Самое экономичное отопление частного дома: правильный подбор котла и схемы разводки

Что такое экономичное отопление? То, которое дёшево обошлось в приобретении оборудования и монтаже? Или то, где низка себестоимость каждой полученной килокалории тепла? Как правило, имеют в виду второе. Однако, помимо расходов на топливо, есть ещё цена обслуживания оборудования и её нередко предпочитают замалчивать. А можно ли назвать экономичной систему отопления, в которой удельная стоимость единицы тепловой энергии беспрецедентно низка, но вложения в оборудование столь высоки, что срок их окупаемости превышает срок службы?

В каком доме самое экономичное отопление

Ответ: в том доме, который утеплён наилучшим образом. Сколько бы мы сил и средств ни вкладывали в инженерные коммуникации, если здание неважно утеплено, мы всё равно будем нести неоправданно большие расходы на обогрев. В первую очередь следует обратить внимание на теплоизоляцию ограждающих конструкций: наружных стен, крыши, пола нижнего этажа, окон и дверей.

Соотношение теплопотерь через различные ограждающие конструкции среднестатистического индивидуального жилого дома

В действующих российских нормах помимо минимальных требований по теплоизоляции прописаны и рекомендуемые параметры. Минимально допустимые характеристики ограждающих конструкций определяются расчётом и зависят от климатических условий местности. Пример: для климата Московской области достаточно толщины наружной стены из газосиликатных блоков плотностью 500 кг/м2 в 40 см, но для достижения рекомендуемых показателей необходима дополнительная наружная теплоизоляция минеральной ватой толщиной не менее 8 см.

При утеплении дома особое внимание уделяют «мостикам холода»: бетонным перемычкам, торцам плит перекрытия, армированным поясам, оконным откосам и т.д.

Сколько стоит комфорт и личное время

Как ни странно, экономичность отопления — понятие отчасти относительное. К примеру, владелец частного дома проживает в негазифицированной, но лесистой местности и имеет возможность очень дёшево заготавливать дрова в нужных ему объёмах. Затраты на топливо даже при наличии примитивной системы отопления с древним, чудовищно прожорливым КЧМ и регистрами вместо батарей, будут чрезвычайно низкими. Однако хозяину придётся немало потрудиться, чтобы заготовить дрова, не забывать периодически загружать их в топку, чистить котёл, выносить золу, мириться с неравномерностью обогрева, невозможностью точной регулировки. Домовладелец может вложиться в модернизацию отопления, приобрести пеллетный автоматический котёл, сделать современную разводку. Расход древесного топлива в килограммах (тоннах) уменьшится раза в три, но себестоимость каждой килокалории нешуточно вырастет. В этом случае какое отопление самое экономичное — дровяное или пеллетное? По удельной цене ккал, несомненно, первое. По количественному расходу топлива — второе. А как оценить свободное время, которое появится у владельца дома после перехода на пеллеты? К тому же более совершенная система создаст высокий тепловой комфорт в помещениях, а это ведь тоже чего-то да стоит.

Чем дешевле топить дом

Если отбросить возможность заготовки дров на халяву и ориентироваться на средние цены Центральной России, самым дешёвым топливом уже много лет является природный газ. Он же позволяет полностью автоматизировать отопление, современные газовые котлы требуют лишь профилактического обслуживания раз в год. Такими же свойствами может похвастаться только электрическое отопление, но оно обходится во много крат дороже. Даже для Западной Европы, где цена газа относительно иных видов топлива значительно выше, чем в РФ, самое экономичное отопление дома — газовое.

Таблица отражает сравнительную стоимость тепловой энергии для цен Московской области. И если по газу, дизтопливу и электричеству в других регионах соотношение затрат будет схожим, то цены на пеллеты, дрова и каменный уголь могут сильно меняться в зависимости от местных условий

Для газифицированной местности отоплению природным газом нет альтернативы. Если же газопровода поблизости нет, нужно просчитывать, что в конечном итоге выгоднее. Прокладка магистрали — удовольствие не из дешёвых. Имеют значение и первоначальные вложения в оборудование.

Соотношение затрат на приобретение и монтаж отопительного оборудования.

Как видим, начальные затраты на электроотопление, особенно прямое, самые низкие. Уровень комфорта и безопасности максимальный, решать вопросы с электроснабжением проще, чем с газом, нет нужды в дымоходе. Главное, чтобы электрической мощности хватило. Именно из-за низких стартовых трат и простоты монтажа построенные по принципу «пассивного дома» здания (появляются такие и в наших краях) всё чаще отапливают электроэнергией. По совокупности первоначальных и эксплуатационных затрат получается, что в данном случае самое экономное — электрическое отопление. Повторимся, что это касается лишь современных, хорошо теплоизолированных зданий с низкими удельными теплопотерями при отсутствии газопровода.

Тепло из альтернативных источников

Утверждение о том, что самое экономичное отопление — из альтернативных источников, не соответствует действительности. Насосы, перекачивающие жидкие среды в геотермальных и солярных системах, потребляют электричество. А оно стоит денег и немалых. На сегодняшний день топить газом при наших ценах всё равно выходит выгоднее, чем устанавливать тепловой насос. А о сколь-нибудь серьёзном применении солнечных коллекторов в отечественном климате вообще говорить не приходится. На сегодняшний день более оправданное решение – создание комбинированной системы отопления: тепловой насос, рассчитанный на 70% требуемой мощности, и дополнительный твердотопливный (пеллетный, электрический) котёл или камин, добирающий в период сильных морозов недостающие 30%. Солнечные коллекторы, как правило, используют только для нагрева горячей водопроводной воды. Напомним, что стоимость «альтернативного» оборудования пока ещё настолько велика, что в условиях РФ зачастую оно даже не окупается в течение срока службы, если сравнивать его показатели с дровяным отоплением.

Используя разницу температур между двумя средами, тепловой насос черпает энергию из окружающей среды. Однако для постоянной циркуляции хладагента и отбора у него энергии работают довольно мощные насосы, потребляющие электроэнергию

Самая экономичная схема отопления

В водяных системах отопления, помимо типа теплогенератора (котла), экономичность также определяет тип нагревательных приборов, схема отопления, характер разводки, наличие автоматики:

• Среди нагревательных приборов наиболее экономичны обогреваемые полы.

Тёплые полы экономичнее по сравнению с радиаторами за счёт более равномерного распределения температуры в помещении

• Самая экономичная и комфортная схема водяного отопления — коллекторная (лучевая). Обходится недёшево, но максимально комфортна. За ней следует двухтрубная, её можно считать золотой серединой. При умеренной стоимости достаточно эффективна. Простая однотрубная схема не позволяет адекватно регулировать теплоотдачу приборов.

Коллекторная разводка позволяет наилучшим образом сбалансировать гидравлическое сопротивление контуров, отрегулировать тепловые потоки

• Автоматическое управление тепловыми потоками на всех уровнях (котёл, распределители, приборы) также существенно снижает расход топлива.

Из-за низкой пока цены на топливо мы привыкли транжирить тепловую энергию. А в богатой, но весьма экономной Германии найти радиатор без терморегулятора сегодня вряд ли возможно

• Самое экономичное отопление частного дома — то, которое правильно рассчитано и грамотно, профессионально запроектировано, смонтировано и настроено.

Чем сложнее оборудование, тем больше можно сэкономить, правильно его настроив. Дело это непростое, требует специальных знаний

Экономичное отопление электричеством — миф или реальность

Интернет полон рекламных роликов и статей про «инновационный самый экономичный электрический котел отопления» и «супер электробатареи для экономного отопления» и тому подобные чудеса. Всё это не более чем хитрые зазывалки маркетологов, не имеющие ничего общего с действительностью. На самом деле КПД всех электронагревательных приборов независимо от их типа приближается к 100%. Заветную экономию просто неоткуда взять. Есть лишь два реальных пути снизить себестоимость отопления электричеством:

• Установить двухтарифный счётчик и отапливаться в основном в ночное время. С 23.00 до 7.00 в рабочие дни и все выходные в зависимости от региона электроэнергия стоит в 1,4-2,1 раза дешевле. Вложившись в теплоаккумулятор достаточного объёма, дешёвой ночной энергией можно запасаться на день.

• По максимуму использовать тёплые полы: водяные, с отоплением от котла, и прямого нагрева – кабельные, плёночные. Экономия относительно невелика, 4-6%, но в итоге набежит круглая сумма.

Самый экономичный котел отопления

• Газ. Меньше всего топлива потребляют современные конденсационные котлы с модулируемыми горелками. Экономия по сравнению со стандартными аналогами без конденсации — 11%, это немало. Однако следует учитывать, что преимущества таких котлов можно в полной мере реализовать лишь в низкотемпературной системе отопления, это будет соответствовать оптимальному режиму работы котла. Изначально низкотемпературными являются тёплые полы, а вот количество секций в радиаторах придётся увеличить почти вдвое. Смело можно утверждать, что самое экономичное отопление частного дома — газовое, низкотемпературное, на основе конденсационного котла, построенное по лучевой схеме.

Конденсационные котлы утилизируют потенциальную энергию отходящих газов, в частности водяного пара

• Твёрдое топливо. Меньше всего потребляют древесного топлива пеллетные и дровяные пиролизные котлы.

• Электричество. Как уже сказано, «самый экономичный электрокотел для отопления» — это миф, КПД у всех одинаково.

• Жидкое топливо. Самый экономичный жидкотопливный котёл — на отработанном машинном масле. Вопрос только в том, где найти постоянный источник этого почти дармового вида топлива.

Универсальные жидкотопливные горелки способны работать на дизельном топливе, биотопливе, топливном масле (нефтяное печное топливо) и на отработке

В заключение подчеркнём, что создание эффективного и комфортного отопления требует профессионального подхода. Можно попытаться всё сделать своими руками, но для этого придётся, как минимум, изучить основы теплотехники и гидравлики. Если возможности посвятить часть личного времени этим наукам, подбору оборудования и монтажным работам нет, советуем доверить проектирование и устройство инженерных коммуникаций опытным профессионалам.

Видео: экономичное отопление дома

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Самые экономичные газовые котлы для отопления дома

Все меньшее число людей готовы платить лишние деньги за повышенный расход природного газа, потребляемого с целью отопления частных домов и квартир. Отсюда и спрос на экономичные газовые котлы, призванные заменить собой старые отопительные агрегаты либо занять место в котельных новых зданий.

Но попробуйте разобраться, какие котлы самые экономичные и как выбрать среди них подходящую модель. Рядовые граждане, несведущие в отопительной технике, попадаются на удочку недобросовестных продавцов и начинают переплачивать еще на этапе приобретения теплогенератора. Поэтому понятие экономичности газовых котлов требует разъяснений, которые не помешает изучить перед походом в магазин.

От чего зависит экономичность

В идеале газовый котел отопления должен сначала эффективно сжечь магистральный или сжиженный газ, а потом все полученное тепло направить на нагрев теплоносителя для отопительной системы. В реальности не все так гладко, и вот почему:

1. Для эффективного сжигания горючего и получения максимального количества теплоты нужно смешать газ и воздух в четких пропорциях (примерно 1. 10). Это умеет делать далеко не каждый теплогенератор.
2. В процессе реакции горения метана выделяется углекислый газ и простая вода, которая тут же испаряется, отнимая часть тепловой энергии сожженного топлива.
3. Разогретые продукты горения априори не могут передать всю энергию теплоносителю, какая-то ее часть все равно вылетит в дымоходную трубу. Величина этой части зависит от конструкции отопительного агрегата.

Выходит, что одна часть энергии, содержащейся в топливе, теряется на стадии горения, а другая – во время теплопередачи. Чем меньше эти потери, тем рациональнее используется энергия топлива и экономичнее газовый котел для дома. Эффективность работы отопителя характеризуется его КПД, указанным в техническом паспорте на изделие. Чем выше этот показатель, тем больше теплоты теплогенератор направляет на нагрев теплоносителя и экономнее расходует природный газ.

КПД современных газовых котлов зависит от их конструкции и лежит в диапазоне от 85 до 96%. Более высокие показатели эффективности, озвучиваемые продавцами теплового оборудования, не соответствуют действительности.

Оценка экономичности разных отопителей

При выборе задача стоит несколько шире, чем просто подобрать самый экономичный газовый котел. Важно, чтобы он соответствовал условиям вашего загородного дома или квартиры и подошел к системе отопления. Решение задачи невозможно без понимания, какие существуют виды теплогенераторов и чем они отличаются друг от друга. Сейчас на рынке предлагается 3 разновидности газоиспользующих агрегатов:

• атмосферные, с открытой камерой сгорания;
• наддувные (иначе – турбированные), с закрытой камерой сжигания;
• наддувные конденсационные.

Перечисленные разновидности производятся в напольном и настенном исполнении. Только среди атмосферников можно найти так называемые парапетные (пристенные) модели, с боковым дымоходом, выходящим на улицу горизонтально сквозь стену. Существуют двухконтурные модификации котлов, предназначенные для обеспечения горячей водой 2—3 потребителей в частном доме.

Настенная (слева) и напольная (справа) модель газового отопителя

Напольное или настенное исполнение никак не влияет на мощность или экономичность газового котла. Имеет значение только конструкция и принцип работы теплогенератора, поэтому каждую разновидность стоит рассмотреть отдельно.

Агрегаты с открытой камерой сгорания

Эти газовые котлы нельзя отнести к самым экономным, поскольку их КПД редко превышает 85%, а температура газов на выходе в трубу достигает 150 °С. Причина кроется в простом способе сжигания горючего со свободной подачей воздуха из помещения, где находится агрегат. При переизбытке воздуха в топливовоздушной смеси создаются не самые лучшие условия горения, что негативно влияет на КПД отопителя. Высокая температура продуктов сжигания свидетельствует о недостаточно эффективном теплообмене и потерях тепла.

Схема напольного атмосферного котла

Есть и другой момент. Большинство горелок, устанавливаемых в недорогих атмосферниках, может функционировать в одном режиме. Проще говоря, для поддержания установленной температуры теплоносителя горелка периодически включается и выключается. Это простейший алгоритм работы, но не самый экономный. Тем не менее, данные котлы пользуются большой популярностью по следующим причинам:

• самая низкая цена;
• независимость от наличия электричества в доме;
• простота и надежность конструкции, отсутствие электроники.

Примечание. Не все атмосферные котлы – энергонезависимые. Есть множество моделей разных производителей, оборудованных средствами управления и автоматики, работающих от электросети. Но от наличия этих средств КПД теплового агрегата не становится выше.

Горелки атмосферных котлов

Для частного дома с открытой системой отопления, работающей самотеком, нет лучшего варианта, как выбрать атмосферный газовый котел, не нуждающийся в электричестве. Даже невзирая на относительно низкую эффективность. Подобные системы для того и существуют, чтобы обогревать частные дома в районах с ненадежным электроснабжением. Никто не станет думать об экономии, когда при отключении электроэнергии остановится высокотехнологичный котел и дом начнет промерзать.

Турбированные теплогенераторы

Схема настенного теплогенератора с наддувом

Закрытая камера сгорания и принудительная подача воздуха, реализованная в таких агрегатах, однозначно улучшают условия сжигания как природного, так и сжиженного газа. В отличие от атмосферников, в наддувных отопителях применяются следующие типы горелок:

• двух – и многоступенчатые;
• модуляционные.

Суть в том, что при достижении установленной температуры теплоносителя такие горелки переключаются на низшую ступень интенсивности горения (первый тип) либо плавно уменьшают мощность до минимума (второй тип). То есть, электронный блок управления газового котла самостоятельно регулирует мощность горелочного устройства в зависимости от тепловой нагрузки либо появления запроса со стороны системы ГВС. Отсюда и более высокий КПД наддувного двухконтурного котла – 90—92%.

Обычная и двухступенчатая горелка

Судя по отзывам на форумах, турбированные отопительные агрегаты настенного типа занимают первую позицию в сфере индивидуального отопления квартир. Но вовсе не из-за высокого КПД, а благодаря коаксиальному дымоходу, выводящемуся на улицу горизонтально сквозь стену. Это избавляет от необходимости устраивать традиционный дымоход или подключать котел к вентиляционной шахте, что строго запрещено правилами.

Конденсационные котлы

По сути, это те же турбированные теплогенераторы с закрытой камерой, только с более высоким КПД – до 96%. Достигается за счет замкнутой конструкции теплообменника, окружающего со всех сторон цилиндрическую горелку. Таким способом удается вернуть и использовать теплоту парообразования, отобранную в процессе горения. Выделяющаяся вода испаряется при высокой температуре в зоне сжигания, после чего пар от соприкосновения с теплообменником конденсируется и возвращает энергию обратно.

Конденсационный газовый котел – это однозначный ответ на вопрос, какой лучше выбрать источник тепла в плане экономичности. При условии, что ваш загородный дом снабжается электричеством без перебоев либо у вас имеется альтернативный источник – блок бесперебойного питания или электрогенератор.

Как и наддувные отопительные агрегаты, конденсационные котлы не могут функционировать без электроэнергии.

Поскольку данные источники тепла являются высокотехнологичными, то и цена их довольно высокая. Это единственный существенный недостаток теплогенераторов, по остальным показателям их бьют только электроустановки с эффективностью 99%. Судите сами: дымовые газы, покидающие конденсационный котел, имеют температуру не более 70 °С, что говорит о наименьших потерях и наилучшем отборе теплоты в пользу системы водяного отопления.

Какой газовый котел лучше выбрать

Данный раздел призван привязать все предыдущие рассуждения к реальной жизни, ибо теория и практика – разные вещи. Теоретически все правильно, самый экономичный газовый котел с наибольшим КПД — конденсационный. Но узнав, сколько стоит это чудо техники, купить его отважится не каждый. Да и есть ли такая необходимость?

Взять ту же самотечную систему, коей не нужны насосы, автоматика и электричество. Покупать для нее дорогущий источник тепла – нецелесообразно, хотя турбированный или конденсационный теплогенератор хорошо справится с подобной системой. Он попросту заставит теплоноситель циркулировать принудительно от собственного насоса. Вопрос заключается в надежности электроснабжения и приличной цене оборудования, которое окупится неизвестно когда.

Также не слишком обоснованно покупать конденсационный котел для небольшого дома 100 кв. м площади при любой системе отопления. На такой площади вы вряд ли ощутите экономичность по сравнению с недорогим атмосферником. Можно увидеть реальную разницу, если загородный коттедж площадью свыше 300 кв. м сначала топить простым котлом, а потом поменять его на конденсационный.

Осуществляя выбор газового котла, не заостряйте внимание на одной экономичности, руководствуйтесь также соображениями целесообразности и необходимости. Нет у вас в доме дымохода – берите турбированный теплогенератор, плохо с электричеством – энергонезависимый атмосферник. Имеете коттедж на 2—4 этажа – однозначно ставьте конденсационный котел. Экономичность достигается и другими путями, например, банальным утеплением здания.

Рекомендуем:

Как делается обвязка твердотопливного котла Как почистить газовый котел с промывкой теплообменника Как выбрать водогрейный котел для теплого пола и правильно подключить его к гребенке?

Котлы и горелки > Самые экономичные газовые котлы для отопления дома

Дешевое отопление дома электричеством: как выбрать экономный котел

В последнее время все чаще пользуется популярностью метод обогрева своего жилища с помощью электроэнергии. Это неудивительно, поскольку дешевое отопление дома электричеством завоевало доверие граждан. Обычно его используют в местах, где отсутствует центральный газопровод. При этом можно существенно экономить на оплате за электроэнергию, если понимать как это организовать и какое оборудование использовать.

Отопление с помощью электричества – доступный, экономный и современный вид обогрева жилища

Прямая и косвенная системы отопления

Вид отопления, в котором основным источником для нагрева является электроэнергия, считается перспективным. Но прежде чем заменить уже существующее отопление, необходимо разобраться в следующем:

• какой вариант подойдет для вашего жилища;
• какой бюджет вы готовы вложить, чтобы в будущем экономить;
• какой мощности источник электроэнергии уже есть в доме.

От этих факторов будет зависеть выбор системы обогрева.

Большую популярность завоевал способ обогрева дома с помощью электроэнергии

Система прямого отопления

Прямое отопление реализуется путем использования электрообогревателей: конвекторов, теплого пола. электрических масляных радиаторов. Применяя этот вариант, нет необходимости прокладывать трубопроводы, устанавливать котел, покупать радиаторы. Все приборы подключаются самостоятельно к кабельной разводке. Регулируется температура в каждом обогревателе отдельно, что дает возможность контролировать потребление электроэнергии.

Важно! Использование прямого отопления является самым затратным способом обогрева. К преимуществам такой системы можно отнести экономию на капитальные (стоимость оборудования) и эксплуатационные (ремонтные) затраты.

Схема системы отопления с прямым контуром радиаторов, смесительным контуром теплого пола и бойлером косвенного нагрева

Система косвенного отопления

Дешевое отопление дома электричеством – это косвенное отопление. Заключается оно в том, что классическое водяное отопление остается неизменным, просто заменяется угольный или газовый котел на электрический. Они бывают со следующими типами нагрева:

• индуктивный – экономичный вариант, здесь нагрев производится благодаря току высокой частоты (волнами радиочастотного диапазона);
• электродный или ионообменный – в этом типе нагрева используются открытые электроды, на которые подается ток (50 Гц);
• прямой – вода нагревается через ТЭН. Этот тип потребляет значительно больше энергии, а также быстрее выходит из строя, однако стоимость такого котла в разы меньше, чем у агрегата с индуктивным или электродным нагревом.

Сравнение эффективности работы котлов: электродного и тенового

К преимуществам электрического котла следует отнести:

• небольшие размеры;
• низкую стоимость;
• быстрый монтаж;
• эксплуатационную и экологическую безопасность;
• бесшумность.

Полезный совет! Хотя цены индукционных котлов для отопления частного дома «кусаются», расход электроэнергии в таких моделях один из самых экономичных. Чтобы действительно ощутить экономию и увидеть ее в счетах за электроэнергию, желательно установить трехфазный котел.

Проект отопления дома с помощью электричества

Почему отапливать дом электричеством дешево: расчет

Чтобы не быть голословными, приведем наглядный пример дешевого отопления дома электричеством при помощи котла. Рассчитаем реальную экономию для дома с площадью 100 м²:

1. Электрический котел практически всегда дает КПД-100%. В среднем, на 1кВт тепловой энергии затрачивается 1,03 кВт электричества.
2. Согласно утвержденным тарифам, в Московской области на 2016 год для потребителей (населения) тариф с единой ставкой составляет 3,18 руб.
3. Коэффициент тепловых затрат на обогрев 10 м² равен 1 кВт, в нашем случае получается 10 кВт тепла для площади в 100 м².
4. В среднем суточная норма потребления электроэнергии 1кВт в час, следовательно: 10 кВт х 24 часа = 240 кВт.
5. При условии непрерывной работы котла целый месяц (что маловероятно) затраты киловатт будут равны: 240 х 30 = 7200 кВт.
6. В месяц необходимо заплатить за использованное тепло: 7200 кВт х 3,18 руб = 22896 руб.

Схема совместного использования электрического и газового котла

Также следует учитывать, что на практике расход электричества снижается вдвое, поскольку электрокотел, нагревая помещение, выключается и перестает потреблять электроэнергию. В среднем, за отопление с использованием электрокотла придется заплатить около 12 тыс. рублей.

Однофазные и трехфазные электрические котлы

К выбору котла следует отнестись ответственно, поскольку нужно учитывать все нюансы, касающиеся электрообслуживания вашего дома. Электролинии не всегда способны справиться с нагрузкой, которая повышается после установки котла. Чтобы таких проблем не возникало, посетите отделение энергосбыта, к которому относитесь, и уточните (или попросите рассчитать) максимальную мощность, которую они смогут обеспечить. При расчете необходимых киловатт не забудьте про бытовые электроприборы, находящиеся у вас дома.

Схема строения одноконтурного настенного электрического котла: 1 — электрошкаф; 2 — контрольные лампы; 3 — регулятор температуры; 4 — термометр/манометр; 5 — выключатели мощности; 6 — главный выключатель; 7 — расширительный бак; 8 — кабельный ввод; 9 — предохранительный клапан; 10 — насос; 11 — обратная линия котла; 12 — штекерное соединение контура регулирования; 13 — предохранительный ограничитель температуры; 14 — предохранитель системы управления; 15 — воздушный клапан; 16 — облицовка котла с теплоизоляцией; 17 — реле давления воды ; 18 — нагревательные стержни; 19 — подающая линия котла

Электрический котел устроен довольно просто: он содержит теплообменник и блок управления и регулировки. Существуют доукомплектованные модели, которые снабжены расширительным баком, фильтром и насосом.

Для отопления частных домов применяются электрокотлы небольшой мощности: однофазные и трехфазные.

Схема каскадного подключения электрического котла

Однофазный электрический котел

Однофазным считается котел, работающий от сети 220 В. Подключить его не составит труда, поскольку все дома оснащены необходимым напряжением. Мощность устройства варьируется от 6 до 12 кВт. Целесообразно использовать такой котел для площади, не превышающей 100 м². Особенности электрического котла для отопления дома (220 В):

• работает по принципу водонагревательного прибора (бойлер, чайник);
• для работы достаточно обычной сети (220В);
• для его установки не нужно получать специальное разрешение.

Электрический котел для использования в частном доме

Трехфазный электрический котел

Трехфазный котел более мощный, чем однофазный, и подходит для установки на площади более 100 м². Чтобы сеть могла выдержать нагрузку при эксплуатации котла, их производят трехфазными, то есть подключаются они к сети на 380 В. Особенности трехфазного котла:

• мощный. Нужно брать во внимание отапливаемую площадь. На 10 м² требуется 1 кВт 10-20% (для запаса);
• работает от трех фаз (380 В), необходимо увеличивать мощность подачи тока в доме;
• необходимо получение специального разрешения в энергосбыте на увеличение потребляемой мощности и установку котла;

Электрический котел для отопления частного дома, цены и виды. Особенности электрических котлов для отопления частного дома. Расчет мощности и подключение электрических котлов.

• номинальный ток, который должен быть в каждой из трех фаз, варьируется от 6,1 до 110 А. Этот показатель влияет на выбор автоматического выключателя, проводку, ее поперечное сечение (допустимые показатели указаны в таблице ниже). Правильный подбор необходимых элементов исключит возможность возгорания.

Таблица «Значения сечения кабеля и тока предохранительных автоматов»:

Мощность котла (до указанного значения)

Значение тока предохранительных автоматов, для однофазных котлов

Значение тока предохранительных автоматов, для трехфазных котлов

Сечение кабеля для однофазных котлов

Сечение кабеля для трехфазных котлов

Источники: http://teploguru.ru/sistemy/ekonomichnoe-otoplenie.html, http://otivent.com/samye-ekonomichnye-gazovye-kotly-dlya-otopleniya-doma, http://remoo.ru/otoplenie/deshevoe-otoplenie-doma-ehlektrichestvom/

Печь с водяным контуром для отопления дома

Во многих частных домах приоритетным остается отопление дровами и печи. У кого-то печь металлическая, у кого-то кирпичная, но объединяет их одно — не самый удобны это вид обогрева. Слишком много внимания и мало комфорта. Выход — печное отопление с водяным контуром.

Печное отопление с водяным контуром — возможность объединить традиции и комфорт

Для начала давайте разберемся в терминологии. Когда говорят «печь», чаще всего имеют в виду отопительный прибор, сложенный из кирпича, который топится дровами. Но часто так называют и металлическую печь на дровах или на угле. Принципы работы у кирпичных и металлических агрегатов одинаковый, меняется способ передачи тепла. У металлических больше конвективная составляющая (большая часть тепла переносится воздухом), у кирпичных преобладает тепловое излучение — от стенок печи и нагретых стен дома. В нашей статье речь в основном о кирпичных печах, но большую часть информации можно применить и к металлическим дровяным (угольным) агрегатам. Печное отопление с водяным контуром может быть сделано на основе печей любого вида.

Обычное печное отопление: достоинства и недостатки

В нашей стране традиционно дома отапливались кирпичными печами, но постепенно этот вид обогрева вытеснили водяные системы. Все это потому, что наряду с достоинствами имеет простое печное отопление массу недостатков. Сначала о достоинствах:

• Печь большую часть тепла передает тепловым излучением, а оно, как выяснили ученые, лучше воспринимается нашим организмом.
• Русская или какая иная отопительная печь имеет колоритный внешний вид, часто есть возможность наблюдать за открытым пламенем.
• Можно сделать кирпичную печь с дымоборотами для более полного использования вырабатываемого тепла.
• Отопление этого типа энергонезависимое — не зависит от наличия электричества.
• Есть модели печей для отопления второго этажа (за счет отопительного щитка с дымовыми каналами).

Сегодня печное отопление воспринимается больше как экзотика, так как встречается очень нечасто. Нельзя поспорить, что находится возле теплой печки очень приятно. Создается какая-то особая атмосфера. Но имеется и множество серьезных недостатков:

• Неравномерность прогрева — возле печи жарко, в углах — холодно.
• Большая площадь, занимаемая печью.
• Отапливаются только те комнаты, в которые выходят стенки печи.
• Невозможность регулировать температуру отопления в отдельных помещениях.
• Низкий КПД. Для обычных печей 60% — это уже очень хороший показатель, в то время как современные отопительные котлы выдавать могут 90% и выше (газовые).
• Необходимость частого обслуживания. Растопить, регулировать заслонки, вычищать угли — все это регулярно и постоянно. Не всем это доставляет удовольствие.

Принцип организации дымооборотов — горизонтальных и вертикальных

Как видите, недостатки значительные, но некоторую их часть можно нивелировать, если встроить в печь теплообменник, который подключить к системе водяного отопления. Такую систему еще называют печное водяное отопление или печное отопление с водяным контуром.

Водяное печное отопление

При организации водяного отопления от печи, в топку встраивается теплообменник (водяной контур), который трубами подключается радиаторам. В системе циркулирует теплоноситель, который разносит тепло от печи по радиаторам. Такое решение повышает комфортность проживания в зимнее время. Все дело в том, что радиаторы можно установить в любой комнате, то есть печь может стоять в одном помещении, а все остальные комнаты будут греться от батарей, по которым бежит нагретая вода.

Печное отопление с водяным контуром: пример системы с таплоаккумулятором (бойлером)

Остальные недостатки печного отопления при этом сохраняются, но добавляются плюсы водяного обогрева — можно регулировать температуру в каждом помещении (в определенных рамках), большая инерционность сглаживает неравномерность температурного режима. Кстати, такая же схема работает с металлическими печами на дровах или угле.

Типы систем

Есть два типа систем водяного отопления: с принудительной и естественной циркуляцией (ЕЦ). Отопление с естественной циркуляцией энергонезависимое (электричество для работы не требуется), теплоноситель циркулирует за счет естественных физических процессов. Недостаток такого способа обогрева — необходимость использования труб большого диаметра, то есть объем системы будет большим и будет иметь большую инерцию. При растопке печи это не очень хорошо — будет долго греться. Зато после прогорания дольше в доме сохраняется тепло.

Еще один минус — для создания условий для движения теплоносителя, трубу подачи поднимают вверх — под потолок или на уровень радиаторов (в крайнем случае). При отоплении двухэтажного дома, от котла труба идет наверх, разводится по радиаторам, а потом спускается вниз и обходит батареи на нижнем этаже.

Простейшая схема систем с естественной циркуляцией

Еще один немаловажный недостаток — относительно невысокая эффективность обогрева систем с ЕЦ — теплоноситель медленно движется, разносит мало тепла.

Печное отопление с водяным контуром и принудительной циркуляцией отличается наличием циркуляционного насоса (на фото ниже), который работает постоянно. Его задача — гонять воду с определенной скоростью. Изменяя эту скорость можно изменять интенсивность обогрева помещений. Это приводит к тому что, при прочих равных условиях, такой обогрев более эффективен. Но для работы системы необходимо электропитание — насос должен работать постоянно. При его остановке система закипает и выходит из строя. Если отключения электроэнергии происходят у вас редко, достаточно иметь блок бесперебойного питания с комплектом аккумуляторных батарей. Если же отключают свет часто и надолго, придется ставить еще и генератор, а общая стоимость такого решения немалая.

Схема печного отопления с водяным контуром и циркуляционным насосом

Есть еще третий вид системы: смешанный или комбинированный. Все проектируется под естественную циркуляцию, но ставится циркуляционный насос. Пока есть электричество, работает отопление как принудительное (с насосом), когда свет отключили, теплоноситель движется самостоятельно.

Аккумулятор тепла

Так как печь топится не постоянно, а имеет циклический алгоритм работы, то в доме то жарко то холодно. И наличие радиаторов от этого спасает слабо. Хоть перепады не такие критические, все равно они есть. Особенно не хватает тепла ночью, а вставать и топить очень не хочется. Чтобы решить эту проблему, печь ставят мощную, а в систему встраивают аккумулятор тепла. Это большая емкость, заполненная теплоносителем, которая стоит между печью и системой отопления.

Печное отопление с водяным контуром и аккумулятором тепла

То есть, имеется два отдельных независимых контура. Первый переносит тепло от печи и обычно его делают с естественной циркуляцией. Второй гонит теплоноситель в радиаторы, причем обычно присутствует циркуляционный насос.

Такой способ организации водяного печного отопления хорош тем, что пока печь топится, активно греется вода в емкости. При правильном расчете она нагревается до 60-80°C, чего хватает на поддержание нормальной температуры радиаторов примерно на 10-12 часов. При этом нет ни особой жары, ни сильного холода. Атмосфера вполне комфортная.

Установка в системе теплоаккумулятора (иногда называют еще буфером или буферной емкостью) еще и снижает риск закипания системы. Второй контур точно никогда кипеть не будет, а вот чтобы первый не закипел, необходимо правильно рассчитать его — чтобы даже в режиме естественной циркуляции теплоноситель двигался с достаточной скоростью и не успевал перегреваться.

Регистр для печи

Для нагрева теплоносителя в печь встраивается водяной контур (еще называют регистр, теплообменник, змеевик, водяная рубашка). Форма его может быть любой, но чаще всего делают прямоугольные плоские емкости или набор труб, соединенных в единую систему (типа радиаторов).

Один из примеров водяного контура для печи

Чтобы подключить теплообменник к системе, в него вваривают два патрубка: один сверху- для забора горячей воды, второй снизу — для закачки остывшей воды из обратного трубопровода.

Часто возникают вопросы с определением размеров водяного контура для печи. Его можно приблизительно рассчитать, исходя из теплопотерь здания. Считают что для переноса 10 кВт тепла необходима площадь теплообменника 1 кв. м. Но при этом надо учесть время работы печи — ведь топится она не постоянно. Пока не очень холодно — раз в день примерно 1,5 часа, когда холодно — два раза. За это время нужно чтобы печь успела нагреть всю воду в аккумуляторе тепла. Потому расчет площади теплообменника ведется по суточному количеству тепла, необходимого для возмещения теплопотерь.

Например, пусть потери тепла для дома составляют 12 кВт/час. В сутки это будет 288 кВт. Топится печь, пускай 3 часа, все необходимое тепло должно накопиться за это время. Тогда необходимая мощность водяного контура для печи — 288 / 3 = 96 кВт. Чтобы перевести ее в площадь, делим на 10, получаем что для данных условий площадь регистра должна быть 9,6 м2. Какую форму вы при этом выберете — ваше дело. Важно чтобы внешняя поверхность регистра была не меньше.

Строительство печи вокруг теплообменника

Ну и еще пара моментов. Первый — мощность печи должна быть больше, чем найденная мощность теплообменника. Иначе требуемое количество тепла просто не выделится. Второй нюанс: емкость аккумулятора тепла тоже должна соответствовать — она должна быть больше примерно на 10-15%. В этом случае исключается закипание теплоносителя.

Только не забудьте, что теплоемкость воды и антифриза сильно отличается. Аккумулятор с антифризом в качестве теплоносителя должен быть значительно больше, чем емкость для воды (в той же системе).

Что еще стоит помнить, что теплоаккумулятор желательно хорошо утеплить — чтобы дольше сохранялось тепло. В этом случае печное отопление с водяным контуром будет еще более экономичным.

Можно ли установить регистр для отопления в существующую печь

Правильнее, конечно, строить печь вокруг изготовленного регистра. Но, если печь уже стоит, в нее все-таки можно встроить водяной контур. Правда, придется хорошо постараться — они имеют немалые размеры а еще должны каким-то образом держаться. Так что задача не из простых. Кроме того не стоит забывать, что придется еще делать два вывода — для подключения подающего и обратного трубопровода.

Оптимальный вариант — сделать водяную рубашку под форме печи (этот — для металлической с конфорками)

Место для расположения регистра найти тоже не очень просто. Очень нежелателен его прямой контакт с огнем, но должен находится в среде горячих газов. В этом случае можно надеяться на то, что прослужит теплообменник долго.

Печь с водяным контуром для отопления дома: варианты реализации

Печное отопление – это классика для холодной России, но почему-то часто оно рассматривается лишь как альтернатива отоплению центральному, электрическому или газовому. Между тем, печь с водяным контуром для отопления дома может обеспечить его обитателей не только желанными ваттами тепловой энергии, но и горячей водой для бытовых и санитарно-гигиенических нужд.

Современную печь-камин с успехом применяют для отопления частного дома

Преимущества и недостатки печного отопления

Обычная дровяная печь или камин нагревают помещение за счёт сочетания радиационного и конвекционного теплообмена. Прогревшиеся массивные стены печи излучают тепловую энергию, передавая её воздуху и предметам обстановки помещения. Холодный воздух постепенно замещается нагретым.

Печное отопление обладает рядом несомненных преимуществ:

• не требует подключения к электрическим и газовым коммуникациям. Топливо: дрова, уголь, брикеты из торфа – как правило, дешёвое и экологически чистое, его сжигание не наносит вреда окружающей среде;
• радиационный теплообмен является наиболее комфортным;

Интересно! Радиационный (он же лучистый) теплообмен – единственный вид теплообмена, который происходит без участия теплоносителя.

Русская печь обогревала дома многих поколений наших предков

• большинство печей для дома (длительного горения или обычных) многофункциональны, могут быть использованы не только для отопления, но и для нагрева воды и приготовления пищи (как внутри печи, так и на варочной поверхности);
• в жаркое время года массивная кирпичная печь для дома способствует кондиционированию помещения: за счёт того, что она всегда построена на отдельном фундаменте, излишек тепла выводится в землю;
• печь или камин создают особую атмосферу в доме и во многих случаях являются элементом, определяющим стиль интерьера.

Камин создает особую атмосферу в доме и задает стиль интерьера

Однако наряду с преимуществами печному отоплению присущи и недостатки:

• размеры — мощность отопительных печей для дома зависит от их габаритов;
• инерционность — традиционная печь для дома из кирпича требует очень много времени для разогрева и выхода в рабочий режим. Правда, современные чугунные печи для дома, печи-камины, буржуйки и булерьяны практически избавлены от этого недостатка;
• высокая теплопотеря из-за низкого КПД (коэффициент полезного действия) — большое количество тепловой энергии уходит через дымоход в атмосферу;
• невозможность обеспечить равномерный прогрев дома. Горячий воздух постепенно вытесняет холодный, но происходит это неравномерно — температура может быть слишком высокой рядом с печью и слишком низкой на расстоянии от неё;

Факт! Печь может обогреть только те помещения, которые примыкают к ней непосредственно. Поэтому в удалённых от неё частях здания часто приходилось устраивать дополнительную печку.

Принцип печного отопления — горячая печь излучает тепловую энергию в окружающее пространство (лучистый теплообмен), затем холодный воздух замещается нагретым (конвекционный теплообмен)

• необходимость постоянного обслуживания — печь требует закладывать дрова, чистить зольники от шлаков и дымоходы от сажи и мусора, поддерживать процесс горения, регулировать тягу;
• сложность управления — управлять процессом сгорания топлива в печи сложнее, чем в котлах;
• необходимость хорошей тяги — тяга нужна для интенсивного горения, а также для вывода угарных газов;
• пожароопасность — для обеспечения пожарной безопасности необходима изоляция дымоходов, особенно для печи в деревянном доме. Дополнительный фактор пожароопасности создается тем, что мгновенная остановка процесса горения в печи невозможна;
• необходимость постоянного пополнения и хранения запаса топлива, а также утилизации отходов: шлака и золы.

Для обеспечения работы печи требуется её постоянное обслуживание: закладка дров, чистка зольников и дымоходов, контроль за процессом горения, регулировка тяги

Печь с водяным контуром для отопления дома: преимущества

Как уже было упомянуто, обычная печь не в состоянии обеспечить равномерный прогрев всех помещений в доме. В современных печах и каминах эту проблему частично решают, монтируя конвекционную камеру, к которой подключают систему воздуховодов. В результате поток тёплого воздуха от печи не предоставлен самому себе, а перемещается в ограниченном пространстве труб и регулируется задвижками, заслонками, решётками и прочими дополнительными устройствами.

Однако воздуховодные каналы громоздки, съедают полезное пространство, с увеличением их длины и количества поворотов возрастают теплопотери. Они нуждаются в наблюдении и обслуживании: периодической очистке от пыли, сажи и копоти. Сам воздух обладает низкой удельной теплоёмкостью, для передачи тепла в удалённое от печи помещение требуется принудительное нагнетание нагретых воздушных масс вентилятором. Поэтому вода, как теплоноситель, во многих отношениях предпочтительнее воздуха.

Комбинированная система отопления коттеджа с применением печи-камина с водяным контуром и солнечных коллекторов

Факт! Удельная теплоёмкость воды почти в 4 раза превышает удельную теплоёмкость воздуха. Достаточно сравнить 4,187 кДж/(кг×К) и 1,055 кДж/(кг×К).

Горячую воду легко транспортировать по трубопроводам небольшого диаметра, передавая при этом тепловую энергию на значительные расстояния. Кроме того, вода – безвредное, негорючее, нетоксичное, химически нейтральное и всегда доступное вещество.

Принцип работы печного отопления с водяным контуром

Принцип работы отопительного контура прост – теплоноситель (в данном случае, вода) во время сгорания топлива нагревается, затем распространяется по трубам, отдавая при этом тепло окружающему пространству.

Схема подключения камина с водяным теплообменником в закрытую систему отопления с бойлером-накопителем: 1 – смесительный клапан; 2 – циркуляционный насос; 3 – расширительный бак; 4 – аварийный клапан; 5 – топка с теплообменником; 6 – бойлер-накопитель; 7 – радиаторы отопления

Прообраз современных твердотопливных котлов и печей на дровах длительного горения для дома знаком многим – это «шведка». В шведскую печь встроен металлический резервуар, который перед закладкой дров и растопкой наполняется холодной водой. И, хотя вода в процессе топки нагревается долго, так же долго она отдаёт тепло – спустя много времени после того, как пламя погаснет.

Постепенно ёмкость для воды была преобразована в теплообменник, в результате чего появилась возможность подключать систему магистралей для отопления дома и горячего водоснабжения.

Современные отопительные печи с варочной поверхностью или духовкой выглядят стильно и замечательно вписываются в любой интерьер

Конструкция печей с водяным отоплением

Отличительной особенностью любой печи для отопления дома, оснащённой водяным контуром, является теплообменник, иначе называемый змеевиком, радиатором или котлом. Это устройство способно обеспечить нагрев неограниченного количества воды. Габариты и форма бака зависят от объёма топочной камеры и могут варьироваться в самых широких пределах.

Теплообменник

В некоторых модификациях печей для отопления дома теплообменник устанавливается непосредственно в топку, но при таком способе существует опасность протечки теплоносителя (то есть, воды) или даже взрыва при его перегреве и закипании. Кроме того, в этом случае неизбежно уменьшается ёмкость топочной камеры. Более безопасным вариантом является встройка теплообменника в колпак дымохода. При этом большая часть горячего воздуха, поднимающегося из топки, будет нагревать теплоноситель, а не улетучиваться через трубу на улицу.

Схема установки печи-камина с водяным контуром для горячего водоснабжения

Расчёт мощности и размеров теплообменника

Самостоятельный расчёт мощности и размеров теплообменника довольно сложная задача для того, кто не является инженером-теплотехником, но в большинстве случаев возможно сделать приблизительную оценку.

Полезный совет! Практикой доказано, что при высоте потолков от 2,5 до 2,7 м на 10 м 2 площади дома требуется от 1 до 1,2 кВт мощности отопительной системы.

Обычная печь для дома на дровах в течение часа выделяет примерно 6,5 тысяч кКал, что достаточно для прогревания небольшого дачного дома. Наличие водяного контура повысит уровень комфорта вдвое. После расчёта теплопотерь можно рассчитать мощность самого теплообменника. Теплосъём с каждого квадратного метра его площади варьируется в пределах от 5 до 10 кВт. Этот факт и лежит в основе определения потребной мощности.

При выборе теплообменника для печи или камина необходимо учитывать параметры строения и системы отопления в нём

На самом деле, нет нужды погружаться в сложные формулы. Достаточно обратиться к специалистам, которые руководствуясь уже готовыми таблицами, подберут теплообменник для печи частного дома, соответствующий заданным параметрам строения и системе отопления в нём.

Прежде чем определиться с конструкцией регистра (он же теплообменник) печи для дома, следует решить, из какого материала он будет сделан. Существует несколько вариантов:

• медь — с одной стороны, медный змеевик очень эффективен, так как теплопроводность этого материала одна из лучших. С другой – его температура плавления равна 1083°С, а в топке – при нештатных ситуациях, возникновение которых никогда нельзя исключить полностью, – она может подняться до 1200°С. Поэтому на использование меди в топливнике кирпичной печи наложен категорический запрет. Дополнительно нужно обратить внимание на то, что образующийся при охлаждении контура конденсат содержит агрессивные химические соединения, которые вызывают коррозию;
• чугун — чугунные радиаторы очень устойчивы к воздействию коррозии, но отличаются хрупкостью, а температурные деформации, возникающие при остывании и нагреве, могут привести к образованию трещин и порче теплообменника. Кроме того, регистр из чугуна – ввиду того, что этот металл плохо поддаётся обработке – собирается из литых деталей с использованием резьбы и уплотнителей, что приводит к понижению надёжности агрегата в целом;

Кирпичная печь-голландка одна из самых простых печей с хорошими КПД и теплоотдачей

• сталь — наиболее доступный и легкообрабатываемый материал. Теплообменники рекомендуют делать из жаропрочной стали толщиной от 3 до 5 мм, используя при этом бесшовные трубы. При этом следует поддерживать такой режим отопления, при котором образуется как можно меньше конденсата, и никогда не сливать теплоноситель, потому как стальные изделия подвержены коррозии;
• жаростойкая нержавеющая сталь — лучший, но и самый дорогой материал для радиатора печи для частного дома.

Полезный совет! Самая подходящая сталь для теплообменника – марки AISI 304. При изготовлении деталей желательно использовать лазерную резку и сварку в аргоновой среде.

Конструкция печи-камина с водяным контуром

Конструкция

Теплообменник – в зависимости от его материала – может быть изготовлен из круглых или профильных прямоугольных труб, металлического листа, а также из сочетания этих деталей. Месторасположение и способ установки определяется его формой:

• теплообменник из листовой стали — может быть помещён в самое жаркое место, то есть — в топочную камеру. Для изготовления используется стальной лист 3÷4 мм толщиной в сочетании с трубами диаметром 40÷50 мм для подключения подающей и обратной магистралей. Во избежание образования паровых пробок верхняя труба для подачи воды должна быть в самой верхней точке теплообменника, ибо при проникновении паровой пробки в систему отопления возникает опасность гидроудара. Что в свою очередь приведёт к разрушению труб или радиаторов. Чтобы вода в теплообменнике не закипела, его внутренний зазор должен быть не менее 30 мм;

Стальные трубы для изготовления теплообменника печи

• теплообменник из труб — делается из труб: круглых диаметром 40÷50 мм или прямоугольных профильных сечением 40×60 или 60×60 мм. Также может быть расположен в топке (при условии, что сделан не из меди), пространственное решение зависит от конкретной печи. Главное – устройство не должно загораживать дверцу для закладки топлива, колосники и дымооборотные каналы. Если печь является отопительной-варочной, то трубы теплообменника прокладывают только вдоль боковых плоскостей топочной камеры;
• трубчатый плоский регистр — чаще всего располагаются в дымооборотных каналах или колпаке печи, где условия более щадящие, поэтому могут прослужить дольше, чем радиаторы, находящиеся в топке. Размеры их весьма внушительны, так как находятся они в местах, где теплосъем низкий, и должны быть просчитаны заранее, ибо не должно возникать препятствий для выхода дымовых газов.

Размещать печь в доме необходимо с соблюдением правил пожарной безопасности

Монтаж теплообменника должен производиться только в ему предназначенную печь для дома. Видео- и фотоинструкции наглядно подтверждают необходимость привлечения специалиста-печника и соблюдения ряда правил:

• теплообменник после изготовления должен быть дважды опрессован давлением в 6 бар: до установки в печь, а также после неё;
• теплообменник монтируется сразу после устройства фундамента под печь, после чего выполняют её кладку;
• абсолютно не рекомендовано вмуровывать теплообменник в кладку печи! Между ним и стенками должен быть зазор в 10÷15 мм, компенсирующий тепловое расширение;

Элементы комбинированой системы отопления коттеджа с камином и солнечными коллекторами

• при монтаже труб следует оставлять зазор в 5 мм и заполнять его асбестовым шнуром или другим жаропрочным уплотнителем;
• отрезок трубы на выходе должен иметь длину не менее 10÷15 см. Это позволит нарезать новую резьбу в случае её повреждения;
• трубы отопления соединяются с теплообменником только с использованием жаропрочного уплотнителя;
• реконструкцию готовой печи с целью установки в неё водяного контура должен делать только специалист.

Для обустройства печи лучше воспользоваться услугами опытного печника

Эксплуатация печи-камина с водяным контуром отопления

Для безаварийной работы отопительной системы необходимо также соблюдать правила эксплуатации:

1. Не использовать печь с незаполненным теплообменником: он быстро прогорит.
2. Во время работы печи не отключать теплообменник от системы отопления. Вода при нагреве расширяется, и повышенное давление может вызвать взрыв.
3. Не подавать холодную воду в разогретый теплообменник. Температурные деформации могут привести к его повреждению.
4. Для повышения эффективности отопительной системы можно использовать циркуляционный насос.
5. При необходимости в контуре печи с водяным отоплением использовать антифризы.
6. В самой нижней точке отопительной системы должен быть устроен кран для слива воды.

Чтобы отопительная система функционировала бесперебойно, соблюдайте правила эксплуатации

Основные недостатки печи для дома с водяным отоплением

Основные недостатки водяной системы отопления связаны с физическими свойствами теплоносителя, то есть воды. Замерзая при 0°С, вода (точнее, уже лёд) достигает максимального объёма при -4°С. Расширение замёрзшей в трубах воды может привести к их разрыву. Во избежание этого необходимо сливать воду из отопительной системы, если она не эксплуатируется в холодное время года, или заменять на специальный антифриз.

Котлы длительного горения на дровах для дома: устройство и разновидности.Как устроены котлы длительного горения на дровах для дома. Виды дровяных котлов длительного горения.

Соблюдение правил эксплуатации печи в доме, фото- и видеоинструкции помогут избежать ошибок и подскажут оптимальные способы нейтрализации недостатков.

Об установке современной кирпичной печи лучше подумать еще на стадии проектирования дома, так как она предполагает обустройство дымохода и воздуховодов

Современная кирпичная печь с водяным контуром для отопления дома – это сложная инженерная теплотехническая конструкция. Её установка требует разработки отдельного проекта ещё на стадии замысла всего строения в целом и, скорее всего, не обойдётся без привлечения специалистов.

Печное отопление своими руками: схема с водяным контуром

Тепло в доме — один из самых важных факторов уюта и комфорта. В наше время существует множество способов обогрева дома, и каждый год этот список пополняется новыми технологиями и разработками. Однако старые и проверенные методы не уходят на второй план. Печное отопление с водяным контуром — один из старых и проверенных способов создать в доме тепло и уют. Он совмещает в себе преимущества сразу двух способов: печного и водяного отопления, что значительно повышает КПД. В этой статье вы найдете необходимые схемы и руководства для сооружения такой печи своими рукам.

Особенности отопления

Для обычного печного отопления характерно неравномерное распространение тепла — около самой печи всегда сильный жар, а чем дальше от печи, тем прохладнее. Водяной контур дает возможность равномерно распределить тепло, вырабатываемое печью, по всей площади дома. Тем самым с помощью одной печи отапливается сразу несколько комнат дома. Такая печь работает по принципу твердотопливного котла, но кроме разогрева теплоносителя и водяного контура, печь нагревает еще стенки и дымовые каналы, играющие немалую роль в отоплении.

Строительство отопительной печи с водяным контуром

Основным элементом конструкции является теплообменник, называемый чаще всего змеевиком. Он устанавливается непосредственно в топливник, а уже к нему подключается вся система водяного отопления.

Достоинства печного отопления

1. Основным достоинством печного отопления с водяным корпусом является отсутствие необходимости покупки дорогостоящих агрегатов и комплектующих.
2. За долгие годы пользования печи понадобится только небольшой косметический ремонт. Это гораздо дешевле и проще, чем везти в сервис дорогое оборудование.
3. Свободный дизайн. Мастера могут соорудить печь любой формы и размера, а хозяин по желанию может украсить ее по своему вкусу.

Печь может прекрасно вписаться в дизайн комнаты

Недостатки печного отопления с водяным контуром

1. Потеря полезного пространства. Теплообменник, встраиваемый в топливник, значительно уменьшает его размер, потому при закладке топливника нужно учитывать этот фактор. Ну а если теплообменник встраивается в уже имеющуюся конструкцию единственным решением остается частая закладка топлива.
2. Повышенная пожароопасность. Так как печь или камин предполагают наличие открытого огня и запаса топлива неподалеку, то оставлять без присмотра такую печь надолго не рекомендуется.

Организовав печное отопление в доме, вы должны постоянно следить за пожарной безопасностью

Совет. Если отопление с водяным контуром обустраивается в загородном доме, в котором никто не живет регулярно, особенно зимой, то во избежание заморозки воды в контуре лучше использовать незамерзающую жидкость.

Принцип работы

Принцип работы отопления с водяным контуром довольно простой. Вода направляется в теплообменник, находящийся в топливнике печи, где нагревается за счет горения топлива. Далее горячая вода распределяется по радиаторным батареям, где отдает свое тепло и, остывая, возвращается назад в змеевик.

Змеевик для строительства печи с водяным контуром

Монтаж и установка оборудования

Возможно ли сделать печное отопление с водяным контуром своими руками? Возможно, если у вас уже есть опыт обустройства печей или кладки кирпича. Первым делом вам нужно подготовить самый важный элемент конструкции — теплообменник. Его можно купить в специализированных магазинах, а также изготовить из труб или листового железа. Самостоятельное сооружение печи дает вам возможность проявить фантазию и построить свой вариант печи, который учтет все потребности и особенности вашего дома.

Внимание. Печное отопление потенциально опасно, поэтому проектирование и монтаж необходимо доверить специалистам, если вы не обладаете достаточными навыками.

Создание такой системы обогрева возможно двумя способами:

• установка теплообменника и последующая кладка печи;
• монтаж змеевика в действующую печь.

Монтаж радиатора в качестве змеевика для печи с водяным контуром

Второй способ считается более трудоемким, так как для его реализации необходимо разобрать топку, а монтирование в нее змеевика значительно уменьшит ее размер.

Требования при монтаже

Толщина слоя воды в теплообменнике должна превышать 4 см, так как при меньшей толщине вода будет закипать.

Стенки змеевика должны быть не менее 5 мм, а в случае использования угля — еще толще. Несоблюдение толщины может привести к прогоранию стенок.

Процесс строительства печи

Теплообменник ни в коем случае не должен быть смонтирован вплотную к стене топки. Оставьте не менее 2 см. Это пространство необходимо при тепловом расширении змеевика.

Особое внимание необходимо уделить пожаробезопасности системы. Между печью и деревянными перегородками непременно должны оставаться воздушные прослойки, так как именно перегрев деревянных конструкций является первой причиной возгораний. Лучше всего выполнить облицовку кирпичом или другими огнеупорными материалами.

Печные теплообменники

Схема обустройства змеевика

На схеме изображен один из вариантов змеевика. Такой тип обменника хорошо размещать в отопительно-варочных печах, потому как его строение легко позволяет разместить сверху плиту.

С целью уменьшения трудоемкости процесса изготовления можно внести немного изменений в данную конструкцию и заменить верхнюю и нижнюю П-образные трубы на профильную трубу. Кроме того, вертикальные трубы тоже заменяются на прямоугольные профили в случае необходимости.

Если змеевик подобной конструкции устанавливается в печах, где не будет варочной поверхности, то для увеличения КПД обменника целесообразно добавить несколько горизонтальных труб. Обработку и вывод воды можно делать с различных сторон, это зависит от конструкции печи и устройства водяного контура.

Змеевики из листовой стали

Толщина стали для данного вида обменника должна составлять не менее 5 мм. В конструкции также используется профиль 60 х 40 мм и патрубки 50 мм, которые служат для ввода и вывода воды. Размер обменника зависит напрямую от длины топливника вашей печи.

Если обменник из стали планируется встраивать отопительно-кухонную печь, то целесообразнее будет соорудить конструкцию таким образом, чтобы раскаленный газ обтекал верхнюю полку обменника и выходил в дымооборот, находящийся в передней части змеевика. В таком случае над змеевиком можно установить варочную поверхность.

Теплообменник из листовой стали

Кроме того, существует вариант изготовления теплообменника из листовой стали в виде книжки, соединив стенки обменника трубами или профилем. В этом случае у регистра отсутствует верхняя полка, а для лучшей циркуляции можно добавить соединительных труб в верхней части регистра. Ввод и вывод можно делать как на задней части обменника, так и на боковой стенке.

В этом случае варочную плиту можно размещать прям над поверхностью регистра.

Как монтировать водяной контур

Монтаж происходит таким же образом, как и монтаж при любой другой системе отопления. Единственный момент, который нужно учитывать — «обратка» при печном отопление расположена выше.

Циркуляция теплоносителя бывает трех видов :

1. Естественная. Для естественной циркуляции монтаж труб нужно осуществлять под максимально допустимым уклоном. Кроме этого, в том месте где труба выходит из печи необходимо устроить «коллектор разгона»: для этого трубу направляют вертикально в высоту 1–1,5 м, а потом вниз к радиаторам по наклонной.

Монтаж печи

Монтаж печи обычно доверяют мастеру, потому что не имея опыта сложить грамотную конструкцию самостоятельно вряд ли получится.

Размер печи зависит от площади дома — чем больше дом, тем больше должна быть печь. Если вес печи превышает 750 кг, то в том месте, где она будет выложена, необходимо подготовить специальный фундамент. От основного фундамента печной постамент должен быть отделен зазором, заполненным песком. Важно также сделать правильную термоизоляцию пола в этой части.

Монтаж отопительной печи с водяным контуром

Печное отопление с водяным контуром — одно из самых практичных и дешевых решений обогрева частного дома. При всей своей эффективности монтаж такой системы не требует больших материальных затрат, кроме того, данный вид отопления может привнести изюминку в дизайн вашего дома.

Строительство кирпичной печи с водяным контуром: видео

Печь с водяным контуром: фото

Источники: http://stroychik.ru/otoplenie/pechnoe-otoplenie-s-vodyanym-konturom, http://remoo.ru/otoplenie/pech-s-vodyanym-konturom-dlya-otopleniya-doma/, http://dachadizain.ru/dom/otoplenie/pechnoe-otoplenie-s-vodyanym-konturom.html

Индукционный нагреватель воды для отопления: пошаговое руководство изготовления своими руками

К числу позитивных характеристик индукционного агрегата можно отнести следующие важные моменты:

1. Долговечность использования. Благодаря не слишком замысловатой конструкции, индукционный нагреватель можно бесперебойно использовать в течение более 30 лет
2. Экономичность. Коэффициент полезного действия агрегата этого вида приближается к 100%. Иначе говоря, все электричество полностью перерабатывается в тепловую энергию, практически без потерь.
3. Удобство. Обслуживание индукционного нагревателя не требует постоянного технического обслуживания. Достигается это благодаря тому, что электромагнитное поле, помимо создания нагрева, образует вибрации, которые не дают возможности появлению накипи на внутренних стенках теплообменника.
4. Компактность. Нагреватели этого вида имеют небольшие габаритные размеры, что способствует их установке в помещениях любого типа.
5. Бесшумность. Индукционные агрегаты, благодаря своей конструкции, функционируют достаточно тихо.
6. Экологичность. Котел этого вида не производит выброс вредных продуктов сгорания, поэтому не требуется оборудования дымохода и системы вентиляции.

По анализу отзывов, основным недостатком такого агрегата является его высокая стоимость. Но существует оптимальный выход – сконструировать индукционный нагреватель воды своими руками.

Необходимые инструменты и материалы

Надумав сделать индукционный агрегат своими руками, прежде всего, нужно приготовить все необходимые материалы и инструменты.

Их перечень выглядит следующим образом:

• кусачки;
• плоскогубцы;
• циркуляционный насос ;
• нержавеющая проволока;
• медная проволока;
• отрезок трубы из пластика;
• шаровые краны и переходники;
• тиристоры.

Схема и порядок сборки

Электрическая схема индукционного нагревателя воды. (Для увеличения нажмите) Конструирование индукционного нагревателя своими руками должно происходить согласно следующим последовательным этапам:

1. Нагревательный элемент. Один из торцов пластиковой трубы фиксируется металлической сеткой. Затем нержавеющая проволока нарезается кусачками на небольшие отрезки, которые плотно помещаются внутри трубы. При этом очень важно не допускать пустот. Второй торец трубы также фиксируется металлической сеткой.
2. Индуктор. Поверх пластиковой трубы наматывается медная проволока, которая будет создавать вихревые потоки. При этом очень важно знать, что количество витков должно быть не менее 90.
3. Инвертор. Этот прибор конструируется на тиристорах, которые позволяют эффективно преобразовывать обычную электроэнергию в высокочастотный ток. Тиристорный инвертор является самым важным компонентом индукционного нагревателя. Стоит также отметить, что у тиристорного преобразователя электронное управление, которое позволяет плавно регулировать подачу тока, а также надежно защищает от аварийных ситуаций.
4. Подключение. Когда индукционный нагреватель воды полностью смонтирован, то с помощью шаровых кранов и переходников он непосредственно подключается к отопительной системе.

Возможно, Вас заинтересует статья о том, как сделать индукционный нагреватель из сварочного инвертора.

Статью о том, как сделать индукционный нагреватель своими руками, читайте здесь .

Придерживаясь всех указанных рекомендаций, вы без особых усилий сконструируете индукционный нагреватель своими руками.

Смотрите видео, в котором специалист подробно показывает процесс сборки индукционного нагревателя воды своими руками:

Вихревые индукционные нагреватели ВИН: устройство, плюсы и минусы использования в отопительных системах

Индукционный нагреватель: схема и порядок действий при изготовлении своими руками

Индукционный котел отопления: преимущества применения и технология изготовления своими руками

Создание индукционного водонагревателя своими руками

Современный мир диктует свои правила экономии потребления природных ресурсов. Для их сохранности многие люди делают свой выбор в пользу электроэнергии. Но потребность в ней растет с каждым днем. Стоимость ее увеличивается. Становится невыгодно обогревать дом за счет электрических приборов.

Совсем недавно в Россию пришла новая разработка в области автономного отопления и горячего водоснабжения под названием «индукционный водонагреватель». Установка устройства позволяет обеспечить теплом целый дом и сэкономить на электрической энергии. Оно не выделяет в воздух вредных веществ и считается совершенно безопасным для здоровья человека. Индукционные водонагреватели также используются для нагрева воды в системе отопления дома.

Принципы работы

Для сборки индукционного котла своими руками необходимо изучить, из чего он состоит и понять принципы его работы.

Устройство нагревается за счет энергии электромагнитного поля. Теплоноситель ее забирает на себя и преобразует в тепло.

Магнитное поле создается в индукторе (это цилиндрическая катушка с большим количеством витков). Проходя через нее, электричество создает вокруг себя напряжение. Магнитный поток движется по замкнутому кругу перпендикулярно электрическому полю. Переменный ток создает вихревые потоки и генерирует энергию в тепло. Передача электроэнергии нагревателю происходит без прямого контакта.

Индукционное тепло расходуется эффективно и экономно, поэтому вода при таком способе нагревания за короткий промежуток времени достигает высоких температур. Теплоноситель получает около 97% энергии.

Компоненты индукционного водонагревателя

Организация системы отопления в собственном доме с помощью индукционного котла не потребует ее серьезной перепланировки. В основе используется трансформатор, состоящий из первичной и вторичной обмоток.

Вихревые потоки образуются в первичной обмотке из электрической энергии и создают электромагнитное поле. Оно попадает на вторичную, которая несет функцию нагревателя.

Этот компонент вырабатывает тепло и передает ее воде в отопительной системе дома.

Вторичная обмотка представляет собой корпус котла. В него входят такие элементы, как:

• внешняя обмотка;
• сердечник;
• электроизоляция;
• тепловая изоляция.

Для подвода холодной воды в устройство и отвода теплой в систему отопления к водонагревателю устанавливают два патрубка. Нижний монтируют на вводный участок, а верхний на отводящую горячую воду часть.

Тепло, которое создается котлом, отдается теплоносителю. Чаще всего в его качестве выступает вода, так как она способна быстро забрать тепло. За счет встроенного насоса горячая вода через патрубок поступает в отопительную систему. Жидкость постоянно циркулирует, поэтому перегрев оборудования не возможен. Подается остывшая вода, а отводится горячая.

При циркуляции отопительная жидкость вибрирует, что не дает откладываться накипи внутри труб. Устанавливать индукционный водонагреватель можно в любом помещении, так как в процессе эксплуатации не создается шум.

Как собрать индукционный котел самостоятельно

Современный рынок отопительных устройств представляет большой выбор различных моделей индукционных нагревателей как для бытового, так и для промышленного использования. Несмотря на то, что на сегодняшний день подобное оборудование не вышло на уровень широкого применения в отопительных системах, стоимость его высока. Цена на бытовые котлы начинаются от 25 000 рублей, а на промышленные — от 100 000 руб.

В целях экономии сделать индукционный нагреватель можно своими руками. Такая работа под силу даже не специалисту.

Устройство со сварочным инвертором и пластиковыми трубами

Все материалы и компоненты, которые применяются для сборки, доступны и зачастую находятся под рукой. Что для этого нужно:

• катанка или нержавеющая проволока из стали (диаметр до 0,7 см);
• медная проволока;
• металлическая сетка;
• фрагмент пластиковой трубы с толстыми стенками для корпуса обогревателя (диаметр изнутри 5 см);
• сварочный аппарат;
• переходники для монтирования котла к системе отопления;
• инструменты;
• насос для обеспечения циркуляции воды.

Проволоку из нержавеющей стали нужно нарезать на кусочки длиной 0,5-0,7 см. Заполнить плотно ими пластиковую трубу и закрыть ее с обеих сторон. В ней не должно быть свободного пространства. На дно трубки устанавливается металлическая сетка, которая позволяет удержать стальные частички внутри.

Далее следует смастерить основной компонент нагревания — индукционную катушку. На пластиковую трубу наматывается медная проволока. Необходимо сделать не менее 100 аккуратных витков на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем индукционная катушка подключается к системе индивидуального отопления. Устанавливается котел в любой части трубопровода. Для прокачки воды необходимо встроить насос.

Подключается самодельное устройство внешней обмоткой из меди к инвертору. Обязательно проводятся работы по электроизоляции и теплоизоляции котла. Все открытые участки закрываются специальным материалом. Для утепления используется базальтовая вата. Это необходимо для того, чтобы нагревалась труба без потерь теплоэнергии на воздух.

Если не провести теплоизоляцию, КПД системы значительно снизится при конвекции.

Устройство с трансформатором

Данный вариант проще в сборке, чем предыдущий. Что потребуется для изготовления своими руками:

• трехфазный трансформатор с возможностью крепления;
• сварочный аппарат;
• медная обмотка.

Необходимо вставить трубы одна в другую, сварить. Конструкция в разрезе должна напоминать форму бублика. Она выполняет одновременно две задачи – нагревательного элемента и проводника. Затем медной проволокой обматывается корпус нагревателя и подключается к трансформатору. Чтобы тепло не терялось в процессе эксплуатации, на котел можно соорудить защитный кожух.

Индукционное отопление хорошая альтернатива стандартным системам отопления. Его эффективность составляет около 97% КПД. Такие системы экономичны, функционируют на любой жидкости, работают бесшумно, не выделяют вредных веществ.

При соблюдении правил сборки котлы безопасны в эксплуатации. Они долговечны. Но если какой-то элемент придет в негодность, замена его не составит сложностей. Все материалы легко заменимы и доступны.

Вся правда про индукционное отопление: стоит ли игра свеч

Невиданная экономия, суперэффективность, неимоверный срок службы и даже новый принцип передачи энергии. Именно так характеризуют продавцы индукционных котлов свой товар. Пора и нам приобщиться к высоким технологиям будущего и узнать, на самом ли деле оно так прекрасно, это индукционное отопление.

Индукционный нагрев, мухи и котлеты

Наша задача в этой статье — отделить мух от котлет, рекламные хитрости маркетологов от суровой правды жизни. Начнём с того, что ставшее популярным в народном интернете выражение «индукционное отопление», намеренно вынесенное нами в заголовок статьи — нонсенс. Речь, конечно же, будет идти об электрических индукционных водонагревателях, которые используются в привычных системах водяного отопления. Постараемся дать им объективную оценку, рассказать о реальных плюсах и минусах этих ещё достаточно новых для нашего рынка отопительных приборов.

Как работает индукционный водонагреватель

Специально для тех, кто считал ворон на уроках физики в 9-м классе:

Видео для любознательных чайников: что такое электромагнитная индукция простыми словами

Конструктивно водонагревательная часть индукционного котла похожа на трансформатор. Первый, наружный её контур — катушки обмотки, подключенные к источнику электропитания. Второй, внутренний — теплообменное устройство, в котором циркулирует теплоноситель. При подаче напряжения катушка генерирует переменное магнитное поле, в результате чего в теплообменнике индуцируются токи, вызывающие его нагрев. От металла тепловая энергия передаётся воде либо незамерзающей жидкости.

Устройство индукционного водонагревателя просто, как пять копеек. В связи с этим умельцы, имеющие доступ к дешёвой элементной базе, собирают индукционное отопление своими руками в домашних условиях. Тем, кто недостаточно знаком с техникой безопасности в энергетике, не рекомендуем повторять их опыт: напряжение высокое, опасно!

На том же принципе базируется работа кухонных индукционных плит, только там вторичным контуром служит сама посуда, которая должна быть изготовлена из специально подобранного металла. Такие электроплиты раза в два экономичнее обычных «блинчиков» за счёт того, что отсутствуют потери на передачу тепловой энергии от нагревательных элементов к кастрюлям и сковородкам. Высокая экономичность подобной кухонной техники настолько привлекает граждан, что на форумах всерьёз обсуждают темы наподобие «отопление с помощью индукционной плиты». Да и некоторые наши читатели задают вопрос, как организовать отопление индукционной плитой частного дома. Отвечаем: теоретически это даже возможно, однако крайне неудобно: придётся постоянно бегать и подливать в кастрюлю воду, чтобы она не выкипела. К тому же нагреется только кухня, пара будет много, посуду жалко.

Чтобы водонагреватель превратился в полноценный отопительный котёл, он должен быть оснащён управляющими устройствами, позволяющими поддерживать температуру теплоносителя на заданном уровне. Нехитрую автоматику предлагают многие производители индукционных котлов, но грамотный электрик сможет и самостоятельно собрать схему.

Электрическая схема управления для индукционного котла, подключенного к линии 220 В

То же, для 380 В

Кто его придумал

Оставим в стороне тех продавцов, которые говорят о «новом принципе передачи энергии», который якобы используется в индукционных котлах. Эти люди вопиюще безграмотны либо бессовестно лгут, глядя на покупателей невинными глазами. Посмотрим, сколько в этом устройстве инновационного и кто может считаться его создателем.

Честь открытия электромагнитной индукции принадлежит Майклу Фарадею, произошло это в 1831 году. За пределы лабораторий индуктивные нагреватели вышли в 1900 году, когда в Швеции была запущена первая промышленная индукционная сталеплавильная печь. С тех пор и по сей день подобные нагреватели и печи широко применяются в производстве, однако до недавнего времени не применялись для отопления. Разумеется, именитые компании-производители отопительной техники исследовали возможность нагрева теплоносителя за счёт электромагнитной индукции, но использование этой технологии было признано нецелесообразным. Так что небольшие отечественные предприятия, наладившие мелкосерийный выпуск подобных устройств — «впереди планеты всей». Но можно уверенно утверждать: никаких новых технических идей индуктивный котел отопления в себе не несёт.

Насколько экономичен суперэкономный котёл

Для начала скажем, что отопление электричеством — изначально самое дорогое. По стоимости расходов электроотопление не может конкурировать не только с дешёвым природным газом и твёрдым топливом, но даже с газом сжиженным и дизельным топливом. Единственный способ снизить издержки — установить в доме теплоаккумулятор и топить в основном ночью, когда действует льготный тариф на электроэнергию.

Если упрощённо, теплоаккумулятор — это большой, хорошо утеплённый резервуар с жидкостью, который днём будет хранить запасы «дешёвой» ночной энергии

Место теплоаккумулятора в схеме отопления

Продавцы утверждают, что индукционные нагреватели воды для отопления имеют фантастически высокий КПД — 100%. И это чистая правда. Однако следует заметить, что точно такой же КПД имеют все нагревательные электрические приборы, независимо от их типа. Потребляемая электрическая мощность полностью преобразуется в тепловую. Однако следует учитывать, что не вся энергия передаётся теплоносителю, часть её от теплообменника рассеивается в помещении котельной. Что, в общем-то, не беда, ведь в топочной тоже должно быть тепло. Но в обычных электрических котлах нагревательный элемент полностью погружён в жидкость и энергия ТЭНа используется более полно.

Если уж углубляться в тему экономии, следует сказать, что самым экономичным видом электроотопления являются тёплые кабельные либо плёночные полы. Большая эффективность достигается за счёт оптимального распределения температуры в помещении и отсутствия потерь на работу механических устройств. В отличие от водяного отопления, здесь нет циркуляционных насосов.

При обогреваемых полах температура в помещении распределяется оптимально: ноги в тепле, голова в холоде. Радиаторы дают обратную картину. В комнате с тёплыми полами можно поддерживать меньшую среднюю температуру (и тратить меньше энергии), при этом человек будет чувствовать себя даже комфортней обычного

Вывод: индукционный водонагреватель в плане экономичности ничем не лучше и не хуже других электроприборов, предназначенных для отопления, обладает стандартными характеристиками.

Сколько прослужит индукционный котёл отопления

Производители утверждают, что индукционный котёл прослужит не менее четверти века. И это вполне может оказаться правдой. Движущихся деталей в устройстве нет, отсутствует механический износ. Если медная обмотка и катушка изготовлены как положено, они могут прослужить многие десятилетия. Сердечник теплоносителя будет постоянно подвергаться эрозии со стороны теплоносителя, но, будучи изготовленным из хорошей стали и имея достаточную толщину, также способен проработать очень долго. Правда, обязательным условием «долголетия» водонагревателя является его эксплуатация в рекомендованном температурном режиме, а за это отвечает автоматика. Можно сказать, что потенциально индукционный котёл может служить своим хозяевам без поломок заметно дольше других типов генераторов тепла для отопления, а реальные цифры зависят лишь от уровня качества, на котором он изготовлен. Производят и устанавливают такие водонагреватели у нас не так давно, поэтому долговременной статистики по оборудованию ещё не наработано.

Привычные электрокотлы не могут похвастаться такой надёжностью. При постоянной эксплуатации ТЭН или анод прослужит лет 10-15. Их несложно заменить, но это дополнительные расходы и хлопоты.

Вариант схемы отопления частного дома на основе индукционного котла. 1 – шкаф с автоматикой управления и защиты; 2 – индукционный водонагреватель; 3 – блок гидравлической безопасности (манометр, клапаны); 4 – запорные вентили; 5 – циркуляционный насос; 6 – фильтр; 7 – мембранный расширительный бак; 8 – контур отопления; 9 – линия подпитки и слива

Покупать или нет

Так всё же, имеет ли смысл приобретать индукционный котёл для отопления? Увы, мы не можем дать однозначного ответа на этот вопрос. Рассказы о его сверхэкономичности оказались мифом, надёжность может быть высокой. А может и не быть. Бесшумность, о которой говорят, присуща всем электронагревателям, звук может издавать насос. Компактность весьма спорна.

На первый взгляд, индукционный котёл (справа) намного компактнее ТЭНового котла (слева). Однако в корпусе последнего размещена куча всякого необходимого оборудования, которое понадобится для индукционного тоже. И не факт, что расположенное вразнобой, оно не займёт на стене больше места

В остальном преимуществ у индукционного котла перед обычными мы не видим. Но есть недостаток: он дороже стоит. Или, если быть точнее, больше просят денег. Причём хороший ТЭНовый котёл за свои деньги представляет собой сбалансированное, полностью готовое к установке и эксплуатации устройство. А индукционный нагреватель ещё нужно комплектовать дополнительным оборудованием. На наш взгляд, маркетологи и продавцы, представляя нам ординарный товар в качестве эксклюзива, пытаются «снять стружку». Получить прибыль большую, чем на других изделиях. Хотя, тенденция к снижению цен уже наметилась и можно ожидать, что в течение нескольких ближайших лет на индукционные котлы установятся справедливые цены. Либо их просто перестанут выпускать.

Если вы рассматриваете возможность приобретения индукционного водонагревателя для отопления собственного дома, рекомендуем пообщаться с профессиональными теплотехниками, как проектировщиками, так и практиками. Опытные специалисты отслеживают тенденции, имеют возможность давать оценки по новым видам техники на основе собственного из практического опыта. Поставщиков оборудования тоже стоит послушать, но сказанное ими следует воспринимать критически.

Видео: индукционный котел

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Источники: http://teplo.guru/elementy/ustroistva/indukcionnyj-nagrevatel-vody-svoimi-rukami.html, http://x-teplo.ru/otoplenie/oborudovanie/indukcionnyj-vodonagrevatel-svoimi-rukami.html, http://teploguru.ru/sistemy/indukcionnoe-otoplenie.html

Дизельные котлы отопления: расход топлива, отзывы. Выбор котла для отопления дома

Отопительное оборудование, работающее на жидком топливе, в настоящее время становится все более популярным. Конечно, цена на тот же дизель не всегда такая, какой бы нам хотелось ее видеть. Именно по этой простой причине жителям многоэтажных зданий предпочтительней использовать в качестве топлива природный газ. Но вот для частного сектора зачастую единственный разумный выход — это использовать дизельные котлы отопления. Расход топлива, отзывы и технические характеристики оборудования – вот о чем пойдет речь.

Общая информация

Не стоит лишний раз говорить о том, что с экономической точки зрения отапливать помещение с помощью природного газа более выгодно. Но нередко нет возможности подключиться к газопроводу. В этом случае многие обращают внимание на электрические котлы. В обслуживании и эксплуатации они более простые, но вот стоимость электроэнергии заставляет задуматься по этому поводу. Так вот, если два вышеописанных варианта отпадают, стоит обратить внимание на жидкотопливные котлы, в нашем случае речь идет о дизельных.

Подобное оборудование весьма эффективно, так как нет необходимости платить большие деньги за топливо. Почему? Это вы узнаете несколько позже. Давайте же более подробно поговорим о том, что такое дизельные котлы отопления. Расход топлива, отзывы и технические характеристики в целом зависят от модели, поэтому мы рассмотрим несколько популярных производителей и поговорим о правильном выборе.

Устройство и особенности оборудования

Как говорится, все гениальное просто. Это высказывание отлично подходит к нашему случаю. Котел, функционирующий на дизельном топливе, по устройству значительно проще газового и существенно надежней электрического. В частности потому, что он является энергонезависимым, хотя это касается далеко не всех моделей.

Устройство состоит из дизельной горелки, топливного фильтра, насоса, а также пульта управления и пары датчиков (манометр, датчик температуры носителя). Суть работы такого оборудования заключается в том, что горючее с помощью насоса поступает в камеру сгорания (на горелку), где происходит смешивание его с воздухом. Дальше осуществляется распыление вентилятором и воспламенение. Образовывающиеся газы отводятся в дымоход или коаксиальную трубу. Вот, собственно, все устройство и принцип работы.

Дизельные котлы отопления: расход топлива, отзывы

Вполне логично было бы обратить внимание на то, сколько топлива потребляет котел. От этого будет зависеть его экономическая эффективность. В целом же принято рассчитывать потребление дизеля следующим образом: кВт/10. Полученное значение будет говорить о том, сколько за час наш котел расходует солярки. Скажем, если его мощность 10 кВт, то это 1 кг дизеля, если 100, то, соответственно, 10.

Крайне важно обратить внимание и на отзывы потребителей. Дело в том, что не все дизельные котлы отопления, цены на которые не слишком высокие, являются качественными. Так, отзывы свидетельствуют о том, что лучше покупать модели со сменной горелкой. Это позволит вам менять тип топлива с жидкого на газ и наоборот. В случае со встроенной горелкой котел будет стоить дешевле, и весить на порядок меньше.

Как выбрать котел отопления на дизельном топливе?

Немного позже мы поговорим о технических характеристиках оборудования, но сейчас стоит немного рассмотреть вопрос выбора. Дело в том, что в настоящее время производитель предлагает большой выбор, и новичку очень легко ошибиться. При этом будет потрачено много денег, а вот толк от этого будет минимальным. Первым делом стоит взглянуть на материал теплообменника. Сегодня их делают либо стальными, либо же чугунными. Вторые отличаются долговечностью и большим весом, а первые — экономичностью и небольшим весом. В целом же для частного дома подойдет чугунный вариант, особенно если брать во внимание, что подобные котлы в большинстве случаев напольные.

Одноконтурный или двухконтурный?

Несложно догадаться, что дизельные котлы для отопления дома, точно так же как и газовые, могут иметь один или два контура. В первом случае носитель нагревается исключительно для отопления помещения. Следовательно у вас будет отсутствовать ГВС, хотя можно предусмотреть накопительный бак или что-то в этом роде.

Двухконтурные дизельные котлы отопления, цены на которые хоть и несколько выше, более предпочтительны. Но бывают исключения, когда, скажем, нагрузка на отопительную систему слишком высокая. В этом случае не стоит особо переживать. Установите одноконтурный котел и бойлер. Таким образом, проблема с отоплением и горячим водоснабжением будет решена полностью.

Немного технических характеристик

Не так сложно догадаться, что стоимость оборудования возрастает с улучшением эксплуатационных и технических характеристик. В частности, нужно брать во внимание мощность. Обычно 1 кВт достаточно для обогрева помещения размером в 10 кв.метров. Поэтому если у вас дом 100 квадратов, то нужно покупать котел на 10 кВт, такое оборудование будет потреблять порядка 1-го килограмма дизеля в час.

Что касается веса, то данный параметр в большинстве случаев не так важен. Почти все модели размещаются на полу. Правда, стоит смотреть на габариты, так как иногда не оказывается места для установки широкого или, наоборот, высокого котла. Если говорить по соотношению мощность/вес, то тут сложно найти какую либо закономерность. Многое зависит от производителя и используемых во время сборки материалов. Так, котлы на 10-20 кВт весят примерно 100-160 кг, 25-30 кВт – 170-200 кг и так далее.

Как определиться с производителем?

Еще один важный момент – изготовитель. Дело в том, что есть качественное оборудование, а есть не слишком. Так вот, на первый взгляд достаточно сложно понять, с чем именно вы имеете дело. В большинстве случаев необходимо смотреть на известность компании. Скажем, дизельный котел отопления Kiturami, независимо от модели, пользуется хорошим спросом. При этом количество положительных отзывов достигает 95%. Это говорит о том, что данная компания выпускает качественную продукцию. Это же касается и компании «Будерус» из Германии, которая поставляет на наш рынок дизельные котлы «Логано». Они хоть и имеют высокую стоимость, но отличаются длительным ресурсом работы, высокой надежностью и экономичностью. В целом же имеет смысл присмотреться и к отечественному производителю, так как наши компании делают весьма качественную технику. При этом цена на неё существенно ниже европейских моделей.

Вкратце об обслуживании

Периодическая чистка котла просто необходима. Дело в том, что в процессе сгорания масла, солярки и т.п. топлива образуется достаточно большое количество сажи и золы. Все это оседает на стенках камеры, тем самым ухудшая эксплуатационные характеристики. Примерно 2 мм слой золы повышает расход топлива на 5-10%. Крайне важно периодически очищать от нагара горелку. Регулярность подобных мероприятий необходимо определять в зависимости от качества топлива. Чем оно чище, тем медленней образуется сажа на рассекателе горелки. В любом случае, перед началом отопительного сезона желательно доверить специалисту выполнить профилактические работы. Так вы обезопасите себя от непредвиденного отказа котла в лютые морозы. Кроме того, дизельные двухконтурные котлы отопления имеют в своем составе большое количество датчиков и электроники.

Заключение

Вот мы с вами и поговорили о том, что такое дизельные котлы отопления. Расход топлива, отзывы потребителей, а также некоторые технические характеристики, рассмотренные в данной статье, помогут сделать вам правильный выбор. В любом случае стоит заранее позаботиться о том, где вы будете брать топливо для котла. Если вблизи есть машиностроительные заводы, где масло используется в качестве смазки, а большое количество отработки просто выливают, то можно договориться на весьма выгодных условиях для обеих сторон.

Большинство моделей имеют достаточно высокий КПД, порядка 95%. Это говорит о том, что практически все сгораемое топливо будет идти в тепло в доме. Но есть у дизельных котлов и свои минусы. Основной из них заключается в том, что качество горючего не всегда высокое. Во время подачи топлива на горелку быстро забивается фильтр, и его приходится менять. В отличие от природного газа, утечка дизеля или масла не приводит к летальному исходу, что, без сомнения, очень важно. Но вот места соединений могут дать течь, поэтому за ними нужно постоянно смотреть и при необходимости подтягивать гайку.

Ученые назвали 9 факторов, которые повышают риск развития деменции Во всем мире от деменции страдает 47 миллионов человек. Каждый год врачи ставят еще 9,9 млн диагнозов, причем две трети пациентов составляют женщины.

9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

Выбираем самый экономичный дизельный котел отопления для Вашего дома или дачи

Дизельный котел для отопления жилого помещения – идеальный выбор для домов, расположенных вдали от газовых магистралей или имеющих слабую электросеть. Такое приобретение обеспечит автономное отопление комнат при самых сильных морозах, что позволит создать комфортную атмосферу в вашем доме.

Что такое дизельный котел?

Дизельный котел представляет собой своеобразную напольную конструкцию, основа которой изготовлена из чугуна или стали, что позволяет не просто поставлять тепло по системе труб, но еще и обогревать комнату посредством теплоотдачи нагретых стенок котла.

Современные модели имеют специальное внешнее покрытие, обеспечивающее защиту от перегрева – это очень удобно для семей с детьми, поскольку, даже дотронувшись случайно до стенки котла, малыши не получат ожога.

Любой дизельный котел укомплектован вентиляторной горелкой. которая подает и регулирует воздушный поток, поставляемый в камеру внутреннего сгорания. Они же распределяют жидкое топливо, подающееся в камеру посредством топливного насоса.

Система нагрева дизельного котла основана на смешивании топлива и воздушных потоков, что приводит к воспламенению первого в камере сгорания. Регулярное добавление необходимого количества топлива позволяет поддерживать непрерывный процесс горения.

Основная классификация дизельных котлов производится по типу нагревания воды. Дизельные котлы бывают:

• одноконтурные – служат исключительно для обогрева помещения;
• двухконтурные. оснащенные проточным нагревателем – позволяют обогревать помещение, при этом нагревая проточную воду в подключенной системе;
• двухконтурные с встроенным бойлером – способны помимо основной функции обогрева поставлять горячую воду для всего дома.

В зависимости от того, для какой цели вы приобретаете дизельный котел, и следует выбирать определенную модель.

Двухконтурные изделия, разумеется, будут иметь большую стоимость, зато и обеспечат ваш дом горячей водой, однако при ограниченном бюджете лучше остановиться на обычных жидкотопливных котлах.

Дизельные котлы различаются еще и по способу тяги. Бывают:

• котлы с естественной тягой – вывод газов осуществляется через вертикальный дымоход ;
• котлы с принудительной тягой – такие модели имеют закрытую топку, и вывод газов, образующихся после переработки топлива, производится посредством встроенного дымохода.

При выборе котла для своего дома стоит заранее определиться с тем, какого размера изделие вам подойдет, какая форма лучше впишется в интерьер, и, разумеется, немаловажным фактором станет выбор модели в соответствии с имеющимся бюджетом.

Как выбрать оптимальный дизельный котел?

Приобретение дизельного котла для отопления загородного дома или коттеджа – выгодное решение, поскольку модели на дизтопливе намного экономичнее электрических котлов. Преимущество выбора дизельных приспособлений обусловлено тем, что большинство моделей способно работать не только на дизельном топливе, но еще и на альтернативных типах горючего, например, на сжиженном газе .

Чтобы выбрать оптимальную модель из многочисленного ассортимента предложений от ведущих производителей обогревательного оборудования, нужно сопоставить все параметры.

При выборе котла отопления важным показателем считается вид используемой горелки. поэтому ее характеристикам стоит уделить повышенное внимание:

• Сменная горелка стоит немного больше, нежели встроенная, однако она позволяет использовать для отопления не только дизельное топливо, но и природный газ.
• Горелка, оснащенная системой подогрева. позволяет значительно экономить расход топлива.

Совет: к системе подогрева рекомендовано приобрести шумопоглощающий кожух, что позволит снизить уровень шума при работе котла.

Немаловажным параметром является мощность котла. Она определяется из расхода 1кВт на каждые 10 квадратов площади помещения. Если смыслом установки котла будет не только отопление, но еще и подача горячей воды, то лучше выбрать котел с немного большей мощностью.

• Выбору надежного котла, работающего на опилках, посвящена данная публикация .
• В этом материале мы подробно рассказываем об индукционных котлах отопления.
• Об организации однотрубной системы отопления читайте здесь .

Совет: чтобы котел справлялся со всеми своими функциональными обязанностями, его мощность должна быть немного большей, чем требуется для обогрева выбранного помещения.

Основной вопрос, интересующий каждого покупателя, — это расход топлива выбранной модели. Узнать данный параметр вовсе не сложно, расход топлива в килограммах за один час равен десятой части мощности используемой горелки. В зависимости от такого показателя можно подобрать котел. облуживание которого вы сможете себе позволить.

Материал, из которого изготовлена топка, влияет на долговечность приспособления. Котел из стали будет более экономичным, однако прослужит не более 15 лет. В свою очередь, чугунное изделие потребляет больше топлива, зато имеет срок эксплуатации не менее 50 лет.

Запомните: оптимальным вариантом станет приобретение универсального котла, который может работать не только на солярке, но и на сжиженном газе, керосине, мазуте. Это позволит не прекращать отопительный процесс в случае окончания топлива.

Преимущества и недостатки дизельных котлов отопления

Дизельные котлы отопления имеют немало положительных качеств, благодаря чему заслужили хорошие отзывы множества потребителей.

• Автономность – функционирование отопительной системы не зависит от магистральной подачи газа или электроснабжения дома. Главное – запастись достаточным количеством топлива.
• Долговечность – дизельные котлы имеют средний срок службы 40-50 лет.
• Изделия имеют качественно изолированный корпус. что обеспечивает безопасность их использования.
• Высокий КПД – дизельные котлы обеспечивают большую теплоотдачу за короткое время, поэтому могут быстро обогреть даже большие по площади помещения.
• Дополнительные горелки с подогревом, применяемые в современных моделях, обеспечивают экономичный расход топлива .
• Все котлы имеют удобную в управлении систему контроля .
• Большинство моделей могут работать как на дизельном топливе, так и на иных видах горючего .
• Доступность – установка дизельного котла не требует особого разрешения и может быть произведена самостоятельно.

Однако дизельные котлы отопления имеют и определенные недостатки. которые для некоторых потребителей могут перечеркнуть все имеющиеся преимущества.

• Монтаж отопительной системы с использованием дизельного котла очень дорогостоящ. поскольку помимо покупки непосредственного оборудования, требуется приобретение емкостей для хранения топлива, закупка определенного количества горючего материала, оборудование отдельного помещения и т.д.
• Высокая стоимость применяемого топлива сделает использование дизельного котла для обогрева маленьких помещений нерациональным.
• Дизельный котел требует постоянного обслуживания и периодической чистки. иначе вырабатываемая после сгорания топлива сажа может забивать механизм и мешать нормальной работе приспособления.
• Котлы, оснащенные системой автоматического регулирования, работают от электросети, поэтому в случае отказа системы электроснабжения использование функции автоматизации станет невозможным .

Расход топлива дизельного котла отопления

От чего будет зависеть расход топлива?

Существует целый ряд факторов (в том числе различные нагрузки), оказывающих влияние на работоспособность отопительного оборудования. Но в первую очередь это:

• площадь отапливаемого помещения;
• качество термоизоляции здания.

Безусловно, чем больше само помещение, тем большим будет потребление дизтоплива. Что же касается КПД описываемого оборудования, то в большинстве случаев оно варьируется между 90 и 95 процентами. Но, что характерно, для достижения данного результата обороты при работе котла должны быть максимальными. Следовательно, при выборе отопительного прибора не стоит приобретать ту модель, мощность которой имеет небольшой запас. Так вы сумеете избежать излишних расходов, поскольку здесь жидкотопливный котел будет потреблять меньше дизтоплива.

Расход топлива

Главной причиной широкой распространенности котлов, потребляющих дизельное топливо, является незначительный его расход. При расчете мощности прибора следует основываться на потреблении энергии, необходимой для нагрева воды. Приблизительный расход дизельного обогревателя равен 10-ти киловаттам на литр горючего, если КПД составляет 91 процент. Стоимость дизтоплива на сегодняшний день составляет примерно 32 рублей, следовательно, именно столько будут стоить каждые 10 киловатт энергии.

А теперь сравним, сколько мощности требуется для электрических котлов. КПД у этого оборудования в среднем составляет 95 процентов. Стоимость 1-го киловатта электрической энергии равна 5-ти рублям, а значит, 10 киловатт обойдутся где-то в 50 рублей. Вывод очевиден: дизельный котел отопления расход топлива имеет примерно вдвое меньший.

Обратите внимание! Если в качестве горючего будет использоваться солярка, то расчеты должны производиться следующим образом. Мощность горелки необходимо умножить на показатель = 0,1. Это позволит рассчитать объем топлива, расходуемого за час работы. Что характерно, результат этих расчетов измеряется килограммами.

Приведем небольшой пример. Допустим, площадь отапливаемого помещения составляет 200 метров квадратных. И чтобы отопить такое помещение, понадобится дизельный котел с мощностью в 20 киловатт. Умножаем эту цифру на упомянутый выше показатель 0,1 и получаем 2. Выходит, именно столько килограммов солярки необходимо агрегату на час непрерывной работы при предельной мощности. Если же говорить о расходе за сутки, то он в данном случае будет равен 48-ми килограммам. Все просто.

Длительность сезона отопления равна в среднем ста дням за год. В течение всего этого времени отопительное оборудование будет функционировать на предельной мощности, поэтому ему потребуется количество топлива (у нас это солярка) по максимуму объема. За все сто дней котел использует 4 800 килограмма горючего.

Нормы и требования к котельной в частном доме

Советуем вам ознакомиться с нашим руководством о том какие требования необходимо соблюдать для того что бы оборудовать котельную в частном доме смотрите подробности тут

Как видим, несмотря на то, что стоимость электрических и дизельных приборов разная, количество тепловой энергии в обоих случаях практически одно и то же. Выводы очевидны, говорить особо не о чем. И если вы желаете сэкономить на обогреве, то можете смело приобретать дизельный котел!

Обратите внимание! Как известно, когда дизельное топлива сгорает, в результате образуется большое количество копоти и сажи. И если толщина отложения сажи будет составлять, к примеру, 2 миллиметра, то расход горючего из-за этого увеличится примерно на 8 процентов. По этой причине рекомендуется периодически чистить отопительный прибор.

Как сэкономить на топливе? Критерии выбора отопительного оборудования

Агрегаты, потребляющие жидкое топливо, рассчитываются как на один, так и на два контура. И вполне очевидно, что во втором случае расход горючего будет большим, из-за чего затраты лишь увеличатся. По этой причине лучшим вариантом для двухконтурных приборов может быть только сокращение расхода потребляемой горячей воды, что поможет сэкономить на горючем.

Специалисты советуют еще одно. По их словам, снизить расход топлива можно и путем установки низшей температуры для носителя тепла. И заключительный момент – в наиболее теплой комнате желательно установить термостат. Если будете следовать всем этим рекомендациям, то сумеете сократить расход горючего, требуемого для функционирования котла, и сэкономите энное количество денег.

На многих тематических формах пользователи интересуются: какие агрегаты более экономны – на дизеле или на электрической энергии? И какой вообще имеет дизельный котел отопления расход топлива. Однозначно ответить на данный вопрос достаточно сложно, поскольку это зависит от ряда моментов, среди которых:

• качество термоизоляции здания;
• стоимость применяемого топлива;
• площадь отапливаемого помещения;
• особенности конкретной климатической зоны;
• кол-во жильцов в доме.

И если знать обо всех этих факторах, то можно примерно рассчитать расход того и другого топлива, сравнивая затраты. А сейчас – еще несколько дельных советов, касающихся выбора отопительного агрегата.

• Отопительное оборудование, потребляющее дизельное топливо, при наличии топочной камеры, выполненной из стали, будет невосприимчивым к температурным перепадам. Вместе с тем, сталь подвергается процессу ржавления, поэтому служит не так долго, как, к примеру, чугун.
• Чем выше стоимость котла отопления, тем выше риск того, что его техобслуживание обойдется вам очень дорого (если сравнивать с моделями, имеющими меньшую стоимость).
• Приборы, которые оснащены топочной камерной из чугуна, способны прослужить до двадцати лет, но вот температурные перепады влияют на них, притом весьма существенно. В такого рода отопительных системах необходимо устанавливать клапаны, которые будут подмешивать нагретую жидкость в трубопровод «обратки». Все это требуется для того, чтобы топочная камера попросту не раскололась.

Видео – Дизельный котел отопления – расход топлива

Почему именно дизельное топливо?

При выборе отопительного котла каждый пользователь руководствуется конкретными индивидуальными требованиями. И если вы, к примеру, проживаете в том населенном пункте, где нет централизованного газоснабжения или часто случаются перепады с подачей электроэнергии, то котлы на дизельном топливе, расход которых, как мы уже выяснили, незначительный, станут наиболее оптимальным вариантом.

Более того, у таких приборов есть еще одно преимущество, о котором мы не говорили – емкость для топлива можно устанавливать в любом удобном для вас месте. А это и стало решающим фактором для того, что популярность дизельного оборудования в последнее время только возрастает.

Особенности оборудования на жидком горючем

Котлы, потребляющие дизтопливо, солярку либо же керосин, могут использоваться, как уже отмечалось, для бытовых и промышленных зданий. Топливо должно храниться в специальной емкости – она может располагаться где угодно, лишь бы было удобно:

И именно это является одним из основных преимуществ описываемого оборудования.

Обратите внимание! Наиболее целесообразно применять эти котлы в негазифицированных населенных пунктах, ведь расход горючего в данном случае достаточно низкий. Что же касается принципа действия, то он мало чем отличается от аппаратов, потребляющих другие виды топлива.

Прибор включает в себя камеру сжигания, где находится горелка; с помощью последней и сжигается топливо. В ходе функционирования теплоноситель прогревается, после чего подается уже в систему отопления. Для вывода продуктов горения применяется традиционный дымоход. Что характерно, при движении они пропускаются через теплообменник, делясь с ним частью тепловой энергии. Это позволяет заметно увеличить КПД.

Приборы, функционирующие на солярке, в большинстве случаев имеют корпус, выполненный из стали – она, как известно, практически невосприимчива к ржавлению. Под корпусом располагаются блоки автоматики (они контролируют функционирование котла) и управления прибора. При изготовлении теплообменников используется либо чугун, либо сталь; благодаря этому агрегаты способны длительное время выдерживать воздействие критических температур.

Дабы снизить теплопотери при работе, а также в целях снижения количества потребляемого котлом дизтоплива, под наружным его корпусом устанавливается термоизоляционная прокладка, которая параллельно с этим предотвращает случайные ожоги при касании к поверхности.

Котлы на дизельном топливе – промышленное использование

В промышленности может использоваться оборудование, потребляющее разные типы жидкого топлива, а именно:

Наиболее эффективным топливом в условиях производства считается именно отработка – то есть, отработанное машинное масло. Здесь у дизельного котла отопления расход топлива незначителен; более того, масло, как известно, после применения следует утилизировать. И если вы будете использовать его в дизельных котлах, но сможете получить не только практически бесплатное топливо высокого качества, но и внесете свою лепту в защиту окружающей среды.

Зачастую на промышленных объектах используется дизельное отопительное оборудование, которое способно еще и производит пар, необходимый в производстве. У каждого такого агрегата высокая мощность и автоматическая система, устраняющая конденсат; есть еще экономайзер, существенно увеличивающий КПД. Благодаря высокой мощности с их помощью можно обогревать различные подсобки, и даже целые промышленные цеха.

Бытовые котлы на дизтопливе

Для бытового применения, то есть для обогрева обычных частных домов, отлично подойдут приборы «Сатурн» корейского производства. Они отличаются тем, что оснащены катализаторами сжигания и дутьевыми горелками. Конечно, мощность у них не слишком большая, но для среднестатистического частного дома ее вполне достаточно.

Видео – Дизельные котлы

Описываемые приборы оснащены специальными поглотителями кислорода, которые замедляют процесс окисления и, как результат, существенно продлевают эксплуатационный срок оборудования. Есть также различные автоматические системы, которые упрощают процесс эксплуатации.

Источники: http://fb.ru/article/191984/dizelnyie-kotlyi-otopleniya-rashod-topliva-otzyivyi-vyibor-kotla-dlya-otopleniya-doma, http://diskmag.ru/otoplenie/dizelnyj-kotel-otopleniya.html, http://v-teplo.ru/rashod-topliva-dizelnyh-kotlov.html

Печь шведка с тремя режимами топки своими руками

Печи-шведки отличаются от других отопительно-варочных печей наличием в задней части отопительного щитка. В этом кирпичном щитке устроена система газоходных каналов: с вертикальных или горизонтальных. Проходящий по ним дым разогревает сооружение, а от него уже греются помещения. Система получается эффективной и экономичной: то тепло, которое в традиционной русской печи уходило в трубу, используется на обогрев помещений. Но у обоих систем построения щитка (вертикальной и горизонтальной) недостатки.

При горизонтальном расположении газоходных каналов, весь щиток разогревается равномерно. Но, такая система нуждается в наличии большого количества прочистных отверстий и, соотвественно, дверок на них. Если учесть, что печное литье стоит сегодня совсем недешево, то эти дверки значительно влияют на конечную стоимость.

Отопительный щиток печи-шведки с горизонтальными и вертикальными газоходными каналами

При вертикальном расположении газоходных каналов в шведке, прочистной люк может быть один. Но тут есть другая проблема: пока топится печь, в первом канале, с той стороны, куда входят горячие газы из топки, щиток будет ощутимо горячее, чем в третьем — на выходе. Так как щиток обычно располагается в двух комнатах, то в одной из них будет намного теплее, чем в другой.

Есть еще третий тип устройства щитка: колпаковый. Он объединяет в себе достоинства обеих систем: прочистное окошко требуется одно, прогревается вся поверхность равномерно, еще и на строительство требуется меньше кирпича. Причем, при таком построении остывает печь медленнее: в верхушках колпаков долго держится самый теплый воздух, а «сквозняк» из дверец проходит только по центру.

При использовании колпакового принципа построения щитка тепло сохраняется дольше

Из всего сказанного выше следует, что наиболее экономичны и эффективный шведки со щитками, построенными по колпаковому принципу. Ими же легче управлять: есть возможность организовать «летний» и «зимний» режим функционирования, в которых в работу включается или только малая часть щитка (летом) или веся отопительная мощь: зимой. Есть даже вариант печи-шведки с тремя режимами топки: добавляется еще «осенний» режим, при котором в дымообороте участвует чуть больше половины дымоходных каналов.

Печь шведка с тремя режимами топки

Печь шведка с тремя режимами топки: внешний вид

Традиционные варианты постройки печи-шведки не предусматривают никаких режимов. В связи с этим, особенно зимой, ее сложно бывает растопить: пока нагреется длиннющий дымоходный канал, дым может попадать в помещение. Если имеется хотя-бы «летний» режим, прогревание происходит быстрее. При закрытой задвижке (в летнем режиме) растапливают шведку и зимой, открывая ее после того, как работавший кусок дымохода прогреется. За это время (минут пять с момента растопки) создается достаточный для нормальной тяги перепад температур и можно подключать весь щиток в работу.

Хотя два режима — это лучше чем один, но три — еще лучше. На случай осенне-весенней погоды в печи шведке В. Григорьева предусмотрено три режима топки, включая и «осенний». Порядовку этой печи мы и выложим ниже.

Материалы и запчасти

Эта шведка с духовкой не очень большая: порядовка содержит 30 рядов (31-й и 32-1 — это формирование трубы). Размеры описываемой печи 1140*760 мм и в высоту 210 см (плюс труба). Для кладки без учета трубы нужны:

• красный полнотелый печной кирпич — 480 шт;
• для кладки топки используется ША-8 — огнеупорный кирпич — 129 шт;
• духовой шкаф 280*370*310 мм;
• плита на чугунная две конфорки 410*710 мм;
• колосниковая решетка — 250*300 мм;
• чугунная дверка для загрузки топлива 210*250 мм;
• дверка поддувала — 140*250 мм;
• дверка на прочистное отверстие — 70*130 мм;
• задвижки:
  • на дымоход, «летнего» и «зимнего» режима — 130*250 мм — 3 шт;
  • «осеннего» режима — 205*250 мм;
• уголок стальной — на укрепление «висячих» рядов — толщина 5 мм, размер 50*50 мм, длинной 730 мм — 2 шт.
• полоса листового металла 5 мм толщины, шириной 50 мм, длинной
  • 1020 мм,
  • 730 мм — 2 шт,
  • 500 мм — 2 шт;
  • 320 мм — 2 шт;
  • 250 мм.
• лист стальной предтопочный — 500*700 мм.

Компактная печь шведка в разрезе

Печь шведка с тремя режимами: порядовка и изготовление своими руками

На рисунках керамический кирпич имеет коричневый цвет, шамотный обозначен желтым. Есть также графические изображения (смотрите фото).

Условные обозначения на схеме порядовки печи-шведки

Первые два ряда кладут сплошными. Очень важно выдержать правильную геометрию: угля строго 90°, диагонали одинаковые. ряды кладутся с перевязкой.

Первые два ряда порядовки печи-шведки

Для кладки третьего ряда используют шамотный кирпич (14 1/2) и один красный. Начинается формирование зольной камеры и отсека, куда устанавливаться будет духовка. Формируется нижний колпак и вертикальный канал, подходящий к нему. Кирпичи, формующие проход между колпаком печи и камерой духового шкафа подпилены примерно под углом 30-40°.

Третий ряд кладки

Обратите внимание! На боковых стенках оставляют прочистные отверстия — в них вставляются четвертушки кирпича — они выступают за пределы стенок на 100 мм. В этом же ряду устанавливается дверца зольника.

Четвертый ряд — полосы металла перекрывают дверцу зольника

Четвертый ряд похож на предыдущий. С той разницей, что проход между духовой камерой и колпаком делают меньше — он составляет 180 мм. Над установленной дверцей зольника (на рисунке ее нет) устанавливаются две металлические полосы по 320 мм длиной (кирпичи чуть подпиливаются, чтобы полоски ложились в углубления и до краев выемки оставались еще 2-3 мм на компенсацию теплового расширения). Чтобы дверцы хорошо держались, опытные печники эти пластинки соединяют с рамкой дверки, просверлив сквозные отверстия (если литье чугунное, делать это не стоит).

В пятом ряду на полоски укладываются кирпичи — дверца зольника перекрыта. В этом же ряду укладывается колосниковая решетка. Под нее кирпичи тоже обтачиваются, причем так, чтобы размер «лежанки» был по всему периметру больше на 3-4 мм — на тепловое расширение чугуна (стали).

В пятом ряду устанавливается колосниковая решетка

В этом и нескольких следующих рядах кладка полностью ведется шамотным кирпичом. Обратите внимание, что проход между духовой камерой и колпаком стал еще меньше: он равен 100 мм.

Шестой ряд начинает формирование топки. Обратите внимание, что два кирпича на входе в нее до половины срезаны (под 45°). На схеме подрезанные кирпичи обозначены оранжевым цветом. В этом же ряду перекрывается проход между колпаком и камерой духовки и устанавливается сама духовая камера (на следующих рисунках ее не будет, чтобы не перекрывала рисунок кирпичей).

Шестой ряд порядовки — формирование топки печи-шведки

В седьмом ряду продолжается формирование топки, устанавливается дверка.

Установка дверки для загрузки топлива

Следующие три ряда с восьмого по десятый продолжается формирование топливной камеры, обкладывается кирпичом духовой шкаф. Обратите внимание, все больше становится красного кирпича.

Порядовка печи-шведки, формирование топки

В десятом ряду перекрывается установленный духовой шкаф и дверца топки. Стенка между ними в этом ряду не ставится: обе камеры объединяются.

В одиннадцатом ряду слева над духовкой два кирпича кладут так, чтобы они на несколько сантиметров выступали внутрь: на них потом будет опираться канал «летнего» режима.

В одиннадцатом ряду в печь-шведку укладывается двухконфорочная чугунная варочная плита

В шамотных кирпичах этого ряда выпиливается ложе для чугунной варочной плиты. Размеры ложа — не менее чем на 5 мм больше, чем ее размеры на компенсацию теплового расширения. Глубина пропила такая, чтобы от верхнего ряда до плиты тоже было расстояние не менее 5 мм.

В зазоры по периметру укладывают асбестовый шнур. Чтобы он не забился раствором при кладке, его можно прикрыть упаковочным картоном (он выгорит при протопке).

После того, как уложили чугунную плиту, ее наружный край перекрывается металлическим уголком. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не повреждались при эксплуатации.

В 12-м ряду формируется область над плитой — варочная камера. Также формуется канал, в котором будет проходить дым при работе в «летнем» режиме (слева от плиты). Чтобы в дальнейшем ширина канала была ровно в кирпич, грань одного из кирпичей обрезают наискосок.

Формирование варочной камеры печи-шведки

В 13-м ряду заканчивается формирование нижнего колпака: его перекрывают керамическим кирпичом. Обратите внимание, что устанавливаются там распиленные вдоль кирпичи — чтобы было место уложить те, которые формируют свод колпака. В четырнадцатом ряду один кирпич вертикального канала (справа) спиливается наискось. В остальном — по схеме порядовки.

В пятнадцатом и шестнадцатом ряду формуется первый горизонтальный канал. В 15-м справа выступает половинка кирпича, закрывающего прочистное отверстие для этого канала.

Формирование горизонтального дымоходного канала

В 17-м ряду кроме формирования канала устанавливается металлический уголок. и две полосы длиной 730 мм. Они будут служить опорой для свода варочной камеры.

В семнадцатом ряду порядовки перекрывается варочная камера в печи-шведке

В следующем, 18-м, ряду на опоры укладываются керамические кирпичи, перекрывающие свод, слева оставляя выход из «летнего» канала. Кирпич на выходе снизу подрезается под углом 45° (на схеме обозначен серым цветом).

Установка задвижки «летнего» режима

В девятнадцатом ряду кладку ведут согласно порядовки. Некоторые кирпичи подрезают для установки задвижки на «летний» канал в печи-шведке, которая работать может в трех режимах.

В двадцатом ряду начинаем выводит стенки сушильного шкафа над варочной камерой. Тут же начинает формироваться второй горизонтальный канал и устанавливается задвижка «осеннего» режима работы шведки. Эта зидвижка ставится вертикально (под нее тоже подпиливаются кирпичи).

Установка задвижки «осеннего» режима печи-шведки

Двадцать первый ряд порядовки печи-шведки готовит «летний» канал к перекрытию в следующем ряду. В этом ряду кирпичи спереди и сзади канала выпускаются на четверть внутрь и снизу подрезаются наискосок, чтобы не было ступеньки. На фронтальной стороне остается небольшой проем — для установки прочистной дверцы.

Эту дверцу проще изготовить своими руками: это должна быть рамка глубиной около 70 мм, внутри которой закрепляется металлическая дверца. Чтобы она не перегревалась, ее изнутри закладывают вырезанным по размерам кирпичом, который укладывают в дверцу на глиняный раствор.

Формируется второй горизонтальный канал, устанавливается прочистная дверца

В двадцать втором ряду правый «летний» канал разделяется на два. Разделяющий кирпич снизу подтесывается так, чтобы скос к правому дымовому каналу подымался (смотрите на рисунке).

Разделение летнего канала

В следующем, 23 ряду перекрывается «летний» и второй горизонтальный каналы. Горизонтальный канал справа имеет выход, крайний кирпич снизу подрезан под углом 45°. Слевой стороны подрезаются кирпичи под установку заслонки «зимнего» режима, после чего устанавливается эта заслонка.

23-й ряд порядовки печи-шведки с тремя режимами. Своими руками сделать по подробной инструкции несложно

В двадцать четвертом ряду выкладываются стенки малой сушильной камеры слева. В имеющихся вертикальных каналах кирпичи немного подрезаются наискосок, угол 45° (на схеме обозначено оранжевым цветом).

Формирование дымовых каналов в верхней части печи-шведки

В 25-м ряду третий горизонтальный канал объединяется с имеющимися двумя вертикальными. Справа из стенки торчит кирпич, перекрывающий прочистное отверстие этого канала.

В 26-м ряду продолжается формование горизонтального канала, также кирпичи подтачиваются под установку заслонки.

Установка задвижки дымового канала

В двадцать седьмом ряду кирпич, который укладывается позади заслонки, срезается с углом 45°. Сверху на уложенные кирпичи выкладывают металлические полоски для поддержки перекрытия. Впереди закрепляют полосу 1020 мм, две полосы по 500 мм перекрывают большую сушильную камеру, одна короткая на 250 мм — малую сушильную камеру.

Готовим перекрытие сушильных камер

Следующий ряд 28-й, перекрывает почти все каналы. Мало того, он больше предыдущего: кирпичи со всех сторон выступают на 3 см. В том месте, где проходит основной дымовой канал, кирпичи спереди и сзади подрезают под углом 45°. Спереди подрез находится внизу, сзади — вверху (серый и оранжевый цвет на схеме порядовки).

29-й ряд иеет еще большие размеры: кирпичи тоже выступают со всех сторон на 3 см. Также подрезаются кирпичи в районе дымового канала, но он теперь смещен на 60 мм ближе к задней стенке.

В 30-м ряду перекрытие возвращается к первоначальным размерам. Канал выкладывается подрезанными кирпичами, за счет чего еще смещается еще на 60 мм.

Выкладывается основание дымовой трубы

Печь шведка своими руками почти закончена. Далее идет кладка дымовой трубы. Схема ее кладки показана в 31-м и 32 рядах. Далее она поднимается на требуемую высоту.

Надеемся, эта порядовка поможет сложить вам печь-шведку своими руками. Есть вариант еще более компактной швдки: печи-малютки. Она описана в видео.

Печь шведка своими руками порядовка

Печь-шведка – это уникальная по своим характеристикам конструкция, которая подходит как для обогрева жилых помещений, так и для приготовления разнообразной пищи. Особенности конструкции и сравнительно небольшие размеры агрегата позволяют размещать его в смежных комнатах. Обычно лицевую сторону шведки выводят в кухню, а заднюю стенку – в жилую комнату для ее обогрева.

Содержание пошаговой инструкции:

Особенности печи

Шведка характеризуется очень высоким коэффициентом полезного действия, в особенности для своих скромных размеров. Мощности одной стандартной печи этого вида достаточно для обогрева помещения площадью до 25-30 м2.

Печь шведка своими руками порядовка

По своей сути печь шведка является обыкновенной отопительно-варо чной печкой, дополнительно укомплектованной трех- либо пятиканальным щитком. При наличии желания конструкцию шведки можно дополнить лежанкой либо удобной сушилкой.

По своей сути печь шведка является обыкновенной отопительно-варочной печкой

Среди главных преимуществ шведки нужно отметить простоту ее самостоятельной кладки – надо лишь подготовить требуемые материалы, разобраться в порядовке и сделать все по инструкции.

Под порядовкой печи следует понимать чертеж с указанием порядка выкладки каждого ряда конструкции.

Упрощенный вариант кладки печи шведка

Что нужно для кладки шведки?

Стандартная печь шведка имеет размеры равные 1020х880х2170 мм. При желании можете менять предложенные габариты на свое усмотрение, но именно заявленные значения являются наиболее оптимальными и универсальными.

Набор для кладки печи типа «шведка»

1. Красный кирпич. Строительные материалы должны быть исключительно высокого качества.
2. Огнеупорный кирпич.
3. Дверца для топочного отсека.

На сегодняшний день человек, который решил самостоятельно строить дом, должен быть готов к значительным затратам. Больше всего денег чаще всего расходуется на фундамент и закладку стен, однако в большинстве случаев приходится ощутимо потратиться и на…

Вырастить розы на участке можно несколькими и способами, и одним из них является укоренение черенков из букета. Какими бы прекрасными ни были подаренные цветы, в вазе они все равно вскоре завянут, так почему бы не воссоздать эту красоту в своем саду?…

Гараж — это многофункциональное помещение. В нем можно ставить и ремонтировать авто, конструировать и изготавливать своими руками различные вещи и механизмы.

Что такое верстак
Если человек любит проводить время в гараже, занимаясь ремонтными …

Практически каждый хозяин собственного дома обустраивает в своем жилище погреб — место, где можно хранить консервацию, продукты с огорода, сезонные вещи. В правильно обустроенном погребе за счет близости к земле всегда сохраняется низкая температура …

Во времена, когда стационарная твердотопливная печь была единственным существующим средством отопления дома, профессия печника пользовалась большой популярностью и уважением. На сегодняшний день для обустройства индивидуального обогрева можно использ…

Печь шведка своими руками: нюансы установки, порядовка, ввод в эксплуатацию

Эта печь была разработана в 18 веке в Швеции.

Король поручил академии наук разработать печь более экономичную, чем голландка, поскольку вырубка лесов привела к дефициту топлива.

В модель голландки внесли изменения и всё тщательно рассчитали. Рассмотрим подробно, что это за печь, какие есть модификации и правила её установки. Проект и инструкции, как делается печь-шведка своими руками.

Отопительно-варочная печь-шведка: принцип работы

Главная особенность шведок – максимальное использование первого жара.

В канальных печах он практически весь вылетает в трубу, в русских печах нагревает свод, а в шведке весь этот жар моментально раскаляет варочную плиту и духовку.

Вертикальные каналы расположены за печкой.

Печь не слишком прогревается внизу, но сажи меньше, чем при горизонтальной схеме.

Духовка в шведке – это средоточие жара. Если её открыть, уже через пару минут комнату обогреет тёплая волна, которая начинается от самого пола.

Преимущества

У печи-шведки очень «гибкая» конструкция – её можно подстраивать под условия и желания хозяина, видоизменять и импровизировать с функциями. Печью не только обогревают помещения, её можно сложить так, чтобы:

• готовить на ней пищу,
• сушить травы;
• запекать в духовке;
• просушивать верхнюю одежду, а также обувь;
• оборудовать тёплый лежак;
• дополнительные полочки;
• любоваться открытым пламенем.

Но это не все. Печь-шведка:

• Имеет высокий уровень КПД.
• При хорошем КПД имеет небольшие размеры.
• Довольно быстро греется.
• Регулируется процесс горения (заслонками).
• Может быть сделана с «зимним» и «летним» ходом.

Печь-шведка будет отдавать на 20 % больше тепла, чем голландка, построенная из того же количества материалов. И на ней удобнее готовить, чем на русской – не нужно наклоняться и пользоваться ухватом.

В варочную нишу над плитой можно ставить приготовленную с вечера еду и закрывать её заслонкой. Тогда утром можно сэкономить время на разогреве завтрака – он будет ещё тёплым.

Расположение

Шведку часто устанавливают так, чтобы её лицевая сторона выходила на кухню, а обратная сторона – в комнату. Такое расположение придаёт печи более компактный вид.

Кроме того, шведка может быть:

• пристенной;
• угловой;
• в центре комнаты;
• встроенной в стену.

Расположение шведки в центре комнаты

Чтобы не было проблем с тягой, печь не должна быть вблизи, сбоку, напротив окон.

Размеры шведки зависят от:

• габаритов помещения;
• роста хозяйки;
• предпочтений и возможностей владельца.

Рассмотрим подробно проект варочно-отопительной печи-шведки.

Её размеры (без учёта трубы):

• Длина – 1м.20см.
• Ширина – 885см.
• Высота – 2м.30см.
• Мощность = 5,2 кВт.
• Может обогреть дом до 30 м 2 .

Нюансы установки

Фундамент. Должен располагаться ниже уровня пола. Это два ряда кирпича со слегка расширенными швами (но не более 13мм). Гидро- и теплоизоляцией. Хорошо подойдёт базальтовый картон (в 3 слоя).

Пожаробезопасность. Расстояние от дымового канала до стен из горючих материалов – не менее 37 см. И в этой стене не должно быть:

• коммуникаций;
• электропроводки;
• газопровода;
• водопровода.

Чтобы не делать такой отступ, можно между печью и стеной сделать кирпичную стену. Кладка печей шведка должна заканчиваться на 35 см. не доходя до потолка. Та сторона, на которой располагаются топочные дверки, должна быть не менее чем в 120 см от ближайшей стены.

Печь шведка с пристенной установкой

Топливник. Его стенки обязательно делают из шамотного кирпича.

Перекрытия. Между трубой и перекрытиями лучше оставить небольшой зазор. Чтобы на кладку печи не было давления, если вдруг дом даст усадку. Получившаяся щель закрывается утеплителем.

Многие дачники не решаются облагородить дачный домик печкой, ссылаясь на то, что зимой там никто не живет. Тем не менее, в межсезонье нередко возникают проблемы с обогревом дома. Кирпичная печь для дачи своими руками — вполне реальный вариант сэкономить и получить полный комфорт.

О том, как собрать печь длительного горения своими руками, смотрите тут. Чертежи и технические нюансы при постройке.

Компактная печь Булерьян вполне подойдет для отопления загородного дома. В этой статье http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/buleryan-svoimi-rukami.html вы найдете пошаговую инструкцию по сборке, а также узнаете о разновидностях ее исполнения.

Необходимые материалы

Для кладки варочно-отопительной шведки понадобятся ( по 1-2 кирпича на случай отбраковки):

1. Кирпич красный (только на саму печь) 553 шт.
2. Огнеупорный кирпич ША-8 = 32 шт.
3. Глиняный раствор.

• 21 х 25 см (топочная). Она должна быть литая, с усами.
• 14 х 25 см.
• 14 х 14 см (для чистки) = 3 шт.

• 4,5 х 4,5 х 1м.20см. = 1шт.
• 4,5 х 4,5 х 70см. = 1 шт.
• 4,5 х 4,5 х 90,5 см. = 5 шт.

Шкаф духовой для шведки

1. Стальные полоски 5 х 65 см (толщина 5 мм.) — 2шт.
2. Задвижка 25 х 13 см.
3. Задвижка для вытяжки пара 13 х 13 см.
4. Колосниковая решётка 20 х 30 см.
5. Духовой шкаф 45 х 25 х 29 см.
6. Плита (чугун) 41 х 71 см.
7. Лист для перекрытия сушильных камер 80 х 90,5 см.
8. Стальная пластина для малой сушилки 19 х 34 см.
9. Лист перед топкой 50 х 70 см.

Проект отопительно-варочной печи-шведки

Прежде, чем приступать к работам, несколько советов от печника по кладке печей шведка своими руками:

1. Перед началом работ распечатайте на принтере порядовку и, чтобы не запутаться, выложив очередной ряд, обводите или зачёркивайте его на плане.
2. Выкладывая фундамент, очень важно проверять по уровню его горизонтальность. Впрочем, с уровнем периодически нужно сверять все дальнейшие ряды.
3. Каждый кирпич, прежде чем уложить, опускают в воду на 15 секунд. Но замачивать кирпичи нельзя!
4. Начиная новый ряд, выложите все его кирпичи на место без раствора, уточните размеры, подгоните, а уж потом выкладывайте ряд.
5. Болгарка очень ровно режет кирпичи нужной формы, но от этого много пыли, поэтому лучше все половинки и четвертинки подготовить заранее на открытом воздухе.

Схема порядовки отопительно-варочной печи шведки с духовкой

Рассмотрим порядовку кирпичной печи-шведки с духовкой своими руками.

• 1 ряд. Сплошной (28 красных кирпичей).
• 2 ряд. Дублирующий (если в предыдущем ряду все кирпичи были целые, то здесь много половинок и ¾).
• 3 ряд. Размечаются кирпичом: слева зольная камера, справа пространство под духовкой (здесь укладывается четвертинка огнеупорного кирпича) и на заднем плане вертикальные каналы. Устанавливаются дверки: зольника (25 х 14 см), три для прочистки (14 х 14). Несколько кирпичей устанавливаются на ребро. Красного кирпича — 19 шт.
• 4 ряд. Вертикальные каналы пока объединены. Наращивается зольная камера. В пространстве под духовкой укладывается половинка огнеупорного кирпича. 14,5 красных кирпичей в ряду.
• 5 ряд. Перекрываются дверки всех каналов и камер. Зольная камера выкладывается огнеупорным кирпичом (это будет низ топливника). Оставляется проём под колосники (вырезается уголок по периметру отверстия, в который и укладывается решётка). 16 красных 8 шамотных кирпичей.
• 6 ряд. Устанавливается дверка топливника, разделяются вертикальные каналы. Между топливником и духовкой стенка в четверть огнеупорного кирпича. Устанавливается духовка. 13 красных 3,5 огнеупорных.
• 7 ряд. Дублирующий.
• 8 ряд. Огнеупорным перекрывается вход в канал за духовкой. 13 красных 5 огнеупорных.
• 9 ряд. Над дверкой топливника укладываются два кирпича, один из которых срезан наискосок снизу, а другой – сверху. 13,5 красных 5 огнеупорных.
• 10 ряд. По подобию предыдущего ряда перекрывается дверка духовки. Не выкладывается стенка между топливником и духовкой. В кирпичах выбирается уголок, для установки плиты. На фронтальную часть печки устанавливается уголок (длиной 1м 20см). 15 красных, 4,5 огнеупорных.
• 11 ряд. Формируется варочная камера. 16,5 красных.
• 12 — 15 ряд. Дублирующие.
• 16 ряд. Подготовка к перекрытию варочной камеры. В переднюю часть кладётся 70-см. уголок, а над камерой – три уголка по 90,5 см. 14,5 красных.
• 17 ряд. Наглухо перекрывается варочная камера, оставляется только вытяжное отверстие в полкирпича. 25,5 красных.
• 18 ряд. Дублирующий. Устанавливается ещё один уголок. 25 красных.
• 19 ряд. Наращиваются: вытяжной канал, сушильные камеры, вертикальные каналы. 16 красных.
• 20, 21 ряд. Дублирующие.
• 22 ряд. Меньшая сушильная камера перекрывается стальной пластиной 19 х 34 см. 16 красных.
• 23 ряд. Над вентиляционным отверстием вырезается место для задвижки. Задвижка 13 х 13 см. 17 красных.
• 24 ряд. Объединяются два вертикальных канала за духовкой. 15,5 красных.
• 25 ряд. Объединяется паровытяжной канал с вертикальным каналом за ним. 15,5 красных.
• 26 ряд. Наращиваются все камеры и каналы. Во фронтальной части устанавливается 90,5-см. уголок. Над сушильной камерой укладываются две полоски по 65 см. В большом стальном листе (80 х 90,5) вырезается угол по размеру углового вертикального канала. Укладывается лист, перекрывая всю поверхность печки, включая два канала за духовкой. Со всех сторон оставляется не закрытым расстояние в полкирпича.
• 27 ряд. Сплошной, перекрывающий всю площадь, кроме вертикального канала. Со всех сторон кирпич теперь «нависает» над предыдущими рядами на 2,5 см. 32 красных.
• 28 ряд. Ещё один сплошной ряд, кирпичи ещё больше «нависают» со всех сторон (ещё на 2,5 см). 37 красных.
• 29 ряд. Сплошной ряд, первоначального размера печи. 26,5 красных. Тело печи завершено.
• 30 ряд. Формируется основание трубы. В кирпичах вырезается уголок по размеру дымовой задвижки. Устанавливается задвижка. 5 красных.
• 31 ряд и далее. Наращивание трубы.

Отработанное масло — отличный вид топлива, к тому же на отработке можно отлично сэкономить при обогреве помещения. Печь на отработанном масле своими руками. изготовление печей, правила эксплуатации, а также плюсы и минусы использования.

Об использовании индукционной печи для обогрева помещения читайте в этой статье.

Печь-шведка с камином

Есть две модификации шведки с камином:

1. С раздельными дымоходами, когда камин просто пристраивается к тыльной стороне печи.
2. Дымоходы печи и камина соединяются в один дымник.

Первый вариант удобен тем, что топить печь и камин можно порознь и одновременно. Во втором же случае экономится стройматериалы при создании, но в дальнейшем топить камин с печью можно будет только раздельно, иначе в дом пойдёт угарный газ.

Печь шведка с лежанкой

Лежанка с подогревом, на которой может спать человек среднего роста, пристраивается непосредственно к печи на небольшом расстоянии от пола.

Тепло в неё направляется открытием одной задвижки.

Когда задвижка закрыта, лежанка не отапливается и лишнее топливо на неё не расходуется.

Духовка в такой печи не предусмотрена.

Под лежанкой можно устроить ящики для хранения белья. Оно всегда будет просохшим.

Ввод в эксплуатацию

Ни в коем случае нельзя сразу начинать топить печь-шведку. Сырого кирпича она не простит!

Обязательное условие: 2 недели обычной сушки (без дополнительных ухищрений, просто дать отстояться). Затем 2 недели «горячей» сушки.

• Либо подгадать, чтобы окончание строительных работ пришлось на период хорошей, сухой погоды.
• Либо две недели «протапливать» помещение электрообогревателями (если холодно).
• Потом печь подтапливают небольшими порциями дров, чтобы она только слегка прогревалась. Хорошо бы непрерывно, но если не получается, просто регулярно (в течение 2 недель).
• Во время таких протопок, через прочистные дверцы накладывают смятую бумагу (газетную или обёрточную). Когда бумага перестанет отсыревать — можно прекращать топить.

Для периода «горячей» сушки нельзя применять берёзовые и сосновые дрова (от них много жара и сажи). Лучше использовать осиновые полешки или антрацит.

В самом конце нужно три дня топить печь по утрам и вечерам, наращивая интенсивность жара (загружая сначала мало дров, затем подкладывая и доводя до максимума). Теперь печь готова к каждодневной эксплуатации.

Итак. Шведка подходит для небольшого жилого дама. Если помещение нерегулярно отапливается или дом многокомнатный – больше подойдёт голландка. Для регулярной же протопки можно сказать, что шведка идеальна!

Видео на тему

22.03.2016 в 00:26

Жена просит сделать на нашей новой, почти уже достроенной даче, печь-шведку. Идея-то хорошая, но за исполнение её мастера просят дорого — сейчас такими средствами не располагаем. Проскочила мысль сделать всё самому, стал искать информацию в интернете. Статья очень подробная, теперь моя затея уже не кажется мне бредовой, по-моему все реально сделать самому

15.12.2015 в 01:42

Интересная статья. все доступно и подробно описано. Главное иметь мастеровые руки и свою смекалку. Вроде ничего сложного, покажу супругу, в загородном доме как раз печь-шведка актуальна.

Источники: http://teplowood.ru/pech-shvedka-svoimi-rukami.html, http://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/pechi_i_mangaly/pech-shvedka-svoimi-rukami-poryadovka.html, http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/shvedka-svoimi-rukami.html

Паровое отопление своими руками

Под паровым отоплением подразумевается система, в которой в роли носителя тепла выступает разогретый водяной пар. Такое отопление широко использовалось в ХІХ веке в жилых зданиях. Вскоре пар заменили водой, но название системы (в нашем случае – ошибочное) осталось прежним.

Водяной пар эффективно транспортирует и переносит тепло, но от такого отопления отказались по причине сильного нагрева отопительного оборудования (его температура превышала 100ᵒС). Любое прикосновение к поверхности прибора вызывало ожог, а разрыв магистрали приводил к серьезнейшим травмам и даже летальному исходу.

Паровое отопление в частном доме

Обратите внимание! Ввиду всего этого на сегодняшний день паровое отопление (в изначальном своем виде) запрещено к использованию в общественных жилых помещениях.

Тем не менее, запрет не касается частных домов, поэтому любой может делать так, как пожелает. Но перед принятием столь серьезного решения следует взвесить все за и против.

Запрет не касается частных домов, поэтому каждый может делать так, как пожелает

Содержание пошаговой инструкции:

Преимущества системы

1. Цена подобной системы достаточно низкая.
2. Паровое отопление не размораживается, поэтому возможно круглогодичное его использование без риска замерзания теплоносителя.
3. Потери тепла в теплообменниках практически сведены к нулю.
4. В такой системе энергия передается путем излучения и конвекции. Для сравнения: в водяной преобладает именно конвекционная составляющая, в то время как теплопередача у радиаторов достаточно низкая.
5. В ходе установки могут использоваться радиаторы и трубы меньшего размера/диаметра.

Недостатки

Но есть и минусы, о которых нужно знать перед установкой.

1. Циркулирующий по системе пар создает шум.
2. Температура отопительного оборудования может превышать 100ᵒС.
3. При прорыве возникает повышенная аварийная опасность.
4. Подверженность коррозии.

Принцип работы

Тепловым генератором в паровом отоплении является котел, функционирующий при низком давлении – он образует горячий пар и передает его по магистралям. При движении пар конденсируется и оседает на стенках приборов, отдавая большое количество тепла – в этом и заключается секрет высокой производительности системы.

Обратите внимание! При конденсации 1 кг пара выделяется свыше 2 400 кДж энергии, в то время как при остывании такого же количества пара на 50ᵒС образуется всего 110 кДж. Сам конденсат по оседании стекает вниз и попадает в теплогенератор естественным путем или же при помощи циркуляционного насоса.

Давление пара зависит от типа системы:

• в обычном паровом отоплении оно выше атмосферного, но не превышает 6 атм.;
• в вакуумных системах оно ниже атмосферного.

Регулировка подачи тепла осуществляется путем изменения интенсивности парообразования. Если возникает необходимость, подачу попросту перекрывают, что создает условия для остывания дома.

Отопительным оборудованием здесь выступают традиционные радиаторы из чугуна или стали, а также оребреннные трубы.

Радиаторы из чугуна

По другой классификации паровой обогрев может быть:

• закрытым – в данном случае конденсат возвращается естественным путем, для чего используются трубы большего диаметра;
• открытым – здесь вода скапливается в специальной емкости и перекачивается с помощью насоса.

Паровое отопление своими руками

Обустройство парового отопления состоит из двух этапов – проектировки и собственно установки.

Этап 1. Проектирование системы

Еще раз напоминаем об особенностях использования пара в качестве теплоносителя – это высокая температура трубопровода и радиаторов, а также повышенная аварийность. Когда все за и против взвешены, можно начинать работу. Вначале создается проект будущей системы.

Вначале определяется требуемая мощность теплового генератора. При этом учитывается площадь дома – если она не превышает 200 м², то вполне достаточно прибора мощностью в 25 кВт, но если она колеблется между 200 м² и 300 м², то потребуются минимум 30 кВт. Исходя из этой информации, подбирается котел. При покупке следует учитывать приведенные ниже факторы:

• тип топлива, которое будет использоваться;
• возможность нагрева воды для бытовых нужд.

Обратите внимание! Выбор отопительного котла – это один из важнейших этапов обустройства парового отопления.

Отопительная схема

Двухпроводная система с верхней разводкой

Однопроводная система с нижней разводкой

Схема открытой системы отопления

Со схемой также нужно определиться заранее. Выбор того или иного варианта зависит от:

• месторасположени я котла;
• площади обогреваемого помещения;
• условий для установки отопительных приборов;
• необходимого количества этих приборов.

Словом, это достаточно сложный выбор, в котором поможет приведенный ниже видеоматериал.

Видео – Особенности работы со стальными трубами

Для парового отопления недопустимо применение обычных сантехнических труб ввиду высокой температуры всей системы. По этой причине выбору труб следует уделить большое внимание, пускай он и небольшой.

1. Медные трубы характеризуются отличной теплопроводность ю и высокой стоимостью. Монтаж осуществляется посредством пайки.

На сегодняшний день человек, который решил самостоятельно строить дом, должен быть готов к значительным затратам. Больше всего денег чаще всего расходуется на фундамент и закладку стен, однако в большинстве случаев приходится ощутимо потратиться и на…

Вырастить розы на участке можно несколькими и способами, и одним из них является укоренение черенков из букета. Какими бы прекрасными ни были подаренные цветы, в вазе они все равно вскоре завянут, так почему бы не воссоздать эту красоту в своем саду?…

Гараж — это многофункциональное помещение. В нем можно ставить и ремонтировать авто, конструировать и изготавливать своими руками различные вещи и механизмы.

Что такое верстак
Если человек любит проводить время в гараже, занимаясь ремонтными …

Практически каждый хозяин собственного дома обустраивает в своем жилище погреб — место, где можно хранить консервацию, продукты с огорода, сезонные вещи. В правильно обустроенном погребе за счет близости к земле всегда сохраняется низкая температура …

Во времена, когда стационарная твердотопливная печь была единственным существующим средством отопления дома, профессия печника пользовалась большой популярностью и уважением. На сегодняшний день для обустройства индивидуального обогрева можно использ…

Паровые системы отопления

Одна из важнейших систем жизнеобеспечения в нашем довольно неласковом климате — отопление. Есть несколько различных способов сделать систему подогрева. И одни из них — паровое отопление. Система эффективная, но применяется очень редко — слишком много у нее минусов.

Что это такое и чем отличается от привычных водяных систем

Многие люди считают что паровое и водяное отопление — это одно и то же. Это ошибочное мнение. При паровом отоплении тоже есть батареи и трубы, есть котел. Но по трубам движется не вода, а водяной пар. Котел требуется совсем другой. Его задача испарить воду, а не просто нагреть ее до определенной температуры, соответственно, мощность его намного выше, так же как и требования к надежности.

Несколько паровых котлов

Элементы системы

При паровом отоплении по трубопроводу перемещается водяной пар. Его температура — от 130°C до 200°C. Такие температуры налагают особые требования на элементы системы. Во-первых, трубы. Это только металлические трубы — стальные или медные. Причем они должны быть бесшовными, с толстой стенкой.

Упрощенная схема парового отопления

Во-вторых, радиаторы. Подходят только чугунные, регистры или труба с оребрением. Чугунные при таких условиях менее надежные — в нагретом состоянии от контакта с холодной жидкостью они могут лопнуть. Более надежны в этом плане регистры из труб, змеевики или труба с прикрепленными к ней ребрами — отопительный прибор конвекторного типа. Сталь более терпима к попаданию холодной воды на ее разогретую поверхность.

Срок службы и область применения

Но не стоит думать, что стальная система парового отопления будет служить очень долго. В ней циркулирует очень горячий и влажный пар. А это — идеальные условия для коррозии стали. Элементы системы быстро выходят и строя. Обычно они лопаются в самых изъеденных ржавчиной местах. При том что внутри под давлением находится пар с температурой выше сотри градусов, опасность очевидна.

Структурная схема котла для парового отопления

Потому паровое отопление признано опасным и запрещено для обогрева общественных мест и многоквартирных домов. Оно еще используется в некоторых частных домах или для обогрева производственных помещений. На производстве оно очень экономно, если пар — производная технологического процесса. В частных домах паровое отопление применяется в основном в домах сезонного проживания — на дачах. Все из-за того, что оно нормально переносит заморозку — воды в системе мало и она не может навредить, а также из-за его экономичности на стадии устройства (по сравнению с водяными системами) и высокой скоростью прогрева помещений.

Достоинства и недостатки

Паровое отопление — не самое популярное, но оно имеет как положительные, так и отрицательные моменты. Причем плюсы довольно значительны:

• Высокая эффективность обогрева. Дело в том, что пар в системе не просто нагревает до какой-то температуры радиаторы и трубы. Из-за большой разницы температур он конденсируется. А при конденсации 1 литр пара отдает 2300 кДж тепла. Тогда как при остывании того же количества воды на 50°C отдается только 100 кДж. Потому для обогрева помещения требуется очень небольшое количество радиаторов. В некоторых случаях достаточно некоторого количества труб.
• Так как паровое отопление — система небольшая, она имеет малую инерционность. Нагреваться помещение начинает буквально через несколько минут после пуска котла.

Пар в радиаторах конденсируется, Стекает вниз, затем отводится через специальный трубопровод

Недостатки паровых систем отопления еще более впечатляющие:

• Высокая температура пара приводит к нагреву всех элементов системы до 100°C и выше. Это приводит к следующим последствиям:
  • очень активной циркуляции воздуха в помещении, что некомфортно, а, порой, и вредно (при аллергии на пыль);
  • воздух в помещении пересыхает;
  • горячие элементы системы травмоопасны и их надо закрывать, причем и трубы тоже;
  • не все строительные материалы нормально переносят длительный нагрев до таких температур, потому выбор отделочных материалов весьма ограничен (по сути это только цементная штукатурка с последующей окраской термостойкими красками).
• Простое паровое отопление имеет очень ограниченные возможности по регулировке теплоотдачи. Есть только один способ изменять температуру — сделать несколько параллельных веток и включать их по мере необходимости. Второй способ — отключать котел при перегреве и включать после того, как помещение остынет. Этим процессом управляет автоматика, но такой способ далеко не самый комфортный, так как наблюдаются постоянные колебания температуры.
• Система шумная. При движении пар довольно сильно шумит. В производственных цехах это не очень мешает, а в частном доме может быть проблемой.

Как видите, паровое отопление — не лучший выбор, хотя и довольно недорогой в обустройстве.

Виды систем парового отопления

По способу устройства различают паровое отопление двух типов: с замкнутой и разомкнутой системой. В замкнутой системе конденсат стекает в специальную приемную трубу, которая заведена на соответствующий вход кота. Она уложена с небольшим уклоном, так что конденсат движется по системе самотеком.

Схемы открытой и закрытой системы парового отопления

В разомкнутой системе конденсат собирается в специальную емкость. При ее заполнении он подается в котел при помощи насоса. Кроме различного построения системы используется еще и разные паровые котлы — не все они могут работать в замкнутых системах.

Вообще, существуют системы парового отопления с давлением, близким к атмосферному или даже с более низким. Такие системы называются вакуумно-паровыми. Чем привлекательная такая установка? Тем что при низком давлении температура кипения воды снижается и система имеет более приемлемую температуру. Но сложность в обеспечении герметичности — воздух все время подсасывается через соединения — привели к тому, что данные схемы практически не встречаются.

Более распространено паровое отопление с небольшим давлением. Имеющиеся паровые котлы бытового назначения могут создавать давление не выше 6 атм (при давлении более 7 атм использование оборудование требует разрешения).

Типы разводки

По типу разводки паровое отопление бывает:

• С верхней разводкой (паропровод находится под потолком, от него вниз идут трубы к радиаторам, внизу прокладывается конденсатопровод). Такая схема реализуется проще всего, так как горячий пар движется по одним трубам, остывший конденсат — по другим, система стабильна.

Схема парового отопления с верхней разводкой

При укладке паропровод делают с небольшим уклоном (в 1-2%) в сторону движения пара, а конденсатопровод — в сторону движения конденсата.

Подбор котла

Паровые котлы могут работать на всех типах топлива — газе, жидком и твердом топливе. Кроме выбора топлива необходимо правильно подобрать мощность парового котла. Она определяется в зависимости от площади, которую потребуется отапливать:

• до 200 м2 — 25 кВт;
• от 200 м2 до 300 м2 — 30 кВт;
• от 300 м2 до 600 м2 — 35-60 кВт.

В общем и целом способ расчета стандартный — на 10 квадратных метров берут 1 кВт мощности. Это правило справедливо для домов с высотой потолка 2,5-2,7 м. Далее следует выбор конкретной модели. При покупке обращайте на наличие сертификата качества — оборудование опасное и должно быть протестировано.

Какие использовать трубы

Температуры при паровом отоплении нормально переносить могут только металлы. Наиболее дешевый вариант — стальные. Но для их соединения требуется сварка. Возможно также использование резьбовых соединений. Данный вариант бюджетный, но недолговечный: сталь во влажной среде быстро корродирует.

Медные трубы хотя-бы не корродируют

Более долговечны оцинкованные и нержавеющие трубы, но их цена совсем не скромная. Зато соединение — резьбовое. Еще вариант — медные трубы. Их можно только паять, стоят они дорого, но не ржавеют. Из-за более высокой теплопроводности они еще более эффективно передают тепло. Так что такая система отопления будет супер-эффективной, но и очень горячей.

Схема парового отопления в частном доме

К одним из самых эффективных и недорогих способов обогрева частного дома можно отнести такой вид, как паровое отопление. Эффективность данного способа состоит в непосредственной возможности самостоятельно обустроить отопительную систему (безусловно, желательным моментом будет присутствие специалиста) наряду с максимальной функциональностью быстрого обогрева как небольших, так и крупных помещений. Однако для данного проекта вам потребуется схема парового отопления, которую лучше всего заказать у профессионалов.

Для установки парового отопления в доме необходимы следующие элементарные составляющие:

• Котел;
• Выпускной клапан;
• Радиатор;
• Трубы (металлические);
• Насос (при разомкнутой системе);
• Топка.

Схема парового отопления: описание и принцип действия

Отопление паровым способом достаточно просто в своем принципе. Паровой котел, нагревающий воду до точки кипения, образует пар, который соответствующим образом проникает в радиаторы и трубы. Конденсируясь, вода снова попадает обратно в котел. Здесь уже различие отопительной системы состоит в выборе способа стекания конденсата. Паровая турбина или редукционно-охладительная установка производит отбор пара, образующийся конденсат попадает посредством определенного технологического наклона трубы обратно в котел или в насос, перекачивающий конденсат. Отопительными приборами могут выступать конвекторы, радиаторы либо трубы (ребристые или гладкие), в зависимости от выбора. Стандартно зачастую используют либо трубы, как наиболее экономичный вариант, либо радиаторы.

Далее следует различение по таким критериям:

Системы давления пара:

1. Высокого давления (давление 0,18 — 0,47 МПа);
2. Низкого давления (от 0,15 до 0,17 МПа).

Возврат конденсата:

1. Замкнутый тип (возврат конденсата происходит непосредственно сразу же в котел под определенным образом установленным углом труб);
2. Разомкнутый тип (бак собирает конденсат, откуда впоследствии он перекачивается в котел насосом).

1. Верхняя разводка (Расположение паропровода находится выше нагревательных приборов, конденсатор находится ниже);
2. Нижняя разводка (Паропровод и конденсатор расположены ниже нагревательных приборов).

Выбор однотрубной или двухтрубной системы прежде всего зависит от помещения, в котором она будет установлена. В частном доме желательна более компактная однотрубная система, сочетающая в себе меньшее занимаемое пространство и возможность прогрева небольшого помещения, в отличие от двухтрубной, которая имеет применение в крупных, зачастую нежилых, помещениях.

Типы паровых котлов:

Также котлы различаются по виду сжигаемого топлива:

• Твердотопливные;
• Жидкие;
• Комбинированные (возможен выбор топлива и твердого, и жидкого);
• Газовые.

Этапы установки системы:

1. План. В составлении плана присутствует необходимое согласование места установки батарей, котла, впускного клапана. Разрабатывается соответствующий чертеж отопления, заранее согласованный с органами госконтроля, санкционирующими установку отопительной системы;
2. После составления плана следующим пунктом является подготовка помещения к безопасной установке котельной. На данном этапе проводится заливка фундамента под котел и важные меры по защите помещения, такие как обшивка стен огнестойкими материалами (асбест, например) Данная мера является обязательной, так как возможные непредвиденные ситуации при установке (поломка, пропуск пара) могут привести к повреждениям вашего помещения;
3. Важно отметить, что котел монтируется внизу радиатора и труб, так как это создаст условия для прохода пара вверх по системе обогрева. И также позволит конденсату сливаться обратно в котел (если вы выбрали замкнутый тип системы парового отопления);
4. Монтаж радиаторов – либо методом сварки, либо резьбой; Важно! Соблюдайте герметичность при монтаже, избегая пропуска пара под высоким давлением трубы. Существует риск получения ожогов, а потому стоит обратить пристальное внимание на эти параметры.
5. Монтаж котла и последующее его тестирование. В данном случае необходима помощь соответствующих специалистов, которые проведут полноценный запуск отопительной системы в вашем доме с учетом всех показателей и норм. Данный этап очень важен, так как при его игнорировании возможен риск взрыва системы, пропуска пара из труб, что может привести к травмам, ожогам и повреждениям вашего дома и близких.

Положительные моменты выбора данного вида системы отопления:

• Высокий КПД. Несложная в установке и в принципе действия агрегата обладает достаточной эффективностью работы на долгое время. Паровая система по самому своему принципу циркуляции воды и конденсата является весьма продуктивной;
• Хорошие теплоаккумулирующие характеристики пара, которые позволяют передавать тепло через радиаторы без существенных затрат;
• Низкая себестоимость установки и широкий диапазон выбора как для возможностей вашего бюджета, так и для любого типа помещения, в котором будет производиться установка.
• Возможность достаточно скорого и регулируемого обогрева частного дома.

В целом стоит отметить, что паровая система обогрева является достаточно выгодным вариантом для желающих обустроить практически самостоятельно, дешево и сообразно собственному бюджету достаточно надежную и эргономичную систему. Диапазон выбора котлов, типов труб, радиаторов и прочих входящих элементов достаточно широк и разнообразен. Дачные участки, крупные помещения и частные дома при безопасной и правильной установке (см. этапы и общие советы) могут быть достаточно обеспечены таким видом отопительной системы.

Общие советы к установке системы в частном доме:

1. Ни в коем случае не использовать пластиковых труб! Высокая температура воды и пара создает огромную нагрузку, которая может привести при неправильно выбранном материале к взрыву системы. Следует использовать металлические трубы (желательно оцинкованные или нержавеющие трубы) В данном случае экономия может оказаться небезопасным и рискованным предприятием;
2. Монтаж системы должен производиться исключительно профессионалами, либо под контролем соответствующих специалистов, которые вовремя смогут найти недочет в установке и устранить его. Контроль, первый запуск системы производится только при наличии профессиональных навыков;
3. При выборе котла следует учитывать вырабатываемое количество пара (указывается в килограммах), производимое котлом. От этого прямо зависит скорость обогрева вашего дома, что позволит выбрать оптимальный вариант для определенного помещения.

Источники: http://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/otoplenie/parovoe-otoplenie-svoimi-rukami.html, http://stroychik.ru/otoplenie/parovye-sistemy-otopleniya, http://jsnip.ru/vodosnabzheniya/shema-parovogo-otoplenija.html

Установка электрического отопления в частном доме — простой способ сэкономить на коммунальных услугах

Давно уже прошли те времена, когда единственным способом обогрева частного дома была дровяная печь. Современные технологии и материалы позволяют выбирать способ отопления из множества существующих, но специалисты в один голос утверждают, что в будущем именно электрическое отопление частного дома будет в приоритете. Всем известно, что запасы полезных ископаемых далеко не бесконечны и наступит время, когда от газа придется полностью отказаться и перейти на более чистый энергоноситель – электричество.

Электрические отопительные системы имеют массу неоспоримых преимуществ, а зачастую это может быть просто единственный доступный способ обогрева.

Очень важно продумать проект электрического отопления еще на этапе постройки дома, так как в дальнейшем установка оборудования в уже готовое помещение может привести к необходимости переделки, и, как следствие, к дополнительным затратам. Точный тепловой расчет нужно делать с учетом норм СНиП. Несоблюдение этих требований приведет к повышенным расходам на электроэнергию.

Плюсы и минусы обогрева дома электричеством

Электроотопление частного дома обладает следующими преимуществами:

Простота и легкость установки

Для самостоятельного монтажа не потребуются дорогостоящий инструмент и специальные знания. Все оборудование имеет небольшие габариты, монтируется быстро и с минимальными затратами.

Все приборы легко транспортируются и переносятся в разные помещения. Отдельная котельная и дымоход также не потребуются.

Безопасность

Электрические системы не образуют угарных газов, продукты сгорания полностью отсутствуют. Вредные выбросы не выделяются даже при поломке или разборке системы.

Невысокие первоначальные затраты

Отсутствует необходимость подготовки проектной документации с приглашением специальных служб. Никакие разрешительные документы не нужны.

Надежность и бесшумность

Электрическое отопление не нуждается в регулярном сервисном обслуживании с привлечением специалистов. Все установки работают абсолютно бесшумно, так как в системе отсутствуют вентилятор и циркуляционный насос.

Простота эксплуатации

В системе нет элементов, которые могли бы быстро выйти из строя. Нет необходимости постоянно следить за датчиками и уровнем топлива.

Блок управления системой.

Высокий уровень КПД

Позволяет быстро обогреть частный дом даже в самые сильные морозы. Электрическое отопление всегда оборудуется специальной системой, дающей возможность регулировать температуру в каждой отдельной комнате, что позволяет значительно сэкономить финансовые затраты в отопительный сезон.

Минусы работы

Главным недостатком электрического отопления считается большой расход электроэнергии. В некоторых районах цена на энергоносители достаточно высокая, поэтому такой способ может быть просто невыгодным.

Вторым недостатком считается энергозависимость. Если электричество по какой -либо причине будет отключено, обогрев помещения станет невозможен.

Третьим минусом можно считать нестабильное напряжение в электросети, особенно это касается сельских районов. Приобретение собственного генератора снимает эту проблему, но существенно увеличивает финансовые затраты.

Решили отапливать дом электричеством? Необходимо учесть состояние и мощность электропроводки. Для большого частного дома может понадобиться трехфазная электросеть. Потребуется точно узнать, какая мощность выделяется на дом и какую часть из выделенной мощности можно отдать на отопление.

Варианты электрического обогрева частного дома

В настоящее время на строительном рынке представлено множество нагревательных приборов, работающих от электричества. Электрическое отопление может работать как напрямую, так и при помощи циркулирующего теплоносителя — антифриза, масла или воды.

Масляные радиаторы

Этот вид обогрева известен очень давно, и до сих пор он сохраняет свою популярность. Это мобильные агрегаты, часто на колесиках, работают напрямую от электрической розетки. КПД у таких приборов равен 100%, так как электрическая энергия переходит в тепловую напрямую, без каких-либо передающих устройств.

С помощью масляного радиатора можно обогреть небольшую комнату, но для целого дома такой способ конечно не пойдет.

Электроконвектор

Это довольно популярный и эффективный способ отопления, способный поддерживать оптимальный баланс влажности в помещении, не сжигая при этом кислород. Превосходные технические характеристики и широкий диапазон мощностей позволяет использовать электроконвекторы для обогрева как маленькой комнаты, так и большого частного дома.

Основой конвектора выступает тэн — преобразователь электрической энергии в тепловую. Принцип работы основывается на конвекции воздуха. Холодный воздух заходит через прорези в нижней части корпуса нагревательного прибора, внутри устройства воздух нагревается от тэна и выходит через прорези в верхней части корпуса.

Сам нагревательный электроконвектор заключен в металлический кожух, который имеет эстетичный внешний вид и легко вписывается в любой интерьер. Конвектор может быть напольным, но чаще всего выбор делается в пользу настенного устройства. Работать конвектор может как отдельно, так и в системе, под контролем одного регулятора температуры.

Кондиционеры

Кондиционеры, работающие в режиме обогрева, тоже можно отнести к электрическим нагревательным приборам. Специалисты считают, что именно такое отопление – самое экономичное, так как затраты на электричество вполне покрываются выделяемым теплом. К тому же расходы можно уменьшить за счет регулировки.

Но у такого вида отопления есть много недостатков и самый главный из них — техническая сложность обслуживания. К тому же кондиционеры имеют первоначальную высокую стоимость, а в случае поломки вызов специалиста принесет дополнительные финансовые расходы.

Инфракрасное отопление

Инфракрасное (пленочное) отопление можно назвать инновационным, но уверенно набирающим популярность способом отопления частного дома. Такое отопление – довольно экономичное в процессе использования, но дорогостоящее в плане стоимости оборудования и монтажа.

Принцип действия инфракрасного отопления заключается в следующем: тепло, исходящее от нагревательного элемента, с помощью обогревателя равномерно излучается на поверхности близлежащих предметов, а те, в свою очередь, отдают тепло воздуху.

Инфракрасные обогреватели потребляют мало энергии и позволяют избежать нерационального распределения температуры, так как можно выполнять как зональный, так и точечный обогрев. После выключения оборудования предметы еще долго сохраняют и отдают тепло. Монтаж и демонтаж оборудования очень прост и легко выполняется самостоятельно.

Расположение обогревателей ограничивается только фантазией. Они могут располагаться на полу, за вешалкой, на потолке, но только не на уровне головы человека.

Следует помнить, что ИК-излучатели нагревают твердые предметы.

Система «теплый пол»

Такая система может служить как основным видом отопления, так и дополнительным. Принцип работы системы заключается в том, что тепло от подогреваемого пола равномерно распространяется до потолка. Нагревательные секции состоят из одножильного или двужильного кабеля, укрытого сверху напольным покрытием. Терморегулятор может быть встроенным, накладным или программируемым.

К плюсам такого способа можно отнести долгий срок службы — до 80 лет, а также простоту в обслуживании и экологичность.

Но теплый пол неустойчив к механическим повреждениям, и ремонт такой системы сопровождается демонтажем напольного покрытия, что ведет к дополнительным финансовым затратам. Для того чтобы определить место повреждения кабеля, потребуется специальная аппаратура.

При наличии базовых знаний и навыков систему «теплый дом» вполне можно сделать своими руками.

Инфракрасный теплый пол

Обогрев дома электричеством при помощи инфракрасного теплого пола можно оценить как экономичное и достаточно эффективное, но малораспространенное средство.

Инфракрасный теплый пол не боится перепадов электроэнергии и не выходит из строя даже при частичном повреждении. Устраивать оборудование можно под любое напольное покрытие, кроме паркета.

Инфракрасные лучи способны нагревать исключительно твердые предметы, поэтому, прогревая пол, сам элемент не нагревается. Напольное покрытие отдает свое тепло воздуху, который, посредством конвекции, распространяется по всему помещению.

Имея элементарные навыки работы с электричеством, смонтировать и подключить такой пол своими руками не составит никакого труда.

Отопление электрическим котлом

Отопление электричеством частного дома чаще всего осуществляется при помощи электрического котла, в котором нагревается жидкий теплоноситель. Стоят электрические котлы относительно дешево, монтаж своими руками не представляет никаких трудностей.

Электрические котлы по способу нагрева делятся на три типа:

Тэновый электрический котел можно отнести к традиционным, в них жидкость нагревается всем привычным тэном. Тэн нагревается от электричества, отдает свое тепло теплоносителю, который, в свою очередь, по системе трубопроводов разносит его по установленным в комнатах радиаторам.

Котел прост в монтаже, снабжен терморегулятором, способным поддерживать заданную температуру. Потребляемую мощность можно регулировать при помощи отключения определенного количества тэнов.

К минусам тэнового котла можно отнести накапливаемую накипь на нагревательном элементе, что может быстро вывести котел из строя, особенно, если вода жесткая. Поэтому иногда придется использовать различные средства против извести.

Электродный электрический котел вместо тэна снабжен электродом, который воздействует на свободные ионы в воде, в результате чего появляется тепло. Такая конструкция уникальна по своей безопасности, так как совершенно невосприимчива к утечке теплоносителя. При отсутствии воды прибор просто перестает работать.

Такой способ нагрева теплоносителя не провоцирует известковый налет, но электроды имеют свойство постепенно разрушаться, и тогда их надо менять. К тому же, в качестве теплоносителя может быть только вода — незамерзающую жидкость использовать нельзя. Сама вода должна иметь удельное сопротивление определенного значения, измерить которое самостоятельно довольно затруднительно.

Индукционный электрический котел состоит из излучателя и трубопровода, по которому циркулирует теплоноситель. Излучатель вырабатывает электромагнитное поле, которое взаимодействует с металлом. Электричество создает вихревые потоки, которые, в свою очередь, передают энергию теплоносителю. Нагревательный элемент отсутствует.

Индукционный котел прост в монтаже и обслуживании, не содержит быстроизнашивающихся элементов, накипь в нем образуется в минимальных количествах, эффективен для отопления больших помещений. Теплоносителем может выступать масло, вода или антифриз.

Сделать индукционный котел своими руками несложно, а по стоимости это выйдет намного дешевле покупного.

Существенным минусом можно считать довольно большие габариты и высокую цену, по сравнению с тэновыми и электродными котлами. К тому же, в случае механического повреждения целостности контура, котел выйдет из строя из-за опасного повышения температуры. В этом случае прибор должен снабжаться датчиком, отключающим котел при полном отсутствии в нем воды.

Заключение

Были рассмотрены практически все популярные способы отопления загородного дома электричеством. Достоинств у каждого способа много — это и отсутствие необходимости запаса топлива, экологичность, безопасность, бесшумность и простота эксплуатации. Но учитывая, что электричество на данный момент стоит недешево, ждать особого экономического эффекта не приходится. Поэтому стоит особое внимание уделить утеплению частного дома, чтобы свести теплопотери к минимуму.

Как сделать электроотопление в доме или в квартире

В силу различных обстоятельств электроотопление частного дома или квартиры все чаще рассматривается домовладельцами как один из вариантов обогрева жилища. По затратам на покупку оборудования и его монтаж — это самый дешевый способ, а вот высокие тарифы многих заставляют отказаться от этой идеи. Тем не менее обогревать жилье электричеством можно, а в данной статье вы найдете подсказки, как это реализовать наилучшим образом.

Электрическое отопление в квартире

Надо сказать, что электроотопление, сделанное своими руками или с помощью специализированной организации, — это самый комфортный, надежный и экологически чистый способ обогрева помещений. Оно не требует обслуживания, легко поддается регулированию и автоматизации, не создает вредных выбросов.

Если бы не цена энергоносителя, то лучший вариант подобрать было бы трудно. Но для владельцев квартир существует и вторая проблема – ограниченный лимит потребления (обычно 3—5 кВт).

Совет. О лимите потребляемой мощности надо подумать заблаговременно, как только вы решили организовать электрическое отопление квартиры. Необходимо внимательно прочесть договор с поставщиком, где указан этот лимит, а также могут содержаться пункты, запрещающие использование электроэнергии для обогрева жилья.

На данный момент существуют различные электрические системы отопления, что можно применить в квартире. Рассмотрим их в порядке возрастания стоимости затрат:

• конвекторы и тепловентиляторы;
• инфракрасный обогрев помещений;
• плинтусные электрические нагреватели;
• пленочные и кабельные теплые полы;
• традиционная водяная система с радиаторами и электрокотлом.

Настенные электрические конвекторы устанавливаются в тех местах, где должны размещаться и радиаторы водяного отопления – под окнами и у холодных стен. Тепловентиляторы, как правило, имеют переносную конструкцию и принудительное нагнетание воздуха. Ставить их можно в наиболее удобных местах. Это самое дешевое и наименее эффективное электроотопление квартиры.

Обогрев приборами инфракрасного излучения будет эффективнее. Эти аппараты, прикрепленные к потолку, нагревают все поверхности, а от них уже прогревается воздух. Также неплохой вариант – плинтусные конвективные обогреватели, располагающиеся по периметру комнаты. Но данные приборы надо смонтировать вместо плинтусов, а это дополнительные затраты.

Очень популярный и проверенный метод – электроотопление комнат теплыми полами. Для этой цели применяется греющий кабель, электрические кабельные маты или нагревательная пленка. Стоимость элементов относительно невелика, но монтаж под стяжку или покрытие влетит в копеечку. Напольный обогрев – самый экономичный, он дает ощущение комфорта и приятного тепла.

Вышеописанные методы обладают тем недостатком, что могут функционировать только с помощью электроэнергии. В случае изменения тарифа в сторону удорожания, подачи в дом природного газа или других обстоятельств понадобится сменить энергоноситель, и тогда смонтированные системы и купленное оборудование окажется бесполезным. Чтобы этого избежать, надо установить электрокотел для отопления квартиры и сделать обычную водяную систему с радиаторами. Тогда для смены энергоносителя надо лишь приобрести новый источник тепла.

Если площадь квартиры невелика, то оптимальный вариант — это кабельные теплые полы, по степени комфорта они не имеют себе равных. Дешевые способы тоже имеют право на жизнь, но в сильные холода этих средств может оказаться недостаточно и в помещениях станет прохладно.

В квартире большой площади уместнее будет устроить радиаторное автономное электроотопление или водяные теплые полы.

Совет. При наличии в квартире старых чугунных батарей их можно использовать в качестве автономных водяных нагревателей, встроив в каждый из них ТЭН небольшой мощности. ТЭНы подключаются к сети через терморегуляторы, как показано на видео:

Электрообогрев частного дома

Организовать электрическое отопление частного дома в какой-то степени проще, нежели в квартире. Лимит потребляемой мощности гораздо выше, есть возможность проконтролировать и привести в порядок всю проводку, начиная от линии электропередач. Из списка, приведенного выше, для коттеджа более всего подойдет система водяного отопления с электрическим котлом. Причина проста: нужно обеспечить использование разных энергоносителей, а не одной электроэнергии. Это значит, что нужно подобрать котел, установить его и смонтировать одно – или двухтрубную систему.

Совет. Чтобы в нештатной ситуации быстро осуществить переход на другой вид топлива, схема электроотопления частного дома должна включать в себя альтернативный источник тепла. Если оба котла правильно связать между собой, то переход будет происходить автоматически. Связка выполняется по схеме:

В данный момент на рынке предлагается 3 вида бытовых источников тепла, что применяются с целью устроить электрический обогрев дома:

Без преувеличения можно сказать, что ТЭНовые отопители считаются наиболее распространенными, доступными по цене и простыми в монтаже. Внешне агрегат схож с настенным газовым котлом. Внутри, кроме собственно нагревателей, имеется циркуляционный насос, расширительный бак и полный набор автоматики. Теплогенератор именно такого типа показан выше на схеме обвязки.

Электродные котлы дешевле ТЭНовых, но не столь хорошо укомплектованы. Циркуляционный насос и расширительный бак придется купить отдельно и смонтировать своими руками. Так что установка агрегата в целом выйдет дороже.

Плюс нужно выдержать химический состав теплоносителя, чтобы он содержал необходимое для процесса электродного нагрева количество солей. И еще один важный момент: электродный котел не может работать вполсилы, а только на полную мощность.

Регулирование температуры происходит в режиме включения / отключения.Покупка и установка в частный дом индукционного теплогенератора потребует самых больших затрат. По обвязке он аналогичен электродному котлу, поскольку в комплекте имеет только шкаф управления с автоматикой. Сам агрегат надежен и долговечен, но отличается высокой ценой.

Важно. Подключение любого электрокотла необходимо осуществлять с его заземлением в соответствии с правилами безопасности.

Как экономить электричество?

Чтобы сделать в частном доме экономное электроотопление, надо придерживаться следующих рекомендаций:

• используйте многотарифный учет электроэнергии, ночной тариф гораздо ниже дневного;
• в бизнес-время старайтесь обогревать дом неэлектрическими источниками тепла;
• установите в комнатах терморегуляторы;
• делайте выбор в сторону напольных систем отопления;
• традиционный совет: максимально утеплите ваш дом или внешнюю стену квартиры.

Не отказывайтесь от средств автоматики, что помогут уменьшать температуру в неиспользуемых помещениях и вообще, не гнушайтесь никакими средствами для снижения энергозатрат. Подойдите к вопросу системно.

Заключение

Большинство недорогих средств электрического обогрева предназначаются для местного отопления разных помещений – в доме, гараже, на даче и так далее. Их нельзя воспринимать как основной способ обогрева жилья, так как во время сильных холодов тепловентилятора или инфракрасного нагревателя может оказаться недостаточно. Делая электроотопление в доме или квартире, помните о надежности проводки, для мощных приборов обогрева всегда лучше проложить новую.

Рекомендуем:

Как правильно утеплить квартиру Как сделать автономное отопление в квартире Как сделать отопление в частном доме — подробное руководство

Как сделать электрическое отопление в частном доме и что для этого нужно?

Электрическое отопление в частном доме может быть основным источником тепла в помещении, а может быть использовано, как резервное. Принцип работы электрических приборов заключается в преобразовании электрической энергии в тепловую энергию.

«Включив» немного логики можно согласиться с теорией, что за электрическими отопительными системами будущее, так как запасы природных энергоносителей не бесконечны, а электроэнергию уже сегодня успешно можно получать альтернативными способами.

Электрическое отопление дома независимо от его вида обладает такими общими качествами:

• Экологичность — так как используется электрическая энергия, то отсутствует процесс сжигания топлива, загрязняющий атмосферу продуктами горения и оставляющий после себя твердые отходы горения.
• Высокий коэффициент полезного действия.
• «Самостоятельность» — такое отопительное оборудование способно само(при наличии соответствующей автоматики), контролировать отопительный процесс.
• Бесшумность — зачастую кроме легкого шума вентилятора (если таковой имеется в устройстве) других звуков электроприборы отопления не издают.
• Безопасность — отсутствует вероятность взрыва или накопления в помещении угарного газа, как, например, при использовании газового котла. Устройства безопасности системы электроснабжения дома способны защитить и строение и людей в нем от аварийного режима работы электронагревателей.
• Удобство и «многорежимность» эксплуатации — возможность использования различных эксплуатационных режимов: от минимальной мощности, поддерживающей оптимальную температуру в помещении, до максимальной, используемой для быстрого повышения температуры в помещении. Возможность программирования системы позволяет эффективно (экономно) использовать электроэнергию, задав системе программу недельного отопления.
• Возможность установления различных режимов отопления для различных помещений — зонное отопление.
• Нет необходимости оборудовать помещение под котельную и/или емкости под запас топлива.
• Низкозатратный монтаж, но высокозатратная эксплуатация.
• При необходимости отапливать значительную площадь необходимо оборудование, потребляющее достаточно большую мощность, а это требует качественной и надежной линии электрического ввода в дом.

Классификация систем электрического отопления частного дома

Практически все, существующие сегодня в теме отопления электрические системы можно условно разделить на две категории:

• прямое отопление электричеством;
• отопление дома электричеством с применением теплоносителя — необходим электрокотел.

Прямое отопление от электричества реализуется путем использования конвекторов (стационарных и переносных) а также радиаторами.

К категории отопительных приборов прямого действия относятся и электрические «теплые полы», реализованные с помощью специального нагревательного электрического кабеля, расположенного в преимущественно в стяжке под напольным покрытием.

Прямой нагрев осуществляют также отопительные приборы инфракрасного излучения. Их особенностью является тот факт, что при таком излучении нагревается не воздух в помещении, а предметы, которые попали под ИК-излучение, а от них уже прогреваются воздушные массы, заключенные в объеме помещения.

«Прямое» электрическое отопление в частном доме легко монтируется. При установке декоративных коробов для прокладки электропроводки возможен монтаж даже «по готовому ремонту».

Отопительные электрические системы другого типа используют теплоноситель, в роли которого чаще всего выступает вода, реже — антифриз. Этот тип систем наиболее распространен среди электрических вариантов отопления частного дома.

Такая система более универсальна. При наличии в доме отопительных коммуникаций она может быть легко переоборудована на иной тип нагревателя — котла, например газового или на жидком топливе.

Отопление загородного дома электрическим котлом можно сделать более экономным, если использовать систему теплоаккумуляторов и предусмотреть «зональный» счетчик.

Конвекторы

Настенный электрический конвектор

Отопление загородного дома электричеством можно реализовать с помощью электроконвекторов. Обычно это настенный или напольный отопительный прибор, использующий принцип естественной конвекции для прогрева всего объема воздуха помещения.

Корпусное исполнение обычно предполагает плоские прямоугольные формы, высота которых может колебаться от 150 мм (плинтусные варианты) до высоких узких вариантов, используемых для монтажа на узких простенках.

Конструкция корпуса конвектора с расположенным в нижней его части нагревательным элементом создает направленный поток воздуха. Воздух помещения в холодном состоянии заходит через нижние отверстия в корпусе, а уже нагретый, выходит через верхние воздушные каналы, что обеспечивает быстрый и равномерный прогрев сего объема воздуха в помещении. Этот факт уже привлекает к конвекторам пристальное внимание, а если еще обратить внимание на эргономику и безопасность …

Конвекторы известных производителей по праву можно назвать безопасными и оптимальными устройствами электрического отопления в частном доме. Современные конструкционные решения конвекторов предполагают использование низкотемпературных монолитных нагревательных элементов вместо трубчатых ТЭНов. Время разогрева такого элемента до рабочей температуры – менее минуты. И буквально сразу такой нагревательный элемент передает тепло воздуху, не нагревая изначально корпус конвектора. КПД таких устройств может достигать и превышать отметку в 90%.

Это важно! Обратите внимание, что современные низкотемпературные конвекторы с малой температурой нагревательного элемента — это бесшумные устройства, которые не пересушивают воздух, сжигая кислород, как это делают высокотемпературные радиаторы отопления, у которых нагревательный элемент может разогреваться до 700 О С, сжигая при этом большое количество кислорода в помещении.

Повторяемся… При выборе электроконвекторов обращайте внимание на модели проверенных временем известных производителей. Особое внимание следует уделять конструкционным решения электрозащиты и влагозащиты — эти моменты особенно актуальны, если в доме присутствуют малые дети и/или конвекторы находятся во влажном помещении, например в ванной комнате.

Электрический конвектор. Устройство

Положительным моментом эксплуатации электроконвекторов в наших «нестабильных» электрических сетях является их возможность нормально функционировать при разбросе напряжения, питающего их электрического тока, от 150 В до 242 В, а также наличие во многих моделях приборов такого типа многоступенчатой защиты.

Низкая температура корпуса электроконвектора (до 55 О С) исключает возможность ожога о такой прибор и позволяет закреплять их даже на деревянных стенах.

Электрический конвектор на деревянной стене

Такие устройства предполагают автоматизацию процесса отопления с синхронизацией их работы и программированием режима обогрева.

Но! У этих устройств также есть один большой минус! Они с большим аппетитом «кушают» электричество, вынимая денежку из вашего кошелька в обмен на уютное времяпровождение в доме.

Мощность конвектора (ов) для помещения рассчитывается исходя из их площади. В среднем на 1 м 2 площади комнаты необходимо 100 Вт мощности нагревателя. Например, для комнаты площадью 5-6 м 2 подойдет конвектор мощностью 500 Вт, а для помещения в 25-27 м 2 понадобится уже 2500 Вт в «лице» одного или нескольких конвекторов.

Электрорадиаторы и масляные радиаторы

Проверенным и относительно безопасным при бором для отопления считается масляный радиатор. ТЭН, расположенный внутри металлического корпуса обогревателя, погружен в масло. Тепло от ТЭНа передается к маслу, а от него к внешней поверхности стенок масляного радиатора, контактирующих с воздушным пространством комнаты. Такие радиаторы обладают большей инертностью, чем конвекторы. В некоторых моделях масляных радиаторов предусмотрена функция принудительной циркуляции воздуха через него, что в значительной мере ускоряет процесс прогрева помещения.

Мобильность, низкая стоимость, невысокая температура нагрева корпуса прибора — ставит такие приборы в ряд безопасных бытовых устройств.

Тепловентиляторы

Для временного отопления дома также возможно применение тепловентиляторов — устройств, состоящих из нагревательного элемента и, прогоняющего через него воздух, вентилятора. Благодаря наличию вентилятора такие устройства характеризуются высокой степенью теплоотдачи.

Негативной особенностью нагревательных приборов такого типа является высокая температура нагревательного элемента, приводящая к сгоранию на нем пыли, находящейся в воздухе, и высушиванию самого воздуха (сгоранию на нагревателе кислорода).

Тепловентиляторы характеризуются еще и низкой пожаробезопасностью. Так как при его опрокидывании и перекрытии воздушных отверстий существует огромная вероятность его перегрева и самовозгорания. Температура такого устройства регулируется термостатом. А некоторые модели тепловентиляторов защищены элементами защитной автоматики, отключающей прибор от сети при его опрокидывании или перегреве. (Вот такие и стоит выбирать!)

Также существуют тепловентиляторы с низкотемпературными керамическими нагревателями. Их высокая производительность достигается большой площадью контакта продуваемого воздуха с поверхностью нагревательного элемента. А «сожженные» нагревателем молекулы кислорода, компенсируются работой, встроенного в тепловентилятор, ионизатора воздуха.

Преимущества тепловентиляторов:

• их мобильность;
• высокая скорость прогрева помещения.

Тепловентилятор может стать незаменимой вещью в период межсезонья, когда запускать систему отопления еще нет смысла, а в помещении периодически становится холодновато. А также он пригодится в случае поломки основной системы отопления.

Отопление коттеджа электричеством может быть также организовано с применением стационарных (встраиваемых) тепловых вентиляторов, обеспечивающих (некоторые из них), как прогрев воздуха, так и вентиляцию помещения.

Инфракрасные нагреватели

Инфракрасный электрический обогреватель

Инфракрасные обогревательные приборы призваны также греть, но они по «функционалу» несколько отличаются от других отопительных приборов.

Во-первых, такие устройства обычно располагаются сверху. (Чем не солнышко?)

Во-вторых, инфракрасное тепловое излучение с определенной длиной волны воспринимается предметами в воздухе, а уже от этих предметов нагревается воздух в помещении. Такие устройства можно использовать для обогрева даже на открытом пространстве. Быстро, комфортно и, надеемся, безопасно.

Системы «теплый пол»

Электрический нагревательный кабель, уже на монтажной сетке

«Теплый пол», берущий энергию от электрической энергии предполагает или использование нагревательного кабеля, или ИК-нагревателей в виде пленочных материалов или керамических стержней.

Пленочные нагревательные элементы для системы «теплый пол».

Теплый пол — это комфортное и быстрое распределение тепла в помещении при высокоточной автоматизации процесса отопления.

Отопление загородного дома электрическим котлом

Отопление электрическим котлом загородного дома естественно предполагает монтаж электрокотла с радиаторами отопления и магистральными трубами, в которых будет циркулировать теплоноситель (вода). Да! Еще и циркуляционный насос с расширительным бачком необходимо установить, с группой безопасности, воздушными клапанами…

«Семейство» необходимого минимально оборудования в «комплект» к котлу отопления

Как организовать отопление частного дома своими руками электричеством с помощью котла читайте в статье «Котел электрический: что нужно знать?». В ней рассмотрены электрические котлы отопления расход электроэнергии при их эксплуатации, схема подключения электрического котла отопления, горячее водоснабжение и отопление электрическим котлом,

Надеемся, что материал, изложенный выше, поможет Вам сориентироваться в таком направлении, как отопления частного дома своими руками электричеством сделанное…

Отопление частного дома электричеством — очень перспективная тема. Главное, чтобы цены на электроэнергию естественно падали, а не искусственно завышались. на благо «держащим» в руках энергоресурсы планеты.

Источники: http://x-teplo.ru/otoplenie/doma/elektricheskogo-chastnogo-doma.html, http://cotlix.com/elektrootoplenie-v-dome-ili-v-kvartire, http://plusteplo.ru/otoplenie/sistemy-otopleniya/kak-sdelat-elektricheskoe-otoplenie-v-chastnom-dome-i-chto-dlya-etogo-nuzhno.html

Что такое схема отопления с естественной циркуляцией двухэтажного дома, и зачем она нужна

При покупке или постройке частного дома приходится сталкиваться со многими проблемами, в том числе с отоплением. Нужно все правильно рассчитать для того, что проживание в своем жилище было комфортным и приносило только удовольствие. Для этого нужно правильно подобрать и нарисовать схему отопления с естественной циркуляцией двухэтажного дома.

Рис. 1 Схема однотрубной системы отопления в
двухэтажном доме

Лучше это делать, конечно же, с профессионалом, но в силу многих посторонних факторов это происходит крайне редко. Поэтому каждый хозяин старается сначала изучить нужную информацию, а потом подключить систему отопления самостоятельно. Технология подключения должна быть соблюдена на все 100%. Все особенности газового устройства изучить не получится, так как существует очень много информации, но самое главное нужно учитывать.

Самое главное, что нужно сделать – это правильно выбрать схему для отопительной системы. Нужно учесть размеры Вашего дома, а также определить то место, где будет стоять котел.

Как же работает система естественной циркуляции? А все начинается с того, что жидкость при нагреве расширяется, потом идет вверх по трубам и попадает в самую верхнюю точку отопительной системы. Затем вода немного остывает и идет по кругу обратно в котел. Цикл постоянно повторяется.

Что нужно учитывать при разработке схемы отопления двухэтажного дома

Перед тем, как начать делать схему отопительной системы, необходимо учесть некоторые особенности. Благодаря детальному изучению всех правил безопасности можно рассчитывать на длительную работу котла и другого оборудования.

Итак, перед тем, как делать схему отопления для двухэтажного дома нужно:

• Рассчитать площадь, этажность, а также особенности строительства дома (его геометрию);
• Какой котел будет устанавливаться и в каком месте;
• Какая циркуляция будет у теплоносителя;
• Будет ли задействоваться электроэнергия при обогреве дома или нет и т. д.

Основным критерием для выбора является именно вид циркуляции в отопительной системе. Менее используемой является естественная циркуляция, так как она нагревает жидкость в теплоносителе, затем проводить ее по всем трубам, и в конце опять возвращает воду к первоначальному источнику.

При гравитационной системе отопления устанавливаются трубы больших диаметров, также необходим бак для нагрева жидкости в теплоносителе. Чаще всего его устанавливают на чердаке в утепленном месте (обязательное условие). При самотечной системе необходимо додерживаться всех правил по установке труб. Они должны прикрепляться под уклоном, чтобы происходила циркуляция воды.

Гравитационная система отлично подойдет для той местности, где есть проблемы с электричеством, или его вовсе нет. Это могут быть дачные коттеджи, или частные дома, которые находятся в далеких поселках. Достоинство самотечной системы в том, что она полностью автономна, то есть не зависит от централизованного отопления. Но перед установкой нужно сделать правильный гидравлический расчет, который все перепады и сопротивления веток системы.

Какие виды схем отопления бывают

Видов систем с естественной циркуляцией всего две:

• Однотрубная система. Труба с радиатора входит непосредственно сразу в котел.
• Двухтрубная система отопления. Вода, которая остыла, идет не сразу по трубе в котел, а сначала она переходит в другую магистраль, а затем попадает обратно в котел.

Если в схеме разводки присутствует вертикальный стояк, то такая отопительная система является более удобной, так как прибор для отопления можно будет установить на каждом этаже. Но выгоднее все же в двухэтажном доме считается гравитационное отопление, которое имеет горизонтальную разводку.

Рис. 2 Гравитационное отопление с горизонтальной
разводкой

Самое главное, что нужно знать при установке самотечного отопления в доме – это то, что радиаторы небольшое гидравлическое сопротивление.

Лучшими вариантами для установки являются:

• Радиаторы из чугуна. Они имеют самый низкий показатель гидравлического сопротивления.
• Радиаторы из алюминия.
• Биметаллические радиаторы. Тоже хорошо подойдут для отопления, но нужно учесть перед покупкой, что внутренний диаметр должен быть не менее ¾.

Батареи в доме лучше между собой соединить разными типами подключения – так система будет лучше работать.

Трубы также нужно выбирать с умом, так как далеко не все для гравитационной системы подходят. Все параметры должны быть соблюдены обязательно. Нужно сначала смотреть на то, из какого материала сделаны трубы, а потом на диаметр самой трубы. Самый дешевый вариант – это простые металлические трубы. Но так как они шероховаты внутри, а по истечению некоторого времени станут еще более шероховатыми (от коррозии ит. д.), то их нужно покупать с самым большим диаметром.

Лучшим вариантов для гравитационной системы отопления двухэтажного дома считаются:

• Металлопластиковые трубы.
• Армированные полипропиленовые трубы.

В первом варианте в трубах есть так званые фитинги, которые сужают просвет, а для самотечного отопления это неприемлемо. Поэтому самый идеальный вариант – это установка армированных полипропиленовых труб. Но и здесь есть свое «но». Армированные трубы не могут выдержать температуру больше 100˚С, а вот металлопластиковые могут. Какой бы Вы вариант не выбрали, обязательно удостоверьтесь, что это качественное изделие.

Рис. 3 Схема естественной циркуляции

Достоинства и недостатки отопительной системы с естественной циркуляцией

Как и всяческое оборудование для отопления, это тоже имеет как свои недостатки, так и достоинства.

Итак, к плюсам можно отнести:

• Если нет насоса, то котел для отопления будет работать бесшумно. Это очень хорошо тогда, когда агрегат для самотечной циркуляции находится в кухне, например, где всегда собирается вся семья.
• Гравитационная система отопления работает без зависимости от электроэнергии. Это хорошо для тех людей, кто живет в местах, где есть проблемы с электропитанием, или для тех, кто хочет сэкономить на коммунальных услугах.
• Котлы по схеме для гравитационного отопления двухэтажного дома стоят дешевле обычных агрегатов.
• При обслуживании и эксплуатации данного оборудования уйдет минимальное количество денежных средств.
• Теплоноситель имеет непрерывную ЕЦ. Она обеспечит тепло и уют в доме на протяжении всего отопительного периода.
• При проектировании данной схемы отопления, а также при монтаже не нужно иметь специальные навыки. С этим дело может справиться даже новичок.
• Если Вы сделали правильную схему отопительной системы, а затем идеально ее установили – тогда время работы котла буде бесперебойной до 30 лет подряд.

К недостаткам можно отнести:

• По горизонтали действие будет по радиусу до 30 м, поэтому на слишком большой двухэтажный дом такая система отопления не подойдет.
• Нужно обязательно установить расширительный бачок. Без него вода не будет циркулировать по системе двухэтажного дома. Но его не просто нужно поставить, но еще и установить в утепленном месте, чтобы вода в нем зимой не замерзла.

Как можно заметить, недостатков намного меньше, чем достоинств, поэтому устанавливать такой агрегат в двухэтажном доме можно безо всяких страхов.

При помощи каких средств работает данная отопительная система

Чтобы котел хорошо работал в двухэтажном доме, нужно учитывать некоторые особенности. Для начала установки нужно подобрать подходящий котел. Сейчас на рынке их существует множество вариантов, плюс ко всему можно выбрать агрегат для дома, к примеру, который работает на твердом топливе.

Рис. 4 Схема гравитационной системы отопления

Нужно также купить все необходимые трубы. Не стоит забывать, что их диаметр должен быть достаточно больших размеров. Это может несколько испортить интерьер дома, но в наше время есть множество вариантов деталей для ремонта дома, которые помогут спрятать трубы. Следующий этап – это покупка радиаторов для дома. Какими они должны быть написано выше.

Далее следует установить расширительный бак. После проектирования правильной схемы системы отопления монтаж будет несложным. Трубы должны быть установлены под уклоном в двухэтажном доме, как это было указано в схеме системы отопления.

Благодаря расширительному баку создается дополнительное давление в отоплении, а это, в свою очередь, благотворно влияет на всю систему отопления в двухэтажном доме.

Автономное отопление частного дома

Когда выгодна однотрубная система отопления двухэтажного дома — схема, монтаж и эксплуатация

Домовладельцам нравится однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой считается наиболее экономичной. Длина труб в ней меньше двухтрубного варианта, хотя диаметр труб больше, прогрев батарей неравномерный, повышенный объем теплоносителя, перекачивая который расходуется больше электроэнергии.

Выгодна ли самотечная однотрубная система двухэтажного дома

Намереваясь смонтировать данную дешевую схему, домовладелец сильно ошибается. Самотечная система (в просторечии, «самотек») обойдется вдвое-втрое дороже оснащенной циркуляционным насосом. Естественная циркуляция требует:

• толстых труб для минимизации гидравлического сопротивления теплоносителю;
• достаточности уклонов магистральных труб;
• расположения отопительного котла ниже уровня отопительных приборов в приямке на кухне /в подвале, показанного на рисунке ниже.

Самотечному отоплению 2-х этажного дома присущ стандартный недостаток — батареи второго этажа прогреваются лучше первого. Установка байпасов, регулировочных устройств наращивает стоимость системы.

В каких домах выгоден однотрубный «самотек»?

Только не в 3-х этажном доме. «Самотечный» теплоноситель движется «лениво». Имеющиеся 20 кг разницы в весе тонны нагретой и холодной воды не создадут достаточной разницы давлений между «подачей и «обраткой для интенсивного движения по трубам, батареям.

В двухэтажном доме «самотек» будет работать неплохо, но второй этаж должен быть полноценным, имеющим чердак, позволяющий установить расширительный бачок. От котла в подвале (приямке) до бачка идет главный вертикальный стояк подачи. От стояка отходит т.наз. «лежак», уклоняющийся вниз. От «лежака» опускаюся стояки к этажным радиаторам. Эта вертикальная система, показанная на рисунке ниже, напоминает устройство отопления многоэтажного дома.

Самотечная однотрубная вертикальная система 2-х этажного дома.

Мансардный второй этаж вашего дома, имеющий окна в крыше (невысоких стенах) затрудняет монтаж самотечной системы. Мансарда исключает установку открытого расширительного бачка, наполненного антифризом. Герметичный бачок с газоотводящей трубкой, выведенной наружу, спасет положение, увеличивая затраты.

Наклонные трубы-«лежаки» плохо вписываются в пространство мансарды, могут пересекать оконные проемы, портя интерьер помещения.

«Самотек» больше подходит одноэтажным домам в местностях, характеризуемых ненадежным электроснабжением.

Однотрубная система отопления двухэтажного дома с циркуляционным насосом

Включает этажные контура с горизонтальной однотрубной разводкой, соединенные вертикальными стояками «подачи» и «обратки», Последние пространственно разнесены или объединены в двухтрубный стояк. Циркуляционный насос включается в обратную магистраль («обратку») перед отопительным котлом.

Простейшая однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой содержит два контура по 3 радиатора, показана ниже.

Однотрубная горизонтальная система 2-х этажного дома с насосом.

Расход теплоносителя по горизонтальной магистрали в N раз больше (N – число последовательно соединенных радиаторов), требемого двухтрубной схемой. «Однотрубка», имеющая одинаковое числе отопительных приборов с «двухтрубкой», оснащается циркуляционным насосом большей мощности.

В каких домах выгоден монтаж насосных однотрубных систем?

Снижение длины труб отопления относительно двухтрубных схем присуще многоэтажным жилым домам, промышленным зданиям (цехам, складам), характеризуемым длинами контуров отопления в сотни метров. Применение «однотрубки» в них реально экономит отопительные трубы. Широкое применение в индивидуальном строительстве объясняется недопониманием реального соотношения затраты-достоинства данного типа отопления заказчиками и теплотехниками-практиками.

В небольших двухэтажных домах площадью около 100 кв.м (50 кв.м – первый этаж, 50 кв.м – второй) часто монтируют «однотрубку», хорошо работающую при коротких контурах, содержащих 4-5 отопительных приборов. Большие дома со множеством радиаторов плохо подходят для однотрубных схем, хотя реально работают объекты с десятком батарей в этажном контуре, как в показанной ниже смешанной вертикально — горизонтальной однотрубной схеме.

Однотрубная система смешанного (вертикально — горизонтального) типа.

Распространенные ошибки при монтаже

Выше изображены «ленинградские» схемы горизонтальных однотрубных этажных контуров с радиаторами, подключенными к общей магистрали двумя тройниками. Через каждый прибор протекает только часть полного объема теплоносителя, циркулирующего по контуру. Можно встретить ошибочное подсоединение без магистральной трубы (см. контур первого этажа на рис. ниже).

Виды подключения радиаторов в горизонтальных однотрубных контурах.

Такой способ подключения радиаторов отопления является предельно дешевым. На каждый радиатор приходится один фитинг для присоединения металлопластиковой трубы Ду20 или Ду25 и отрезок трубы между соседними приборами. Дешевле не придумать. Но расплата за дешевизну – плохая работа половины радиаторов. Первый их них (по ходу движения теплоносителя) нагрет до температуры 55 °С, а последний при N=6-8 нагревается всего до 35 °С, поскольку теплоноситель, проходя через радиаторы, интенсивно остывает в них.

А как работает правильно собранная схема?

При выполнении классической однотрубной схемы («ленинградской»), когда под радиаторами проложена магистральная труба, ситуация другая. Движущийся теплоноситель, встречая на своем пути первый тройник, распределяется на два потока в соответствии с величинами гидравлических сопротивлений прямого пути и бокового отвода тройника. Из-за большего гидросопротивления бокового отвода в радиатор затекает небольшая часть общего потока теплоносителя (обычный «коэффициент затекания» составляет 0,2-0,3). Эта малая часть остывает внутри батареи на несколько градусов, как показано на рисунке ниже, подмешиваясь на выходе к основному неостывшему потоку. Результирующая его температура оказывается выше, чем при пропускании всего объема жидкости через отопительный прибор.

Распределение теплоносителя в обвязке радиатора «ленинградской» схемы.

При движении по контуру температура жидкости все равно снижается, но в меньшей степени, до температуры уже не 35 °С, а примерно 45 °С, т.е. батареи в цепочке оказываются более выровненными по нагреву. Специалисты высказывают мнение, что однотрубная схема («Ленинградка») позволяет добиться равномерного прогрева до 10-11 радиаторов в контуре (по десять секций в каждом приборе).

Как выровнять неравномерность нагрева радиаторов?

Обычный способ выравнивания их теплоотдачи при неодинаковом прогреве — постепенное наращивание тепловой мощности (или, что эквивалентно, числа секций) радиаторов по ходу движения теплоносителя в контуре. Если мощность первого в контуре отопительного прибора принять за 100 %, то у следующего она 110 %, и так далее вплоть до 150-200 % мощности у последнего (в зависимости от числа последовательных радиаторов).

При выполнении однотрубной системы отопления двухэтажного дома, схема которой включает магистральную трубу, диаметр последней берется большим. Так при выполнении подводок к радиаторам металлопластиковой трубой Ду16, для восьми-девяти отопительных приборов в этажном контуре следует брать «магистралку» с Ду40. Труба Ду32 работать будет, но устойчивость системы понизится. Это означает, что любое изменение температуры теплоносителя будет вести к ее разбалансировке, т.е. заметному изменению разности температур нагрева соседних радиаторов в контуре.

Распространены схемы «однотрубок» с обвязкой радиаторов т.наз. «байпасами», как показано на фото ниже.

Подключение радиатора в «ленинградской» схеме с байпасом.

Это участки меньшего диаметра, включаемые в разрывы магистрали под радиаторами, иногда еще и с устанавленным устройством регулирования расхода (игольчатым вентилем или др.). Регулировочные вентили ставятся и в одну (или в обе!) подводки к радиаторам. Получается, что вместо сплошной магистрали одного диаметра имеется труба переменного диаметра. При этом монтажники-практики ошибочно полагают, что для разветвления потока теплоносителя на две составляющих в тройнике подводки к радиатору требуется сузить основной проход для него. Это неверно, поскольку жидкость, находящаяся под давлением, заполнит любой свободный объем, встречающийся на пути ее потока.

Конечно, если в такой схеме со множеством устройств регулирования расхода постоянно заниматься ручным управлением прогревом каждого прибора, то можно-таки, тратя уйму времен, постоянно добиваться их равномерного нагрева. Но стоит ли «овчинка выделки»? Если делать «однотрубку», то присоединять радиаторы следует к магистрали неизменного большого диаметра, обеспечивая им стабильную работу при небольшом снижении нагрева приборов вдоль контура.

Заключение

Если радиаторы в однотрубной схеме присоединить к магистральной трубе с диаметром, по крайне мере вдвое превышающим диаметр подводок к ним (при соответствующем размере фитингов), то ценой таких затрат на материалы можно добиться снижения температуры в цепочке до 8-10 приборов. В двухтрубной схеме тот же результат достигается при небольшом диаметре всех труб отопления.

Как реализовать альтернативное отопление частного дома

Двухтрубная система отопления частного дома — классификация, разновидности и практические навыки проектирования

Однотрубная и двухтрубная разводка отопления в частном доме

Коллекторная система отопления частного дома – преимущества и недостатки

Система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией

Владельцы собственных загородных домов знают, что отопление жилья – задача первостепенная и дорогостоящая, но она облегчается тем, что практически все существующие схемы отопления можно повторить самостоятельно, не прибегая к платным услугам профессионалов. Дом в один или два этажа – неважно, так как по закупкам и трудозатратам показатели увеличатся не в два раза, а меньше. Сэкономить еще немного поможет реализация схемы отопления с естественной циркуляцией (в быту ее называют просто – «гравитация» или «физика»), в которой не предполагается включение в работу циркуляционного насоса и сопутствующей фурнитуры. Тем более что схема обкатана десятилетиями, и за это время сбоев не показала, так как состоит из минимального количества узлов и деталей.

Гравитационная схема отопления дома

Из чего состоит и как работает гравитационная система

Схем отопления дома с гравитационной циркуляцией теплоносителя много, и все они способны выдавать максимальный КПД только если трудная разводка не будет слишком длинной – не более 30-35 метров в каждом направлении.

Основные узлы и элементы естественного отопления для одно- или двухэтажного частного дома следующие:

1. Твердотопливный отопительный котел, реже – газовый или электрический;
2. Трубная разводка – ее схема зависит от типа отопительной системы – с одной трубой или с двумя: подачей и обраткой;
3. Радиаторы, батареи или регистры отопления;
4. Расширительная емкость.

Естественная циркуляция воды с верхней трубной разводкой

Твердотопливная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией функционирует благодаря принципу сжигания в котле дров, угля или пеллетов. Подогретый теплоноситель по трубам подачи движется к радиаторам силами, возникающими из-за разницы давлений холодной и подогретой жидкости, и силами гравитации, возникающими из-за определенного уклона труб. Отдав некоторое количество тепла в атмосферу, теплоноситель движется по трубам обратной подачи в рубашку котла. Расширительный резервуар обеспечивает постоянное поступление жидкости в систему, а также служит для выхода образующегося в трубах воздуха. Цикл оборота теплоносителя будет непрерывным, пока вода нагревается и поддерживается хотя бы минимальное давление в трубах за счет расширительного бачка – поэтому емкость должна монтироваться выше верхней точки отопительной системы. Поэтому такая реализация отопления и носит название «естественной».

Разница между естественной и принудительной циркуляцией

В двухэтажном доме гравитационная схема работает так: на второй этаж нагретый теплоноситель подается по вертикальным трубам – стоякам. Давление в вертикальных стояках создается тремя факторами:

1. Работой расширительного резервуара;
2. Расширением нагревающегося теплоносителя;
3. Давлением из-за разницы давлений между горячим и холодным теплоносителем.

Проще говоря, горячая вода поднимается вверх по стоякам в соответствии с законами физики, а остывшая вода устремляется вниз, вытесняясь новым горячим напором. Попав на первый этаж, вода движется по горизонтальным трубам за счет перечисленных выше трех факторов – самотеком. Для полной уверенности в том, что движение теплоносителя не будет остановлено воздушными пробками или участком с застоявшимся теплоносителем, трубы монтируются с уклоном не менее 2 см на 5 погонных метров. Автоматическое удаление воздуха происходит через расширительную емкость – это обязательная часть естественной схемы циркуляции воды в отоплении. Также в бачок выдавливается лишняя жидкость, которая при расширении нагревается.

Расширительная емкость для отопительной системы

Поэтому нужно рассчитать объем резервуара, и сделать это можно по следующему алгоритму:

1. Необходимо уточнить, как увеличится объем нагретого теплоносителя (ОТ). Стандартное значение для воды – 5%. Если теплоносителем служит антифриз, то параметр увеличится;
2. Общий объем теплоносителя в контуре (ТК). Проще всего просто замерить количество литров теплоносителя в системе;
3. Узнать значение максимального давления в котле и контуре (ДК) – параметр обычно указывается в сопроводительной документации к нагревательному прибору;
4. Узнать давление в расширительном резервуаре (ДР) – также из документов к устройству.

Для расчета объема расширительного резервуара существует простая формула:

ОТ х ТК х (ДК 1) / ДК – ДР

Результаты рекомендуется округлять в бо́льшую сторону. Устройство расширительной емкости

Даже при возникшем давлении в трубах теплоноситель не будет двигаться быстро по понятной причине: теплоноситель тормозится трением о шершавые внутренние стенки труб. Потеря скорости возрастает на поворотах и в разветвлениях труб, при прохождении через вентили и фитинги. Также скорость движения теплоносителя определяется такими факторами:

1. Разностью в высоте центральной точки котла отопления и в высоте центральной точки батареи отопления. Чем больше разница между этими точками, тем быстрее скорость нагретой жидкости в системе;
2. Разностью в плотности остывшего и нагретого теплоносителя – высокая температура создает меньшую плотность воды и бо́льшую разницу давлений.

Температура во всех узлах отопительной системы изменяется скачкообразно, если начальной точкой считать центральные точки нагревательного котла и отопительных батарей. То есть, отопление двухэтажного дома с естественной циркуляцией всегда будет наполовину горячим – в верхней его части, и холодным снизу тоже приблизительно наполовину.

Отопление двухэтажного дома с верхней и нижней трубными разводками

Нагретый теплоноситель расширяется, и его удельная масса становится меньше, то есть плотность падает. Поэтому при одинаковом литраже горячая вода будет весить меньше, чем охлажденная. На практике этот эффект проявляется следующим образом: без наличия верхнего контура в трубной разводке она превращается в обычную схему с сообщающимися сосудами, в которой котел (один из сосудов) должен быть ниже других (труб и радиаторов). Такое расположение устройств приведет к появлению движения теплоносителя, так как он будет стремиться растекаться по всему имеющемуся объему (смотрите рисунок ниже).

Простейшая гравитационная схема

Из схемы понятно, что подающий трубопровод с нагретым теплоносителем проходит выше, чем труба обратки с охлажденной жидкостью, и по идее такая схема должна тормозить скорость движения теплоносителя. Но, так как теплоноситель в рубашке котла постоянно нагревается и его плотность становится меньше, он начинает подниматься вверх, и этому помогает выталкивающая его холодная вода из нижней трубы. Зацикленность процесса делает движение теплоносителя постоянным.

На увеличение давления в системе в основном оказывает влияние разница в центральных точках монтажа котла и труб с радиаторами. Немного меньше на величину давления влияет уклон труб, подключающих теплоноситель к радиаторам, и уклон самих радиаторов. Труба подачи должна быть наклонена в сторону по направлению к радиаторам, обратка – в сторону от радиаторов. Все эти условия в сумме создают основную задачу – найти правильное место для установки котла.

Отопление без насоса

Если схема частного отопления монтируется в доме, то нагревательный котел желательно устанавливать в подвальном помещении. Но, так как это не всегда удобно и возможно, котел заглубляют в грунт на первом этаже минимум на 1,5 метра. Это – страховочный вариант, так как схема отопления для двухэтажного здания изначально предполагает достаточную разницу в высоте между агрегатом и батареями. При заглублении котла следует принять необходимые противопожарные меры – сделать бетонный фундамент, защитить стены ямы металлом и листами асбеста.

Саморегулирующаяся система

Разница в температурном режиме жидкости в трубах влияет на организацию ее передвижения по трубам. Схема с вертикальной или горизонтальной разводкой труб по дому с таким типом регулировки давления называется саморегулирующейся. При достижении такой плотности жидкости, при которой охлажденный теплоноситель становится тяжелее нагретого настолько, чтобы начать его передвижение по трубе, сразу же образуется поток, и увеличить скорость потока теплой жидкости можно только увеличением температуры в котле.

Подключение котла к отоплению — схема

Таким образом, естественный процесс сжигания топлива для обогрева дома помогает в другом способе отопления – при помощи радиаторов или батарей. Чем интенсивнее будет гореть топливо, тем быстрее прогреется дом не только от тепла котла, но и от быстро нагревающихся секций радиаторов, так как жидкость в трубах будет передвигаться с увеличенной скоростью. Ускоренное перемещение горячей воды будет наблюдаться, пока воздух в помещении не прогреется, и пока труба обратной подачи не прогреется по всей длине, чем немного замедлит скорость движения воды от котла. Теплый воздух в доме и нагретая обратка автоматически уменьшают разницу в температурах начальной и конечной точки системы, и тормозит передвижение теплоносителя.

Замедление скорости потока автоматически приводит к уменьшению температуры в помещении. и увеличивает разницу в температурах начального и конечного цикла, ускоряя теплоноситель. Так организуется саморегулирование температуры в помещении и скорости движения воды в трубах.

Саморегулирующаяся система регулировки температуры и скорости теплоносителя

Особенности и разновидности схем отопления с естественной циркуляцией

Отопление с естественным током теплоносителя используется так давно, как давно придумано само трубное отопление. Причем первое время. И достаточно долго, в домах работала только одна схема – с одним трубопроводом, однотрубная схема с разводкой труб по верху. В современных схемах отопления эта разновидность практически не используется, так как двухконтурная схема признана более эффективной. К тому же отопление по двум трубам можно организовать по схеме с нижней или верхней разводкой.

Перечень преимуществ естественного отопления перед отоплением с принудительной циркуляцией:

1. Монтаж и эксплуатация «физики» намного быстрее, проще и экономичнее;
2. Система «гравитации» имеет абсолютную независимость от внешних факторов – электричества, газа, и т.д. В принудительных системах тепло в доме зависит от того, будет работать электрический насос, или нет. К тому же, при отключении насоса в системе обязательно будут появляться воздушные пробки, и все радиаторы придется проверять на их наличие или отсутствие открыванием кранов Маевского;
3. Длительность гарантированной бесперебойной эксплуатации достигает 35-40 лет с металлическими трубами. С трубами ПВХ или из металлопластика система будет служить еще дольше, но из-за своей новизны еще нет такой статистики;
4. Стабильная теплоотдача, обеспеченная саморегулированием системы.

При правильной разводке с соблюдением хотя бы небольшого уклона можно организовать даже отопление по типу «теплый пол», и это не потребует больших капиталовложений или трудозатрат. Саморегулирование в системе с гравитационным движением теплоносителя помогает увеличить скорость перемещения горячей воды и, соответственно, повысить температуру воздуха в помещении, а в схеме по принудительному принципу – наоборот, автоматическая регулировка давления понизит теплоотдачу.

Зависимость распределения температуры в разных схемах отопления

1. Маленькая общая длина труб — при увеличении длины трубопровода нужно повышать давление, и не всегда это можно сделать средствами системы, без включения насоса. Поэтому для многоэтажных зданий естественная циркуляция воды не подходит;
2. Система долго нагревается – намного дольше, чем радиаторы в схеме с циркуляционным насосом. Происходит это из-за того, что все трубы и сам воздух в помещении должны хорошо прогреться, прежде чем начнется ускоренное движение теплоносителя;
3. Явный недостаток системы с гравитационным перемещением теплоносителя – некоторое непродолжительное время котел сжигает топливо почти вхолостую, и КПД отопления ниже, чем показатель системы с принудительной циркуляцией.

Система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией обновлено: Март 18, 2017 автором: kranch0

Читайте по теме

Источники: http://kotlomaniya.ru/otoplenie-doma/otoplenie-dvuhetazhnogo-doma-s-estestvennoy-cirkulyaciey.html, http://vse-pro-otoplenie.ru/systema-otopleniya/61-odnotrubnaya-sistema-otopleniya-dvuhetazhnogo-doma-shema.html, http://jsnip.ru/vodosnabzheniya/otoplenie-dvuhjetazhnogo-doma-s-estestvennoj-cirkuljaciej.html

Трубы полипропиленовые армированные для отопления

Современные технологии установки автономного отопления в квартирах и частных домах подсказывают нам, что лучшими пластиковыми трубами для этих целей являются полипропиленовые армированные трубы.

Их технические характеристики оправдывают все ожидания, а качество, гарантированное производителями, обеспечивает более комфортную эксплуатацию трубопровода отопительной системы, чем трубы из полиэтилена или поливинилхлорида.

Для того чтобы самому эффективно и качественно установить систему отопления из полипропиленовых труб, не помешает изучить виды армирования таких труб, их технические характеристики и прочие особенности.

Армирование пластиковых труб возникло сравнительно недавно. Оно обеспечивает полипропиленовые трубы более высокими показателями надежности, прочности и устойчивости к различным температурам и воздействиям агрессивных веществ.

Трубы из такого материала, как полипропилен бывают разными. Есть трубы, которые называются однослойными и состоят из одного только полипропилена, а есть трубы трехслойные или даже пятислойные.

Именно последний вариант полипропиленовых труб используется для систем отопления.

Состоящие из 3-х слоев – это те трубы, которые содержат внутренний слой из алюминия или стекловолокна, а состоящие из 5-ти слоев – это те трубы, которые помимо среднего слоя еще имеют и по два слоя термоклея.

Фото: трехслойные и пятислойные армированные трубы

И те и другие отлично себя показывают при устойчивости к высоким температурам и давлению воды.

Армированная стекловолокном

Полипропиленовые трубы, которые армируются стекловолокном, имеют свою маркировку.

Обозначается она PPR-FB-PPR. Даже глядя на эти обозначения, уже можно понять, что перед нами стройматериал, изготовленный по принципу сэндвича, в котором всегда есть два одинаковых слоя (верхний и нижний) и средний в качестве начинки.

Такие трубы появились сравнительно недавно и в народе приобрели простое название – стеклопластиковая труба.

Стекловолокно бывает различных цветов и особой роли для технических и эксплуатационных характеристик не играет.

Бывают трубы армированные красным, синим или зеленым стекловолокном, а потому при их выборе не стоит на этом заострять особого внимания.

Фото: полипропиленовые трубы армированные стекловолокном

Плюс такой трубы, по сравнению с армировкой алюминием, состоит в том, что ее не требуется зачищать и калибровать когда идет такой процесс, как монтаж полипропиленовых труб .

Стекловолокнистая труба из полипропилена может спокойно паяться также как и обычная пластиковая однородная труба, или зачищенная любая полимерная.

Это значительно экономит время и средства в процессе установки системы отопления. Такие трубы не расслаиваются, так как имеют целостную структуру. Ведь средний слой – это также полипропилен, но только с вплавленным в него стекловолокном.

Важно! Есть и незначительный минус таких труб: их линейное расширение на 6% больше, чем труб армированных алюминием.

Ведь трубы в системе отопления постоянно подвергаются воздействию горячей воды, а значит, их стенки будут находиться под влиянием линейного расширения материала, из которого они изготовлены.

Неармированный обычный полипропилен расширяется в 5-10 раз, а потому такие трубы и не используют в отопительных системах, где есть подача горячей воды.

Фото: обычная полипропиленовая труба

Такие трубы как раз имеют эту незначительную разницу, в сравнении с трубами с алюминиевой арматурой.

Но, несмотря на это, в применение за последние несколько лет такие трубы встречаются чаще, чем «начиненные» алюминиевой фольгой.

Ведь 6% — это же не 50 и не 70%. К тому же, в монтаже и эксплуатации эти трубы ведут себя также как и с алюминием, и даже еще лучше, поэтому есть все основания полагать, что в скором времени пластиковые стекловолокнистые трубы вытеснят трубы с алюминиевой арматурой.

Видео: сварка

Армированная алюминием

Знакомые большинству сантехников полипропиленовые трубы с алюминиевым армированием на сегодня считаются, чуть ли не традиционным материалом для монтажа системы отопления.

Их обозначения выглядят так: PPR-AL-PPR. Как правило, такие трубы подразделяются в своей группе еще на несколько видов:

• верхний слой армирования в виде сплошного алюминиевого листа (фольги) – такие трубы имеют наружное алюминиевое покрытие и при установке зачищаются на 1-2 мм для соединения;
• средний слой армирования в качестве перфорированного алюминиевого листа – армировочный алюминиевый лист в таких случаях имеет, равномерно распределенные по всей своей поверхности, отверстия, его также при установке во время соединения с другими концами труб зачищают на 1 мм;

Такие трубы очень часто изготавливают пятислойными с использованием термостойкого клея.

Фото: схема полипропиленовой трубы армированной алюминием

• внутренний слой армирования алюминиевым листом (фольгой) – алюминиевый слой могут располагать либо в середине между полипропиленовым материалом, либо ближе к внутренней стенке труб.

Для зачистки алюминиевого слоя на срезах труб используют шейвер. Такую процедуру необходимо проделывать перед тем, как спаивать и соединять полипропиленовые трубы.

Алюминий не паяется, а потому его необходимо зачищать. В эксплуатации такие трубы ведут себя превосходно. Их линейное расширение позволяет трубам сохранять целость своей поверхности на протяжении долгих десятков лет.

И при надлежащем уходе подобного рода трубы могут прослужить от 50 лет и больше. Также как и в случае с трубами, имеющими средний слой из стекловолокна, армированные алюминием, полипропиленовые трубы могут встречаться разных цветов: зеленые, серые, белые.

И точно также – это не имеет значения и никак не отражается на особенностях в их эксплуатации.

Фото: трубы с маркировкой PPR-AL-PEX

Встречаются также трубы с маркировкой PPR-AL-PEX. Это говорит о том, что структура слоев таких труб несколько отличается от предыдущих.

Первый слой наружный – это полипропиленовый материал, о чем нам подсказывает обозначение «PPR», стоящее впереди всей аббревиатуры. Затем идет алюминиевый слой, а уж потом «PEX» – сшитый полиэтилен.

Такие трубы также обеспечены цепким сцеплением с алюминиевой прослойкой, а потому особой разницы, по сравнению с PPR-AL-PPR трубами, в их эксплуатации нет.

Они могут точно также свободно использоваться для оборудования любых систем отопления.

Видео: монтаж

По сравнению с обычными неармированными полипропиленовыми, армированные стекловолокном или алюминием трубы имеют свои преимущества:

• следует сказать об их наименьшем коэффициенте расширения, что очень важно для трубопровода отопительной системы;
• необходимо знать, как ведут себя эти трубы под определенным давлением;
• все же следует изучить особенности и параметры самого полипропиленового материала и его добавок в качестве армирования, чтобы хорошо себе представлять, как он себя может показать в периоды своей эксплуатации;
• каковы же сроки службы и преимущества таких трубопроводов ля систем отопления.

Температура и давление

Обыкновенные пластиковые трубы имеют коэффициент расширения примерно 10 см на 1 м трубы. И это при ее нагреве от горячей воды на 70 ˚С.

А полипропиленовые армированные трубы, под воздействием горячей воды, показывают коэффициент расширения 1 см на 1 м трубы. Причем они могут себя так вести даже при более высоких температурах, нежели 70 ˚С.

Такая разница не может не обратить на себя внимание, и не поставить армированные полипропиленовые трубы в разряд самых стойких и прочных сантехнических материалов.

Важно! На долговечность полипропиленовых труб также может повлиять и давление потоков воды, проходящих внутри труб.

Здесь следует сравнить пластиковые трубы, предназначенных для других задач и обратить внимание на такие показатели и маркировки полипропиленовых труб для отопления и водоснабжения:

Материал, из которого изготавливаются пластиковые трубы для систем отопления

Одной из последних технологий в области стройматериалов является открытие полимерных соединений, которые сразу проявили себя как самые устойчивые материалы к высоким температурам, механическому и химическому воздействию на них.

Для производства полипропиленовых труб используют полипропилен под названием «Рандом сополимер» — тип 3.

Виды и назначение пластиковых дренажных колодцев, смотрите в статье: колодцы пластиковые дренажные .

Чтобы узнать обзор цен на угловые мойки для кухни, заходите на страницу .

Такой термопласт обладает рядом интересных свойств:

• универсальность выдержки температур – устойчив при температурах от – 10˚С до 90˚С. Более того, на короткое время полимерный материал в качестве полипропилена может выдерживать температуры до 100˚С. Если, к примеру, вода в трубах замерзла, то она не будет их разрушать потому, что такой материал достаточно эластичен и прослужит довольно долго;
• механическая прочность – сюда также относится и прочность температурная, достигается путем соединения полипропиленового материала с молекулами этилена. Именно благодаря этому веществу трубы из полпропилена могут быть эластичными и устойчивыми к механическим воздействиям, причем довольно длительное время;
• экологическая безопасность – такой ценный вид соединения как «Рандом сополимер» (PPRC) является достаточно безопасным для окружающей среды и здоровья человека. Во время его утилизации никаких вредных веществ или испарений не образуется. Особенной ценностью и высоким качеством является продукция из такого материала производителя с мировым именем BOREALIS RA 130E (Финляндия);
• высокая оценка марки FD – такая марка, которую вы увидите на тех или иных полипропиленовых трубах, фитингах, переходниках, муфтах и прочих соединительных элементов, свидетельствует о том, что при их производстве использовался только высококачественный материал фирмы BOREALIS RA 130E (Финляндия).

Его физико-механические свойства очень хорошо и наглядно представлены в таблице:

Использование модифицированного гранулята Borealis RA — E 130 – это означает, что такие полимерные соединения будут служить на 25-30% дольше, чем немодифицированные полимерные соединения.

Весь процесс производства полипропиленовых армированных труб любыми производителями представляет собой технологию сдвоенной соэкструзии.

Соэкструзия – это выдавливание внутреннего и внешнего слоев трубы одновременно из экструдера – аппарата, который по принципу действия похож на мясорубку.

Внешний слой налипает на армированную поверхность каркаса (с применением термического клея или без него), а внутренний слой обволакивает внутреннюю часть армирующего каркаса.

Далее под воздействием воздуха, эти слои начинают быстро затвердевать, прочно сцепляясь с жестким армировочным каркасом. Далее трубы режут на нужные одинаковые отрезки, а затем укладывают в бухты, где их маркируют, упаковывают, а потому отвозят на склад.

Важно! Практически все производители полипропиленовых труб как армированных, так и неармированных, используют технологию изготовления соответствующую требованиям ГОСТ Р-52134, который был принят РФ еще в 2003 году и действует до сих пор.

Однако по всем рекомендуемым стандартам толщина трубы в диаметре, толщина стенок трубы или глубина залегания слоя алюминиевой фольги могут отличаться между теми или иными трубами разных производителей.

Фото: полипропиленовые пятислойные трубы армированные алюминием

По большому счету, ГОСТ предписывает лишь методики расчетов оптимального давления и устойчивости полипропиленового материала и всей трубной конструкции к низким и высоким температурам.

Именно поэтому многие производители позволяют себе экономить на производстве таких труб.

Но более добросовестные компании, четко ограничивают функциональные задачи для своей готовой продукции:

• обязательное присутствие диффузного барьера, который должен предотвращать попадание кислорода в готовую отопительную систему;
• значительное и существенное уменьшение линейного расширения труб, делая их более устойчивыми к высоким температурам и долговечными;
• увеличение номинального давления от PN20 до PN25, что позволит трубам более длительное время выдерживать давление от напора горячей воды;
• надежность крепежных и соединительных элементов, резьбовых фитингов и прочих материалов;
• использование высококачественного материала PP-RCT 3-го или 4-го поколения.

Именно на это можно ориентироваться в момент выбора и покупки полипропиленовых труб для отопительной системы того ил иного производителя.

Обязательно также следует поинтересоваться, какого качества при производстве тех или иных труб использовалось сырье.

Мы уже упоминали о высококлассной марке FD производителя Финляндии, однако есть и еще ряд знаменитых производителей, которым доверяют мировые рынки, в том числе и российские:

• Ekoplastik, Чехия;
• FV-Plast, Чехия;
• Wavin Ekoplastik, Чехия;
• Икапласт, Россия, Санкт-Петербург;
• ЯрИнтерПласт, Россия, Ярославль;
• Banninger, Германия;
• Tebo, Турция;
• Valtec, Италия;
• Firat, Турция;
• СамТехник, Россия, Новосибирск.

Важно! Каковы бы ни были производители армированных полипропиленовых труб, нужно всегда справляться о качестве материала, из которого они изготовлены и их технических характеристиках, которые присваиваются самими производителями, а не продавцами.

Этот момент можно отследить, попросив у продавца сертификат качества того или иного производителя полипропиленовых труб, где должны быть указаны их точные характеристики и особенности.

Схему разводки труб водоснабжения своими руками, находите в статье: разводка труб водоснабжения .

Подключение стиральной машины к водопроводу, смотрите по фото в статье .

Какие бывают наружные диаметры канализационных труб, читайте здесь .

Цены хоть и варьируются между собой, в зависимости от диаметра, толщины стенок труб и фирмы производителя, все равно практически большинство из них находится в одной ценовой категории.

Технические, физические и функциональные параметры полипропиленовых труб напрямую влияют на уровень цены, поэтому рассмотрим несколько таких вариантов:

Недавно, где-то с пару месяцев назад, работали строительной бригадой у одного клиента, устанавливали систему отопления. Он настоял на трубах, которые имеют алюминиевую фольгу внутри, хотя мы ему рекомендовали армированные трубы стекловолокном. Ну, мы, конечно, немного помучались с установкой, потому что зачищали без конца трубы, но все-таки установили ему эти трубы. Потом он нам звонит и начинает жаловаться на то, что в двух местах трубы вздулись и отслоились возле фитинга. В общем, думал, что это наша недоработка. Мы ему биты час объясняли, что производитель виноват, по неправильной технологии трубы делал, наверное, где-то клей некачественный применялся или пропущен участок фольги. В общем, я делаю вывод, что лучше было бы устанавливать полипропилен со стекловолокном, и не было бы никаких таких проблем.

Зинаида Ивановна, Екатеринбург

Здравствуйте! Никогда не перестану удивляться современным технологиям в строительстве. Переделали в нашей старой квартире систему отопления из армированных полипропиленовых труб. Я сомневалась в них, думала, что они не будут греть. Но оказалось, что они были горячими не меньше, чем металлические. Мне понравился этот материал. Красить не нужно, ржавчина такие трубы не поест. Замечательно придумали!

Алексей Протасов, Курск

У себя в доме пришлось поменять систему отопления, потому что купили до этого некачественные пластиковые трубы и еле-еле пережили зиму. Они повздувались и полопались в некоторых местах. Скорее всего, нас ввели в заблуждение, когда мы покупали их, и продали некачественные трубы. Но теперь я подробненько изучил всю информацию о том, какие лучше использовать трубы и мы приобрели чешские полипропиленовые трубы с алюминиевым армированием. И вот первая зима сразу показала, что они, действительно выдерживают до 95 градусов высокой температуры. Остался доволен своим выбором и теперь всем советую подробнее изучать информацию прежде чем покупать что-то – поберегите свои деньги.

Самые классные трубы для отопления – это немецкие, фирмы BANNINGER. Они даже на ощупь кажутся добротными, особенно все крепления типа фитингов с латунными резьбовыми соединениями – очень прочные! Отличный производитель. Рекомендую!

Армированные полипропиленовые трубы для отопления

Отопление в доме, централизованное или автономное, не обойдется без применения труб. Все помнят про металлические трубы, которые имеют непривлекательный вид и в любой момент могут подвести, так как со временем они все хуже реагируют на перепады температур. Кроме этого, металл быстро обрастает изнутри накипью, что замедляет движение теплоносителя и снижает теплоотдачу. По всей видимости, эти минусы металлических изделий и привели разработчиков к стремлению создать и внедрить в практику новые модели труб, изготовленные из современных материалов, созданных на основе передовых технологий.

Армированные полипропиленовые трубы для отопления

Армированные полипропиленовые трубы для отопления — одно из таких изобретений. которое стало очень популярным среди владельцев жилья. Они отлично подойдут для трубопровода как в частном секторе, так и в многоэтажках.

Кроме них выпускаются изделия из поливинилхлорида и полиэтилена, но их нельзя устанавливать в системы отопления и горячего водоснабжения. Да они и не смогут превзойти трубы из полипропилена, укрепленные с помощью армирования, по своим техническим характеристикам.

Чтобы убедиться в эффективности их эксплуатации прежде, чем произвести их покупку, нужно поближе ознакомиться с их характеристиками.

Виды изделий

Армирование повышает положительные качества труб из полипропилена, делая их надежнее и устойчивее к химической и агрессивной среде. как внутренней — от теплоносителя, так и снаружи.

Для отопления используется два вида многослойных труб, состоящих из трех и пяти слоев .

• В трехслойной трубе средний слой является армированием, который может быть изготовлен из стекловолокна, а может — из алюминия.
• Пятислойный вид труб состоят из двух слоев полипропилена — наружного и внутреннего, а также снабжен армированным слоем, расположенным в середине, и двумя прослойками из термостойкого клея.

Пятислойная армированная труба

Так как оба вида предназначены для систем отопления, находящихся под достаточно высоким давлением, они реагируют на него так же адекватно, как и на высокие температуры теплоносителя.

Каждая труба маркируется, на ее корпусе расположены цифровые и буквенные обозначения, по которым можно определить, каким материалом проведено армирование.

Трубы со стекловолоконным армированием

Армирование стекловолокном труб из ПП имеют обозначение PPR-FB-PPR. Такая маркировка показывает, что изделия изготовлены по многослойному принципу, в котором в середине располагается слой армирования. В данном случае использовано стекловолокно, и эти изделия обычно называют стеклопластиковыми.

Прослойка из стекловолокна бывает разных расцветок, и на срезе это хорошо видно. Но это не является отличительным признаком качества и других характеристик труб, и никак не влияет на их эксплуатацию.

• Преимуществом изделий, оснащенных стекловолокнистым армированием, перед алюминиевой прослойкой, является более простая установка — их не нужно калибровать и зачищать. Монтаж этого вида труб значительно экономит время. Стеклопластиковые изделия не расслаиваются, потому что имеют монолитное строение, так как в полипропилен стекловолокно попросту вплавлено.
• К слабым местам этих изделий можно отнести их большее расширение при нагреве, по сравнению с изделиями, имеющими алюминиевую прослойку — оно больше на 5 — 6%. Но. несмотря на этот небольшой недостаток, они все равно популярнее, чем трубы, армированные алюминием из-за простоты монтажа и отсутствии принципиальной разницы в период эксплуатации.

Труба со слоем алюминия

Трубы с алюминиевым армированием

Трубы, армированные алюминиевым слоем, обозначаются аббревиатурой PPR-AL-PPR и делятся на несколько подвидов.

• В первом варианте, в средней части толщи стенки изделия устанавливается перфорированный алюминий, т.е. по всему армированному слою распределены круглые отверстия, небольшого размера.

Алюминиевый слой может быть перфорированным …

• Другим вариантом является сплошное алюминиевое армирование, не имеющее отверстий.

… или сплошным

• Если два предыдущих подвида имели три слоя, то к третьему варианту относятся пятислойные трубы, в которых между полипропиленом и алюминием с двух сторон распределяют термоклеевой слой.

При монтаже на месте соединения алюминий счищается, так как он не поддаётся пайке, соединяется только слой трубы, выполненный из полипропилена. Трубопровод из таких труб служит беспроблемно несколько десятков лет, при грамотном их соединении.

Средний алюминиевый слой, так же, как и стекловолоконный, может быть разной расцветки. Впрочем, она тоже не не сет никакой информации о качестве или характеристиках, поэтому при покупке не стоит уделять ей особого внимания.

Иногда в маркировке обозначение PPR бывает заменено на PEX и может выглядеть следующим образом: PPR-AL-PEX, PPR-AL — PPR или PEX-AL-PEX. Такие обозначения говорят о несколько разных структурах слоев. Первые буквы в сочетании обозначений — это наружный слой трубы, затем идет алюминий и третье обозначение внутреннего слоя. Например, сочетание букв «PEX» обозначает сшитый полиэтилен – он отличается более высокими эксплуатационными качествами. Но, нужно сказать, что в принципе эти трубы почти не отличаются и их спокойно можно применить для отопительных контуров.

Характеристики

• ПП трубы без армирования не используют для отопления, так как они имеют большой значительное линейное расширение при нагреве от горячего теплоносителя. Поэтому к одной из важных характеристик для любых армированных изделий можно отнести небольшой коэффициент термического расширения — порядка одного сантиметра на один погонный ме тр тр убы. Материал ведет себя таким образом даже при температурах, превышающих стандартную для центрального отопления величину в 70 градусов.
• Благодаря составу материала, применяемого для изготовления ПП труб, они приобретают высокую эластичность. Например, при замерзании в них теплоносителя они не разрушатся. как это обычно бывает с металлом. Сюда же отнесем и термическую прочность — они выдерживают перепады температур от — 10 до 95 градусов.
• К положительным характеристикам также можно отнести механическую прочность.
• Немаловажна и экологическая безопасность. как для человека, так и для окружающей среды.
• Очень важно обратить внимание на маркировку и узнать, на какое давление теплоносителя рассчитан определенный вид трубы.
• Любой вид полипропиленовых труб выигрывают перед металлическими своей стойкостью к коррозии, независимо от теплоносителя, применяемого в системе.
• Полипропилен химически инертен, поэтому не вступает ни в какие реакции, что позволяет сохранить целостность трубопровода на долгие годы эксплуатации.

Комплектующие детали

При монтажных работах любых ПП-труб необходимо использовать различные фасонные комплектующие детали для соединения. Все нужные комплектующие детали определяются заранее, по составленному чертежу разводки отопления.

Большой ассортимент комплектующих

К комплектующим относят тройники, фитинги, муфты, отводы, запорную арматуру и другие детали. Их нужно подбирать, опираясь на диаме тр тр уб, которые будут устанавливаться, и на их характеристики. Например, нельзя приобретать комплектующие для систем холодного водоснабжения для их установки в отопительные контуры.

Для сопряжения с другими, не полипропиленовыми участками системы, применяют специальные изделия с впрессованными резьбовыми металлическими вставками или с накидными гайками типа «американка».

Монтаж армированных ПП-труб

Монтаж армированных полипропиленовых труб достаточно прост, и его вполне можно провести своими силами, если есть необходимое для этого оборудование. Главное условие при соединении — создание прочного герметичного шва методом плавления верхнего слоя материала.

В набор инструментов, которые используются при монтаже, входят:

— паяльник-нагреватель — это специальный сварочный аппарат для пайки полипропилена;

Специальный сварочный аппарат (паяльник)

— труборез, который позволит проводить резку ровно под прямым углом, что очень важно для качественной сварки.

Так работают труборезом

— если используется труба с алюминиевым армированием, то необходим шейвер. с помощью которого снимают фольгу перед пайкой и производят торцовку (снятие фаски). Инструмент должен иметь острые и хорошо отрегулированные ножи.

— мерительный инструмент – угольник, рулетка, строительный уровень, маркер.

Если в планах сделать надежный отопительный контур, чтобы он прослужил много лет без различных проблем, нельзя использовать подручные средства. нужны именно специализированные инструменты.

Подготовка к монтажу

Прежде чем провести монтаж труб в систему, проводятся недолгие подготовительные работы. Чтобы они не затянулись, заранее составляется схема всей разводки, производятся точные замеры и вносятся в схему. Там же указываются необходимые для соединения детали, их на рисунке располагают в тех местах, где они будут расположены непосредственно в системе:

— действуя по схеме, отмеряют и отрезают участки труб;

— с внешн их их краев снимается фаска;

— место, в котором будет проходить соединение, очищают и обезжиривают;

— сварочный аппарат закрепляют на подставке, и включается в сеть, он должен быть нагрет до 255 — 260 градусов.

Время нагрева определяется по специальной таблице и зависит от типа детали, толщины стенок и диаметра трубы.

Глубина провара и время нагрева

Соединяются детали между собой следующим образом:

• Берутся две заранее подготовленные для сварки детали. На трубе делается маркером отметка глубины провара. После этого фасонную деталь насаживают на конусообразный элемент — дорн, а трубу до поставленной отметки вставляют в гильзу.

• После нагревания, время которого – в строгом соответствии с таблицей, детали снимают с нагревателя паяльника и быстро соединяются между собой. Вставлять их нужно поступательно, без прокручивания и без приложения лишних усилий. После остывания соединения образуется плотный герметичный шов.
• Правильно выполненное соединение не требует постоянного контроля, такого, как, например, за металлическими трубами с резьбовыми соединениями. Это можно считать преимуществом армированных полипропиленовых изделий, потому что их можно вмуровывать в стену, не опасаясь аварий.
• Для прокладки магистралей отопления в стене, нужно обязательно составить точную схему прохождения труб, привязав ее к определенному помещению и учтя особенности материала стен и перекрытий строения.
• Трубы располагают и вдоль стены, закрепляя их к ней на специальные хомуты (клипсы), которые прикручиваются на дюбеля. В хомуты вставляются трубы и закрываются защелкой .

Крепление труб к стенам

Необходимо знать, что нельзя присоединять полипропиленовые трубы напрямую к патрубку котла, если отопление прокладывается в частном доме. Переход от полипропилена к отопительному прибору производится с помощью отрезка стальной трубы, длиной 45 — 50 сантиметров.

Видеоурок по устройству и монтажу полипропиленовых армированных труб

Полипропиленовые армированные трубы отлично зарекомендовали себя как легкие в монтаже, так и надежные в эксплуатации. Доступные по цене, долговечные в работе, легко устанавливаемые и более эстетичные, чем металлические трубы, а также не требующие особого контроля и покраски — этих достоинс тв вп олне достаточно, чтобы выбрать для установки именно армированный пропилен.

Поделиться в соц сетях:

Как выбрать армированные полипропиленовые трубы для отопления

Насколько полипропиленовые трубы для отопления, армированные стекловолокном, лучше классических металлических конструкций? Разобравшись в свойствах и качествах инновационных труб, легче будет не только ответить на эти вопросы, но и сделать правильный выбор для конкретной системы. Не менее важно определить основные критерии оценки изделий при сравнении.

Преимущества полипропилена для систем отопления

При выборе труб следует учитывать, что свойства материала оптимизируются благодаря многослойной структуре изделий. Благодаря ей полимер приобретает способность выдерживать высокие температуры, при этом не расширяясь линейно, в отличие от неармированных типов трубопроводов из этого материала. К преимуществам полипропилена следует отнести:

• легкость монтажа,
• небольшой вес элементов системы, который значительно упрощает транспортировку и установку,
• экологическую безопасность,
• отсутствие вибрации и шума при эксплуатации,
• минимальные гидравлические потери,
• устойчивость к образованию минеральных отложений на внутренней поверхности,
• изоляционные свойства, позволяющие трубам не проводить блуждающие токи,
• долговечность (50 и более лет),
• более высокую прочность сварных соединений (по сравнению с цанговыми),
• экономичность (благодаря снижению теплопотерь),
• невосприимчивость к механическим воздействиям,
• химостойкость,
• доступную цену.

Эстетически привлекательные тубы из полипропилена не требуют покраски.

Армированные трубы из полипропилена и фитинги

Сфера применения

Даже зная все преимущества изделий, как выбрать полипропиленовые трубы для отопления для конкретного объекта, решается индивидуально. Полипропилен (или термопласт) способен изменять свои свойства при изменениях температуры. Предельные значения указываются на трубах. Для большинства систем подходят трубы полипропиленовые для отопления, технические характеристики которых позволяют выдерживать температуру до 95° C. Это предельное значение указывается с учетом своеобразного «запаса», кратковременно повышение температуры до 110° C не разрушит систему и не окажет негативного воздействия на ее характеристики. Полимер начинает размягчаться лишь при 140° C, а плавиться – при 175° C.

Полипропиленовые изделия не следует применять для монтажа централизованных коммуникаций в регионах, где возможны сильные морозы, а температура теплоносителя иногда превышает температуру кипения. Для систем автономного отопления с возможностью контроля пользователем температуры теплоносителя полипропилен отлично подходит. Трубы из полимера подходят для классических систем обогрева дома и для «теплых полов».

Виды армирования

Армирование полипропилена позволяет повысить его прочность и снизить коэффициент температурного расширения.

Армирование алюминиевым тонким листом (фольгой) может выполняться внутри или по внешнему слою. В первом случае алюминиевая фольга располагается в середине или ближе к внутренней поверхности трубы.

Различное расположение армирующего алюминиевого слоя

Армирующие алюминиевые слои могут отличаться по структуре:

• сплошные,
• перфорированные.

Армирование полипропилена перфорированной фольгой

Стекловолокно

Преимущества, которыми обладает полипропиленовая труба, армированная стекловолокном для отопления: цена, доступная и привлекательная для покупателей за такое качество изделий и еще более низкая теплопроводность. Такие изделия рекомендуются для монтажа отопления открытым методом. Также надо отметить, что стекловолокно в качестве армирующего слоя не требует, в отличии от слоя из алюминия, дополнительной зачистки труб перед сваркой.

Полипропиленовые трубы для отопления, армированные внутри стекловолокном, изготавливаются методом соэкструзии и армирующий слой располагаются в середине, наружная и внутренняя поверхности труб – полипропиленовые.

Недостатком этого типа изделий является хрупкость.

Армирование полипропилена стекловолокном

Композит или композиционный материал представляет собой смесь стекловолокна и полипропилена. Такое армирование улучшает эксплуатационные качества изделий и позволяет устранить основной недостаток стекловолоконного армирования. Перемешиваясь с полипропиленом, стекловолокно образует прочную связь на молекулярном уровне, изделие не становится хрупким. При этом армированные композитом изделия наиболее прочны и долговечны, при их монтаже нет необходимости выполнять зачистку. Композит – оптимальный ответ на вопрос: «какую полипропиленовую трубу выбрать для отопления?».

Критерии выбора

Изучая представленные на рынке полипропиленовые трубы, какие выбрать решают по совокупности основных рабочих параметров.

Рабочее давление

Параметр при маркировке обозначается литерами PN. Выбор значения определяется особенностями системы. При частых гидроударах или необходимости периодически производить опрессовку для обычных трубопроводов оптимально выбрать изделия марки PN20, но для высоких температур, характерных для систем отопления (от 70° C) подойдут трубопроводы PN25 с армированием композитом или стекловолокном.

Давление в напольных и автономных отопительных системах, как правило, меньше (до 10 атмосфер), поэтому для их монтажа подойдут полипропиленовые трубы PN20 с монолитным или перфорированным алюминиевым армированием.

Подводка воды к радиатору отопления полипропиленовыми трубами

Рабочая температура теплоносителя

Какие полипропиленовые трубы лучше для отопления, зависит от типа системы. Благодаря тому, что температура теплоносителя в системах типа «теплый пол» ниже (как правило, до 40° C), в них можно использовать не только трубы с любым видом армирования, но и изделия моносостава.

В системах радиаторного типа с температурой теплоносителя порядка 85° C могут использоваться любые армированные полипропиленовые трубы.

Диаметр труб

Какой диаметр полипропиленовой трубы выбрать для отопления? Важно, чтобы он соответствовал потребности системы и обеспечивал прохождение необходимого количества теплоносителя за единицу времени.

• Для крупных объектов (больших саун, гостиниц, больниц и пр.) потребуются трубы 200 мм и более.
• Для монтажа отопительных систем в частных домах необходимый пропуск воды обеспечат трубы 20-32 мм. Их легко укладывать самостоятельно, в том числе, придавать необходимый изгиб.
• Отопительные полипропиленовые трубы с армированием применяют и для монтажа линий горячего водоснабжения. В этом случае выбирают диаметр 20 мм. а для стояков оптимальны изделия 25-32 мм.
• В системах центрального отопления используются трубы 25 мм.
• Для теплого пола достаточно 16 мм.

Комплексная автономная система отопления потребует использования труб различного диаметра.

Перечисленные выше рекомендации следует считать базовыми и перед покупкой и монтажом труб отопления делать выбор с учетом особенностей конкретного объекта и даже отдельных линий системы.

• Например, при монтаже отопления в частном доме при однотрубной системе радиаторы последовательно подключаются к основной линии. Для монтажа такого кольца потребуются трубы 32-40 мм, а для отводов на радиаторы – до 26 мм.
• При двухтрубной системе принцип действия отопления иной. Параллельная работа линий подачи и обратки снижает давление в линиях, поэтому следует выбирать трубы меньшего диаметра – до 30 мм.

Диаметры полипропиленовых труб для отопления — таблица соответствия внутренних и внешних размеров

Производители полипропиленовых труб

Fırat Plastik AS

Турецкий бренд, предлагающий большой выбор полипропиленовых труб, армированных алюминием и стекловолокном, а также необходимые фитинги для них. Изделия предназначены для эксплуатации при температурах от -20° C до 95° C. Выбирая полипропиленовые трубы Fırat, важно помнить, что они не имеют стабилизатора УФ-стойкости, поэтому не подлежат хранению более 6 месяцев на открытом воздухе.

Под этой маркой на рынке предлагаются чешские полипропиленовые трубы. В ассортименте бренда – три основные линии:

• CLASSIC (цельные, с толщиной стенок 2,7-18,3 мм и диаметром 16-110 мм),
• STABI (с алюминиевым армированием, стенками 2,7-16,3 мм и диаметром 16-110 мм),
• STABIOXY PP-RCT (пятислойные, с армированием алюминием, максимально устойчивые к высоким температурам до 90° C и давлению, низким температурным расширением, увеличенным до 20% объемом потока),
• FASER (армированные стекловолокном, с минимальным тепловым расширением).

Компания предлагает и фитинги для труб.

WAVIN Ekoplastik

Еще один хорошо зарекомендовавший себя чешский производитель. В ассортименте – три типа труб:

• PPR (цельные),
• Stabi (с армированием алюминием)
• Fiber (с армированием стекловолокном).

Российско-итальянская компания с широким ассортиментом. Под брендом VALTEC выпускаются цельные полипропиленовые трубы, модели, армированные сплошным алюминием, стекловолокном, а также арматура и фитинги для трубопроводов этого типа. Наилучшие отзывы получили полипропиленовые трубы VALTEC со стекловолоконным армированием, способные выдерживать кратковременные повышения рабочих параметров (давления и температуры).

Также, к популярным производителям относятся такие компании, как немецкие Banninger и Wefatherm, турецкие Tebo и Kalde, отечественная FDplast.

Решение вопроса «какие лучше трубы – полипропиленовые или металлопластиковые?» индивидуально для каждого объекта, но следует признать, что полимерные армированные изделия отлично подходят для монтажа систем отопления различного типа.

Цена за метр на полипропиленовые трубы для отопления или водоснабжения зависит от их диаметра, типа армирования, производителя. Например, изделие марки Firat PN20 диаметром 20 мм и армированное алюминиевой фольгой, стоит от 75 рублей. А трубы Valtec PN25 со стекловолокном и диаметром 20 мм, стоят от 64 рублей.

Источники: http://septikland.ru/truby/truby-polipropilenovye-armirovannye-dlja-otoplenija.html, http://kamin-expert.ru/sistemyi-otopleniya/armirovannyie-polipropilenovyie-trubyi-dlya-otopleniya.html, http://okanalizacii.ru/truby/vidy/kak-vybrat-armirovannye-polipropilenovye-truby-dlya-otopleniya.html