рассчитанной и заданной схеме.

Система отопления состоит из:

• отопительного котла, являющимся генератором тепла. Благодаря сгорающему в камере сгорания котла топливу теплоноситель нагревается, и тепло от труб и радиаторов поступает из котельной в частном доме в помещение.
• бака-водонагревателя. Предназначение бойлера – обеспечение обитателей частного дома горячей водой. По трубке, проходящей внутри бака-водонагревателя, циркулирует нагретый теплоноситель, за счет которого и нагревается вода в бойлере.
• распределительного коллектора, состоящего из циркуляционного насоса, гидравлического распределителя и гребенки. Главное предназначение распределительного коллектора — максимально удобное распределение и циркуляция теплоносителя во всех аппаратах системы отопления. а также поддержание температуры теплоносителя.
• расширительного бака, необходимого для компенсации повышения давления в отопительной системе вследствие нагрева теплоносителя.
• группы безопасности, обеспечивающей защиту отопительного контура от избыточного давления и удаляющей излишки воздуха. В эту группу входят: манометр, воздухоотводчик и предохранительный клапан.
• дымохода. От правильности расчета и установки дымохода в котельной в частном доме, монтаж которого выполняется по определенной схеме, в немалой степени зависит безопасность и коэффициент полезного действия отопительной системы.
• трубопроводов, запорной арматуры, применяемой для перекрытия потока среды
• системы подпитки, осуществляющей контроль снижения давления теплоносителя в отопительной системе при испарении или же различных других утечках.
• автоматики, представляющей собой электронное устройство, благодаря которому осуществляется полное управление газовой котельной в частном доме.

Еще по этой теме на нашем сайте:

1. Монтаж котельного оборудования в деревянном доме
   Произведение многих работ, связанных с отопительной системой — это, как правило, ряд взаимосвязанных ответственных мероприятий, направленных непосредственно на достижение конечного успеха — безусловно, эффект состоит.
2. Правильный проект котельной – площадь и вентиляция
   При строительстве частных домов особое значение имеет устройство котельной, поскольку она должна полностью соответствовать разнообразным строительным нормам и правилам.
3. Оборудуем котельную в частном доме своими руками
   Те, кто строит частный дом, обязательно сталкиваются с такой архиважной задачей, как оборудование котельной. Для того чтобы грамотно с ней справиться, а также избежать распространенных.
4. ЦСП плита — применение для пола в частном доме
   Деревянный пол создает дополнительный комфорт в комнатах и благоприятную экологическую обстановку. Благодаря крепкому и ровному покрытию, которое создается при помощи цементно-стружечных плит, вы получаете в.

Добавить комментарий Отменить ответ

Обвязка котла отопления: схема и элементы

Параметры некоторых циркуляционных насосов.

На создаваемый насосом напор при его выборе можно не обращать внимания, его минимальных значений вполне достаточно для частного дома любых разумных размеров. Для справки: систему отопления многоквартирного дома заставляет циркулировать напор всего в 2 метра (что соответствует избыточному давлению в 0,2 кгс/см2).

Циркуляционный насос устанавливается, как правило, перед котлом по ходу движения теплоносителя: на этом участке контура температура теплоносителя минимальна.

Незначительное изменение конфигурации контура позволит работать ему как с принудительной, так и с естественной циркуляцией:

• Насос врезается не в разрыв розлива, а параллельно его участку;
• Между врезками ставится шаровый кран или обратный клапан с минимальным гидравлическим сопротивлением (как правило, шариковый).

Врезка насоса в розлив гравитационной системы.

При работе насоса байпас между врезками перекрыт. При прекращении подачи питания кран или обратный клапан открываются, и отопительная система продолжает работу в качестве гравитационной.

Закрытая система

Обвязка котельной в частном доме с закрытой системой отопления включает:

• Мембранный расширительный бак. Он представляет собой емкость, разделенную резиновой мембраной на отсеки для воздуха и для теплоносителя. В отличие от жидкостей, воздух прекрасно сжимается и компенсирует увеличение объема воды или антифриза;

Устройство мембранного бачка.

Объем бака и в этом случае берется равным примерно 10% от объема теплоносителя. Тот, в свою очередь, в сбалансированной системе примерно равен 15 литрам на киловатт мощности котла .

• Предохранительный клапан. Клапан сбрасывает теплоноситель при достижении верхней границы допустимого давления;

Предохранительный клапан с дренажной трубкой.

Постоянное срабатывание предохранительного клапана говорит о недостаточном объеме расширительного бачка.

• Автоматический воздухоотводчик. Он помогает избавиться от препятствующих циркуляции воздушных пробок;

Устройство автоматического воздушника.

• Манометр для визуального контроля давления.

Три в одном: группа безопасности котла.

В случае контура с принудительной циркуляцией схема обвязки котла предсказуемо включает циркуляционный насос.

И группа безопасности (воздухоотводчик, манометр и клапан), и расширительный бачок в теории могут монтироваться в любой точке закрытого контура. На практике при монтаже системы отопления своими руками бачок обычно ставят перед котлом. на расстоянии не менее 8 диаметров розлива после насоса или не менее двух диаметров розлива перед насосом.

Почему именно так?

• Минимальная температура теплоносителя увеличивает срок службы мембраны бачка;
• Отсутствие турбулентностей от крыльчатки насоса тоже благотворно сказывается на ресурсе мембраны.

Группа безопасности чаще всего ставится на выходе котла.

Расположение элементов обвязки.

Опциональные элементы

Какие еще элементы может включать обвязка напольного или настенного котла?

Теплоаккумулятор

Так называется металлический или полимерный бак с теплоизолированными стенками. Как и следует из названия, он служит для накопления тепловой энергии.

Это полезно в двух случаях:

1. При использовании твердотопливного котла. Накопление тепла позволяет увеличить промежуток времени между растопками и эксплуатировать котел на номинальной мощности (и, соответственно, с максимальным КПД);
2. При обогреве дома электрокотлом и наличии двухтарифного счетчика. Ночью, когда цена киловатт-часа электроэнергии минимальна, котел греет воду в баке теплоаккумулятора, а днем накопленное тепло расходуется для обогрева жилья.

Теплоаккумулятор в домашней котельной.

Использование теплоаккумулятора подразумевает наличие двух контуров, по крайней мере, один из которых работает с принудительной циркуляцией. Первое кольцо соединяет теплообменник котла и бак, второе — теплоаккумулятор и отопительные приборы.

Схема подключения теплоаккумулятора к котлу и отопительному контуру с рециркуляцией.

Гидрострелка

Гидрострелка с патрубками для подключения нескольких контуров.

В сущности, это просто толстая труба с несколькими входными и выходными патрубками. Функция гидрострелки — синхронизация работы нескольких контуров с разной температурой теплоносителя (например, радиаторов и теплого пола).

Температура воды в трубах теплого пола — не больше 40 градусов.

Каждый из контуров комплектуется собственным насосом и (в случае низкотемпературного контура) трехпроходным клапаном, обеспечивающим рециркуляцию теплоносителя.

В ряде случаев функцию гидрострелки выполняет теплоаккумулятор.

Как это возможно?

Внутри бака медленно циркулирующая вода разделяется по температуре: наиболее горячий (и наименее плотный) теплоноситель собирается в верхней части бака, наиболее холодный — в нижней.

Отбирая воду из патрубков, расположенных на разной высоте, можно получить любую температуру в диапазоне от температуры подачи котла до комнатной.

На фото — подключение теплоаккумулятора к разнотемпературным системам ГВС и теплого пола.

Одна из проблем последовательного подключения отопительных приборов — разброс между ними по температуре. Радиаторы на подаче всегда горячее батарей на обратке, что приводит к неравномерному прогреву комнат в доме.

Коллектор позволяет подключить несколько конвекторов, радиаторов или контуров теплого пола параллельно. Каждый отвод коллектора комплектуется собственным краном или дросселем, допускающими независимое отключение и регулировку приборов.

Коллекторная разводка отопления.

Бойлер косвенного нагрева

Обычно для нагрева ГВС практикуется использование двухконтурного котла с проточным теплообменником.

Однако у этого решения есть пара неприятных недостатков:

• Одновременная работа отопления и проточного водонагревателя требует большого запаса по мощности. Если у вас стоит электрокотел, а на дом выделена мощность в 10 КВт — вам волей-неволей придется выбирать между теплыми комнатами и горячим душем;
• Большая часть проточных нагревателей не допускает точной регулировки температуры воды на выходе. Попытка принять душ или помыть посуду превращается в непрерывное сражение с кранами.

Бойлер косвенного нагрева — типичный накопительный водонагреватель, лишенных обеих проблем. Он подключается к отопительному контуру и отбирает часть тепла у теплоносителя.

Бойлер косвенного нагрева.

Летом циркуляция идет по малому кругу — между котлом и бойлером.

Подключение бойлера к котлу.

Заключение

Разумеется, в небольшой по объему статье мы рассмотрели далеко не все возможные схемы подключения котлов и их обвязки. Узнать больше о проектировании котельных вам поможет видео в этой статье. Жду ваших дополнений и комментариев. Успехов, камрады!

Требования к котельной в частном доме

Развитие индивидуального жилищного строительства выдвинуло на передний план вопрос о том, какой должна быть котельная в частном доме.

В первую очередь, на этапе проектирования, владелец частного дома формулирует требования к техническим характеристикам источника тепла.

Так же остро стоит вопрос вентиляции.

Мощность теплогенератора должна быть достаточной для обогрева всего дома.

Оборудование и все необходимые коммуникации устанавливаются и прокладываются в соответствии с требованиями СНиП.

Допускается выполнять монтаж системы отопления своими руками, при условии, когда имеется достаточный навык производства аналогичных работ.

Требования к помещению

Разрабатывая проект частного дома, нужно особое внимание обратить на три составляющих – фундамент, кровлю и систему отопления.

Схема отопительной системы включает в себя источник энергии, обогревающий прибор и трубопровод.

Котельная – это специальное помещение, в котором располагается отопительное оборудование.

По месту своего расположения они подразделяются на следующие типы:

Минимальные размеры котельной определяются конструкцией котла и видом топлива, под которое он предназначен. Требования, которые предъявляются к помещению, четко прописаны в СНиП.

Разработка проекта и дизайна отопления частного дома предполагает точное знание, какие нормативы и допуски действуют, когда делается монтаж котельной.

Когда выполняется обвязка котла, оборудование должно располагаться на расстоянии не менее 50 см от стены. К помещению обустраивается удобный подход.

Стены должны быть либо кирпичными, либо бетонными. Пол тоже должен быть бетонным. Для большей безопасности можно постелить на него металлический лист.

Когда у владельца дома нет возможности обустроить специальное помещение, можно установить мини котельную. Такая мини котельная помещена в компактный контейнер без окон.

Важно отметить, что мини котельную можно установить во дворе частного дома. Монтаж и подключение к проложенным коммуникациям занимает минимум времени.

На фото представлена мини котельная для отопления частного дома. Явным преимуществом такого решения является то, что не придется возводить и обустраивать специальное помещение.

Не нужно выполнять проектирование котельной, не надо думать, как сделать вентиляцию правильно, поскольку в мини контейнере собрано все необходимое оборудование.

Однако высокая стоимость такого модуля ограничивает его использование.

Практика показывает, что приобрести оборудование по частям и смонтировать его в подвале частного дома можно за гораздо меньшую сумму.

В отдельно стоящем здании или в подвале частного дома можно установить только два котла. Площадь помещения рассчитывается по нормативам, содержащимся в СНиП.

Минимальная высота комнаты дожна быть не менее двух с половиной метров, а площадь — 6 кв. м. Минимальный объем котельной должен быть не менее 15 м 3 .

Дверь в котельной устанавливают таким образом, чтобы она открывалась наружу. Дверь обязательно надо обшить металлическим листом или другим негорючим материалом.

Необходимо предусмотреть и установку окна. Это окно должно иметь форточку для вентиляции. Вентиляция в котельной частного дома выполняет важную функцию – безопасность эксплуатации котельной.

Очень важно, чтобы при обустройстве котельной соблюдались требования пожарной безопасности. Здесь не допускается хранение посторонних вещей и предметов, тем более обладающих способностью гореть.

Приточная вентиляция и вытяжка обеспечивают поступление свежего воздуха и удаление застоявшегося.

Особенно важно обеспечивать постоянную вентиляцию котла, установленного в подвале частного дома и работающего на газе.

При этом дверь и окна в котельной должны плотно закрываться. Недопустимо, чтобы по помещению гуляли сквозняки. Все эти работы легко сделать своими руками или с привлечением профессионалов.

Общая схема котельной

После соответствующей отделки помещения на отведенные места устанавливается проектное оборудование и прокладываются все коммуникации. Монтаж и обвязка котла выполняется по определенному регламенту.

Устройство любой котельной включает обязательные узлы и агрегаты. Зная предназначение каждого из них, можно обслуживать котельную своими руками.

Если схема предполагает не только отопление частного дома, но и горячее водоснабжение, то понадобится бак-водонагреватель, который называется бойлером.

На фото представлена функциональная схема котельной с комплектом всего необходимого оборудования.

Отопительный котел

Согласно действующей системе классификации, все котлы, которые применяются для отопления частного дома, относятся к классу источников тепла малой мощности.

Максимальная производительность такого теплогенератора 65 кВт.

Котлы подразделяются по следующим параметрам:

• вид топлива;
• материал теплообменника;
• способ установки.

Выполняя проектирование котельной для частного дома, необходимо рассчитать площадь, которую будет занимать котел и предусмотреть возможность доступа к объекту при монтаже обвязки.

Действующие санитарные нормы и требования СНиП определяют: чтобы обогреть площадь в 10-ти кв. м, требуется 1 кВт мощности котла.

Согласно теории надежности, система отопления должна иметь сверхнормативный запас 20%. Теплотворная способность каждого вида топлива имеет свои значения.

В частном доме, после отделки, можно установить котлы следующего типа:

• на твердом топливе;
• на жидком топливе;
• на природном газе;
• на электричестве.

Каждый тип имеет свои характерные особенности в конструкции и режиме эксплуатации. Важным параметром считаются габаритные размеры котла.

Сегодня в проект закладывается система «умный дом», которая позволяет обогревать частный дом по заданной программе.

Если говорить коротко, то бойлер – это водонагревательный бак. Размеры нагревателя выбираются в зависимости от ежесуточной потребности.

Для семьи из 4-х человек вполне достаточно емкости бака в 100 литров.

Простейший бойлер можно сделать из комплектующих элементов своими руками. Самым удобным заменителем бойлера считается газовая колонка.

На рынке можно приобрести бойлеры косвенного нагрева и прямоточные. В комплекте с отопительным котлом поставляется бойлер косвенного нагрева.

Согласно СНиП, использовать воду из системы отопления для бытовых нужд нельзя. Устройство бойлера позволяет нагревать и подавать в трубопровод воду, пригодную для приготовления пищи и других потребностей жильцов частного дома.

Расширительный бак и коллектор

Для того чтобы горячая вода ритмично циркулировала по системе трубопроводов и не создавала чрезмерного давления, используется расширительный бак.

С его помощью компенсируется повышенное давление в системе отопления.

Устройство распределительного коллектора позволяет поддерживать равномерную циркуляцию теплоносителя по всем обогревающим приборам.

Схема коллектора включает в себя циркуляционный насос, гребенку и гидравлический распределитель.

Требования к качеству сборки этого узла высокие, особенно к регулированию температуры теплоносителя, который циркулирует в системе отопления частного дома.

Выполняя монтаж элементов своими руками, об этом следует помнить.

Группа безопасности и автоматика

Котельная должна обладать высокой надежностью и не представлять опасности для людей, проживающих в частном доме. Такие же требования предъявляются к помещению, в котором расположена котельная. В помещении обязательно должно быть окно.

Надежная вытяжка и окно с форточкой обеспечивают необходимую вентиляцию.

Обвязка котла включает в себя манометр, предохранительный клапан и электронное устройство управления.

Монтаж обвязки и настройку автоматической системы следует поручить специалистам. Проектирование и подводка всех необходимых коммуникаций к помещению, а также вентиляции необходимо выполнять по нормативам указанным в СНиП.

Какой котел выбрать

Требования к мощности котельной формируются в зависимости от величины обогреваемой площади. На фото представлен котел, работающий на твердом топливе и установленный в подвале частного дома.

Это напольный тип, и под его размещение отведена определенная площадь.

Если выделить отдельное помещение под котел не представляется возможным, то выбирается проектирование и монтаж настенной конструкции, чаще всего газовой направленности. Электрический котел тоже имеет компактные размеры.

Установить его можно в подвале частного дома. Но окна в подвале должны быть обязательно. Проектирование и монтаж обвязки придется выполнять в любом случае. Места соединений трубы и арматуры подвергаются опрессовке.

Если для котельной в частном доме отведено отдельное помещение, то на входе устанавливается прочная дверь с замком и оборудуется окно и вытяжка для вентиляции.

Эти требования содержатся в правилах эксплуатации всех теплотехнических приборов и устройств, и мини установок тоже.

Подготовительные работы можно сделать и своими руками, но монтаж котла, в том числе установку элементов обвязки, следует поручить профессионалам.

Электрическая проводка и лампы освещения необходимо защитить прочными плафонами и еще металлической сеткой.

Газовые котлы получили сегодня широкое распространение. Однако в тех регионах, где газовой магистрали еще нет, устанавливаются обогревающие установки на твердом и жидком топливе.

Монтаж и запуск котла на угле или торфе можно выполнить своими руками. В таком случае нужно следовать правилам монтажа тепловых установок. Дверь в помещение утепляется и укрепляется.

Обвязка котла выполняется по минимальной схеме – манометр и предохранительный клапан.

Если в частном доме устанавливается мини котельная, то работа по монтажу сводится к подсоединению ко всем коммуникациям.

Некоторые тонкости и нюансы

Вопрос о том, какую котельную выбрать для частного дома, решается на стадии разработки проекта. Все требования к отопительному устройству сводятся в одну таблицу и анализируются по степени важности.

Эта работа, проектирование, сложная и трудоемкая. Необходимо рассчитать размеры помещения, комплектацию обвязки котла, продумать вопрос вентиляции и прочие параметры.

Весь объем работ нужно сделать с учетом действующих нормативов в строительстве. В разработке проекта участвуют теплотехники, электрики и специалисты по системам управления.

Каждый выполняет не только свою часть работы, но и участвует в формировании комплексного решения.

Когда принимается решение об установке мини котельной для частного дома, то для этого должны быть веские экономические основания и составлен проект.

Размер отопительной установки приходится брать в расчет при дефиците площади в доме. В любом случае, дверь в помещение должна быть укрепленной.

Профессионально разработанный проект обеспечивает высокий КПД системы, ее безопасность и долговечность. На фото представлен газовый котел с автоматическим управлением.

Характеристики и применение шамотного кирпича

Егор про Какую газовую колонку лучше купить. А мы два года назад установили в дом газовую колонку Mora, качеством очень довольны. Греет …Подробнее

Люба про Использование георешетки для создания парковки или стоянки. нужна геопарковка 120 кв.м. Сколько стоит?Подробнее

Светлана про Как провести реставрацию деревянных межкомнатных дверей. Надо реставрировать двери. межкомнатные снять (зачистить)старую покраску и покрасить. Изго …Подробнее

Создание барельефа на стене своими руками

Советы по сооружению коптильни горячего копчения своими руками

Как сделать инкубатор своими руками в домашних условиях?

StoyDiz.ru. Копирование контента строго запрещено.
Внимание! Все материалы предоставлены исключительно для ознакомления!

Источники: http://dnevnik-stroika.ru/otoplenie/gazovaya-kotelnaya-v-chastnom-dome-skhem/, http://otoplenie-gid.ru/kotli/663-obvyazka-kotla-otopleniya-shema, http://stoydiz.ru/otoplenie/kotelnaya-v-chastnom-dome.html