Особенности котла на солярке: преимущества и недостатки, обслуживание и расход топлива

В тех населенных пунктах, где нет централизованной газовой магистрали отопления, на помощь может прийти котел на солярке. Этот вид отопительных устройств достаточно популярен среди потребителей. Производители таких котлов отопления разрабатывают всё новые модели, но также его можно сделать и своими руками.

Рис. 1 Котел на солярке

Преимущества и недостатки

К основным преимуществам такого оборудования для отопления можно отнести:

• Автономность оборудования;
• Не требуется наличие разрешающей документации для установления такого котла;
• Эти агрегаты имеют высокую мощность;
• Никакой особенной конструкции дымохода не предусмотрено, из-за турбины, которая выталкивает продукты горения;
• Его легко можно перевести на отопление от газа (заменить горелку);
• Такое отопительное оборудование можно сделать своими руками.

Как и в любом отопительном оборудовании у котлов отопления на солярке есть свои недостатки:

• Солярка, которая используется должна быть хорошего качества, так как от этого зависит частота замены форсунок и обслуживания установки отопления в целом;
• Устанавливаются такие котлы в отдельном помещении-котельной, так как в процессе работы выделяется запах дизтоплива и шум.

Процесс работы котла отопления

Многие изготавливают котел на солярке своими руками, так как его конструкция достаточно проста. Горелка, встроенная в корпус укомплектована турбиной (вентилятором), которая смешивает жидкое топливо с кислородом. Это происходит путем распыления топлива. Именно из-за такой системы строения горелки агрегат издает шум. Такой принцип работы значительно увеличивает эффективность сгорания топлива, а значит и увеличивается мощность отопления.

Когда топливо сжигается, выделяется необходимая тепловая энергия, которая нагревает теплообменник. И как следствие теплоноситель, который наполняет отопительную систему дома.

Также в конструкции необходим насос. Он перекачивает топливную жидкость из топливного бака в камеру сгорания. Устанавливается он на магистрали. Такое оборудование обязательно заземлять, так как оно подключается к электричеству и к тому же солярка – это легковоспламеняющееся вещество. Так что заземление нужно для обеспечения безопасности дома. Особенно если котел отопления сделан своими руками. Для этого нужно заземлить топливный бак в землю.

Такой котел отопления может работать и на мазуте, но при этом нужно регулярно менять фильтры, которые засоряются намного быстрее, чем при отоплении соляркой.

Чтобы тепловая энергия не расходовалась понапрасну, устройство должно быть оснащено радиаторами и термостатами. То есть автоматикой, которая будет регулировать горения пламени и его интенсивность в горелке.

КПД таких устройств отопления достаточно велик, только у газовых котлов он больше, но всего на несколько единиц.

Рис. 2 Комплектация горелки

Установка котла отопления

Отопительный котел на солярке нужно устанавливать в специально отведенном для этого помещении, которое должно быть с хорошей системой вентиляции. В этом помещении потолок должен быть не меньше чем 2,5 м в высоту. Так как если концентрация запаха топлива будет большая, то это опасно для здоровья человека.

Также очень важно отвести место для хранения топливной жидкости. Его лучше сохранять подальше от солнечных лучей.

Рис. 3 Емкости для хранения топлива

Агрегат отопления на жидком топливе должен устанавливаться на бетонный пол и желательно, чтобы место, где будет стоять котел, было возвышено на 20 см.

Если топливный резервуар не заземлен, то его следует установить в дополнительную металлическую емкость. Это нужно для того чтобы в случае протекания бака топливо не полилось на пол.

Обслуживание устройства для отопления

Обслуживать котел на солярке нужно регулярно и это можно делать дома своими руками. В основном это заключается в очистке горелки. Комплектующий горелки — топливный фильтр, нужно очищать по мере его загрязнения. Это зависит от качества топлива. Иногда это следует делать раз в неделю.

Очистка дымохода также очень важна для нормальной работы отопительного котла. Ее можно проводить реже, чем чистку горелки, примерно это делается 2 раза за сезон. Чистку дымохода можно выполнить своими руками.

Электроды поджига, которыми может быть укомплектована горелка, также должны очищаться 2 раза в сезон. Делать это следует тампоном пропитанным растворителем. Форсунка, составляющая горелку, очистке не подлежит. При загрязнении нужно ее менять (это можно сделать дома своими руками, так как это не сложный процесс). Если замену делать не вовремя, то горелка плохо функционирует. И как следствие низкий КПД и плохие параметры работы агрегата для отопления. В некоторых отопительных моделях менять форсунку в горелке нужно раз в сезон. Чтобы не регулировать горелку заново нужно устанавливать такую же форсунку, как и раньше.

Иногда после чистки фильтров и замены форсунки горелка не запускается с первого раза. Это происходит, потому что магистрали не заполнились топливом. Следует несколько раз включить и выключить горелку, и она запустится. Но все же если огонь не загорается нужно убедиться что топливо качественное без примесей, воды.

Есть несколько причин, почему горелка не работает:

• Не подается топливо в котел отопления;
• Воздух не поступает. Если при включении котла отопления нет шума от работы воздушного насоса, то это означает, что он не работает;
• Нет искры. Эта неполадка может возникать, если электроды розжига слишком засорились или между ними неправильное расстояние;
• Слишком много кислорода поступает в систему. В инструкции по пользованию горелкой указано, какие параметры изменить, чтобы нормальная подача воздуха восстановилась. Это можно сделать своими руками. Но это поможет лишь в том случае если все комплектующие в порядке.

Котел отопления на солярке изготавливается из стали или чугуна. Более качественными установками отопления считаются модели из чугуна. Так как эксплуатация чугунного агрегата (в частности горелки) намного дольше, и он не боится коррозии, которая возникает от появления конденсата.

Рис. 4 Модель с чугунным теплообменником

Стальной котел отопления, конечно дешевле и легче, но и из строя он выходит быстрее. При этом коррозийные процессы сокращают срок эксплуатации.

Расход топлива

Как и в любом отопительном оборудовании для расчета расхода топлива нужно учитывать все теплопотери дома, климат в регионе, площадь дома и мощность агрегата. Это следует учитывать при использовании, как готового купленного котла отопления, так и если он сделан своими руками. При стандартном режиме работы расход топлива равен 1,3 литров на 10 кВт. Можно сделать расчет самостоятельно, для этого нужно мощность встроенной горелки умножить на коэффициент 0,1. Полученное число и есть расход топлива в кг/час.

Например, если котел на 13 кВт, то получается что нужно 13*0,1=1,3 кг/час. Таким же образом можно рассчитать расход топлива на сутки 1,3*24(часа в сутках)=31,2 кг.

Рассчитывать мощность в устройстве отопления нужно по такому принципу: 1 кВт на 10 м2.

Лучшие дизельные котлы для отопления частного дома

Выгоден ли котел на солярке для дома

Выгода отопления дома дизелем, становится очевидной, если рассмотреть основные преимущества:

• Отсутствие необходимости в разрешительных документах – котельная устанавливается в любом техническом помещении дома. Сама установка, обходится в цену обвязки.
  Для примера – подключение газового котла, должно соответствовать строгим нормам. На оформление разрешений и изготовление проектной документации, потребуется потратить от 60000 до 120000руб. Дополнительные затраты, потребуются на оборудование котельной, подведение газопровода к дому и т.п. Реальная стоимость отопления, складывается не только из затрат на эксплуатацию, но и затрат на подключение.
• Затраты, непосредственно на само отопление – расчет расхода топлива проводят по формуле, 10 кВт = 1кг солярки/час. Соответственно, для обогрева жилого дома на 100 м2, потребуется 1 кг солярки в час или 24 кг в течение суток. В месяц, необходимо будет затратить уже 720 кг. В течение отопительного сезона, будет потрачено 4320-4500 кг или 5200 литров дизтоплива.
• Дополнительное обслуживание – принцип работы отопительных бытовых котлов на соляре, связан с использование особого горелочного устройства и топливонасоса. В процессе эксплуатации, нужно менять фильтр тонкой очистки, форсунки. Все это, увеличивает себестоимость отопления.
• Дополнительные затраты – солярка подается в котел топливным насосом, также, в камеру сгорания принудительно подается воздух – все это требует подключения к электросети.

Дизельный котел, по своей экономичности, уступает классическому теплогенератору, работающему на природном газе. Но, если учесть высокую стоимость получения разрешений и согласований, дизтопливный прибор обогрева, вполне способен конкурировать с котлами, работающими на газе.

Рекомендации по выбору дизельных котлов для загородных домов

Отопительные котлы для дома, на дизельном топливе, представлены в большом ассортименте. Для неподготовленного покупателя, самостоятельный выбор, может стать настоящим испытанием.

Дизельное котельное оборудование для дома, подбирают по нескольким рабочим характеристикам:

• Тип теплообменника – предлагаются котлы, оснащенные чугунным или стальным теплообменником.
• Особенности работы – котлы на дизельном топливе для отопления частных домов, загородных коттеджей, выпускаются в классическом варианте, предназначенном для подключения к высокотемпературным системам обогрева.
  Ведущие лидеры в производстве котельного оборудования, разработали котлы конденсационного типа, отличающиеся высоким КПД и экономичностью и работающие с системами обогрева, низкотемпературного типа.
• Автоматика и блок управления. Дизельные котлы, работают как полностью автономные и независимые тепловые станции. В дополнительной комплектации, предоставляется блок удаленного управления и оповещения. Контроль над рабочими процессами, осуществляется посредством любого мобильного устройства.

Чтобы система отопления индивидуального загородного дома дизельным котлом, была работоспособной, полностью соответствовала техническим характеристикам здания и предпочтениям потребителя, при выборе, обращают внимание на еще четыре важных характеристики:

1. Количество контуров.
2. Производительность.
3. Марку изготовителя.
4. Стоимость.

Одноконтурный или двухконтурный дизельный котел

Дизельные котлы для отопления и горячего водоснабжения загородного дома, выпускаются с одним и двумя контурами. У каждого устройства есть свои преимущества и недостатки:

• Одноконтурные котлы – модели большой производительности, предназначенные для подключения к системе отопления. Возможность нагрева горячей воды, не предусмотрена.
  Если впоследствии, потребуется подключение ГВС, в систему отопления встраивают бойлер косвенного нагрева. Преимущество одноконтурных моделей – возможность отапливать большие дома.
• Двухконтурные котлы – в устройстве предусмотрены контуры ГВС и отопления. В зависимости от производителя, в конструкции используется битермический или раздельный теплообменник.
  Современные модели, оснащаются встроенной накопительной емкостью. Преимущество такой конструкции дизельного котла на солярке, моментальная подача горячей воды потребителю, сразу после открытия крана водоснабжения.

Выбор дизельного котла, основывают на фактической необходимости отапливаемого здания в тепле и горячем водоснабжении. Котлы с одним контуром, устанавливают для домов большой площади, с двумя контурами, используются, если существует необходимость в горячем водоснабжении.

Расчет мощности дизельного котла

Производительность теплогенератора, высчитывается по отапливаемой площади дома. При вычислениях, пользуются формулой, 1 кВт=10 м². В каждом случае, добавляют 15-20% запаса производительности, необходимого, чтобы предотвратить работу теплогенератора на предельных нагрузках.

Для двухконтурных котлов, запас увеличивают еще на 20%. Расчеты котлов, подключаемых к бойлеру косвенного нагрева, выполняются в соответствии с минимальной тепловой мощностью, заявленной производителем накопительной емкости.

Производительности теплогенератора, должно быть достаточно для поддержания плюсовой температуры в доме и одновременного нагрева горячей воды в накопителе.

Какой марки котел на дизтопливе выбрать для дома

Рейтинг котлов, традиционно возглавляет продукция немецких компаний. Выгодно выделяются марки Buderus Logano, серий G125 и G225, Viessmann Vitorondens, Vaillant iroVIT VKO.

Ничем не уступают по качеству, французские котлы, De Dietrich NeOvo EcoNox EFU и GTU. Судя по популярности у европейского потребителя, De Dietrich сумели создать серьезную конкуренцию котлам, изготовленным в Германии.

Отечественный покупатель, отдает предпочтение более дешевым маркам, изготовленным в Италии – Fondital Capri, серий RTF и RTFD, Nova Florida, серий BTF и BTFD, RTF и RTFD, и Корейским – Kiturami, серий STSO и Turbo, Olympia OLB.

Существует продукция, сравнительно недавно появившаяся на рынке отопительного оборудования, но уже приобретшая популярность: DanVex B (Финляндия) и EnergyLogic EL (США).

Цены на домашние котлы на солярке

Цены на дизельные котлы отопления для частных домов, варьируются, в зависимости от марки, производительности и степени автоматизации работы. Так, немецкие теплогенераторы, являются оборудование «премиум» класса, продаются, начиная с 100-120 тыс. руб. в базовой комплектации. За дополнительное оснащение блоком удаленного управления и другими функциями, придется дополнительно заплатить от 15-20% первоначальной стоимости.

Бытовые котлы на солярке для дома, корейских изготовителей, предлагаются, начиная от 50-80 тыс. руб. На стоимость влияет и дополнительное оборудование: топливонасос, хранилища. Все эти необходимые элементы котельной, приобретаются отдельно. Объемы емкостей, варьируются от 0,5 м³ – 15 м³ и больше.

Требования к дизельной котельной в доме

Монтаж дизельного котла в доме, это сложный технический процесс, требующий квалифицированной помощи. При подключении, учитывают действующие нормативные требования и правила пожарной безопасности. Наладка и обслуживание, осуществляются с использованием специального компьютерного обеспечения.

Организация отопления в частном доме дизельным котлом, выполняется с соблюдением следующих условий:

• Помещение для котла, выбирают из технических комнат с достаточной площадью, освещением, вентиляцией.
• Размещение дизельных котельных в жилых загородных домах, осуществляется на негорючем основании. Отделка стен и пола, выполняется при помощи негорючих строительных материалов: керамической плитки, штукатурки.
• Автоматизация – поддержание температуры в доме, ведется в автоматическом режиме. Участие человека в работе теплогенератора, сводится к минимуму. Обязательно, устанавливается автоматика безопасности, отключающая работу котла, при наличии аварийной ситуации.
• Вентиляция в котельной, обеспечивается через каналы с естественной и принудительной подачей, и отводом воздуха. Сечение вентиляционного канала, рассчитывают исходя из тройного воздухообмена в течение часа.
• Хранилище дизельного топлива, устанавливают в отдельно стоящей постройке. В котельной, допускается хранение резервной емкости, с максимальной вместимостью не более 3-5 м³.

Правильная установка дизельного котла в жилом частном доме, основана на понимании рабочих процессов. Горелочное устройство создает сильные шумовые помехи, поэтому, в котельной проводят звукоизоляционные мероприятия.

Дополнительно, устанавливаются ИБП и стабилизатор, обеспечивающие работоспособность системы, даже при перепадах или отключении электроэнергии.

Преимущества и недостатки бытовых котлов на дизельном топливе

Отзывы о дизельных отопительных котлах для частных домов и коттеджей, указывают на одну и ту же проблему. Отечественный потребитель, если и читает инструкцию по эксплуатации, подстраивает работу котла под свои нужды, нарушая рекомендации производителя, что является основной причиной нарушений в работе.

Работоспособность котельного оборудования, зависит от правильной эксплуатации, начиная от точно выставленных настроек и заканчивая необходимостью в регулярном обслуживании. Если правильно отапливать дом дизельным котлом, наблюдаются высокие показатели экономичности и теплоотдачи. Любые нарушения, приводят к перерасходу топлива.

Недостатками отопителей считаются:

• Шумность котлов – как правило, шум не слышен, если проход в котельную закрывается дверью. Устанавливать дизельный котел на кухне или любом смежном с жилыми комнатами помещением, не рекомендуется.
• Стоимость обслуживания – потребуется регулярно чистить теплообменник и дымоходную трубу от скопившейся сажи. При переходе не другой тип жидкого топлива, а также перед началом отопительного сезона, нужна регулировка горелки. Оптимальное решение, позволяющее сэкономить, заключение договора на постоянное обслуживание.

Преимуществами котлов, считаются небольшие затраты на установку, быстрый ввод в эксплуатацию, отсутствие необходимости в получении разрешений и выполнении согласований.

Самый экономичный котел – это прибор, установленный и работающий в согласии с рекомендациями изготовителя. После монтажа и подключения, представитель компании, проведет инструктаж об использовании теплогенератора.

Опыт эксплуатации показывает, что соблюдение рекомендаций, лучший способ продлить срок службы котла, обеспечить максимальную теплоотдачу и комфортный обогрев жилых помещений.

Расчет мощности и температуры тёплого водяного пола

Отопление соляркой, несмотря на отзывы и цену

Почему отопление соляркой жилого дома становится все более призрачной перспективой для владельца городского или загородного дома? Причины тому две – это постоянно растущая цена на дизельное топливо и отзывы владельцев по эксплуатации отопления частного дома на солярке.

Я же, несмотря на отзывы владельцев дизельных котлов и на цены, сделал для своего дома отопление соляркой. Но с одной маленькой оговоркой – дизельный котел не является единственным теплогенератором в моем доме.

Кроме дизельного котла у меня задействованы еще печь воздушного обогрева (конвективная) и электрический котел.

Отопление дома соляркой, конечно же, было бы разорительным, если бы я топился только дизелем. Зимние температуры в нашем регионе нередко переваливают за -40С и такие морозы могут стоять две-три недели, как это было в прошлом и позапрошлом годах. В этом году зима более мягкая, морозы доходили до -40С, но стояли всего лишь неделю в январе и неделю в феврале. Остальное время температура стабильно «крутится» возле отметки в -25С.

В такой ситуации отопление дома соляркой становится «золотым», ведь при цене за литр в 32 рубля, требуется этого топлива немало – у меня дом в 200 квадратных метров. И мы плавно переходим к расходу солярки на отопление дома.

Расход солярки на отопление дома

Посчитаем расход солярки на отопление дома, а потом сравним его с действительным расходом – «на глазок» из бочки.

Чтобы отопить дом в 200 квадратных метров, потребуется 20 киловатт тепловой энергии в час. Это всем известная формула для хорошо утепленного дома. который соответствует современным СНиП. Мой дом утеплен чуть лучше и работы по его локальному утеплению и постоянной герметизации продолжаются непрерывно вот уже на протяжении трех лет. Постоянно находятся и пенятся небольшие сквознячки и маленькие щелки, не замеченные мною ранее.

Итак, на мой небольшой домик в 200 «квадратов» у меня уходит от 6 киловатт тепловой энергии при уличной температуре в -5С до 23 киловатт тепловой энергии при -40С «за бортом».

Средняя зимняя температура в наших краях примерно от -20С до -28С. Такая температура держится половину декабря, весь январь, февраль и март. И, как водится, бывают «обострения» до -40С и потепления до -5С.

Я отапливаю дом дизельным котлом в 25 киловатт. В самые сильные морозы мне должно потребоваться примерно 16 литров топлива, исходя из расчетов теплотворной способности дизельного топлива и мощности котла.

Реальный расход солярки немного отличается от расчетного.

Где-то расчеты немного расходятся с действительность – расход солярки на отопление дома в самые сильные морозы составляет от 18 до 20 литров. Это я вижу по мерной шкале на боковине бочки, из которой запитан дизельный котел.

Альтернативное отопление дома соляркой

Что бы я мог сделать, чтобы отопление дома соляркой стало чуть менее дорогим, и можно было бы использовать дизельный котел как основной источник тепла для дома?

Первое, о чем я думаю, это использование горелки для отработанного масла. Ставлю такую горелку на отработке и собираю фактически бесплатное топливо, где смогу – на СТО, у киосков экспресс-замены масла и так далее.

Какие минусы у этого варианта? Первый и самый основной – цена горелки. Стоимость горелки на отработке составляет 60000 рублей. Что сравнимо с закупкой почти 2 тонн солярки.

Горелка на отработке может быть и решила бы вопрос с отоплением дома дизельным котлом, но стоит недешево.

Во-вторых, отработку тоже надо собирать, тратить бензин и время, возить ее в канистрах к дому, где-то ее отстаивать и хранить в это время.

И, в-третьих, не один я такой умный. Не раз уже наблюдал за товарищами, которые собирают отработку на СТО и вывозят для своих нужд. Это точно такая же тема, как с собственным изготовлением пеллет. Вроде бы опил бесплатный. А на самом деле получается, что проще отапливаться брикетами, чем самому делать пеллеты из «бесплатного» опила.

Есть, конечно, еще соляровое масло и легкая нефть. Но там тоже свои подводные камни. Начиная от того, что стандартная горелка не будет гарантированно работать на этих видах топлива, и, заканчивая полной невозможностью достать это топливо в некоторых регионах.

Тут напрашивается аналогия с угольным котлом Карборобот. Котел хорош, спору нет. Но в нашем регионе нет топлива для него, нет угля нужной фракции, нет хороших поставщиков. А везти откуда-то – получается нереально дорого.

Поделиться с друзьями:

Константин | 3.06.2016 10:57

У меня дом 120 квадратов, сначала повелся на рекламу и повесил по всему дому инфракрасные обогреватели, 8 шт на весь дом, все в соответствии с тех. регламентом к ним. При понижении температуры к -5, стало холодно, другого отопления нет. При этом они еще и щелкают и сушат воздух, спать не возможно. Менял по гарантии из — за щелчков -результат 0.
Установил котел Китурами 30 киловатт, бочку 220 литров и счастлив, расход 1500 литров в год, проживаю круглый год, двое маленьких детей, котел дает горячую воду, набираю бассейн летом три тонны, чтобы не ждать когда он нагреется от солнца, у соседа вообще и тонны не ест. дом 60 метров, у нас на практике экономия почти в два раза с электричеством. Ленинградская область.
Не верьте провокаторам)))
Всем тепла.

Олег | 22.06.2016 12:03

Константин, а почему вы взяли Кутурами на 30 кВт? Есть же модели на 19 кВт и на 24,4.
По сколько часов в день работает котёл в сильные морозы?

Татьяна | 28.10.2016 07:06

Константин, здравствуйте! Тоже выбираю котел. Хотелось бы узнать подробнее. Можно как-то в личку? Тоже Питер, условия похожи. Жили 6 лет на пеллетном. Достали проблемы с топливом…

Наши авторы — практики

Владимир Застрельченко. Зеленоград, автор статей по утеплению дома и планированию участка.
Владимир Толбухин. пишет о печах, котлах и автономном отоплении частного дома.
Артем Стебанов. Челябинск, готовит материалы по планированию и сметам.
Ксения Синицына. Москва, Гильдия Дизайнеров, публикует материалы по обустройству дома.
Ринат Нигматуллин. Набережные Челны, автор статей по утеплению домов и надворных построек.
Марат Борчан. Томск, теплотехник, автор статей по теплосопротивлению ограждающих конструкций.
Сергей Поздняк. Пермь, автор статей о загородной жизни и ведении подсобного хозяйства.

Источники: http://kotlomaniya.ru/zhidkotoplivnye/kotel-na-solyarke.html, http://avtonomnoeteplo.ru/otopitelnye_kotly/393-otoplenie-zagorodnogo-doma-dizelnym-kotlom.html, http://dompraktika.ru/otoplenie-solyarkojj-nesmotrya-na-otzyv/

Особенности минеральной ваты для утепления стен

Утеплять стены надо в обязательном порядке как и производить утепление изнутри деревянных стен. Но чем их утеплять лучше? Это уже вопрос открытый. На современном рынке строительных материалов утеплителей есть великое множество.

Мы же рекомендуем использовать минеральную вату. Она для утепления стен подходит практически идеально, так как сочетает в себе множество полезных свойств и характеристик.

Утепление наружных стен по алюминиевому каркасу

В этой статье мы рассмотрим особенности минеральной ваты для стен, а также разберемся в ее назначении.

1 Общая информация

Минеральную вату производят по ставшей уже классикой технологии. Это использование сырья из горных скальных пород типа базальта, которое перерабатывают под высокой температурой.

После переплавки результат соединяют со специальными химическими веществами и получают волокна каменной ваты. Из самих волокон уже создают вату, как полноценный строительный материал.

Как вы сами понимаете, такая исходная структура влияет на свойства минеральной ваты. Так, ее толщина должна быть довольно внушительной, чтобы волокна могли держаться друг с другом. Также вата имеет высокую плотность, не реагирует на множество внешних воздействий и т.д.

Причем плотность минеральной ваты действительно высока. Особенно если берутся в расчет плитные утеплители. Здесь плотность плиты может равняться с плотностью пенопласта. И при этом толщина материала будет мало влиять на его плотность, равно как и размер. Но этот фактор все равно надо учитывать.

Этот утеплитель практически идеально подходит для отделки стен и утепления стен квартиры изнутри. так как его монтаж осуществляется по простейшей технологии. При желании его можно комбинировать с другими материалами. Например, настилать поверх минеральной ваты гипсокартон, сайдинг и т.д.
к меню ↑

1.1 Размеры и форма минеральной ваты

Утеплитель из минеральной ваты производят в двух основных видах или формах. Встречается вата в:

Вата в рулонах – это длинные полоски минерального утеплителя, которые скатывают в небольшой рулон. Его длина в развернутом виде может доходить до 7-10 метров, а вот ширина редко превышает отметку в 1,2 м.

Плиты минеральной ваты

Толщина рулона равняется максимум 50 миллиметрам. Такой размер заготовки позволяет безопасно транспортировать рулоны утеплителя, не затрачивая при этом слишком много места на его размещение.

Вата в рулонах чаще всего используется более дешевая. Она быстрее вбирает влагу, со временем может осесть, да и монтаж ее на стены проводится не по самой легкой технологии. Плотность ваты в рулонах тоже, как правило, ниже чем плотность утеплителя в плитах.

Чтобы крепить рулон и утеплитель для защиты стен дома качественно, придется серьезно повозиться. Ведь сначала его надо расстелить (а делать это на вертикальной стене не так просто), а затем еще и зафиксировать. С такой работой в одиночку справиться возможным не представляется.

Да и размер рулона, вернее его длину, тоже надо учитывать. Если он имеет длину больше 6 метров, то использовать материал в такой форме для отделки стен будет просто непродуктивно(его придется дополнительно нарезать).

А вот минеральная вата в плитах специально создавалась для отделки стен и других вертикальных конструкций.

Размер плиты составляет в среднем 1000×1200 мм. Ее ширина может изменяться, а вот длина в 1200 мм считается почти что стандартом.

Толщина плиты может изменяться в зависимости от ее назначения. Так, толщина плиты для утепления пола может равняться всего 30-40 мм. А вот толщина фасадной плиты или утеплителя для теплоизоляции плоской кровли может доходить до 80-100 мм или быть даже выше.

Размер плит жидкой теплоизоляции позволяет удобно укладывать их в любом месте. Их монтаж осуществляется даже самостоятельно, причем из подручных средств вам потребуется всего несколько инструментов.

Плотность утеплителя в плитах тоже существенно изменяется. Утеплители для скатов кровли имеют крайне низкую плотность. Для этой разновидности плит такой параметр является настоящей необходимостью.

Плиты же для отделки стен или плоской кровли, наоборот, имеют повышенную плотность. По ним уже можно реально ходить вместе с нагрузкой, не боясь, что минеральная вата прогнется или деформируется.
к меню ↑

1.2 Свойства минеральной ваты

Обратимся непосредственно к свойствам минеральной ваты, за которые ее так ценят в строительной сфере. А между прочим, положительных свойств у нее есть просто огромное количество.

Пример создания вентилируемого фасада

Как мы уже отмечали, минеральная вата имеет высокую плотность. По фирменным образцам можно даже ходить. Это мало на что влияет, если работать вы решили со стенами, но такой параметр важно отметить.

К тому же, если вы собрались для обшивки стен использовать гипсокартон, то плотность минеральной ваты будет иметь значение. Чем она плотнее, тем меньше шанс, что при давлении гипсокартон можно будет проломить.

Помните, что гипсокартон, сайдинг и другие подобные материалы – это крайне хрупкие строительные конструкции. Высокая плотность также способствует тому, что монтаж ваты проходит по легкой процедуре.

Современная минеральная вата не вбирает воду, плюс к этому, она паропроницаемая, то есть отлично подходит для отделки стен снаружи дома. Впрочем, утепление стен изнутри минватой тоже практикуется и очень часто.

Вата не горит в огне. Она вообще на него не реагирует. Достаточно посмотреть исследования строителей в интернете, чтобы в этом убедиться. Конечно, в месте прямого контакта с огнем она может почернеть или даже немного обуглиться, но на этом все эффекты от воздействия высоких температур закончатся.

Не будем забывать и про базовую характеристику минваты – теплопроводность. Этот показатель у нее находится на крайне низком уровне. Не зря же минвата считается одним из самых эффективных утеплителей в истории строительства.

Грызуны минеральную вату как и жидкие утеплители Астратек не любят, так как она им явно не по вкусу. В отличие от того же пенопласта, который мыши прогрызают за пару недель.

При всех этих плюсах, как вы сами понимаете, должны быть и какие-то минусы. И они действительно есть. Это расценки на минеральную вату. К сожалению, такой утеплитель стоит довольно дорого. Особенно качественные фирменные модели.
к меню ↑

1.3 Плюсы и минусы

Теперь мы сможем создать полноценный список плюсов и минусов, чтобы структурировать изложенные знания.

Наружная отделка фасада дома минераловатными плитами

• Высокая плотность;
• Возможность монтировать в сжатые сроки;
• Негорючесть;
• Гидрофобность;
• Экологичность как при утеплении ангара с помощью ППУ ;
• Не прогрызается грызунами, насекомыми и т.д;
• Паропроницаемость.

Основные недостатки мы уже отметили – это высокая цена. За монтаж минваты тоже придется заплатить больше. Процесс монтажа хоть и простой, но довольно трудоемкий в плане механической работы.
к меню ↑

2 Технология и способы утепления стен

Утеплять стены можно как изнутри, так и снаружи. Процесс утепления проводится по определенному алгоритму работы, который мы сейчас и рассмотрим.

Отметим, что с помощью минеральной ваты можно создавать даже отдельные перегородки. Например, используя в качестве обшивки гипсокартон. То есть вы просто создадите каркас под гипсокартон, а внутрь смонтируете плиты утеплителя.

В итоге получится что-то типа самодельных сэндвич-панелей, где наполнителем выступит минвата, а обшивку составит гипсокартон.

За счет своей легкости и прочности такие стены прекрасно подходят для обустройства межкомнатного пространства или замены самонесущих конструкций для разделения крупных помещений.
к меню ↑

2.1 Утепление стен изнутри

Изнутри утепление стен производится по простейшему алгоритму. Здесь вам нет необходимости использовать каркасы, гидроизоляцию и т.д. Все что нужно – это крепить плиты утеплителя к стенам, а затем отделать их штукатуркой.

Важно учитывать размер плит, их расположение и способ крепления, но на самом деле ничего сложного в этом процессе нет и с задачей справиться сможет даже человек, который никогда в жизни такими работами не занимался.

Монтаж второго слоя плит минваты

1. Размечаем стену, готовим материалы.
2. Укладываем плиты на раствор.
3. При необходимости дополнительно фиксируем их дюбелями.
4. Наносим основной слой штукатурки.
5. Монтируем полимерную сетку и утепление полиуретаном .
6. Наносим второй слой штукатурки.
7. Отделываем стену декоративными составами.

После завершения вышеописанных процессов можно считать, что монтаж полностью окончен. Для внутренней отделки также часто решают использовать гипсокартон.

Для гипсокартона желательно создавать каркас, на который мы потом будем крепить листы. Каркас можно собирать как из дерева, так и из алюминиевых профилей.
к меню ↑

2.2 Наружное утепление стен

Снаружи стены утеплять нужно более основательно. Однако технология во многом перекликается с вышеописанной. В процесс монтажа плит внедряется устройство изоляции, а также защитных профилей.

Мы же сейчас опишем каркасную технологию утепления. При внутреннем утеплении она используется редко, а вот внешние работы с помощью каркасов осуществляют с большим удовольствием.

При работе с каркасами важно учитывать размер плит, а также размер несущих элементов каркаса.

1. Создаем схему каркаса, нарезаем его элементы и минвату.
2. Монтируем каркас на стену, крепим его дюбелями.
3. Устанавливаем вату внутрь каркаса. Ее можно дополнительно стелить на раствор и фиксировать тарельчатыми дюбелями.
4. Настилаем поверх ваты слой гидроизоляции.
5. Набиваем финишный отделывающий слой.

В качестве финишного слоя часто используют сайдинг, пластиковые панели, искусственный камень и т.д. Элементы каркаса в этом случае служат основанием для всех этих элементов.

Также часто практикуется создание вентилируемых фасадов. Где отделочный слой немного отодвигается за счет дополнительных креплений на каркасе.

В итоге, получается создать зазор свободного пространства размером в 3-6 сантиметров. Этот зазор способствует вентиляции утеплителя, его просушке и поддерживанию в рабочем состоянии.

Да и в случае неприятностей гораздо проще снять навесной слой сайдинга, чем разбирать застывшую штукатурку.
к меню ↑

2.3 Процесс наружного утепления стен минватой (видео)

Технология утепления стен минеральной ватой

Во время строительства или при проведении основательного ремонта возникает вопрос об утеплении дома или квартиры и чтобы после окончания работ не возникло горькое сожаление о потраченных впустую средствах необходимо знать как можно больше об используемых материалах. В статье пойдет речь об утеплении стен минеральной ватой снаружи и изнутри.

Утепление – важный процесс, в котором любое отклонение от технологии просто недопустимо. Неграмотно выполненные работы усугубят положение дел. Сначала это будет вовсе не заметно, гораздо позже скопление сырости приведет к размножению опасного грибка – черной плесени.

В последнее время теплоизоляционные работы набирают обороты, и это происходит не потому что зимние месяцы стали суровее, а потому что так экономичнее. Утепление стен как внутри, так и снаружи строения под силу любому, но что касается многоэтажных зданий, то тут требуется привлечение специалистов.

Что дает качественное утепление стен

• В первую очередь — это комфорт и значительная экономия на отоплении. Если защита стен от холода выполнена грамотно, то это дает возможность настроить нужный уровень тепла в помещении. В летние месяцы данная система действует иначе: теплоизоляция не позволяет стенам прогреваться, а значит, температура будет практически постоянной.
• Отсутствие теплоизоляции может привести к процессу развития грибков, а в следствии и появлению черной плесени, от которой, кстати сказать, очень трудно избавиться. Вдыхаемые споры опасны для здорового человека, не говоря уже о детях, пожилых людях и аллергиках.

• При утеплении, одинаковая температура стен и воздуха внутри помещения не даст возникнуть конденсату и соответственно сырости. Конечно, для большего эффекта вместе с теплоизоляцией стен рекомендуется поменять радиаторы, заменить старые окна современными 3-х камерными стеклопакетами, а также выполнить аналогичные работы на лоджии, балконе.

Выбор материала для утепления стен

В качестве утеплителя может выступить минвата, пенополиэтилен, пробковый материал. Хочется отметить, что со своим предназначением они все справляются, так как обладают низкой степенью теплопроводности. Несмотря на все многообразие, представленное на рынке стройматериалов, особой популярностью пользуется минеральная вата .

Ее волокнистая структура получена путем охлаждения измельченной, а затем вытянутой в тончайшие нити (до 12 мкм) минеральной эвтектики. В зависимости от исходного сырья она бывает:

• каменная. Производится с применением базальта, порфирита, гранита. Данная вата отличается высоким качеством, именно ее применяют для термоизоляции особо важных строений, там, где требуется прочность в течение долгих лет.

• шлаковая. Соответственно изготавливается из металлургических отходов. Это изделие по качеству уступает каменной вате. Она плохо переносит резкие перепады температур и повышенные нагрузки, не столь долговечна при влажных условиях. Она чаще используется для утепления сараев, временных построек, летних домиков.
• стеклянная. Ее получают из оплавленного стекла с добавлением соды, доломита и известняка. Такое изделие довольно упруго и устойчиво к вибрациям. Рекомендуется применять для конструкций с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

Минеральная вата производится в рулонах или в виде плит, где прочность волокон достигается путем обработки специальным вяжущим материалом. Для обустройства термоизоляционного слоя больших площадей применяются маты, они позволяют выполнить работы с минимальными разрывами.

Степень жесткости определяет ее применение. Мягкий вид в основном предназначен для работ внутри помещения с использованием каркасных конструкций. Жесткая и полужесткая минвата больше подходит для стен, подвергающихся механическим воздействиям.

Достоинства и недостатки минеральной ваты

Этот негорючий материал, вкупе с хорошим теплозвукоизоляционным свойством, выгодно отличается от других утеплителей.

• Она не меняет форму от температурных скачков, поэтому ее применяют на объектах, где температура поверхности может составлять от -200° до 600°, а в некоторых случаях и до 1000°С.
• Вата обладает биологической, химической стойкостью и инертной средой, даже если с ней контактируют металлические элементы, то они не подвергаются коррозии.
• Это теплоизоляционное изделие легко поддается обработке – режется ножом, пилится ножовкой, что значительно облегчает установочные работы.
• Если отделочный слой выполнен из материала с низкой паропроницаемостью, то весь конденсат сосредоточится в слоях минваты. При намокании ее теплоизолирующие свойства заметно снижаются, здесь возможна потеря геометрических форм. Поэтому при устройстве теплоизоляции, как фасадов, так и стен внутри помещения, ее следует закрывать мембранной пленкой.

• Существует утверждение, что данный материал плохо влияет на здоровье, выделяя опасные вещества. Это не совсем так. При работе с ним необходимо пользоваться перчатками и респираторными масками, чтобы образующаяся пыль при резке не попала в дыхательные пути. К тому же после укладки она закрывается пароизоляционной пленкой, гипсокартоном и/или другими отделочными материалами.

Как выбрать минеральную вату для утепления стен

Подбор материала осуществляется по следующим критериям:

• теплопроводность. Данный показатель прямо пропорционален сохранению тепла непосредственно в доме. Поэтому,чем он меньше, тем меньше затраты на обогрев строения;
• долговечность. При грамотном монтаже минеральная вата практически имеет неограниченный срок эксплуатации;
• паропроницаемость. Высокий коэффициент пароизоляции позволит быстро высохнуть штукатурке на фасаде, выполненным «мокрым способом» и удалит излишнюю влагу в вентилированной конструкции;
• пожаробезопасность. Такое свойство важно для материала, применяемого как при наружных, так и внутренних работах.
• Для фасадов с каркасным устройством в основном подбирается минвата, произведенная на основе горных пород или стекла. Материал должен иметь отличные влагостойкие характеристики, а показатель паропроницаемости составлять не менее 0,5 мг/мч Па.
• Если данный утеплитель будет нести нагрузку, например штукатурный слой, тогда особое внимание уделяется плотности, так рекомендуется использовать материал с плотностью не меньше чем 150 кг/м³ и паропроницаемость должна равняться минимум 0,35 мг/мч Па.

• Внутренние перегородки или стены утепляются и базальтовой, и стекловолокнистой ватой. Здесь подойдет легкая вата плотностью 10-90 кг/м³. Помимо теплопроводности, важно такое свойство, как поглощение шума, поэтому выбирать изделие следует с индексом от 42 дБ.

Технология утепления стен минеральной ватой

Не всегда удается выполнить теплоизоляцию снаружи жилья, это касается больше владельца квартиры многоэтажного строения. Здесь происходит изменение фасада, на что необходимо получить разрешение от соответствующих органов. И, как правило, проект утепления одной квартиры не проходит согласования.

Выход из данной ситуации есть – произвести аналогичные работы изнутри. Но, противники такого способа утверждают, что подобное утепление не приведет к ожидаемому эффекту. И это не совсем верно, если утеплить стены минеральной ватой правильно, с соблюдением технологии, то основная цель будет достигнута.

Основные этапы работ:

• проводится полная очистка поверхностей, особенно, если видны следы плесени. Это выполняется вручную шпателем или строительным пылесосом. Для просушивания применяется специальный фен, инфракрасные обогреватели. При необходимости, поверхности обрабатываются антисептиками;
• все трещины и ямки заделываются цементной смесью. Для выемок до 3-х см применяется монтажная пена, более глубокие пустоты наполняются паклей и пеной;
• производится обработка антисептическими средствами и грунтовками. Наносить их следует со значительным временным промежутком, давая полностью высохнуть каждому слою;
• выполняется заключительный этап подготовительных работ – выравнивание поверхностей для более плотного примыкания конструкции или бескаркасного утеплителя.

• Кирпичные, газо- или пенобетонные блоки штукатурятся и обрабатываются раствором жидкого гидроизоляционного материала. После высыхания он образует пленку, предотвращающую образование и развитие сырости между стеной и слоем утеплителя.
• Каркас выполняется из деревянных реек или металлический профилей с учетом ширины рулона, а если точнее, то расстояние между вертикальными опорами должно быть чуть меньше ширины выбранного материала. Это обеспечит его плотное примыкание к конструкции.

• Расстояние от стены берется с расчетом толщины плиты плюс несколько сантиметров для воздушного зазора, который создается за счет клеевого раствора, наносящегося точечным способом.
• Целесообразнее использовать плиты, они не скатываются на вертикальных поверхностях как рулонная минвата. Здесь рекомендуется установить горизонтальные планки, чтобы снизить нагрузку их собственного веса.
• Начинать размещение слоя пароизоляционной пленки рекомендуется с верхней части конструкции в горизонтальном направлении. Фиксация к каркасу может быть выполнена двусторонним скотчем. Если это деревянная конструкция, тогда можно воспользоваться мебельным степлером. Мембрана монтируется с нахлестом около 10 см или более и напуском по углам, полу и потолку помещения.

• Стыки соединения проклеиваются монтажной лентой или строительным скотчем. Места, где пленка примыкает к поверхностям желательно заделать жидким герметиком. Сверху своеобразного «пирога» крепится контробрешетка рейками шириной 15-25 мм. Это делается для того, чтобы между пароизоляционным слоем и внутренней облицовкой образовался вентиляционный зазор. Здесь можно монтировать выбранный отделочный материал: гипсокартон, панели, вагонку и так далее.

• Но пароизоляционный материал можно не применять, если приобрести фольгированную минвату. В этом случае, сторона с фольгой должна «смотреть» внутрь комнаты. Такое покрытие обеспечивает данный материал дополнительными теплосберегающими свойствами.
• Если предпочтение было отдано рулонному материалу, тогда работы осуществляются несколько иным способом. На поверхностях фиксируются скобы П-образной формы для установки металлических профилей. Как правило, по вертикали расстояние между ними равняется 60 см, а по горизонтали шаг составляет 50-60 см. Таких параметров вполне достаточно для укладки утеплителя.
• Далее, следует отмерить минвату нужной длины, обязательно оставляя допуск около 10 см. Свойства материала позволяют свободно проходить под отогнутыми «ушками» скоб. Они надежно зафиксируют утеплитель в вертикальном положении. Затем устанавливаются профили и монтируются листы гипсокартона.

Утепление стен минеральной ватой видео

Утепление наружных стен минеральной ватой

Специалисты рекомендуют выполнять утепление снаружи строения. Это наиболее продуктивный вариант удержать тепло в помещениях, к тому же здесь не забираются полезные сантиметры площади, и не образовывается конденсат. Кроме того, дополнительный слой теплоизоляции позволит избежать мостиков холода, которые неизбежно образуются из-за обрешетки под утеплитель.

Существуют два наиболее популярных способа.

• Его принцип состоит в монтаже изоляционного материала непосредственно на стену, поверх которого выполняются отделочные работы. Таким образом, получается однородное бесшовное покрытие. В этом случае толщина утеплителя должна составлять около 15 см.
• Минвата фиксируется на поверхности клеевым составом, в качестве основного крепежа выступаю метизы – «зонтики». Далее готовое основание армируется. Финишный этап заключается в фасадной отделке, например, декоративной штукатуркой, которая выполнит защитную функцию и придаст привлекательный вид строению.
• Такой способ идеально подходит для домов, построенных из кирпича, газо- пенобетонных блоков. Для каркасных строений под минвату сначала монтируется жесткий настил из OSB-плит. Категорически запрещено выполнять работы во время дождя, если намокнет утеплитель, ждать пока он высохнет, придется очень долго.

• Выполняя работы по теплоизоляции строения таким способом, в результате получаем вентилируемый фасад. Материал монтируется в ячейки или соты, образованные конструкцией каркаса. Если для изготовления остова применяется брус, то его следует покрыть антисептическим средством.

Совет: делая обрешетку для фиксации утеплителя, расстояние между горизонтальными рейками удобнее всего оставлять более узкими, по ширине утеплителя. Но получится хорошо сэкономить, если делать их реже, с шагом равным длине плиты минеральной ваты.

• Поверх утеплителя обязательно укладывается влагозащитная пленка, которую можно зафиксировать двусторонним скотчем или строительным степлером.

• Затем к основному каркасу крепятся рейки, образуя обрешетку. Здесь она выполняет 2 функции: создает воздушную подушку и служит основой для монтажа облицовки, как, например, сайдинга или асбоцементных плит.

Для достижения цели, работы, связанные с утеплением необходимо проводить как на внутренних, так и внешних поверхностях. Своеобразный «пирог» состоит из следующих слоев (изнутри – наружу):

• отделочный материал: шпатлевка, обои, покраска;
• гисокартонные листы;
• пароизоляционная мембрана;
• минеральная вата;
• основная стена;
• минеральная вата;
• влагозащитный материал;
• отделочный материал: сайдинг, вагонка и так далее.

Соблюдение основных требований при строительстве, поможет защитить дом от влаги, ветра и соответственно сырости, тем самым формируя комфортные условия для проживания.

Производители минеральной ваты

• На сегодняшний день потребителю предлагают данный теплоизоляционный материал многие производители. Наиболее известными являются: «Isover», «Knauf», «URSA» и «Rockwool». Данные бренды всегда предоставляют на свой товар сертификаты, гигиеническую оценку товара, протоколы испытания и так далее.

• Некоторые компании специализируются на выпуске определенного вида ваты, например, Урса производит по большей части вату на основе стекловолокна. Но все же, крупные заводы изготавливают изделия всех видов.
• Понять для каких конструкций или климатических условий предназначена та или иная минвата поможет маркировка. Но, к сожалению, у каждого производителя она своя, и уже поднят вопрос о единых показателях.
• Если на упаковке указана теплопроводность, размеры, назначение материала и если он к тому же сопровождается пакетом соответствующих документов, то это дает гарантию, что приобретаемый товар качественный и надежный. Такая минвата прослужит долгое время, не теряя своих тепловых и акустических характеристик.
• Ведь если неверно подобрать материал, то ожидаемого результата можно и не получить, напротив, это значительно снизит энергосберегающие свойства и вполне может разрушить конструкцию. В конечном счете не избежать дополнительных затрат на исправление ошибок.

У меня очень большое желание утеплить свой загородный дом, потому что, после проверки тепловизором я убедился, что очень большие потери тепла. Прежде чем нанимать специалистов не обходимо самому разобраться в технологии утепления стен, что бы точно знать что и как должно быть сделано, что бы получить наибольший эффект при этом с меньшими затратами. Сейчас много на рынке спецов предлагающие свои услуги, а ещё больше халтурщиков обещающих хоть что за мои деньги и гарантии в том числе, а когда через месяц обнаруживается брак, звонишь по телефону. Ответ стандартный здесь такой фирмы нет, телефон квартира, пожалуйста больше не звоните.Прочитав Вашу статью трудно. что понять одни сплошные общие фразы и нечего конкретного. Если уж взялись описывать технологию, так описывайте конкретно.

Имел я горький опыт с минватой. Утеплял дом по всем правилам минватой известной фирмы. Но вот через 8 лет дома стало холодно,я откровенно говоря даже и подумать на нее не мог, пока не проверил дом тепловизором. 8 лет службы-это нормально что ли? стал читать форумы, так я не один такой. Где то даже статью нашел с информацией о том. что даже если делать все по правилам, то утеплитель прослужит 8-10 лет, если неправильно ставить, то там вообще считанные годы. Производители же ставят совсем другой срок службы, поэтому я не удивлюсь, если там и количество фенолформальдегида больше чем они утверждают, не советую минвату никому.

Статьи по теме

Технология утепления стен минеральной ватой

Сегодня вопрос сбережения тепла в квартирах и частных домах стал более актуальным. И это неудивительно. Ведь стоимость отопления с каждым годом возрастает, а правильно проведенная теплоизоляция позволит значительно снизить расходы.

Для того чтобы провести правильное, а главное эффективное утепление, необходимо правильно выбрать теплоизоляционный материал. Среди всех доступных вариантов особого внимания стоит уделить минеральной вате, которая широко используется в качестве утеплителя для стен.

Толщина минваты для утепления стен

Для утепления стен используются плиты из минеральной ваты, плотность которых составляет 150 кг/м 3. При этом толщина данного материала может составлять от 50 до 200 мм. При выборе толщины плиты стоит учесть некоторые факторы. В основном для утепления используют плиты толщиной 100 и 150 мм.

Что касается минеральных плит толщиной в 200 мм, то их используют довольно редко. При их использовании стоит учесть площадь рабочей поверхности. Дело в том, что один куб такого утеплителя весит близко 100 кг.

Такой вес будет создавать довольно серьезную нагрузку на стены. Поэтому это параметр стоит учесть при выборе толщины минеральных плит.

Для внутренних работ лучше использовать плиты, толщина которых не превышает 50 мм. Это позволит сохранить внутреннюю площадь дома или квартиры.

Утепление стен минватой снаружи

Утепление стен снаружи может проводиться двумя методами:

Мокрый способ монтажа минеральной ваты осуществляется аналогично монтажу пенопласта. Прежде всего материал крепиться на специальный клеящийся раствор. После высыхания крепление плит дополнительно укрепляют с помощью зонтиков.

На следующем этапе проводится армирование теплоизоляционного слоя и финишная отделка.

Что касается сухого метода, то он проводится по иной технологии. В данном случае используется каркасная технология. Прежде всего, на стенах создается каркас, в ячейки которого в дальнейшем и будет монтироваться утеплитель. Поверх него будет укладываться влагонепроницаемая пленка.

Заканчиваются теплоизоляционные работы созданием легкого реечного каркаса, к которому и будет крепиться отделочный материал. В качестве финишной отделки используют вагонку, сайдинг и другие материалы.

Утепление стен минватой изнутри

Внутреннее утепление стен изнутри проводится в основном по мокрому методу. Прежде всего, нужно подготовить рабочую поверхность. Все дефекты должны быть устранены. Это позволит облегчить дальнейшие работы и создать в итоге ровные стены.

Когда стены будут подготовлены, можно приступать к монтажу утеплителя. Как и при наружном утеплении, плиты сначала крепятся на специальное клеящее вещество, а потом закрепляется с помощью зонтиков. После этого проводится армирование поверхности и оштукатуривание.

К сожалению, в результате такого метода получается конструкция с низкой прочностью. Если в качестве отделочного материала будет использовать плитка или вагонка, то лучше воспользоваться сухим методом.

В результате работ каркас можно обшить гипсокартоном, что позволит создать надежную конструкцию для дальнейшей отделки.

Посмотрите полезный видео ролик об утеплении фасада минеральной ватой

• Демонтаж
• Штукатурка
• Шпатлевка
• Покраска
• Поклейка обоев
• Утепление стен
• Стяжка пола
• Установка дверей
• Батареи отопления
• В помощь отделочнику
• Мебель и фурнитура
• Дизайн и интерьер
• Все об инструменте
• Про недвижимость
• Для дачи и огорода
• Стройматериалы
• Электричество
• Строим дом
• Ремонт в квартире
• Техника и оборудование

• Елена к записи Поверка счетчиков воды — что это такое и как часто проводить?
• adianon к записи Как установить межкомнатную дверь?
• Елена к записи Как выбрать цвет натяжного потолка
• Сергей к записи Чем обработать стены перед поклейкой обоев
• Boris к записи Как отрегулировать двери душевой кабины?

Поучаствуйте в опросе:

Из чего строить загородный дом?

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Из кирпича 30%, 51 голос

30% от всех голосов

Из бревен 20%, 35 голосов

20% от всех голосов

Из бруса 11%, 19 голосов

11% от всех голосов

Каркасный дом (дерево) 10%, 17 голосов

10% от всех голосов

Из пеноблоков 9%, 15 голосов

9% от всех голосов

Из газобетонных блоков 8%, 14 голосов

8% от всех голосов

Не знаю 5%, 8 голосов

5% от всех голосов

Из шлакоблоков 3%, 5 голосов

3% от всех голосов

Из СИП панелей 2%, 3 голоса

2% от всех голосов

Каркасный дом (металл) 1%, 2 голоса

1% от всех голосов

Другое 1%, 2 голоса

1% от всех голосов

Всего голосов: 171

Вы или с вашего IP уже голосовали.

Все права защищены 2015

GlavSpec.ru — строительный блог

Источники: http://uteplimvse.ru/dlya/sten/mineralnaja-vata.html, http://strport.ru/izolyatsionnye-materialy/utepliteli/tekhnologiya-utepleniya-sten-mineralnoi-vatoi?_sm_byp=iVVG0MJ54fP4k4RF, http://glavspec.ru/tehnologiya-utepleniya-sten-mineralnoy-vatoy.html

Размеры алюминиевых радиаторов отопления различных марок и моделей

Из алюминия сегодня делают массу полезных вещей. Вот и радиаторы из сплава этого металла уже прижились в наших домах – красивые, легкие, быстро нагревающиеся. Однако, при выборе данных отопительных приборов необходимо знать и грамотно подобрать размеры алюминиевых радиаторов отопления. Давайте-ка разберемся, какие размеры бывают и как их правильно подобрать.

Что нужно знать о размерах радиаторов и на что они влияют

Первым важным размером является расстояние между осями. Чаще всего встречаются в продаже алюминиевые радиаторы, имеющие расстояние между верхним и нижним коллектором 35 или 50 см.

Есть и модели, у которых это показатель – 80, 70, 60, 40 и 20 см.

По длине алюминиевые радиаторы имеют практически не ограниченные размеры. Чем длиннее радиатор, тем выше его мощность. Для достижения нужного уровня мощности берут определенное количество секций. Общая длинна радиатора зависит от необходимой мощности, размеров секции алюминиевых радиаторов отопления и их мощности.

Чтобы состыковать радиатор с трубами отопительной системы, используют комплект для монтажа.

• 1. Кронштейны (2 или 4 штуки) для навешивания радиатора на стену.
• 2. Специальный кран для стравливания лишнего воздуха (кран Маевского).
• 3. Ключ для крана
• 4. Радиаторные проходные пробки, имеющие диаметр в 3/4 или 1/2. Они могут быть левого или правого типа.
• 5. Радиаторные заглушки (глухие пробки).
• 6. иногда еще дюбеля для крепления кронштейнов.

Монтажный комплект для алюминиевых радиаторов.

По типу изготовления радиатор из алюминиевого сплава может быть литым или экструзионным.

1. Литье делает прибор более прочным и надежным. В этом случае секции представляют из себя отлитые целиком отдельные детали, которые собираются в один радиатор. Нижняя часть батареи приваривается в самом конце.

2. Применение экструзионного оборудования предполагает продавливание нагретого сплава алюминия через металлическую пластину с отверстиями – фильеру. Это позволяет получить алюминиевый длинный профиль нужной формы. После остывания его надо порубить на отрезки, соответствующие размерам радиатора. Затем приваривают верхнюю и нижнюю части. В этом случае регулировать радиатор по длинне не представляется возможным, секции из него не отнять не прибавить. В продаже встречаются они редко но все же они есть.

Размеры алюминиевых радиаторов различных фирм-изготовителей и их моделей

Ниже в таблицах приведен как размер секции алюминиевого радиатора, так и размеры радиаторов в сборе.

Алюминиевые радиаторы ROVALL

Данная фирма, входящая в состав концерна Sira Group, делает алюминиевые батареи с расстоянием между коллекторами 50, 20 и 35 см. В комплект для их монтажа (который приобретается отдельно) должны входить переходники, заглушки, ниппели с прокладками (для соединения секций), кронштейны для настенного монтажа и кран Маевского.

• Предельное рабочее давление – 20 бар.
• Давление при испытании прибора – 37,5 бар.
• Предел температуры воды – 110 °С.

Характеристики Rovall Alux 200 — расстояние между осями 200 мм:

* Все данные взяты из официальных источников производителей.

Алюминиевые радиаторы Climatic Control Corporation LLP

Детище этой компании – радиаторы BiLUX AL с отличной отдачей тепла, которые сделаны с учетом всех нюансов индивидуальных систем отопления. Площадь их поверхности весьма значительная, а сечение вертикальной трубы рассчитано оптимально. Завод по производству данных радиаторов находится в Китае. Расстояние между осями коллекторов может быть 30 см (BiLUX AL M 300) или 50 см (BiLUX AL M 500).

В процессе изготовления отлитые под давлением верхние части соединяются с днищем, которое делается по особой сварочной технологии. После сборки батареи подвергаются обработке химическим и механическим способами. Затем их испытывают, проверяя, насколько они герметичны и прочны. Красят батареи в несколько приемов. После очистки воздействуют на них электростатическим полем. В это время напыляется эмаль на основе эпоксидной смолы. Затем, нагревая до высокой температуры, поверхность изделия полимеризируют.

Торцы радиаторов BiLUX AL имеют особую конструкцию, позволяющую применять в качестве прокладки специальное кольцо. Материал, из которого оно изготовлено, на сто процентов герметизирует стыки. Ниппели при этом используются кадмированные. Протечки абсолютно исключены. Сколько бы раз не перебирались секции батареи, делать это максимально просто.

* Все данные взяты из официальных источников производителей.

Алюминиевые радиаторы фирмы Fondital

Данной компанией выпускаются радиаторы Calidor Super. Они приспособлены для российского климата, а также для стран СНГ. При производстве учитываются не только европейские стандарты EN 442, но и российские — ГОСТ Р RU.9001.5.1.9009. Метод изготовления – отливка при высоком давлении. Окраска проходит в два этапа. Сначала наносят защитный слой эмали с помощью анафореза, а затем порошковой эмалью придают красоту изделию. Комплект для монтажа приобретается отдельно. Это кран Маевского, глухие пробки, переходники и кронштейны.

Расстояние между осями:

• 35 см – модель S4, имеющая глубину секции 9,7 см и четыре боковых ребра.
• 50 см – как модель S4 (с четырьмя ребрами и глубиной 9,7 см), так и более легкая модель S3 (с тремя ребрами и глубиной 9,6 см).

• Предел рабочего давления – 16 бар.
• Предел давления на разрыв – 60 бар. Испытания давлением 24 бара проводятся на каждой стадии изготовления.
• Предел температуры воды – 120 °С.

Характеристики радиаторов Calidor Super 350 S4 — межцентровое расстояние 350 мм, секция имеет глубину 96 мм. и 4 боковых ребра:

* Все данные взяты из официальных источников производителей.

Алюминиевые радиаторы фирмы Faral S.p.A.

Эта компания делает специально для России особо прочные радиаторы FARAL Green HP, которые выдерживают 16 атмосфер рабочего давления. Их производят литьевым методом. И внутри, и снаружи они покрыты защитным циркониевым слоем, который проникает глубоко в поверхность алюминия и не смывается. Поэтому выделения газов при контакте батареи с водой не происходит. Электрохимическая коррозия исключена.

Глубина батарей FARAL Green HP – 8 см, а FARAL Trio HP – 9,5 см. А расстояние между осями коллекторов – 35 или 50 см. Отдельно приобретаемый комплект для монтажа включает в себя стандартный кран для спуска воздуха, переходники с заглушками и кронштейны, прокладки из силикона и саморезы с пробками.

• Предел рабочего давления – 16 бар.
• Предел давления испытания – 24 бара.
• Предел температуры воды – 110 °С.

Размеры и характеристики радиаторов FARAL Green HP 350 — расстояние между осями 350 мм:

* Все данные взяты из официальных источников производителей.

Алюминиевые радиаторы Global

Одноименные радиаторы этой компании могут использоваться и в квартире, и в частном доме. Они отличаются элегантностью и оригинальностью дизайна. Самые популярные модели: Global ISEO и Global VOX. Все они могут иметь расстояние между осями 35 или 50 см. Комплект для крепления (продается отдельно) стандартный.

• Предельное рабочее давление – 16 бар.
• Давление опрессовки – 24 бар.
• Предельная температура горячей воды – 110 °С.

Размеры и характеристики радиаторов Global VOX 350 — межосевое расстояние 350 мм:

* Все данные взяты из официальных источников производителей.

Алюминиевые радиаторы Torex

Компанией производятся алюминиевые секционные батареи Torex, выполненные методом литья. Их отличие – необыкновенный дизайн фронтальной части, который образует интересные световые переходы. У моделей с межосевым расстоянием 35 см глубина составляет 7,8 см, а с расстоянием 50 см делают батареи глубиной 7,8 и 7 см. Секций у них может быть четное количество – от 6 до 14. Монтажный комплект в стоимость батареи не входит.

• Предел рабочего давления – 16 бар.
• Предел давления испытания – 24 бара.
• Предел температуры – 110 °С.
• Оптимальный pH воды – 7-8 (можно 6,5 – 8,5).

Размеры и характеристики радиаторов Torex B 350 — межосевое расстояние — 350 мм:

* Все данные взяты из официальных источников производителей.

Алюминиевые радиаторы Rifar

Фирма производит алюминиевые радиаторы моделей BASE с межосевым расстоянием 500, 350 и 200 мм, моделей ALP, которые имеют усовершенствованный внешний вид и улучшенную теплоотдачу, благодаря своей конструкции, межосевое расстояние 500 мм. Модели Alum — это специально разработанные радиаторы, которые можно использовать не только в системах обычного отопления, но и в качестве масляного электрического обогревателя. У производителя также имеется своя собственная уникальная разработка радиаторов Flex, главное достоинство которой это то, что радиатору можно придать необходимый радиус кривизны.

• Рабочее давление не более 20 атм;
• Максимальная температура теплоносителя 135 0 С;
• pH воды 7 — 8,5;

Размеры и характеристики радиаторов Rifar Base — серийно радиаторы выпускаются с количеством секций от 4 до 14:

Межосевое расстояние (мм)

Как рассчитать количество секций радиатора

Существует упрощенный способ, позволяющий сделать это быстро. Для этого нам понадобится нормативная мощность, необходимая для нагревания одного квадратного метра комнаты. Приведем три варианта.

• Если в комнате потолки имеют обычную высоту (от 2,5 до 2,7 метра), стена наружу – одна, окно – одно. Нормативная мощность – 100 ватт.
• Если потолки такие же, стен наружу – две, окно – одно. Нормативная мощность – 120 ватт.
• Если такая же высота потолков, стен наружу – две, окон – два. Нормативная мощность – 130 ватт.

Теперь перемножим две величины – нормативную мощность для нашего варианта и площадь комнаты. Имея потолки повыше или окно побольше (к примеру, если оно с эркером), умножим дополнительно на поправочный коэффициент 1,1. В итоге получим мощность радиатора (общую).

В паспорте радиатора указана тепловая мощность для его одной секции. На нее надо разделить полученную общую мощность. Округляем дробные числа в сторону увеличения.

Например: Комната имеет площадь 16 квадратных метров, в ней одна наружная стена и одно окно с эркером. Батарея FARAL Green HP 500 (тепловая мощность секции – 180 ватт).

Умножаем 100 ватт на 16 квадратных метров и на коэффициент 1,1.

100 х 16 х 1,1 = 1760 (ватт).

Чтобы рассчитать количество секции радиатора делим это число на 180.

1760 / 180 = 9,778 (штук).

Округляем – получаем 10 секций.

Обновлено: 20 Декабрь 2016

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl Enter

Популярные

Copyright © 2017 — SRBU.RU Перепечатка материалов запрещена!

Войдите на сайт используя:

Или введите свой логин и пароль:

Размеры радиаторов отопления по высоте и ширине, как рассчитать

При обустройстве отопительной конструкции в собственной квартире или доме их владельцам необходимо решить вопрос относительно покупки батарей, при этом учитывая размеры радиаторов отопления.

При этом следует учитывать такие основные параметры:

• размеры отопительных радиаторов;
• степень теплоотдачи одной секции;
• максимальная величина рабочего давления, на которое рассчитаны эти приборы.

Среди изделий на современном рынке разброс основных параметров у батарей достаточно велик, поскольку они представлены в широком ассортименте.

Размеры радиаторов отопления

Стандартная высота наиболее популярных моделей отопительных приборов с межосевым расстоянием по подводкам составляет 500 миллиметров. Именно такие батареи в большинстве случаев можно было увидеть около двух десятилетий назад в городских квартирах.

Чугунные радиаторы. Типичный представитель этих приборов – модель МС-140-500-0,9.

В спецификации на него значатся такие габаритные размеры радиаторов отопления из чугуна:

• длина одной секции — 93 миллиметра;
• глубина — 140 миллиметров;
• высота – 588 миллиметров.

Подсчитать габариты радиатора из нескольких секций не составит труда. Когда батарея состоит из 7-10 секций, добавляют 1 сантиметр, учитывая толщину паронитовых прокладок. Если предстоит монтаж отопительной батареи в нишу, необходимо учитывать длину промывочного крана, так как чугунным радиаторам с боковой подводкой всегда требуется промывка. Одна секция обеспечивает тепловой поток величиной 160 ватт при разнице температур между горячим теплоносителем и воздухом в помещении равном 70 градусам. Максимальное рабочее давление равно 9 атмосферам.

Алюминиевые радиаторы. У отопительных приборов из алюминия, представленных сегодня на рынке, при одинаковом межосевом промежутке подводок отмечается значительный разброс в параметрах (детальнее: «Размеры алюминиевых радиаторов отопления, объем секции, предварительные расчеты «).

Типичными являются такие размеры радиаторов отопления алюминиевых:

• длина одной секции — 80 миллиметров;
• глубина 80-100 миллиметров;
• высота — 575-585 миллиметров.

Теплоотдача одной секции напрямую зависит от площади ее оребрения и глубины. Обычно она находится в пределах от 180 до 200 ватт. Рабочее давление для большинства моделей алюминиевых батарей составляет 16 атмосфер. Испытывают отопительные приборы с большим в полтора раза давлением – это 24 кгс/см².

Радиаторы из алюминия имеют следующую особенность: объем теплоносителя в них в 3, а иногда и в 5 раз меньше, чем в чугунных изделиях. В результате большая скорость передвижения горячей воды препятствует заиливанию и образованию отложений.
Биметаллические радиаторы. Стальной сердечник в таких приборах никоим образом не влияет их внешний вид и размеры радиаторов отопления, но максимальная величина рабочего давления возрастает значительно. К сожалению, рост прочности биметаллической батареи приводит к высокой стоимость. А цена такого изделия и так малодоступна широкому кругу потребителей.

Биметаллические радиаторы отопления размеры секции имеют следующие:

• длина 80-82 миллиметра;
• глубина – от 75 до 100 миллиметров;
• высота – минимум 550 и максимум 580 миллиметров.

По теплоотдаче одна биметаллическая секция уступает алюминиевой около 10-20 ватт. Усредненное значение теплового потока равно 160-200 ватт. Рабочее давление по причине наличия стали достигает 25-35 атмосфер, а при проведении испытаний — 30-50 атмосфер.

При обустройстве отопительной конструкции следует использовать трубы, не уступающие по прочности радиаторам. В противном случае использование прочных приборов теряет всякий смысл. Для биметаллических радиаторов используется только стальная подводка.

Низкие батареи

Радиаторы, имеющие малое межосевое расстояние отличаются следующими преимуществами:

• их можно разместить под низко расположенным подоконником;
• они обладают максимальной теплоотдачей на единицу площади.

Чугунные радиаторы .

Размеры секций радиаторов отопления МС-140М-300-0.9 составляют:

• длина 93 миллиметра;
• глубина — 140 миллиметров;
• высота – 388 миллиметров.

По причине меньших габаритов снижается теплоотдача чугунных радиаторов отопления – она равна 106 ватт от одной секции при рабочем давлении 9 кгс/см². Среди зарубежных аналогов встречаются чугунные изделия с межосевым расстоянием по подводкам, равным 200 и 350 миллиметров, мощность секции чугунного радиатора такого типа гораздо выше.

Алюминиевые радиаторы. У низких батарей из алюминия, как отечественного, так и импортного производства, разброс величины межосевых расстояний достаточно велик. Можно встретить размеры батарей отопления 150, 300 и даже 450 миллиметров. Поскольку возможная длина секции стартует от 40 миллиметров, прибор выглядит компактно и необычно. Низкие алюминиевые радиаторы отопления размеры по высоте имеют, начиная от 200 миллиметров. Глубина многих моделей компенсирует недостаток двух других параметров и составляет 180 миллиметров.

Что касается тепловой мощности, то она варьируется в пределах от минимальных 50 ватт на секцию до максимальных 160 ватт. Определяющим фактором является площадь оребрения одной секции. При этом изменение габаритов влияет на рабочее давление не существенно – низкие алюминиевые приборы рассчитаны на 16 атмосфер, а при проведении испытаний на 24 атмосферы.
Биметаллические радиаторы. Все размеры батарей отопления, которые они имеют, характерны также и для алюминиевых отопительных приборов. Тепловая мощность находится в тех же пределах. В продаже можно встретить алюминиевые низкие радиаторы, у которых теплоотдача равна 80 и 140 ватт на секцию. Рабочее давление составляет 25-35 атмосфер.

Биметаллические низкие радиаторы, такие как на фото, имеют два нюанса:

• среди отопительных приборов встречаются батареи не со сплошными стальными сердечниками, а с трубками из стали, помещенными между алюминиевыми коллекторами. Их рабочее давление, указанное производителями, обычно равно 12 или 16 атмосфер;
• они часто не имеют вертикально расположенных каналов и в случае бокового подключения могут прогреваться от коллекторов за счет теплопроводности алюминия. Циркуляцию теплоносителя обеспечивает последняя секция, так как она является проточной.

Высокие радиаторы

Когда подбор радиатора по размерам ограничен по причине недостатка места для размещения стандартного прибора, предпочтение отдается высоким и узким батареям, поскольку эти модели имеют ограниченную ширину.

Чугунные радиаторы. В отличие от отечественных изделий из чугуна стандартных габаритов, среди зарубежной продукции можно встретить дизайнерские приборы, высота которых необычна для российских потребителей. Например, линейка чугунных радиаторов Demrad Retro.

Их размеры следующие:

• высота секции при ширине 76 миллиметров варьируется в пределах 661 – 954 миллиметра;
• глубина – 203 миллиметра.

Рабочее давление – 10 атмосфер, испытывают их при 13 атмосферах.

У самых габаритных секций тепловая мощность достигает 270 ватт. При этом узкие радиаторы отопления размеры по высоте могут иметь 2400 миллиметров. Рабочее давление ограничивается 6 атмосферами. Большая высота способствует солидной теплоотдаче радиатора отопления. при дельте температур, равной 70 градусам, она достигает даже более 433 ватт.

Алюминиевые радиаторы. Обычно у высоких радиаторов из алюминия подводку располагают снизу, чтобы трубы сделать незаметными.

Биметаллические радиаторы. В основном модели высоких и узких биметаллических радиаторов представляют собой оригинальные дизайнерские конструкции, а соответственно у них все размеры нестандартны. В основном эти изделия редко бывают секционными – они, как правило, монолитны.

Примером таких отопительных приборов является радиатор модели Sira RS-800 BIMETALL, имеющий следующие параметры:

• высота секции 880 миллиметров;
• глубина 95 миллиметров;
• длина 80 миллиметров.

Рабочее давление составляет 4 кгс/см², а при проведении испытаний — 6 кгс/см². Следует отметить, что такой радиатор для центрального теплоснабжения не предназначается. Он снабжен сердечниками, расположенными только в вертикальных каналах (прочитайте также: «Вертикальный радиатор отопления — стильно и эффективно «).

До того, как рассчитать размер радиатора отопления, необходимо определиться с моделью конкретного отопительного прибора для помещения определенного назначения и площади. Следует помнить, что на теплоотдачу влияет не размер, а мощность отдельных секций, которые собирают в одну батарею.
Выбор, учитывая размеры радиаторов отопления, детали на видео:

Радиаторы отопления (алюминиевые) — размеры секции

Сегодня в каждом доме и квартире присутствуют радиаторы отопления. Чугунные радиаторы нашли широкое применение благодаря своей эффективности, долговечности и большому коэффициенту теплоотдачи. Однако со временем они забиваются ржавчиной и илом, который попадает в отопительную систему через трубы. Такой недостаток значительно снижает эффективность чугунных радиаторов. Именно по этой причине радиаторы отопления алюминиевые пришли на замену чугунным

Радиаторы отопления алюминиевые размеры секции необходимо выбирать исходя из следующих факторов:

1. Площадь помещения;
2. Расчетная мощность секции;
3. Коэффициент теплоотдачи;
4. Доступность свободного пространства для монтажа.

Что такое секция алюминиевого радиатора?

Секция (радиатора отопления) представляет собой двутрубчатую алюминиевую конструкцию, которая для улучшения термопереносаоребреннаяметодами конвекции и излучения. Секция является наименьшим конструктивным элементом радиатора отопления.

Доступные размеры секций алюминиевых радиаторов:

1. Ширина секции — 80 мм;
2. Высота секции — 350, 500, 600, 700 мм;
3. Глубина секции – 80, 95 мм;

Рабочее давление алюминиевых секций может достигать 16 бар.

Для того чтобы правильно выбрать и размер секций алюминиевых, необходимо выполнить расчет мощности радиатора. Как правило, данное значение указывается заводом изготовителем на каждой из доступных моделей алюминиевых радиаторов. Также существует простая и эффективная формула для расчета требуемого количества радиаторных секций:

S – площадь обогреваемой комнаты (помещения);

Р – мощность секции алюминиевого радиатора;

К – количество секций;

100 – значение 100 Ватт на 1 кв.м. при стандартной высоте потолка в помещении 2.7 метра.

При расчете и выборе размера секции алюминиевого радиатора необходимо учесть, что запас мощности должен составлять как минимум 20%.

На сегодняшний день представлены алюминиевые секции разных размеров следующих знаменитых производителей:

Алюминиевые радиаторы отопления – безупречное качество, высокая эффективность и универсальность.

Очень важная тема. Особенно сегодня, когда разновидностей радиаторов много, а выбор приходится делать самой, так как абсолютно доверить этот выбор кому-либо просто опасно. Не рванет ли кипятком где-нибудь посреди зимы! Такие легкие и изящные, что с непривычки кажутся ненадежными. Хотя красиво.
Вот и изучаю все, что есть в интернете.
Вы хорошо прописали расчеты по количеству секций и теплоотдаче. Полезно.
Я при замене радиаторов заказала поставить шаровые вентили на все трубы. Чтобы если что сразу перекрыть горячую воду. Так я подстраховалась.

Источники: http://srbu.ru/otoplenie/125-razmery-alyuminievykh-radiatorov-otopleniya.html, http://teplospec.com/radiatory-batarei/razmery-radiatorov-otopleniya-po-vysote-i-shirine-kak-rasschitat.html, http://o-builder.ru/radiatory-otopleniya-alyuminievye-razmery-sekcii/

Система отопления закрытого типа в частном доме своими руками

Открытая отопительная система на сегодняшний день пользуется устойчивым спросом, но при этом она обладает рядом недостатков, которые крайне негативно влияют на эффективность такой конструкции (прочитайте: «Закрытая и открытая система отопления на примерах схем «). Самым главным недостатком является контакт с атмосферой: находящийся в системе воздух способствует быстрому износу трубопровода и ухудшает производительность системы. Именно для избегания этого процесса была разработана схема системы отопления закрытого типа, которая не подвержена влиянию атмосферы.

Принцип работы отопления закрытого типа

Как выглядит схема отопления закрытого типа? Основная конструктивная особенность, которая и обуславливает название такой системы – ее герметичность.

Система отопления закрытого типа, схема которой включает элементы, часть из которых используется и в других типах отопления, выглядит так:

• отопительный котел;
• воздушный клапан;
• термостат;
• отопительные приборы;
• расширительный бачок;
• балансировочный клапан;
• шаровой вентиль;
• насос и фильтр;
• манометр;
• предохранительный клапан.

Вот как выглядит отопление закрытого типа, схема и принцип работы которого довольно прост: циркулирующая в системе жидкость нагревается в котле и поступает в трубопровод. При расширении излишки жидкости попадают в бак, а при падении температуры возвращаются обратно, что позволяет поддерживать внутреннее давление в системе на заданном уровне.

Как заполнить систему отопления в частном доме. закрытую от внешнего давления? Как правило, в такой системе используется принудительная циркуляция. Из-за этого проявляется один из недостатков отопления закрытого типа – энергозависимость. Электроэнергия необходима для функционирования насоса, который обеспечивает постоянное движение воды по трубопроводу.
Но если постоянных перебоев с электричеством нет, закрытые системы отопления частного дома будут работать правильно (прочитайте: «Как сделать отопление в частном доме — советы специалистов «). К тому же, такую систему можно дополнить, например, «теплыми полами», которые позволят увеличить теплоотдачу и сохранение тепла, что, в свою очередь, повысит экономичность такой конструкции.

Циркуляционный насос устанавливается на обратке прямо перед отопительным котлом. Здесь же можно разместить и расширительный бачок. При таком расположении важных для системы элементов можно забыть о необходимости создания постоянного уклона трубопровода и не обращать особого внимания на диаметр труб.

Это упростит и удешевит монтаж, но и у такого облегчения тоже есть свои «подводные камни»: создание постоянного уклона позволит системе работать даже в том случае, если электричество пропадет, что предотвратит необходимость перезапуска системы. Для полного понимания устройства закрытой системы отопления можно посмотреть на фото, где изображена схема данной конструкции (прочитайте также: «Замкнутая система отопления — схема на примерах «).

Система отопления закрытого типа защищена от попадания воздуха, но ликвидировать этот процесс невозможно. Например, при доливании жидкости в систему какое-то количество воздуха все же сможет просочиться в трубопровод. Попавший в трубы воздух будет скапливаться в верхней части системы и образовывать воздушные пробки, которые ухудшат работу системы и увеличат риск возникновения неполадок.

Чтобы спустить попавший в систему воздух, можно использовать кран Маевского или поплавковые отводчики, которые работают автоматически. Если воздух растворился в воде, то удалить его можно при помощи сепараторов, которые устанавливаются прямо в трубопроводе.
Для экономии тепла отопительная система закрытого типа использует термостат, который автоматически включает и отключает насос при изменении температуры воздуха в помещении.

Выбор котла для закрытой системы отопления

Закрытая система отопления в частном доме способна работать с любым видом топлива: можно использовать и газовые устройства, и электричество, и твердое топливо. На выбор подходящего котла должны в первую очередь повлиять результаты расчетов необходимой тепловой мощности. Выполнение расчетов можно поручить специалисту, а можно заняться этим самостоятельно – но в таком случае полученный результат будет приблизительным.

Существуют разные виды отопительных котлов: одноконтурные, двухконтурные или с бойлером. В загородных домах зачастую устанавливаются двухконтурные котлы, поскольку их эффективность на маленьких площадях вполне достаточна. Котел, оборудованный бойлером, немного удобнее: в нем постоянно есть горячая вода, и его не нужно постоянно наполнять.

Выбор расширительного бака для закрытого отопления

Теплоносителем в отопительных системах частных домов обычно является обычная вода. При нагреве вода имеет свойство расширяться, тем самым увеличивая давление в системе. Если давление в герметичной системе превысит критическую точку, то может произойти прорыв трубопровода. Как сделать закрытую систему отопления, которая не будет повреждать трубы?

Для решения этой проблемы были созданы расширительные бачки, которые позволяют устранить излишки жидкости, тем самым предотвращая повышение давления.

Расширительный бак состоит из двух частей: металлического корпуса и эластичной диафрагмы, которая находится внутри и разделяет корпус на две половинки. «Задняя» часть бака заполняется воздухом или газом, а в нижнюю часть попадает расширившаяся жидкость. Когда температура повышается, вода продолжает увеличиваться в объеме, воздействуя на мембрану, которая начинает сжиматься.

На тот случай, если давление в системе все же окажется критически высоким, существуют предохранительные клапаны (прочитайте также: «Предохранительный клапан на отопление — какие бывают, как правильно использовать «). При остывании жидкости диафрагма начинает разжиматься, осуществляя заполнение системы отопления закрытого типа водой за счет вытеснения ее из бака.
Расширительный бачок обычно устанавливается недалеко от котла.

Мембраны в баках могут быть двух типов:

1. Фиксированная. Такая мембрана закрепляется по периметру расширителя и обеспечивает стабильную работу, но в случае ее повреждения необходимо будет менять весь бак.
2. Сменная. Мембраны данного типа обычно производятся в виде объемных резиновых изделий, которые заполняются водой. Сменные мембраны устанавливаются на фланце бака, а в случае их разрыва замену можно произвести самостоятельно.

Заключение

Система отопления является важным элементом дома, и ее расчет необходимо выполнять в соответствии со всеми правилами. Вопрос, что лучше: закрытая система отопления своими руками или же построенная профессионалами – остается открытым, но он не является самым важным.

Очень важно выбрать правильные элементы системы, которые обеспечат максимальную эффективность и экономичность, будут надежными и качественными. Закрытая система отопления, схема которой изображена на фото, может стать отличным выбором, обеспечивающим выполнение всех требований.

Если все было выполнено верно, то закрытая отопительная система будет обогревать здание на протяжении многих лет, создавая уютную и комфортную обстановку.

Воздух в системе отопления: причины появления, как развоздушить систему?

Воздух в системе отопления затрудняет циркуляцию теплоносителя, в результате чего теплоотдача радиаторов и других отопительных приборов падает. Воздушная пробка является одной из наиболее распространенных причин снижения эффективности приборов отопления.

Современные радиаторы оснащаются краном Маевского, при помощи которого можно развоздушить отопительный прибор.

Почему в системе отопления появляется воздух?

Причин может быть множество, вот только основные их них:

• Теплоноситель имеет в своем составе растворенный воздух, который выделяется при нагревании. В большей степени это относиться к системам, где в качестве теплоносителя используется обычная водопроводная вода, содержащая большое количество растворенного кислорода. При нагревании теплоносителя, кислород отделяется, образуя множество мелких пузырьков, которые и создают воздушную пробку;
• Заполнение отопительного контура теплоносителем осуществлялось слишком быстро, в результате чего не удалось стравить весь воздух. Отопительная система должна заполняться медленно (в среднем 1 этаж – 1 час), особенно если это протяженная система с большим количеством составных элементов;
• Не были соблюдены необходимые уклоны труб;
• Воздушные пробки всегда образуются после проведения ремонтных работ. Ремонт или замена радиаторов, замена фитингов и т.д. — все это приводит в завоздушиванию системы отопления;
• Низкое давление в системе может привести к увеличению количества сжатого воздуха, который также будет создавать воздушные пробки;
• Выведен из строя или неисправен воздухоотводчик;
• Течь в системе отопления также может быть причиной образования пробок;
• Кислородопроницаемость труб отопления. В большей степени это относиться к полимерным трубам (кроме имеющих антидиффузионное покрытие), стенки которых пропускают в систему кислород.
• Иногда воздух скапливается в углах трубопровода. Это свидетельствует об ошибке при монтаже: отдельные участки труб были установлены не по уровню. В такой ситуации лучше всего врезать на проблемном участке тройник для установки воздухоотводчика;
• Некоторые некачественные алюминиевые батареи вступают в реакцию с водой, как результат воздушные пробки будут образовываться постоянно. Порекомендовать в такой ситуации можно одно: использовать только качественные отопительные приборы, а не выбирать что подешевле. Дешевый прибор рекомендуется заменить на новый, более качественный.

Примечание! В многоэтажных домах чаще всего воздушные пробки образуются в квартирах на последних этажах, ведь воздух всегда «стремится» в верхние участки отопительной системы.

Как удалить воздушную пробку из системы отопления?

Причины образования воздуха в системе отопления понятны, но как его удалить? Ведь если оставить все как есть, это может привести к коррозии отдельных элементов системы, а также к преждевременному выходу из строя циркуляционного насоса отопления .

Во-первых следует найти место, где находиться воздушная пробка. Для этого понадобится маленький молоток или любой другой металлический предмет, при помощи которого следует простучать трубопровод. По звучанию металла находим расположение воздушной пробки. Там, где находиться воздух, звучание будет, как у пустотелой металлической емкости, т.е. более звонкое. Чаще всего завоздушивание происходит в верхних участках системы отопления.

После обнаружения воздушной пробки, следует открыть воздухоотводчик и держать его открытым до тех пор, пока не побежит вода. Перед тем, как развоздушить систему отопления рекомендуется поставить под воздухоотводчик емкость для слива теплоносителя.

Как правило, после удаления воздуха из системы, радиаторы начинают греть в нормальном режиме. Если же этого не произошло, рекомендуется промыть систему отопления.

Автоматический воздухоотводчик (слева) и Кран Маевского (справа).

Удаление воздушных пробок производится при помощи:

• Крана Маевского — ручной воздухоотводчик, у которого стравливание воздуха осуществляется путем регулирования обычной отверткой или рукой (в зависимости от модели крана). Вентиль следует отворачивать медленно, если появилось шипение, это означает, что воздух начал выходить. После того, как польется теплоноситель можно закрывать вентиль;
• Автоматических воздухоотводчиков – стравливают воздух автоматически.

Примечание! При стравливании воздуха через воздухоотводчик, давление в работающей системе может падать, т.к. после ухода воздуха освобождается занимаемое им пространство. В этом случае необходимо долить в систему теплоноситель, до тех пор, пока давление не нормализуется.

Как предотвратить образование воздуха в системе отопления?

Еще на стадии проектирования отопительной системы необходимо установить все элементы таким образом, чтобы обеспечить свободное, беспрепятственное «хождение» воздуха, который образуется при нагреве теплоносителя.

Все замкнутые системы обязательно оснащаются воздухоотводчиками.

Сепаратор воздуха и шлама Honeywell HF49.

В закрытых системах отопления могут применяться сепараторы воздуха. которые позволяют полностью очистить теплоноситель, как от растворенного воздуха, так и от воздуха в виде мелких и крупных пузырьков. Конструкция сепаратора позволяет задерживать и удалить частицы воздуха.

Воздух в системе отопления

Запуск системы отопления практически всегда сопровождается воздушными пробками. Эти микроскопические пузырьки сопровождают теплоноситель при запуске и ремонте отопительной системы, но со временем возможно накопление этих воздушных масс, которые набираются через неплотные соединения. Методы борьбы с ними рассказаны ниже.

Как воздух попадает в теплоноситель и чем это грозит?

Принцип работы отопительной системы основан на кругообороте горячей воды по замкнутому контуру, которая передает часть своего тепла через радиаторы в помещение. Если в теплоносителе имеются воздушные пробки, то это приводит к препятствиям на его пути, и нарушается общая циркуляция отопительной системы. Это может вылиться в следующие неполадки:

• Шумность перетекания теплоносителя . Это приводит к вибрации, которая вызывает ослабевание соединений труб и может сказаться на состоянии сварных швов.
• Уменьшение срока службы металлических труб . Воздух изнутри вызывает коррозию.
• Затруднение перетекания теплоносителя . Циркуляция осуществляется вяло и со временем она вообще может прекратиться.

Воздух может попасть в систему совместно с теплоносителем или в ряде таких случаев, как:

• Неправильно выполненный уклон труб.
• Пробои в системе отопления.
• Ошибки при подаче в трубу теплоносителя.
• Недостаточная герметизация соединений.
• Снижение давления. Это наблюдается при длительной эксплуатации системы отопления.
• Недавно проводимые ремонтные работы.
• Долгие простои отопления. После весенне-летнего периода трубы нужно заполнять теплоносителем постепенно, иначе невозможно будет удалить скопившийся воздушные пробки, и они останутся в трубопроводе.

Часто воздушные пробки образуются в частных домах, в которых отопление работает без принудительной циркуляции. Когда давление падает, свободное пространство заполняет воздух.

Универсальный метод стравливания воздуха

Эффективный и проверенный способ – установка многоступенчатой системы от воздушных пробок. Она подразумевает монтаж нескольких воздухоотделителей, которые располагают в определенных местах, и при открытии каждого из них происходит устранение воздуха на отдельном участке системы:

• На радиаторах устанавливаются местные воздухоотделители (краны Маевского).
• На стояках воздухоотводящие устройства располагаются в самых крайних точках.
• На котле предусмотрен автоматический воздухоотделитель.

При подозрении на завоздушенность системы вначале нужно определить место образования пробки. Это можно узнать по теплоте радиаторов или звуку, издаваемому трубами. Затем открыть рядом с этим местом кран Маевского и стравить воздух, предварительно подготовив небольшую емкость, которая пригодится, когда пойдет вода.

Если и после этого радиатор будет едва теплым, тогда нужно промыть его, поскольку это значит, что в нем скопилось много осадков и частиц ржавчины.

Если дело касается частного дома, то в отопительную систему стоит ввести циркуляционный насос, который ставится сразу же за котлом. Он помогает теплоносителю эффективно циркулировать по контуру и создает нужное давление.

Метод удаления воздуха без сливания воды (видео)

На приведенном ролике схематически показано и рассказано, как можно устранить воздух из системы, если он появился там из-за неправильного монтажа.

По предлагаемому варианту развития событий самый удаленный от котла радиатор не греет. Между ним и предыдущей батареей скопился воздух. Чтобы устранить его, нужно подготовить немного фумленты и саморез с пресс шайбой.

Устранение воздуха осуществляется пошагово:

1. Подготовить саморез. Завернуть конец фумленты и подмотать ее под шляпку самореза;
2. Вкрутить в предполагаемом месте скопления воздуха на трубе саморез с помощью шуруповерта;
3. Затянуть саморез вплотную к стенке трубы. Затем немного раскрутить, чтобы вышел воздух. Как только из отверстия пойдет вода, нужно тут же закрутить саморез до упора.

После таких действий радиатор начнет греться.

Даже новая система отопления, установленная по всем правилам, со временем может перестать полноценно работать из-за скопившегося воздуха. Периодически нужно предупреждать эту проблему и стравливать воздух, в особенности это актуально перед подачей теплоносителя в осенний период. Метод устранения воздушной пробки выбирается в зависимости от причины, повлекшей ее образование.

Источники: http://teplospec.com/montazh-remont/sistema-otopleniya-zakrytogo-tipa-v-chastnom-dome-svoimi-rukami.html, http://otoplenie-guide.ru/raboti/remont/vozduh-v-sisteme-otopleniya, http://ksportal.ru/842-vozduh-v-sisteme-otopleniya.html

Способы и схемы подключения радиаторов отопления в общую отопительную цепь

Какие виды отопительных систем бывают?

Для того чтобы понимать как подключить радиатор отопления, нужно четко осознавать в какую систему она будет интегрироваться. Даже если все работы будут выполнять мастера из специализированной фирмы, все равно хозяину дома нужно знать какая схема отопления у него в жилище будет реализовываться.

Однотрубное отопление

Основывается на подаче воды в радиаторы, установленные в многоэтажном строении (как правило, в многоэтажках). Такое подключение радиатора отопления является самым простым.

Однако при доступности монтажа такая схема имеет один серьезный недостаток – невозможно регулировать подачу тепла. Никаких специальных устройств такая система не предусматривает. Поэтому теплоотдача соответствует заложенной проектом расчетной норме.

Наглядные схемы подключения радиаторов для разных отопительных систем: однотрубной и двухтрубной

Двухтрубное отопление

Рассматривая варианты подключения радиаторов отопления, естественно стоит уделить внимание и двухтрубной отопительной системе. Ее функционирование базируется на подаче горячего теплоносителя по одной трубе, а отводу охлажденной воды в обратном направлении по второй трубе. Здесь реализуется параллельное подключение отопительных устройств. Достоинством такого подключения является равномерность нагрева всех батарей. Кроме того интенсивность теплоотдачи можно регулировать вентилем, который монтируется перед радиатором.

Важно! Правильное подключение радиаторов отопления подразумевает соблюдение требований главного нормативного документа – СНиП 3.05.01-85.

Выбор места установки радиатора: в чем важность?

Независимо от того реализовано последовательное подключение радиаторов отопления или параллельное функциональным предназначением этих приборов является не только обогрев помещения. Посредством батарей создается определенная защита (экран) от проникновения холода извне. Как раз этим и объясняется расположение батарей под подоконниками. При таком распределении радиаторов в местах наибольших потерь тепла, то есть в районе оконных проемов создается эффективная тепловая завеса.

В этом месте батареи не быть просто не может. С ее помощью холодному воздуху с улицы создается преграда

Прежде чем рассматривать способы подключения радиаторов отопления необходимо составить схему расположения этих приборов. При этом важно определить правильные монтажные расстояния радиаторов, что обеспечит их максимальную теплоотдачу. Итак, абсолютно правильно расположены отопительные батареи если:

• опущены от низа подоконника на 100 мм;
• от пола находятся на расстоянии 120 мм;
• отстоят от стены на расстоянии 20 мм.

Нарушать эти нормативы строго не рекомендуется.

Способы циркуляции теплоносителя

Как известно, вода, а обычно именно она заливается в отопительную систему, может циркулировать принудительно или естественно. Первый вариант подразумевает задействование специального водяного насоса, который проталкивает воду по системе. Естественно это элемент включается в общую отопительную схему. А устанавливается он в большинстве случаев или возле нагревательного котла, или уже является его конструкционным элементом.

Система с естественной циркуляцией очень актуальна в тех местах, где случаются частые перебои с электроэнергией. В схеме не предусмотрен насос, а сам нагревательный котел является энергонезависимым. Вода по системе движется за счет того, что нагретым столбом воды вытесняется холодный теплоноситель. Каким образом будет реализовано подключение радиаторов при таких обстоятельствах, зависит от многих факторов, в том числе нужно учитывать особенности прохождения теплотрассы и ее протяженность.

Любой из четырех способов подключения может быть реализован при наличии в отопительной системе циркуляционного насоса

Итак, разберем эти варианты более подробно.

Способ № 1 — одностороннее подключение

Такое подключение батареи предполагает монтаж подводящей трубы (подачи) и отводящей (обратки) к одной и той же секции радиатора:

Таким образом, обеспечивается равномерный нагрев всех секция каждой отдельно взятой батареи. Односторонняя система отопления является рациональным решением в одноэтажных домах, если предполагается монтаж радиаторов с большим количеством секций (порядка 15). Однако, если гармошка имеет больше включение секций, то будут иметь место значительный теплопотери, а значит стоит рассмотреть другой вариант подключения.

Способ № 2 — нижнее и седельное подключение

Актуально в тех системах, где трубопровод отопления спрятан под пол. В этом случае и подводящая теплоноситель труба, и отводящая монтируются к нижним патрубкам противолежащих секций. У такого подключения батарей «слабым» местом является низкая эффективность, поскольку в процентном измерении теплопотери могут достигать 15%. По логике вещей в верхней части радиаторы нагреваются неравномерно.

Способ № 3 — перекрестное (диагональное) подключение

Этот вариант рассчитан на подключение к отопительной системе батарей с большим количеством секций. Благодаря специальной конструкции теплоноситель равномерно распределяется внутри радиатора, что обеспечивает максимальную теплоотдачу.

Направление движения теплоносителя при перекрестном подключении (1-кран Маевского; 2-заглушка; 3- радиатор отопления; 4- направленное движение теплоносителя)

Ответ на вопрос о том, как правильно подключить батарею отопления в такой ситуации, предельно прост: подвод – сверху, обратка – снизу, но с разных сторон. При диагональном подключении радиаторов теплопотери не превышают 2%.

Мы постарались раскрыть тему возможных схем подключения отопительных радиаторов максимально подробно. Надеемся, вы сможете оценить все плюсы и минусы каждого из описанных вариантов, и выберете наиболее актуальный в вашем конкретном случае.

Видео инструктаж с советами от специалиста

Здравствуйте! У меня такие проблемы с теплом: 1) В угловой квартире в детской комнате проходят две трубы подача и обратка. На подаче труба огненная на обратке в раза холоднее. Радиаторы подключены к обратке это правильно или нет. Могу ли я дополнительно к подаче подсоединить еще радиаторы и пустить их по холодной уличной стене? 2) В туалете нет радиатора и трубы вообще, хотя стена так же холодная (уличная). 3) В спальной комнате имеется только труба (обратка) к ней подключена радиаторная батарея, а через стену у нас на кухне идет подача. Можно как-то объединить две комнаты и установить в двух комнатах с трубы-подачи?

У нас в 9-ти этажном доме система отопления построена так: одна труба на подающем идет снизу вверх. К ней на всех этажах подключены радиаторы параллельно с перемычками. Теплоноситель попадает в радиатор снизу, а верхний выход с радиатора, подключен к этой же трубе. Прогревается только часть радиатора. Как правильно подключить радиатор, чтобы он прогревался полностью?

Добрый день. В девятиэтажном доме двухтрубная система отопления в каждой комнате. В одной комнате труба подачи отопления проходит наверх мимо всех радиаторов. Соответственно все радиаторы с девятого этажа подключены на обратке, и у меня на втором этаже батарея вообще почти холодная. Подскажите закономерно ли такое подключение, либо это просто ошибка слесарей?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста насколько верны ваши данные, по определению эффективного метода подключения радиатора? И на какие источники Вы можете сослаться, для получения вышеуказанных данных? Всем заранее спасибо!

Врезать вентиль в перемычку (что не совсем законно, если стоят вентили на радиатор) или переподключить радиатор по диагональной схеме. На пропилене — это элементарно и быстро, компактно и достаточно эстетично. Верхняя врезка (выход) переносится вместо верхней заглушки напротив. Не забывайте, направление резьбы у пробок взаимно противоположное.

Очевидно у вас в доме однотрубная система отопления, при которой одни комнаты подключены к напорной магистрали, а другие комнаты сидят на обратной. Это дебильная советская система — обратная вода идет уже остывшая и не может нагреть комнату. Но за установку дополнительных батарей вас могут оштрафовать, т.к. такая переделка проекта не разрешается 🙂

Возможные схемы подключения радиаторов отопления

Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих ее эффективности — подключение радиаторов отопления. Неважно чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы вы собрались ставить, важно выбрать правильный способ их подключения.

Способ подключения радиатора влияет на его теплоотдачу

Виды систем отопления

Количество тепла, которое будет излучать радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от вида системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо сначала разобраться с тем, какие именно системы отопления бывают и чем они отличаются.

Однотрубные

Однотрубная система отопления — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат при монтаже. Потому именно такой тип разводки предпочитают в многоэтажных домах, хотя и в частных такая система далеко не редкость. При такой схеме радиаторы включены в магистраль последовательно и теплоноситель проходит сначала через один отопительный пробор, затем поступает на вход второго и так далее. Выход последнего радиатора подключается ко входу котла отопления или к стояку в многоэтажках.

Пример однотрубной системы

Недостаток такого способа разводки — невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов. Установив регулятор на любом из радиаторов, вы будете регулировать всю остальную систему. Второй значительный недостаток — разная температура теплоносителя на различных радиаторов. Те, которые находятся ближе к котлу, греются очень хорошо, которые дальше — становятся все холоднее. Это — следствие последовательного подключения радиаторов отопления.

Двухтрубная разводка

Двухтрубная система отопления отличается тем, что в ней имеется две нитки трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключен к обеим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно. Это хорошо тем, что на вход каждого из них поступает теплоноситель одной температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов можно установить терморегулятор и с его помощью изменять количество тепла, которое он выделяет.

Недостаток такой системы — количество труб при разводке системы больше почти в два раза. Зато систему легко можно сбалансировать.

Где ставить радиаторы

Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный, который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.

Как расположить радиатор под окном

Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.

И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.

Схемы подключения радиаторов

Насколько хорошо будут греться радиаторы зависит от того, как в них подавать теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.

Радиаторы с нижним подключением

Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением никаких разночтений быть не может. Есть всего два патрубка — входной и выходной. Соответственно, с одной стороны в радиатор подается теплоноситель, с другой отводится.

Нижнее подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе отопления

Конкретно, куда подключать подающий, а куда обратный написано в инструкции по монтажу, которая обязательно должна быть в наличии.

Батареи отопления с боковым подключением

При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.

Вариант №1. Диагональное подключение

Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе

Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

Вариант №2. Одностороннее

Как понятно из названия, подключаются трубопроводы с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Этот вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от отопительного прибора, что часто бывает в квартирах, потому именно такой тип подключения обычно и преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема используется нечасто — не очень удобно располагать трубы.

Боковое подключение для двухтрубной и однотрубной системы

При таком подключении радиаторов эффективность нагрева только чуть ниже — на 2 %. Но это только если секций в радиаторах немного — не более 10. При более длинной батарее ее дальний от край будет плохо греться или вообще останется холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы ставят удлинители потока — трубки, которые доводят теплоноситель чуть дальше середины. Такие же устройства можно устанавливать в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшая при этом теплоотдачу.

Вариант №3. Нижнее или седельное подключение

Из всех вариантов седельное подключение радиаторов отопления самое малоэффективное. Потери составляют примерно 12-14%. Но данный вариант самый незаметный — трубы обычно укладываются по полу или под ним и такой способ наиболее оптимальный с точки зрения эстетики. А чтобы потери не влияли на температуру в помещении, можно радиатор взять чуть более мощный чем требуется.

Седельное подключение радиаторов отопления

В системах с естественной циркуляцией такой тип подключения делать не стоит, а вот при наличии насоса работает она неплохо. В некоторых случаях даже не хуже бокового. Просто при какой-то скорости движения теплоносителя возникают вихревые потоки, вся поверхность разогревается, повышается теплоотдача. Данные явления пока не изучены до конца, потому спрогнозировать поведение теплоносителя пока невозможно.

Эффективность теплоотдачи — как лучше подключить радиаторы отопления

Способы подключения радиаторов отопления

Комфорт, комфорт и еще раз комфорт. Эта мысль все время сопровождает нас, когда дело касается проживания в доме. Согласитесь — кто не хочет, чтобы в доме всегда было уютно и комфортно? Таких не найдется. А теперь второй вопрос — от чего зависит качество проживания? Критериев много, но один нас интересует в первую очередь — это тепло в доме. Оно обеспечивается грамотно созданной системой отопления, где немаловажную роль играет подключение радиаторов.

Именно об этом и пойдет разговор дальше. В первую очередь определимся, какие виды отопления сегодня используются. Их два:

Чем же они отличаются друг от друга? Количеством контуров, а, соответственно, и объемом используемых материалов.

Однотрубная схема

По сути, это кольцо из труб, где центром является отопительный котел. Это самая простая схема разводки, которую лучше всего использовать в одноэтажных строениях, где применяется система с естественной циркуляцией теплоносителя. Или в многоэтажных зданиях с принудительной циркуляцией.

Скажем прямо — эта схема не самая лучшая, хотя очень экономичная в плане затрачиваемых для ее сооружения материалов. Но у нее есть один большой недостаток — невозможность регулировать подачу тепла. Устанавливать в такую схему какие-то контролирующие проборы проблематично. Поэтому в домах, где смонтирована именно однотрубная схема развязки, показатель тепловой отдачи равен проектируемой. Вот почему так важно правильно рассчитать данный показатель.

Внимание! Однотрубное отопление допускает лишь последовательное подключение радиаторов. То есть теплоноситель проходит все радиаторы один за другим, отдавая тепло. И чем дальше прибор расположен в цепи, тем меньше тепла ему достается.

Двухтрубная схема

В этой схеме присутствует два контура — подача и обратка. По первому контуру теплоноситель поступает на радиаторы отопления (алюминиевые, биметаллические, чугунные или стальные), а по второму он отводится к котлу. Но что удивительно, теплоноситель равномерно распределяется по всем батареям, что и является огромным плюсом этой схемы подключения.

Немаловажный момент — с двухтрубным подключением появляется возможность регулировать температуру в каждом отдельном радиаторе путем открытия или закрытия прохода в него. Здесь устанавливается обычный отсекающий вентиль, который позволяет увеличивать или уменьшать объем теплоносителя в каждой батарее.

Место установки

Установка радиаторов отопления

Казалось бы, место установки радиатора отопления уже давно определено. Ведь его основная функция — это отдача тепла. Но давайте смотреть шире на поставленную задачу. Установка радиаторов — дело серьезное. С их помощью необходимо создать определенные температурные нормы, которые будут влиять на оптимальный режим в квартире. А значит, их лучше всего устанавливать под окнами, откуда проникает холодный воздух, или около входных дверей. То есть отсекать зону холодного воздуха — это еще одна их задача.

И опять возникает «НО». Просто так взять и установить радиатор отопления под окном — это полдела. Существуют определенные нормы, которые необходимо принять во внимание. Правильное подключение радиатора отопления зависит во многом и от этих норм.

Что они в себя включают?

• Во-первых, любые батареи — алюминиевые, биметаллические, стальные или чугунные — должны монтироваться горизонтально. Небольшое отклонение в 1 градус допустимо, но лучше выставить приборы точно по горизонтали.
• Во-вторых, расстояние от радиатора до подоконника должно быть в пределах 10–15 см.
• Практически то же расстояние должно быть от пола до батареи.
• От стены до радиатора оно не должно превышать 5 см.

Именно эти нормы определяют максимально правильную и эффективную теплоотдачу отопительных приборов. Поэтому принимайте их как руководство к действию.

Способы подключения радиаторов отопления

Теперь можно переходить к основной теме и рассматривать непосредственно подключение радиаторов отопления. Существует три способа, как правильно подключить отопительные батареи .

Способ №1 — боковое подключение

Боковое подключение радиаторов

Самый распространенный вид подключения, когда дело касается системы отопления в городской квартире. В многоквартирных домах трубная развязка сооружается вертикально из квартиры в квартиру по этажам. Поэтому вертикальные контуры подачи и обратки называются стояками.

К ним батареи подключаются сбоку, отсюда и название. Чаще всего подключение проводят по схеме:

1. Подача — в верхний патрубок.
2. Обратка — в нижний.

Хотя это не столь принципиально, если вопрос затрагивает схему с принудительной циркуляцией теплоносителя. Правда, специалисты утверждают, что данная схема была выбрана не зря. Если поменять местами патрубки на батареях, то эффективность и коэффициент полезного действия отопительного прибора снижается на 7%. Это существенный показатель, так что его придется учитывать при включении радиаторов в отопительную систему дома. В системе отопления вообще нет неважных показателей или моментов. Небольшое отклонение от нормы может привести к достаточно серьезным потерям и в тепле, и в топливе, а, соответственно, и в деньгах.

И еще один момент. Если количество секций в батарее РИФАР не превышает 12 штук, то боковое подключение к системе отопления оптимально. Если же количество секций больше, то применяется диагональное подключение, которое еще называют перекрестным.

Способ №2 — диагональное подключение

Специалисты считают, что диагональное подключение является идеальным. Для этого контуры отопления подсоединяются следующим образом:

• Подача — к верхнему патрубку батареи.
• Обратка — к нижнему, но с противоположной стороны прибора.

То есть оба контура соединяются между собой через радиатор по его диагонали. Отсюда и название. Преимущество этого соединения заключается в том, что теплоноситель внутри радиатора распределяется равномерно, за счет чего и происходит отдача тепла по всей площади прибора. Именно таким способом достигается существенная экономия топлива.

Способ №3 — нижнее подключение

Этот способ подсоединить радиаторы РИФАР к системе отопления встречается крайне редко. С нижним подключением много проблем, и особенно это касается равномерного распределения теплоносителя по всем радиаторам. Такой вид используется в однотрубной схеме подключения, где радиаторы установлены последовательно, и теплоноситель движется по цепочке от одного к другому.

Нижнее подключение радиатора

Кстати, схема «Ленинградка» — одна из самых распространенных, если говорить об отоплении одноэтажного дома. По сути, это закольцованная труба, в которую врезаны радиаторы. Подключить их довольно просто — для этого из нижних патрубков отводятся трубы, которые врезаются в сам контур. Получается, что теплоноситель, двигаясь в контуре по замкнутому циклу, поступает в каждый радиатор. Но при этом чем дальше отопительный прибор располагается по направлению движения горячей воды, тем меньше ему достается тепла.

Что делать? Есть два решения данной проблемы:

1. Увеличить количество секций радиаторов, расположенных в дальних от котла комнатах.
2. Установить циркуляционный насос, который создаст внутри отопления небольшое давление. Именно оно позволит равномерно распределить горячую воду по помещениям.

Кстати, циркуляционный насос сразу делает систему энергозависимой. В этом есть свой минус. Все дело в том, что отключение электричества во многих загородных поселках — дело обычное. Так что проблема с нижним подключением остается. Но чтобы движение теплоносителя было эффективным даже при выключенном насосе, необходимо позаботиться об установке байпаса.

Заключение по теме

Итак, вы смогли убедиться в том, что подключение радиаторов (РИФАР и других типов) — дело непростое и очень серьезное. Считается, что в городских квартирах оптимальный вариант — боковое соединение. Если дело касается частного домостроения, то диагональная схема подойдет лучше всего. С нижним подключением слишком много проблем. К тому же практика и тестирование показали, что этот вариант при неправильном подходе к организации монтажного процесса отличается слишком большими тепловыми потерями — до 40%.

Источники: http://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/podklyuchenie-radiatorov-otopleniya.html, http://stroychik.ru/otoplenie/shemy-podklyucheniya-radiatorov, http://gidotopleniya.ru/radiatory-otopleniya/kak-luchshe-podkljuchit-radiatory-otoplenija-effektivnost-teplootdachi-7933

Электробатареи для отопления – реальная экономия или лишние траты

Электрические батареи обогревают дом напрямую. Этот вид отопления удобен тем, что не требуется дополнительное оборудование, монтажные работы отсутствуют вообще или сведены к минимуму. Какие электробатареи являются лучшими для экономного отопления, узнаем из этой статьи.

Виды электрических батарей

Внешне электрические батареи похожи на радиаторы биметаллические или алюминиевые, используемые при устройстве водяной системы отопления. Отличие в том, что подключаются они через розетку и имеют блок управления, а иногда и дистанционный пульт. Делят их на 2 группы:

В первой группе электрических батарей теплоносителем является масло или вода, нагреваемые при помощи трубчатого элемента. Пиковое потребление большинства таких моделей — от 300 до 500 ватт.

Площадь теплообмена довольно большая из-за того, что корпус оребренный. Поскольку алюминий имеет большую теплопроводность, то вся батарея прогревается равномерно. Производители заверяют, что электробатареи функционируют в экономном режиме из-за наличия микропроцессорного управления.

Жидкостная вакуумная электробатарея на колесиках

В пользу безжидкостных электрических батарей приводят те аргументы, что здесь отсутствует угроза протечки теплоносителя, они более безопасны и обогрев осуществляется быстрее.

Общим для всех этих приборов является присутствие нескольких элементов, взаимодействующих между собой. Весь существующий модельный ряд можно разделить на следующие виды:

• Масляные, где теплоносителем является минеральное масло;
• Вакуумные;
• Конвекторы;
• Тепловые пушки.

Принцип работы масляных радиаторов

Теплоносителем в этих видах радиаторов является минеральное масло, обладающее хорошей теплоотдачей. Часто такие электрические батареи напоминают визуально простые чугунные. Принцип работы у них тоже схож: больше секций — эффективней обогрев.

Внутри радиатора находятся электроды в виде медных и оцинкованных пластин, помещенных в электролит. Электрический ток, проходя по ним, нагревает электролит, тот передает тепло минеральному маслу, которое, имея температуру кипения в разы больше, чем у воды, греет ребристую поверхность радиатора. Чтобы теплоноситель не перегревался, осуществляется контроль температуры при помощи специальных систем.

Из-за того, что для изготовления корпуса используют материалы устойчивые к коррозии с дополнительным покрытием специальной пленкой снаружи и внутри, эксплуатация большинства батарей возможна в условиях повышенной влажности.

Энергия, излучаемая поверхностью батареи, прогревает стены помещения, обеспечивая повышение температуры внутри помещения. По мере испарения избыточной влаги уменьшается коэффициент теплоотдачи, следовательно, уменьшаются теплопотери.

Есть модели, оснащенные термодатчиками, позволяющими задавать и поддерживать определенный температурный режим, что значительно снижает электропотребление. В некоторых моделях есть принудительная циркуляция воздуха, сокращающая время нагрева помещения.

Внимание! Подбор масляных радиаторов осуществляется по правилу: от 100 до 110 Вт на 1 кв. м. помещения.

Как работают вакуумные электрические батареи

Более экономным вариантом по сравнению с масляными электрическими батареями являются вакуумные радиаторы. В основе их работы заложен нагрев специальной жидкости. находящейся в нижней части алюминиевого корпуса, легко испаряющейся и быстро распространяющей тепло по поверхности прибора. Особенностью жидкости, заполняющей вакуумную электрическую батарею, является низкая температура закипания — всего 35 градусов С и небольшой объем — 500 мл.

Теплоотдача вакуумной электробатареи довольно большая — около 300 Вт на каждую секцию. При отключении батареи она длительное время сохраняет тепло, т.к. частицы газа в вакууме продолжают движение, хотя и несколько замедленное.

Вакуумный электрический радиатор — хороший вариант для экономного отопления

В комплект нагревательных приборов входят датчики аварийного отключения и регуляторы температуры. К положительным моментам в эксплуатации вакуумных радиаторов относятся:

• Простота монтажа;
• Отсутствие потребности во вспомогательном оборудовании;
• Приятный дизайн;
• Автономность;
• Возможность регулировать температуру в широком диапазоне — 20-70 градусов С.

Внимание! Как недостаток следует отметить то, что электровакуумную батарею нельзя наклонять. Стоять она должна на идеально ровной поверхности.

Радиаторы конвекторного типа

Прибор внешне имеет сходство с масляным радиатором, но корпус у него менее выпуклый и снабжен двумя решетками — нижней и верхней. Через первую поступает холодный воздух, а вторая, занимающая от 15 до 20% поверхности, снабжена направляющими шторками и предназначена для выхода тепла.

ТЭНы, находящиеся внутри радиатора окружены металлическими пластинами, увеличивающими полезную площадь нагревательных элементов. Изготавливают электроТЭНы из нержавейки. Их трубки с магнезитом внутри герметично запаяны.

Обогрев с использованием электроконвекеторов происходит за счет конвективного обмена по схеме: твердое тело — газ и конвективно-лучистого распространения тепла, когда перенос его осуществляется как источником излучения, так и конвекцией.

Схема конвекторного радиатора

Преимущества этого вида электрических батарей существенны:

• Высокая надежность. В конструкции отсутствуют движущиеся детали и теплоноситель, что намного увеличивает запас ресурсов;
• Наличие альтернативных вариантов монтажа — стационарно на стену или установка на пол, если имеются ножки или колесики;
• Безопасная, удобная эксплуатация за счет наличия термостата и защиты от возгорания, перегрева. Даже при нагреве ТЭНа до 1000 градусов внешняя поверхность не разогревается больше, чем на 65 градусов;
• Отсутствие необходимости в усилении электроснабжения дома и устройстве заземления;
• В отличие от других видов электроотопления не сжигают кислород;
• В линейке есть модели для эксплуатации в условиях повышенной влажности;
• Автономность;
• КПД 95%;
• Высокая скорость нагрева ТЭНов — в среднем 30 сек.

Есть у электрических батарей конвекторного типа и недостатки:

• Большое электропотребление, что делает нерациональным их использование для отопления больших площадей;
• Ежегодное снижение коэффициента полезного действия.

Тепловые пушки

Прибор, называемый электрической тепловой пушкой, имеет настолько несложную конструкцию, что некоторые даже изготавливают его самостоятельно. Основные составляющие — нагревательный элемент и вентилятор.

Корпус из нержавейки без сварных швов выполнен в виде цилиндра, что из-за внешнего сходства с пушкой и дало название прибору. Воздух извне поступает через специальные решетки в корпусе. Внутри нагревательный элемент повышает его температуру до необходимой величины, и он опять выходит наружу через систему вентиляторов. Упрощенно можно сказать, что тепловая пушка это — тот же вентилятор, но выдающий не холодный воздух, а горячий.

Конструкция электрической тепловой пушки

Электрическая пушка работает как от двух, так и трехфазной сети. Нагревательный элемент — ТЭН или спираль. Перегрев прибора исключен из-за наличия специального термостата, автоматически отключающего питание по достижении установленной температуры. Это позволяет значительно экономить электроэнергию.

Производительность прибора зависит от объема выдуваемого воздуха: чем он больше, тем быстрее прогреется помещение. В пользу тепловой пушки свидетельствуют следующие факты:

• Легкая эксплуатация;
• Компактность и небольшая масса;
• Универсальность. Можно применять для различных целей — от ускорения высыхания поверхностей во время ремонта до отопления;
• Быстрый нагрев;
• Абсолютная безопасность.

Внимание! В помещениях, где влажность воздуха повышена, использовать электрические тепловые пушки запрещается.

Существуют и тепловые пушки, в которых система вентиляторов отсутствует. Работают такие приборы под воздействием инфракрасного излучения и прогревают не все помещение, а отдельные секторы.

Расчет потребления электроэнергии экономным конвектором

В последнее время производители выпускают конвекторы с улучшенными характеристиками и называют их экономными. Действительно ли при их использовании экономится электричество, покажет расчет.

Для примера возьмем хорошо утепленное помещение площадью 15 кв. м. обогреваемое конвектором из разряда экономных — Noirot мощностью 1500 Вт. Задаем температуру 20 °С, при температуре снаружи -5 °С.

Конвектор Noirot Spot-E3

Судя по данным производителя, помещение прогреется за 20 мин. На первоначальный нагрев используется:

Чтобы заданная температура поддерживалась, необходимо, чтобы конвектор работал от 7 до 10 мин. в течение часа:

0,15х1,5 = 0,225 кВч.

За 8 ч. работы расходуется электроэнергии

0,225х8 0,5 = 2,3 кВч.

Если учесть, что при отсутствии людей можно использовать экономный режим — от 10 до 12 градусов, расход электричества составит:

0,08х1,5х16 = 1,92 кВч.

В общем за сутки будет расходовано:

Так как обычный конвектор, состоящий из нескольких элементов расходует от 6,8 до 7,5 кВч. то, если верить производителю, экономится 2,58 – 3,28 кВч.

Газ или электробатареи: сравнительный расчет

Возьмем 2 одинаковых 1-комнатных квартиры площадью 36 кв. м, одинаково утепленные. В первой установлен газовый котел, а во второй — электроотопление.

Экономное отопление с электробатареями

Главные требования к отоплению всегда сводятся на двух вещах – тепло и экономия. Обычно сложно поймать необходимый баланс между условиями, но рынок постоянно развивается, и пытливые умы ученых изобретают все новые и новые технологии. Главное сейчас — это энергосбережение, как же оно может повлиять на тепло в доме? Устройство электробатареи должно ответить на этот вопрос.

Устройство электробатареи

Для начала разберемся в ее устройстве. Внешний вид электроприбора ничем не отличается от привычных глазу алюминиевых или биметаллических радиаторов. На корпусе имеется экран и блок управления для регулировки температурного режима и отслеживания заданных параметров. И еще одно отличие от более привычных предшественников — это отсутствие труб, ведущих от радиатора. Электробатарея включается в обычную розетку. Таким образом, можно выделить несколько главных преимуществ такого устройства:

• экономичность, потребление энергии всего 2,2 КВт;
• красота, дизайн позволяют ей вписаться в любой интерьер. К ней не ведут трубы обратки, и не нужны стояки;
• универсальность, радиатором можно пользоваться в любое время года, независимо от отопительного сезона. Батарею удобно транспортировать и использовать в выходные на даче;
• простота в использовании, батарея легко устанавливается своими руками без помощи и консультаций специалистов, температуру можно выставить в зависимости от вашего комфорта.

Достоинства батареи еще можно перечислять, ее не нужно красить, легко ремонтировать, удобно перевозить, она безопасна в использовании, и ко всему этому она обладает небольшим расходом электроэнергии.

Потребление энергии часто сравнивают с обычной лампочкой, это может быть верно, лишь отчасти. Так как потребление зависит от мощности пробора. выставленной температуры и площади помещения. Для того чтобы температура в доме была комфортная.

Экономия достигается и микропроцессорным устройством, оно контролирует тепло. И способно поддерживать нужную температуру в доме без дополнительного вмешательства. Для удобства некоторые модели имеют пульт дистанционного управления. Это позволяет регулировать температуру, находясь вдали от прибора, например, в ночное время, когда так не хочется вставать с постели.

Электробатареи в основном изготавливают из алюминиевого сплава, поэтому они довольно легкие и позволяют транспортировать и производить установку своими руками без посторонней помощи.

Суть их работы проста, достижение нужной температуры происходит конвекцией и выделением инфракрасного излучения. Прогрев происходит равномернее, если установить прибор как можно ниже к полу.

Разновидности электрорадиаторов

В зависимости от использованного теплоносителя радиаторы могут быть:

Для оптимального выбора для вашего дома необходимо разобрать оба варианта.

Алюминиевая ребристая батарея является теплообменником. ТЭН встроен в батарею, и находится в каждой секции, что позволяет осуществить быстрый прогрев помещения. ТЭНы встроены в секцию, секции соединены между собой; соответственно, чем больше секций. тем интенсивнее отапливается помещение. Такое отопление имеет несколько плюсов:

• точность работы термостата, что не позволяет расходовать лишнюю энергию;
• хорошая теплоотдача достигается за счет большой площади алюминиевых поверхностей;
• радиатор хорошо держит и отдает тепло;
• также время на его остывание может быть увеличено, если прибор правильно установить.

Жидкостные радиаторы (мини-котлы)

Суть их в тех же алюминиевых секциях, соединённых между собой, но заполненных специальной жидкостью устойчивой к перепадам температуры и морозам. В основном конструкции герметичные, но есть модели, в которые жидкость можно налить своими руками. Нагрев и циркуляция теплоносителя происходит за счет установленного внизу конструкции ТЭНа. Он расположен по всей длине электробатареи. Тэн также оснащен датчиками и контролирует температуру. Прибор безопасен, имеет функцию отключения при перегреве. Радиатор можно использовать как для отопления дома, так и дачи. Батареи можно найти как настенные, так и напольные. После покупки их легко можно установить своими руками, что удобно и в качестве дополнительного отопления.

В принципе, на вопрос об энергосбережении и достижении уровня комфортной температуры в помещении, данные приборы вполне отвечают. Но и верить всем рекламным уловкам не стоит, при выборе всегда помните о простых законах физики, которые не удалось нарушить. Помните, что алюминий независимо от площади батареи быстро остывает. А миф «Потребление батареей отопления электроэнергии, как стандартная лампочка» — это очень сомнительный и ничем не подтвержденный факт.

Но на эту ложку дегтя, все еще стоит бочка меда, с основными задачами электроприбор справился.

Сбережение энергии достигается за счет умных датчиков и хорошего сочетания материалов.

А для более эффективной работы важно помнить и о правилах установки своими руками:

• подключение прибора отопления производится только в исправную розетку, без использования тройников или удлинителей;
• проводка в доме должна быть исправна, лучше всего вывести на щитке отдельный тумблер на комнату, в которой установлена данная система;
• прибор не должен находиться на сквозняке, иначе об энергосбережении речи идти не может;
• Для увеличения теплоотдачи, например, на даче, при установке своими руками за электробатарею можно установить отражающий экран.

Итак, электробатарея — это отличный вариант для отопления дома или дачи, а установленный с умом прибор позволяет не только обогреть помещение, но и сэкономить энергию и выполнить всю работу по монтажу своими руками.

Похожие статьи:

Печное отопление в двухэтажном доме Печное отопление в деревянном доме Отопление дома воздухогрейным котлом Обогреватель для гаража или бассейна

Электрические батареи отопления: революция или эволюция

Электробатареи отопления преподносятся производителями в качестве технической новинки, которая относится к новому, энергосберегающему типу электрических обогревателей. Если верить их заверениям, 2,2 киловатт мощности может хватить на обогрев стометровой квартиры. Давайте поближе познакомимся с новым чудом современных технологий.

Наша сегодняшняя жертва. Давайте выясним, что находится внутри устройства.

Что это такое

Под электрической батареей понимаются две разные конструкции.

Жидкостная электробатарея

Из многословных описаний на сайтах производителей можно все же извлечь крупицы полезной информации и в общих чертах понять, как работает это устройство.

• В основе схемы — обычный ТЭН, трубчатый нагреватель. Поскольку решение позиционируется как энергосберегающее, он обычно обладает малой мощностью — до киловатта. Доминируют модели с пиковым потреблением и вовсе в 300 — 500 ватт.
• В роли теплоносителя выступает вода или масло. Существуют и герметичные конструкции с несменяемым теплоносителем, и открытые, в которые можно залить любую жидкость через пробку.
• Алюминиевый корпус благодаря оребрению обеспечивает солидную площадь теплообмена, а благодаря теплопроводности этого металла — одинаковую температуру по всей этой площади.
• Электробатарея отопления работает на полную мощность лишь до достижения целевой температуры. Когда она достигнута — нагрев отключается, как только температура падает — ТЭН снова включается.
• Микропроцессорное управление миниатюрного электрического котла обеспечивает наиболее рациональный режим работы, за счет чего и достигается огромная экономия.

В схеме присутствует цифровой термостат.

• Простота подключения позволит легко смонтировать систему отопления своими руками.

Уважаемому читателю: подождите смеяться. Мы пока всего лишь цитируем рекламные заверения производителей.

Безжидкостная электробатарея

Изготовители чудо-устройств второго типа объясняют, что вероятность протечки воды или масла всегда остается с вами до тех пор, пока вы используете жидкостный обогревательный прибор. Истина же — в безжидкостном, где низкотемпературный нагревательный элемент в алюминиевом корпусе обогреет вас еще экономичнее и безопаснее.

При этом микропроцессорное управление продолжает экономить, экономить и еще раз экономить.

Автор позволит себе процитировать еще несколько фрагментов технических описаний.

• Корпуса батарей производятся из авиационного алюминия, позволяющего использовать давление до 80 кгс/см2 и сохранять оксидную пленку, защищающую алюминий от коррозии (см. статью Алюминиевые батареи отопления – надежный компонент системы теплоснабжения )
• Батареи собираются на резьбах, в отличие от недоброкачественных паяных и литых конструкций.
• Старшие модели являются биметаллические радиаторы отопления — очевидно, со стальными сердечниками секций.

Цена младших моделей — около 6000 рублей. Старших — 10000.

При желании можно собрать комплект из купленного отдельного радиатора и нагревательного элемента.

Мы постараемся придерживаться максимальной объективности до последнего и не станем комментировать ни один из четырех пунктов. Автор скажет вежливо: ни один из пунктов этого раздела статьи не ассоциируется у него ни с чем, хоть отдаленно напоминающим здравый смысл.

Обнаженные факты

Для того, чтобы читатель пришел в себя после упоминания столь сладких перспектив и невероятной надежности устройств, напомним ему несколько постулатов, связанных с работой ВСЕХ электрических (и прочих) обогревателей.

• КПД нагревательного элемента прямого нагрева всегда равен 100 %. Все потраченное электричество полностью преобразуется в ускорение движения молекул среды. Соответственно, говорить о большей или меньшей эффективности прибора некорректно в принципе.

Любопытно: даже топовые компьютеры с точки зрения физики представляют собой лишь дорогие нагреватели воздуха. Просто потому, что они не совершают полезной работы — не перемещают объекты параллельно вектору гравитации. Вся потраченная ЛЮБЫМ бытовым прибором электроэнергия превращается в тепло.

• Наиболее эффективен нагрев пола. В этом случае температура в помещении падает с движением не от потолка, по которому люди ходят… ну, довольно редко, а снизу вверх. Комфортная для обитателей СУБЪЕКТИВНАЯ температура будет достигнута при минимальной средней объективной температуре в комнате.

Раз так — затраты на нагрев станут меньше, ведь чем больше разница температуры с улицей — тем больше тепла теряется. В нашем случае, однако, нагреватель греет в основном воздух, который невозбранно движется вверх и греет потолок. Бессмысленно и беспощадно.

• В небольшом объеме теплоноситель может циркулировать за счет естественной конвекции. Избыточное давление просто не нужно.

Кроме того, конструктору стоит помнить о тепловом расширении и оставлять в нагревателе емкость, выполняющую функцию расширительного бака. Таким образом, и биметаллическая схема исполнения, и способность выдержать давление в 80 атмосфер — это, мягко говоря, странные особенности устройства.

Центральное отопление — это вероятность гидроударов. Но зачем биметалл в маленькой батарее с литром воды или масла внутри? Непонятно…

• По описанию работа микропроцессоров, контролирующих батареи отопления электрические, очень напоминает… Обычный термостат. Простейшее устройство для контроля температуры, подающее питание при охлаждении и отключающее при нагреве.

Вся разница — в наличии индикации и цифровом методе контроля над температурой. Впрочем, микропроцессоры уже давно встраиваются во все бытовые устройства и стоят куда дешевле, чем надежное механическое реле.

Фокусы и их разоблачение

Давайте вспомним историю последних революционных изобретений, которые появлялись на рынке, заполоняли СМИ своей рекламой, массово покупались и так же быстро исчезали из оборота.

• Разнообразные медицинские приборы, излечивающие все болезни светом, акустическими колебаниями, собственной пирамидальной формой или «особой конфигурацией активных элементов, структурирующей воду в пищевых продуктах».
• Волшебные устройства, одним своим присутствием в конфигурации электрической сети на 40% снижающие расход электроэнергии. Внутри, что характерно, при стоимости прибора в 35-50 долларов США можно обнаружить один высоковольтный керамический конденсатор. Примерно так же оснащены бюджетные сетевые высокочастотные фильтры; но их стоимость раз этак в пять-семь ниже.

Прибор на фото должен экономить электричество. Но почему-то этого не делает.

• Приборы, замеряющие уровень нитратов в растениях и их плодах по электрическому сопротивлению среды между погруженными в них электродами. Именно нитратов и никак не иначе. ВНЕЗАПНО их появлению на рынке предшествовала волна разномастной информации в СМИ о страшном вреде нитратов.

Даже Интел, крупнейшая корпорация, производящая не воздух, а вполне реальные высокотехнологичные продукты, отметилась в этом списке. Нам последовательно продавали:

• Ноутбуки — мобильные компьютеры.
• Дескноуты — компактные компьютеры из обычных комплектующих без батарей.
• Нетбуки — компактные ноутбуки малой производительности для работы в сети.
• Ультрабуки — мощные рабочие станции в тонком корпусе.

При этом волна рекламы каждый раз создавала спрос, объясняя обывателю, что уж в этот-то раз он получит именно то, в чем давно нуждался.

Истории о финансовых пирамидах, банках с завышенными процентами, пылесосах Кирби — убийцах сапрофитов автор не станет детально разбирать, щадя нервную систему читателя.

Причину их появления и популярности лаконично и емко объяснил Булат Окуджава в песенке лисы Алисы и кота Базилио: «Пока живут на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки».

Как выглядит в свете своего принципа работы и технических характеристик электрическая батарея отопления, этот новый сверхэкономичный обогреватель?

• ВСЕ детали того, как работают эти устройства, изучены очень давно. Нам предлагают обычный масляный радиатор или, в случае продвинутой безжидкостной батареи, электрический конвектор.
• Все отличия большей части предложений от привычных нам обогревателей сводятся к алюминиевому корпусу в форме обычного водяного радиатора отопления и цифровому индикатору термостата. Даже эти особенности не эксклюзивны: нам уже встречались устройства с индикацией температуры и необычным дизайном. Надо сказать, куда более привлекательным.

Конвектор Баллу Плаза 1500 дизайном далеко превосходит все электробатареи. При этом его стоимость — 3 тысячи рублей. Не 6 и не 10.

• Стоимость изделий неоправданно высока. Масляный радиатор мощностью около киловатта можно купить за 800-1000 рублей, конвектор — примерно за ту же сумму. При этом термостаты будут присутствовать в конфигурации прибора: точно так же, как электробатареи, они будут прогревать комнату до нужной температуры и отключаться до ее остывания.
• Вся экономия достигается более низкой мощностью нагревательного элемента. Понятно, что прибор с номинальной мощностью в 390 ватт будет тратить намного меньше электричества, чем двухкиловаттный обогреватель. Но и греть он будет слабее: прибор использует, то же, распределение тепла, что и любой другой конвекционный нагреватель, и, тот же, источник энергии.
• Достойны ли эти устройства внимания? Безусловно. Если бы не завышенная в несколько раз стоимость, это были бы неплохие маломощные обогреватели, позволяющие погреть на них ноги под столом или отопить очень небольшую спальню. Но при нынешних ценах они просто неинтересны.

Если вам нужен экономичный маломощный обогреватель — инструкция проста: купите самый маломощный конвектор с термостатом, настройте термостат на минимальное значение комфортной температуры — и вот перед вами ПОЛНЫЙ функциональный аналог электрической батареи.

• Популярность этих отопительных приборов заставляет всерьез задуматься над качеством среднего образования в стране. Большая часть покупателей явно считает, что эти приборы обходят законы физики.

Автор полностью присоединяется к заявлению на плакате.

Разумные альтернативы

Значит, чудес не бывает? Электричеством нельзя обогреваться с небольшими затратами?

Не то, чтобы можно было реализовать совсем уж дешевую схему обогрева электроэнергией, но несколько и в самом деле экономичных решений можно подсказать.

• Пленочный теплый пол, уложенный под ламинат или другое напольное покрытие, дает вполне реальную экономию за счет перераспределения температур в помещении. Наиболее теплая зона образуется именно там, где в ней есть потребность; через потолок бесполезно рассеивается куда меньше тепла.
• Низкотемпературные инфракрасные обогреватели заставляют присутствующего в помещении человека субъективно оценивать температуру как более высокую. Простое снижение температуры в комнате на 2 градуса дает до 20% экономии тепла.

Кроме того, инфракрасный нагревательный элемент нагревает и все поверхности перед собой, заставляя их отдавать воздуху тепло. При потолочном монтаже мы получим, можно сказать, тот же теплый пол, но с минимальными затратами.

• Наконец, абсолютно реальную экономию электричества дают всевозможные тепловые насосы. Они перекачивают с улицы до 5 киловатт тепла на каждый потраченный киловатт электричества. Причем стоимость инверторного кондиционера, представляющего собой простейший тепловой насос, будет соответствовать стоимости двух-четырех пресловутых электробатарей.

Мощность в режиме обогрева — 3,6 КВт. Пиковое потребление — 870 ватт. Рабочая температура — до -25С.

Заключение

Как видите, статья получилась откровенно критической. Альтернативную точку зрения вы найдете в видео в конце статьи. Теплых зим!

Источники: http://udobnovdome.ru/jelektrobatarei-dlja-otoplenija/, http://poluchi-teplo.ru/radiatoryi/drugie-rad/ekonomnoe-otoplenie-s-elektrobatareyami.html, http://otoplenie-gid.ru/elementy/radiatori/145-elektricheskie-batarei-otopleniya

Как провести отопление в двухэтажном доме?

• Как выполняется классическая схема разводки для двухэтажного дома?
• Какую разводку выбрать правильно: верхнюю или нижнюю?
• Как выполняется воздушное отопление двухэтажного дома?
  • Использование булерьяна
  • Использование кирпичной печи
  • Использование газовых конвекторов
• Как выполняется водяное отопление в двухэтажном частном доме?
  • Использование двухтрубной разводки
  • Использование однотрубной разводки
  • Использование теплых полов в коттедже

Устройство эффективного обогрева комнат и вспомогательных помещений двухэтажного частного дома требует грамотного подхода. Перед владельцем объекта встанет задача выбора самого оптимального варианта. Исходить необходимо из собственных материальных возможностей и топлива, которое доступно в данной местности.

Изобрежение 1. Схема отопления двухэтажного дома с ручной регулировкой.

В большинстве случаев приоритет отдается водяной отопительной системе. Набирает популярность в последнее время и воздушное отопление. За основу необходимо брать типовую схему отопления двухэтажного дома, которую понадобится правильно адаптировать под потребности имеющегося объекта. Рекомендуется при этом воспользоваться услугами высококвалифицированных специалистов, потому как многие нюансы, которые вовремя будут внесены в проект отопления двухэтажного дома, позволят избежать проблем в процессе дальнейшей эксплуатации системы.

Список элементов, которые будут необходимы для того, чтобы сделать систему отопления двухэтажного дома:

• несколько металлопластиковых труб с необходимым диаметром;
• котел;
• дроссели;
• газовые конвекторы;
• краны;
• радиаторы отопления;
• кронштейны.

Как выполняется классическая схема разводки для двухэтажного дома?

Схема однотрубного водяного отопления в двухэтажном доме.

На изображении (ИЗОБРАЖЕНИЕ 1) представлена схема водяного отопления двухэтажного дома, которая подразумевает ручное регулирование уровня температуры в помещениях, которые обогреваются. В этом варианте монтируется горизонтальная разводка из 2-х труб с боковым подключением радиаторов.

Подобная система отопления выполняется из металлопластиковых труб. Есть возможность использования труб из меди или полипропилена. Соединительные и фасонные детали трубопроводов могут подбираться с учетом взаимного расположения всех элементов отопительной системы. Понадобится приобрести и разнообразные краны: радиаторные прямоточные, шаровые, радиаторные угловые и прямые. По результатам расчетов нужно закупить радиаторы отопления с необходимым количеством секций. Отопительные приборы можно повесить на кронштейны, чье число будет зависеть от количества секций.

Схема двутрубного водяного отопления в двухэтажном доме.

Типовая схема отопительной системы в двухэтажном доме показывает расположение главного оборудования для отопления: котла (твердотопливного, газового, электрического), мембранного расширительного бака и циркуляционного насоса. Для того чтобы защитить насос от перегрузки, выполняется монтаж байпаса с перепускным клапаном.

Настенная модель отопительных котлов может быть установлена непосредственно в самом доме. Для этого следует только лишь выделить уголок в подсобке или на кухне. При этом необходимо учитывать тот факт, что оборудование в рабочем состоянии может быть источником небольшого шума. Отопительные напольные котлы нуждаются в наличии отдельной площади в доме либо специально отведенных помещениях для их размещения.

Важно заметить, что для удобства управления температурным уровнем необходимо произвести разделение отопительной системы этажей на 2 контура, которые не будут зависеть друг от друга. При этом появится возможность отключить систему отопления на каком-нибудь из этажей.

Вернуться к оглавлению

Какую разводку выбрать правильно: верхнюю или нижнюю?

Схема водяного отопления с котлом.

В двухэтажном доме, который имеет чердачное и подвальное помещение, может быть выполнена отопительная система с нижней и верхней разводкой труб.

Следует знать следующее:

1. При нижней разводке труб горячая вода будет поступать из котла в стояки снизу, с подвала.
2. При верхней разводке горячая вода будет подаваться в чердачном помещении в различные стояки, от которых будет направляться теплоноситель к радиаторам.

Важно отметить, что расширительный бак, независимо от того, какая разводка будет выбрана, всегда располагается на чердаке (в наивысшей точке системы).

Печное отопление двухэтажного дома может быть выполнено при помощи использования сложных конструкций печей, кладку которых следует доверять только квалифицированным специалистам.

Вернуться к оглавлению

Как выполняется воздушное отопление двухэтажного дома?

К данной категории относятся все существующие способы обогрева без использования труб и теплоносителя (масла, воды, антифриза и различных других), потому как нагрев в помещении воздуха осуществляется с помощью непосредственного контакта с нагревательными элементами.

Вернуться к оглавлению

Использование булерьяна

Схема установки булерьяна.

Данная печь представляет собой топливник, который состоит из толстых труб с открытыми вниз и вверх торцами. Трубы греются и тем самым обеспечивают конвективное перемешивание в комнате воздуха. Ускорят процесс их направленность в разные стороны. В случае необходимости обогреть несколько изолированных помещений понадобится от булерьяна сделать разводку воздуховодов с принудительной либо естественной циркуляцией.

Имеются некоторые достоинства подобной конструкции. Данные печи способны обеспечивать практически полное сгорание топлива при помощи того, что ими будет обеспечено длительное тление при ограниченном притоке кислорода. Следовательно, обеспечивается КПД, который не может быть достигнут традиционными печками-буржуйками.

Булерьян не будет занимать большое количество места в частном доме и не нуждается в собственном помещении. Для отопления 2-х этажей печь вполне может размещаться в столовой или гостиной. Запахов и копоти не будет.

Разводка воздуховодов может обойтись дешевле, чем разводка отопительной водяной системы.

Существуют и некоторые недостатки.

1. Воздуховоды практически не возможно проложить по окончании чистового ремонта таким образом, чтобы не испортить эстетику помещения. План отопления 2-х этажного дома, источника тепла и проводки понадобится продумать заранее.
2. Любое отопление печью двухэтажного дома подразумевает хранение запасов угля, дров, торфяных брикетов либо пеллет.

Вернуться к оглавлению

Использование кирпичной печи

Русская печь чаще всего имеет внушительные габаритные размеры. Она может занять до 1/3 площади дома и отапливать несколько комнат. При этом двухэтажные отопительные печки — это несколько другие, более сложные конструкции.

Порядовка русской печи.

Каких-либо стандартов в области конструирования печей из кирпича не существует. Конкретная реализация будет зависеть от размеров помещения, фантазии печника, расположения печи и так далее.

Типичная отопительная печь на 2 этажа — топливник, который расположен внизу, а также колпак, делающий на 2 втором этаже несколько витков.

Варианты исполнения могут быть разными. Например, достаточно будет положить чугунную плиту на топливник, проложив под нее асбестовый шнур для изоляции помещения от продуктов сгорания. В результате получится варочно-отопительная печь на 2 этажа.

Печь может располагаться в углу или посреди комнаты. Можно провести водяное отопление 2-х этажного дома с естественной циркуляцией при помощи обыкновенного помещения змеевика в топливник.

Конструкция русской печи.

Полезно знать, что если планируется реализовывать данный план, рекомендуется заказать теплообменник из нержавеющей стали, потому как стальная конструкция может прогореть через несколько лет.

Если нет газа, то печное отопление является самым дешевым способом обогрева. Печь из кирпича способна радовать владельцев большой тепловой инерционностью. В большинстве случаев она протапливается раз в сутки на протяжении 2-3 часов, а остальное время она сможет отдавать тепло, которое было накоплено.

1. Понадобится запас топлива, который может занять большое количество места во дворе.
2. Достаточно сложно сложить печь так, чтобы она не дымила в помещение, не растрескивалась и чтобы через кладку не проступал конденсат.

Если владелец дома не боится экспериментов, он может попробовать сложить данную печь самостоятельно.

Проекты и схемы систем отопления двухэтажного дома

Комфортабельность дома во многом зависит от правильной организации отопительной системы. В двухэтажных постройках схема отопления должна быть продумана особенно тщательно, так как вода в трубах поднимается на дополнительную высоту.

Существует несколько типов разводки отопления и, как показывает практика, оптимальным вариантом для двухэтажного дома площадью больше 120 м 2 является двухтрубная система отопления.

Отопительная система — это целый комплекс, состоящий из котла, трубопроводов, радиаторов отопления, датчиков контроля, фитингов и других элементов. Удачно подобранные звенья этой цепи и оптимальная схема отопления помогут поддерживать комфортный микроклимат в помещениях и снизить эксплуатационные затраты на обогрев дома.

Виды схем отопления

Конструктивно системы водяного отопления можно разделить на несколько типов:

• С нижней и верхней разводкой;
• Однотрубные и двухтрубные;
• С вертикальными и горизонтальными стояками;
• С принудительной и естественной циркуляцией;
• С тупиковым и магистральным движением теплоносителя.

Оптимальным вариантом для двухэтажного дома является система отопления с принудительной циркуляцией. которая подразумевает наличие отопительного котла, трубопровода, коллектора, расширительного бака и отопительных приборов. Циркуляция теплоносителя осуществляется циркуляционным насосом. Котел для такой системы может работать на самых разных видах топлива, включая уголь, дрова, газ и электроэнергию.

Наиболее экономичными являются котлы, работающие на магистральном природном газе. В последнее время набирают популярность системы отопления, работающие на альтернативных источниках энергии, так называемые тепловые насосы.

Если вы планируете отапливать каркасный дом, нелишне узнать про их достоинства и недостатки .

Узнать же подробнее про выбор утеплителя можно по ссылке .

Схемы систем отопления в двухэтажном доме

Для двухэтажного дома может быть использована коллекторная, однотрубная и двухтрубная система разводки. При использовании однотрубной системы регулировать температуру в помещениях достаточно сложно, так как невозможно перекрыть один из радиаторов, когда все остальные приборы работают.

Однотрубная система подразумевает последовательную циркуляцию горячей воды от прибора к прибору.

Двухтрубная система отопления более универсальна, поэтому лучше подходит для двухэтажного дома. Конструкция подразумевает присоединение как каждому агрегату отопительной системы двух труб, по одной из них подается горячая вода, а по другой выводится остывшая.

От однотрубной системы такой вид схемы отличается порядком присоединения отопительных приборов. Специалисты советуют для повышения эффективности ставить регулировочный бак перед каждым радиатором .

Независимо от площади дома, в двухэтажной постройке всегда достаточно расстояния между верхней точкой подающей магистрали и центром котла для нормальной циркуляции теплоносителя. Такая схема позволяет устанавливать расширительный бак не на чердаке, а на верхнем этаже. Трубу подачи при этом прокладывают под подоконниками или потолком.

Двухтрубная система с циркуляционным насосом, помимо установки радиаторов, позволяет установить водяные «теплые» полы. К отопительной системе можно подключить полотенцесушители на всех этажах и другие подобные приборы.

Стояки для второго этажа рекомендуется размещать непосредственно вблизи самого отопительного котла.

Коллекторные системы

Преимуществом коллекторной системы является то, что монтаж выполняется со скрытыми трубопроводами. Работы может выполнять человек, не имеющий особых навыков в ремонте и строительстве. Отопление может быть проведено как на двух, так и на одном из этажей. Котел размещают на первом этаже, а расширительный бак на втором. Трубы с горячей водой прокладывают под подоконниками или потолком. На каждом радиаторе устанавливается отдельный регулирующий кран.

Для монтажа предпочтительна коллекторная или лучевая схема, которая позволяет регулировать температуру во всех помещениях дома. Трубы скрывают в конструкции пола, а коллекторы размещают в специальных шкафах или нишах стен на каждом этаже. Там же монтируют всю запорную арматуру.

К каждому радиатору подводят трубы от коллекторов, причем система отопления должна быть с принудительной циркуляцией. Это дает возможность снизить разность температуры воды на входе и выходе, а также упростить систему, сделать ее более компактной и избежать излишнего расходования материалов. Запорная арматура в виде шаровых кранов позволяет отключать от циркуляции любой радиатор, не влияя на работу всей отопительной системы.

Преимуществом коллекторной системы является то, что каждый контур отопления является, по сути, независимым и может быть оснащен собственным циркуляционным насосом, автоматикой и кранами.

Возможно, вам также будет интересно прочитать про расчет отопления частного дома .
Если схема отопления показалась вам слишком сложной, почитайте здесь о кладке печи своими руками.
Изучив схемы отопления, почитайте еще и о схемах вентиляции по ссылке http://personalhouse.net/kommunikacii/ventilyaciya/sistema-ventilyacii-chastnogo-doma .

Трубы для водяного отопления

Для разводки отопительной системы используют трубы из самых разных материалов. В дорогих элитных особняках используют медные трубы, которые имеют высокую стойкость к коррозии и способны выдерживать очень высокую температуру и давление. Соединяют трубы из меди методом высокотемпературной пайки с использованием серебросодержащего припоя. Такие трубы можно легко спрятать в стены, так как срок их службы довольно высок и замены не потребуется очень долго. Медный трубопровод способен послужить нескольким поколениям владельцев дома. Единственный недостаток медных труб – высокая цена.

Трубы из стали используются достаточно редко, так как материал не устойчив к коррозии.
В некоторых случаях для монтажа применяют трубы из нержавеющей или оцинкованной стали, которые соединяют резьбовым соединением. Для выполнения таких работ требуется квалификация и определенные навыки.

Самыми распространенными для устройства отопительных систем в двухэтажных домах являются металлопластиковые трубы:

• На полимерных изделиях внутри не откладывается осадок, что является одним из главных достоинств этого материала. Металлопластиковые трубы устойчивы к коррозии.
• Доступная цена делает этот вид труб наиболее востребованным при монтаже отопительных систем.
• Работы выполняются при помощи прессовых или резьбовых соединений без использования сварки, что делает относительно легким монтаж отопления двухэтажного дома своими руками.

Недостаток полимерных труб – высокий коэффициент теплового расширения. Такие параметры при неправильной эксплуатации могут привести к протечкам.

Разводка отопления двухэтажного дома

Схема с естественной циркуляцией теплоносителя

Выбор схемы отопления двухэтажного дома зависит от его площади и планировки. Наиболее привычной и широко распространенной схемой для дач и загородных домов по-прежнему остается система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, мало чем отличающаяся от схемы отопления одноэтажных домов.

Единственной особенностью схемы разводки отопления с естественной циркуляцией в двухэтажном доме является выбор места для установки расширительного бака. Нет необходимости выносить его на чердак и можно ограничиться расположением в любом месте на втором этаже (разумеется, в самой высокой точке комнаты), обеспечив возможность сброса теплоносителя.

При таком способе подключения отопительных приборов теплоноситель поступает в них сверху (верхняя разводка), благодаря чему обеспечивается равномерный прогрев радиаторов и отапливаемых помещений. Для обеспечения направленного движения теплоносителя трубы необходимо прокладывать с уклоном 3-5 градусов, помня о том, что диаметр обратного трубопровода по мере приближения к котлу должен увеличиваться.

Подающий трубопровод может быть проложен под потолком или под подоконниками. Примеры подключения радиаторов приведены на рисунке 1.

Среди достоинств схемы отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией можно отметить:

• Независимость от подачи электроэнергии
• Надежность
• Простоту эксплуатации
• Бесшумность работы системы

К сожалению, недостатков в системе отопления с естественной циркуляцией на много больше, чем достоинств:

• Сложность монтажа и необходимость прокладки труб с обязательным уклоном
• Малая обогреваемая площадь: у системы просто не хватит напора для обогрева двухэтажного дома площадью более 130 м2
• Низкая эффективность
• Большой перепад температур между подачей и обраткой, что негативно сказывается на работе котла
• Присутствие в теплоносителе кислорода и как следствие, внутренняя коррозия системы
• Необходимость следить за уровнем постоянно испаряющегося теплоносителя и подливать его. В итоге на трубах образуется накипь.
• По этой же причине нельзя использовать антифриз
• Высокая материалоемкость системы

Намного эффективнее в двухэтажном доме использовать системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. При этом проще всего реализовать следующие схемы:

Их можно выполнить самостоятельно

Однотрубная схема отопления двухэтажного дома

При однотрубной схеме подключения отопительных приборов движение теплоносителя разделяется на две ветви, одна из которых идет на первый этаж, а вторая на второй этаж. На каждом этаже на входе трубы отопления ставится запорная арматура, что позволяет обогревать только половину помещений.

После прохождения через приборы отопления трубы с теплоносителем вновь объединяются в одну, идущую к котлу. Подключение радиаторов на каждом этаже такое же, как и для одноэтажных построек.

Для регулирования уровня нагрева радиаторов и проведения балансировки системы на входе каждого отопительного прибора устанавливается запорная арматура. На выходе из радиатора также устанавливается запорная арматура, предназначенная для его отключения в случае замены или ремонта. При таком подключении замену приборов отопления можно выполнять без остановки всей системы и слива воды. Также на каждый радиатор в верхней его части устанавливается вентиль для сброса воздуха.

Установка радиаторов выполняется с байпасной линией, что в значительной мере повышает равномерность прогрева помещения. Монтировать отопительные приборы можно и без байпасной линии, но в этом случае необходимо устанавливать в доме отопительные приборы различной тепловой мощности с учетом потери остывания теплоносителя: чем дальше от котла, тем больше секций должно быть у радиатора. Если не следовать этому правилу, то в одних комнатах будет жарко, а в других, наоборот, холодно.

Схема отопления двухэтажного дома может быть и без запорной арматуры, вернее, с меньшим ее количеством, но при этом в значительной степени снижается ее маневренность. В этом случае вести речь о раздельном отоплении первого и второго этажей уже не придется.

Достоинства и недостатки однотрубной системы отопления

• Однотрубная система отопления относительно проста в монтаже
• Ее использование обеспечивает эффективную теплоотдачу
• Однотрубная система отопления двухэтажного дома позволяет сэкономить на материалах.

К недостаткам отопительной системы этого вида следует отнести неравномерность распределения тепла по отопительным приборам, а также необходимость проведения балансировки системы.

Всех этих недостатков лишена двухтрубная система отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией теплоносителя.

Схема отопления с принудительной циркуляцией двухэтажного дома

Двухтрубная система отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией обеспечивает равномерное распределение тепла и является более эффективной системой, не зря ее часто сравнивают с кровеносной системой человека. В ней к каждому отопительному прибору нагретый теплоноситель подается отдельно через ответвление из общей подающей трубы. К обратному трубопроводу от каждого радиатора также предусмотрен отвод.

Радиаторы устанавливаются с воздухоотводчиками и запорной арматурой на трубе подачи, позволяющей менять степень нагрева отопительного прибора. В целях безопасности и во избежание избыточного давления в отопительном приборе, на отводе от радиатора обратной трубы запорная арматура не ставится. Подающая труба может быть проложена под потолком или под подоконником.

Единственным недостатком двухтрубной системы отопления является ее высокая материалоемкость: трубы нужны в двойном количестве для подачи и обратки. К тому же трубы трудно декорировать, а спрятать их не всегда удается. Всех этих недостатков лишена коллекторная схема отопления.

Коллекторная схема отопления двухэтажного дома

Коллекторная схема с равным успехом может использоваться для обогрева как одноэтажного, так и двухэтажного дома. Работает она только с принудительным движением теплоносителя, который подается предварительно на коллектор. При этом каждый отопительный прибор отдельно подключается к коллектору через запорную арматуру.

Преимущества коллекторной системы

Подобный способ подключения позволяет монтировать и демонтировать отопительные приборы на работающей системе, без ее остановки и слива теплоносителя.

• Системой легко управлять. Каждый ее контур является независимым и может быть подключен к отдельной системе автоматического регулирования с отдельным циркуляционным насосом.
• Можно подключить теплый пол
• Можно спрятать трубы в фальшпол, расположив коллектор в отдельном шкафу
• Система отопления просто монтируется и может быть выполнена «собственными руками»

Чему отдать предпочтение

Любая из приведенных схем отопления двухэтажного дома проверена на практике и неоднократно доказывала свою эффективность. Принципиальной разницы между ними нет. Реализовать на практике намного проще коллекторную схему отопления.

Источники: http://1poteply.ru/sistemy/montaszh/kak-sdelat-otoplenie-v-dvuxetazhnom-dome.html, http://personalhouse.net/kommunikacii/otoplenie/shema-otopleniya-dvuhetazhnogo-doma, http://aquagroup.ru/articles/razvodka-otopleniya-dvuhetazhnogo-doma.html

Эффективно ли отопление дома за счет тепла и энергии земли: анализ и советы по обустройству

Геотермальное отопление является одним из самых перспективных из всего числа альтернативных источников получения энергии. В отличие от гелиосистем оно практически не зависит от времени года. Но выгодно ли отопление дома за счет тепла и энергии земли?

Геотермальное отопление дома

Схема геотермального отопления

Сначала необходимо разобраться с принципами получения тепловой энергии. Они основаны на повышении температуры при заглублении вглубь земли. На первый взгляд повышение степени нагрева незначительно. Но благодаря появлению новых технологий, отопление дома за счет тепла земли стало реальностью.

Главным условием для организации геотермального отопления является температура не ниже 6°С. Это характерно для средних и глубоких слоев грунта и водоемов. Последние имеют большую зависимость от показателя внешней температуры, поэтому крайне редко используются. Как практически можно организовать отопление дома энергией земли?

Для этого необходимо сделать 3 контура, заполненных жидкостями с различными техническими характеристиками:

• Наружный. Чаще в нем циркулирует антифриз. Его нагрев до температуры не ниже 6°С происходит за счет энергии земли;
• Тепловой насос. Без него отопление за счет энергии земли невозможно. Теплоноситель из наружного контура с помощью теплообменника передает свою энергию хладагенту. Температура его испарения менее 6°С. После этого он поступает в компрессор, где после сжатия происходит повышение температуры до 70°С;
• Внутренний контур. По аналогичной схеме выполняется передача тепла от сжатого хладагента воде в системе одоления. Таким образом происходит отопление из недр земли с минимальными затратами.

Несмотря на явные преимущества, встретить подобные системы можно редко. Это связано с большими затратами на приобретение оборудования и организации наружного контура забора тепла.

Лучше всего доверить расчет отопления от тепла земли профессионалам. От правильности вычислений будет зависеть эффективность работы всей системы.

Принцип работы теплового насоса

Конструкция теплового насоса

«Сердцем» геотермального отопления является тепловой насос. Он состоит из нескольких компонентов, работа которых напрямую влияет на показатель КПД всей системы. Поэтому прежде чем планировать отопление частного дома от земли – нужно выяснить основные характеристики этого узла.

Так как это устройство относится к разряду сложного оборудования – рекомендуется приобретать только заводские модели. Конструкция теплового насоса включает в себя следующие компоненты:

• Испаритель. В этом блоке происходит передача энергии от внешнего контура;
• Компрессор. Необходим для создания высокого давления в среде хладагента;
• Капилляр. Он служит для уменьшения внутреннего давления в контуре хладагента;
• Система управления. С ее помощью регулируется отопление частного дома от земли – температурный режим работы, скорость прохождения теплоносителей и т.д.

Основной проблемой при самостоятельном изготовлении теплового насоса является уменьшение тепловых потерь и нормализация работы внутреннего контура с хладагентом. Настройка заводских моделей происходит еще на стадии изготовления, а в конструкции предусмотрены возможности регулировки ее параметров.

Как правильно рассчитать параметры насоса, чтобы тепло земли для отопления дома обеспечило нормальную температуру? Для этого нужно узнать тепловую мощность насоса. Для приблизительного вычисления можно воспользоваться следующей формулой:

Где t1-t2 – разница температуры на входной и обратной трубе, °С, V – расчетный объем расхода теплоносителя, м³/ч, Q – номинальная мощность теплового насоса, Вт.

Эта методика неприменима для сложных систем, так как в них присутствует множество дополнительных факторов. В частности – тепловые потери на магистрали. В особенности это касается тех зон, где она выходит максимально близко к поверхности грунта. Для минимизации тепловых потерь следует выполнить утепление труб отопления в земле.

Так как работа теплового насоса зависит от электроэнергии – рекомендуется установить блок аварийного питания.

Варианты обустройства геотермального отопления

Способы обустройства внешнего контура

Для того, чтобы энергия земли для отопления дома была использована максимально – нужно правильно выбрать схему внешнего контура. По сути, источником тепловой энергии может быть любая среда – подземная, водяная или воздушная. Но при этом важно учитывать сезонные изменения погодных условий, о чем говорилось выше.

В настоящее время распространены два вида систем, которые эффективно используются для отопления дома за счет тепла земли – горизонтальная и вертикальная. Ключевым фактором выбора является площадь земельного участка. От этого зависит схема расположения труб для отопления дома энергией земли.

Кроме него учитываются такие факторы:

• Состав грунта. В скалистых и суглинке сложно делать вертикальные стволы для прокладки магистралей;
• Уровень промерзания почвы. Он определит оптимальную глубину залегания труб;
• Расположение подземных вод. Чем они выше – тем лучше для геотермального отопления. В таком случае температура с изменением глубины будет повышаться, что является оптимальным условием для отопления за счет энергии земли.

Также нужно знать и о возможности обратной передачи энергии в летний период. Тогда отопление частного дома от земли не будет функционировать, а избыток тепла будет переходить от дома в почву. По такому же принципу работают все холодильные системы. Но для этого необходимо установить дополнительное оборудование.

Нельзя планировать установку внешнего контура в отдалении от дома. Это увеличит тепловые потери в отоплении из недр земли.

Горизонтальная схема геотермального отопления

Горизонтальное расположение наружных труб

Самый распространенный способ установки наружных магистралей. Он удобен простотой монтажа и возможностью относительно быстрой замены неисправных участков трубопровода.

Для установки по этой схеме используется коллекторная система. Для этого делается несколько контуров, расположенных на минимальном удалении в 0,3 м друг от друга. Они соединяются с помощью коллектора, который подает теплоноситель далее в тепловой насос. Это обеспечит максимальное поступление энергии в отопление от тепла земли.

Но при этом нужно учитывать ряд важных нюансов:

• Большая площадь приусадебного участка. Для дома около 150 м² она должна быть не менее 300 м²;
• Трубы в обязательном порядке уславливаются на глубину ниже уровня промерзания почвы;
• При возможном движении почвы во время весенних паводков увеличивается вероятность смещения магистралей.

Определяющим преимуществом отопления от тепла земли горизонтального типа является возможность самостоятельного обустройства. В большинстве случаев для этого не понадобится привлечение спецтехники.

Для максимальной передачи тепла нужно использовать трубы с высоким показателем теплопроводности — тонкостенные полимерные. Но при этом следует продумать способы утепления труб отопления в земле.

Вертикальная схема геотермального отопления

Вертикальная геотермальная система

Это более трудоемкий способ организации отопления частного дома от земли. Трубопроводы располагаются вертикально, в специальных скважинах. Важно знать, что подобная схема намного эффективнее, чем вертикальная.

Ее основное преимущество заключается в увеличении степени нагрева воды во внешнем контуре. Т.е. чем глубже расположены трубы – тем больше количество тепла земли для отопления дома поступит в систему. Еще одним фактором является небольшая площадь земельного участка. В некоторых случаях выполняется обустройство наружного контура геотермального отопления еще до строительства дома в непосредственной близости от фундамента.

С какими трудностями можно столкнуться при получении энергии земли для отопления дома по этой схеме?

• Количественное в качественное. Для вертикального расположения длина магистралей значительно выше. Она компенсируется большей температурой почвы. Для этого нужно делать скважины глубиной до 50 м. что является трудоемкой работой;
• Состав почвы. Для скального грунта необходимо применить специальные буровые машины. В суглинке для предотвращения осыпания скважины монтируют защитную оболочку из ж/б или толстостенного пластика;
• При возникновении неполадок или потере герметичности усложняется процесс ремонта. В этом случае возможны долговременные сбои в работе отопление дома за тепловой энергии земли.

Но невзирая на большие первичные затраты и трудоемкость монтажа, вертикальное расположение магистралей является оптимальным. Специалисты советуют применять именно такую схему установки.

Для циркуляции теплоносителя в наружном контуре в вертикальной системе нужны мощные циркуляционные насосы.

Организация геотермального отопления

Установка горизонтального контура геотермального отопления

У потребителей до сих пор остается главный вопрос – можно ли использовать отопление загородного дома энергией земли в качестве основного? Это возможно, но только при профессиональном подходе на всех этапах — начиная от расчета и заканчивая монтажом и проверкой системы.

Прежде всего необходимо правильно подобрать тепловой насос. Учитывая их высокую стоимость – следует сначала выполнить все предварительные расчеты его характеристик. Только в этом случае отопление за счет тепловой энергии земли будет иметь максимальный показатель КПД. Среди надежных производителей можно выделить компании Buderus, Vaillant и Veissman. Средняя стоимость теплового насоса для отопления из земляных недр составляет около 360 тыс. рублей при номинальной мощности 6 кВт. Более продуктивные модели могут обойтись свыше 1 млн. рублей.

Помимо стоимости нужно обратить внимание на материал изготовления труб. Для минимизации тепловых потерь в отоплении от тепловой энергии земли рекомендовано использовать следующие:

• Сшитый полиэтилен. Отличается невысокой стоимостью – оптимален для горизонтальных схем;
• Стальная нержавеющая труба. Используется в отоплении с помощью тепловой энергии земли с вертикальным расположением наружного контура. Выгодно отличается от сшитого полиэтилена высоким показателем теплопроводности и механической прочностью. Недостаток – большая стоимость.

Для оптимизации рекомендуется установка наружных и внутренних температурных датчиков, а также теплового аккумулятора. Это позволит минимизировать расходы для отопления частного дома энергии земли.

Учитывая все эти факторы пока в большинстве случаев устанавливают геотермальное отопление от энергии земли в качестве дополнительного. Со временем стоимость комплектующих и эффективность тепловых насосов повысится — и только тогда можно будет рассматривать подобные системы в качестве основных.

С примером установки геотермального отопления в частном доме можно ознакомиться, посмотрев видеоматериал:

Как сделать геотермальное отопление дома своими руками

Прогрессивный способ геотермального отопления дома использует принцип работы, заключающийся в применении тепла земли для обогрева помещения. Так как традиционное топливо относится к исчерпаемым природным ресурсам, то стоит побеспокоиться заранее о переходе на новейшие неисчерпаемые источники энергии.

Лидерами в производстве и эксплуатации систем геотермального обогрева домов являются страны Скандинавии. Они популяризируют это вариант установок и предлагают его в регионы, имеющие широкий потенциал его использования.

Применение оборудования

Неверно считать, что отопление от земли можно использовать только там, где присутствуют горячие водные источники, есть теплые гейзеры и прочие природные подземные отопительные источники. Новейшие технологии позволяют успешно эксплуатировать геотермальное отопление дома и в умеренных широтах.

На сегодня в нашей стране этот вид обогрева пока еще относится к альтернативным способам получения тепла. Однако, в большинстве случаев он является практически идеальным для дачных или загородных домов. Установленное геотермальное отопление дома своими руками способно работать в двух режимах:

• обогрев в зимнее время;
• охлаждение во время жарко погоды.

Таким образом формируется наиболее благоприятная атмосфера в помещении.

ВИДЕО: Как работает геотермальное отопление

Эксплуатация системы

В доме необходимо установит тепловой насос. Он будет отбирать энергию от грунта или грунтовых вод, отдавая ее циркулирующему в доме по трубам теплоносителю. Этот принцип работы был выявлен еще в 19 веке французским физиком Сади Карно.

Составными элементами базового узла являются:

• компрессор;
• испаритель;
• конденсатор;
• дроссельный клапан.

Компрессор занимается «сжатием» тепла и перемещением его к потребителям. Сам прибор нуждается во внешнем источнике электропитания.

Работа теплового насоса проводится по следующему алгоритму:

1. Коллектор-теплозаборник должен содержать внутри жидкость, имеющую низкую температуру замерзания. Часто при изготовлении геотермального отопления своими руками внутрь заливают воду с повышенным содержанием солей, разбавленный водой спирт, гликолевые смеси.
2. В модуле испарителя тепло отдается хладагенту, имеющему невысокую температуру кипения, в это время он закипает и переходит в парообразное состояние.
3. Установленный в цепи компрессор способствует повышению давления пара, из этого следует повышение температуры вещества до 78-80 0 С.
4. Попадая в конденсатор вещество-хладагент переходит в жидкую фазу, одновременно с этим выделяется энергия для контура отопления.
5. Возврат образовавшейся жидкости в компрессор осуществляется сквозь дроссельный клапан.

Так как тепловой насос для отопления дома работает по принципу рефрижератора, то его часто называют «холодильником наоборот». Во многих случаях энергия из земли применяется для монтажа теплых полов.

Правильно проведенные расчеты и грамотно выполненный монтаж теплообменника способны обеспечить отдачу от одного потребленного насосом киловатта пятикратное увеличение мощности на выходе.

ВИДЕО: Как работает геотермальный тепловой насос

Монтаж теплообменника

Актуальными типами установки являются такие варианты:

• вертикальный, когда нужно бурить несколько скважин;
• горизонтальный, где выкапывают траншеи ниже глубины промерзания;
• подводный, когда укладка проводится по дну ближайшего водоема.

Бурение скважин

Для эффективного использования тепловой энергии земли, если участок возле строения небольшой, необходимо бурить глубинные скважины. В глубине земли на нескольких метрах сохраняется стабильная положительная температура. Применение таких геотермальных скважин обеспечивает теплом контур теплообменника. Далее это тепло передается второму внутреннему контуру, расположенному в помещении.

Часто бурение нескольких скважин обходится даже ниже, чем проведение укладки по дну водоема. Благодаря этому процесс становится доступным для большего количества желающих.

Процесс проводится малогабаритной буровой установкой и небольшим количеством вспомогательной техники. Это практически не затрагивает окружающую территорию. Обустройство скважины допускается даже в воде, но она не должна быть ближе, чем на 2-3 м от жилого строения.

Максимальная используемая глубина составляет до 200 м, но часто эффективность появляется с уровня в 50 м. На следующем этапе выполняется обустройство скважины. Внутрь полости ставится трубка из пластика, диаметром от 40 мм. В нее пропускают от одной до четырех петель коллектора.

Полость между грунтом и наружной стенкой трубки необходимо заполнить теплопроводным материалом. Выполняется проводка теплотрассы с подключением к тепловому насосу.

Энергия воды

Этот вариант по стоимости – самый рациональный, поскольку не требует подготовки траншей, котлована и прочих земельных работ. Но такой способен доступен далеко не для каждого – минимальный объем водоема, достаточный для отопление дома 100 кв.м. должен быть не менее 200 куб.м и располагаться не далее, чем 100 метров от домостроения.

В водоемы трубы прокладываются по дну, чтобы не допустить их промерзания в пик морозов.

Проведение расчетов

Чтобы выполнить расчет системы, необходимо учитывать базовые параметры:

• на глубине, превышающей в средней полосе России 15-20 м, температура выдерживается на уровне 8- 10 0 С;
• для вертикальных конструкций принято брать в расчетах получаемое значение мощности в 50 Вт на 1 м высоты, а более точные значения зависят от степени влажности породы, присутствия грунтовых вод и пр.;
• сухая порода дает 20-25 Вт/м;
• увлажненная глина либо песчаник 45-55 Вт/м;
• твердые гранитные породы обеспечат до 85 Вт/м;
• наличие грунтовой воды дает до 110 Вт/м.

Использование теплового насоса

Долговечность системы зависит от характеристик и условий, в которых работает тепловой насос. В геотермальных установках он способен работать примерно 1800 часов в год. Это является средним значением для широт без термальных подземных источников.

Принцип работы теплового насоса

Принцип работы системы термального отопления идентичен и никак не связан со страной производителя или брендом. Геотермальные насосы могут различаться по дизайну исполнения, размеру, внешнему виду, но коэффициент производства тепла всегда будет одинаков у насосов разных фирм и разных стран. Связано это именно с особенностью переработки природной энергии в тепловую.

Нельзя допускать слишком большую выработку насоса, так как этот процесс способен привести к значительному понижению температуры грунта вокруг скважины, а иногда доходит до ее промерзания.

Последствия таких просчетов в итоге приводят к пагубным последствиям – грунт проседает неравномерно, в каких-то местах уходит очень глубоко, в результате чего повреждаются защитные пластиковые трубы. Если дом располагается рядом, то может произойти деформация фундамента или стен за счет геологических изменений.

Периодически необходимо принимать меры по «регенерации» грунта, для чего в теплообменник поставляют дополнительную тепловую энергию. Это может быть энергия солнечного коллектора либо подогрев зонда, когда используется тепловой насос в режиме охлаждения помещений.

В заключение необходимо отметить, что геотермальная установка пока доступна не всем. В некоторых случаях срок окупаемости может продлиться более 10 лет, но в конечно итоге именно такие способы обогрева дома в скором будущем станут не просто альтернативными, но единственно возможными.

ВИДЕО: Геотермальные тепловые насосы

Как сделать отопление из земли в частном доме

Большинство из нас понимают, что использование в качестве топлива угля, газа и древесины не обходится бесследно для экологии. Однако, внедрение альтернативных источников энергии тормозится их высокой стоимостью и КПД, которые пока уступают традиционным. Но в последнее время производители все чаще и чаще стали обращать внимание на подобные продукты, поэтому надеемся, что в скором времени они будут более просты в установке и не такие дорогие.

Сегодня рассмотрим геотермальное отопление, которое можно установить для частного дома своими руками. Вы узнаете о принципе его работы, видах, особенностях и самостоятельном монтаже.

Как происходит отопление теплом земли загородного дома

Стоит сказать, что в европейских странах и США отопление от земли постепенно становится основным источником отопления дома, но у нас пока такие системы выступают лишь альтернативой более традиционным.

Появление и распространение

Энергия земли для отопления стала распространяться в США ближе к концу 80-х годов прошлого века в городах, тяжело переживавших кризис. Системой сразу заинтересовались состоятельные люди, которым она давала возможность экономить на обогреве жилья. Затем она стала дешеветь, и ее стал применять и более бедный класс населения.

Спустя некоторое время тепло земли для отопления превратилось в прерогативу большинства владельцев частных домов. В Европе с каждым годом число домохозяйств, использующих отопление дома теплом земли, только увеличивается.

Такая тенденция распространения геотермального обогрева вполне понятна. Использование тепла земли для отопления позволяет существенно экономить семейный бюджет, оно безопасное и экономичное.

Функционирование геотермального обогрева

Его принцип работы можно сравнить с обычным холодильником, только наоборот. Земля удерживает тепло постоянно, поэтому ним можно нагревать объекты, расположенные на ее поверхности.

Смысл способа в том, что изнутри планета прогревается горячей магмой, а сверху грунт не дает ей промерзать. Получаемая тепловая энергия используется геотермальной системой обогрева, основанной на специальном тепловом насосе.

Получить отопление от тепла земли можно благодаря тепловому насосу

Происходит следующий процесс:

1. Тепловой насос устанавливают на поверхности .
2. В земле бурится отверстие, в которую опускают теплообменник .
3. Проходящая через насос грунтовая вода нагревается и используется затем в бытовых и промышленных целях .

С помощью теплового насоса удается преобразовать 1 кВт электричества в 4-6 кВт теплоэнергии

Основным преимуществом системы является соотношение электрической энергии и получаемой мощности – 1 к 4-6 кВт. К примеру, при использовании обычного кондиционера выходит 1 к 1. Поэтому установка вполне себя сможет окупить в скором времени.

Особенности

Самостоятельное отопление дома от земли имеет определенные трудности, о которых мы расскажем ниже:

1. Начинаются они с изготовления шахтного ствола.
   Его расчет ведется отдельно для каждого конкретного случая, во внимание принимают:

• климат в данной местности;
• тип грунта;
• характеристику строения земной коры в данном регионе;
• площадь обогрева.

На фото – основу геотермального обогрева дома составляют глубинная скважина и тепловой насос

Обычно глубина варьируется в пределах 25-100 м.

1. На следующем этапе в ствол опускают трубы, которые должны поглощать тепло из недр и подавать его в насос, повышающий температуру теплоносителя в системе отопления.

Совет: работы лучше проводить с помощником, так как трубы часто бывают достаточно большой массы.

Летом отопление энергией земли можно запустить в качестве кондиционера. Для чего активируется обратный механизм. Во время работы теплообменник начнет брать охлаждающую энергию.

Для экологически безвредной и эффективной работы системы есть три основных варианта:

В этом случае применяют для обогрева здания тепловую энергию грунтовых вод, расположенных на большой глубине. У нее достаточно большая температура, поэтому тепловой насос отопления поднимает ее и нагревает. После этого вода через теплообменник отдает основную часть имеющейся энергии.

Метод требует дополнительных расходов. На глубину 75 м и ниже опускается резервуар с антифризом, цена которого довольно высокая. Когда он нагреется, его тепловым насосом поднимают к теплообменнику. После отдачи тепла антифриз поступает снова в емкость.

Данный способ не требует оборудования грунтовой шахты. Такое отопление дома от земли подходит в том случае, если есть выход на водоем. От теплообменника по дну водоема ставят горизонтальные зонды, которые помогают преобразовывать тепло воды.

Виды геотермального обогрева

Преимущества геотермального обогрева

Теперь узнаем, какими достоинствами обладают такие системы, и смогут ли они удовлетворить наши запросы:

1. Тепловой энергии выделяется в несколько раз больше, чем расход электроэнергии на работу насоса.
2. Нет вредных выбросов, поэтому отопление загородного дома от земли экологически чистый способ.
3. Для функционирования системы необходимо только электричество. Не требуется использование химических средств и топлива.
4. Во время работы нет опасности взрыва или возгорания.
5. Правильный монтаж отопительной системы гарантирует функционирование без техподдержки примерно 30 лет.

Как самостоятельно воспользоваться теплом земли для обогрева дома

Самостоятельная установка геотермального обогрева

Нужно сказать сразу, что отопление дома энергией земли потребует одномоментного большого вложения средств. Львиная доля из которых пойдет на обустройство шахтного ствола.

Совет: самая дорогая часть в тепловом насосе – компрессор. Если не хотите проблем, не приобретайте его с китайского завода.
Лучше использовать Danfoss или Copeland (желательно не из Китая).

Рекомендуем также использовать вместо радиаторов отопления систему теплый пол. Так можно снизить окупаемость оборудования в разы. Учесть следует и ежегодное повышение тарифов на традиционные энергоносители, в тоже время геотермальная система отопления дома позволит избежать ценовых скачков.

Внутри дома ничего не будет напоминать про то, что вы используете земляное отопление. Основная часть схемы – скважина и теплообменник, будут скрыты под землей. Необходимо только выделить небольшое место для прибора, к примеру, в подвале, генерирующего теплоэнергию.

Конструкция теплового насоса

Устройство позволяет производить регулировку температуры и подачу теплоэнергии. Инструкция по монтажу системы отопления в доме не отличается от традиционного способа, поэтому никаких особенностей в нем нет.

Применение тепловых насосов позволяет избавиться от дорожающих каждый год традиционных видов топлива, хотя первоначальные затраты будут довольно большими. Монтаж геотермального отопления вполне можно проводить самостоятельно, только при установке труб в шахтный ствол желательно пригасить помощника.

Окупаемость проекта зависит от утепленности жилья, а также метода обогрева – радиаторный или теплые полы. Видео в статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Источники: http://strojdvor.ru/otoplenie/otoplenie-v-dome/effektivno-li-otoplenie-doma-za-schet-tepla-i-energii-zemli-analiz-i-sovety-po-obustrojstvu/, http://www.portaltepla.ru/montagh-otopleniya/geotermalnoe-otoplenie-doma-svoimi-rukami/, http://gidroguru.com/otoplenie/1430-otoplenie-iz-zemli

Как рассчитать расход пеллет для отопления

Наряду с другими видами твердого топлива все большую популярность для обогрева частных домов обретают прессованные гранулы из различных отходов. Поскольку на этот вид топлива неуклонно возрастает спрос, то параллельно расширяется и растет производство пеллет. Те же, кто еще не успел установить в своих жилищах новое отопительное оборудование и раздумывают о выборе энергоносителя, живо интересуются, какой получается удельный расход пеллет на отопление дома. Осветить данный вопрос и призвана наша статья.

Как рассчитать расход пеллет?

Учитывая тот факт, что топливо поставляется насыпным способом либо фасовкой в мешках, произвести расчет расхода пеллет на 1 квт или на 1 м2 в принципе несложно. Не требуется переводить единицы веса в объем, поскольку поставка всегда происходит в килограммах, а теплота сгорания топлива тоже измеряется в кВт на 1 кг веса.

Гранулы хорошего качества обладают превосходной теплотворной способностью, от сжигания 1 кг подобного топлива выделяется почти 5 кВт тепловой энергии. Соответственно, чтобы получить на отопление дома 1 кВт теплоты, требуется сжечь порядка 200 грамм пеллет. Усредненный расход гранул на единицу площади нетрудно определить исходя из того, что на обогрев каждого 1 м2 площади требуется 100 Вт энергии. Важно одно условие: высота потолков должна находиться в пределах 2.8—3 м. 100 Вт тепла получится из 20 грамм гранул, казалось бы, простая арифметика.

Но не тут-то было. Представленные выше цифры корректны, если пеллетный котел имеет абсолютную эффективность – 100% КПД, а такого не бывает в реальной жизни. На самом деле КПД подобных теплогенераторов хоть и выше, нежели у твердотопливных котлов, но все же составляет только 85%. Это значит, что после сгорания 1 кг гранул в топке агрегата будет получено не 5 кВт энергии, а 5 х 0.85 = 4.25 кВт. И наоборот, для выделения 1 кВт теплоты в пеллетных котлах затрачивается 1 / 4.25 = 0.235 кг или 235 грамм топлива. Это первый нюанс.

Второй нюанс заключается в том, что 100 Вт тепла на 1 м2 помещения требуется в том случае, когда температура окружающей среды самая низкая, что держится в течение 5 дней. В среднем же за отопительный сезон затраты тепловой энергии вдвое меньше. А это значит, что удельная теплоотдача на единицу площади составляет только 50 Вт. Определять расход пеллет в пеллетном котле за 1 час относительно 1 м2 будет некорректно, цифра выйдет маленькая и неудобная. Правильнее будет рассчитать вес гранул, сжигающихся за сутки.

Поскольку Ватт – это единица мощности, отнесенная к 1 часу, то за сутки на каждый квадрат помещения понадобится 50 Вт х 24 часа = 1200 Вт или 1.2 кВт. Для этой цели потребуется сжечь такую массу пеллет в сутки:

1.2 кВт / 4.25 кВт/кг = 0.28 кг или 280 грамм.

Зная удельный расход топлива, наконец можем получить полезные для финансовых вычислений величины, например, средний за сезон вес гранул, используемых за сутки и за месяц в доме площадью 100 м2:

• в сутки — 0.28 х 100 = 28 кг;
• в месяц – 28 х 30 = 840 кг.

Получается, что в месяц на отопление 1 м2 здания уходит 8.4 кг топлива. В то же время по отзывам пользователей на различных форумах на обогрев хорошо утепленного дома 100 м2, находящегося в средней полосе, уходит около 550 кг пеллет, что в пересчете на квадратуру выходит 5.5 кг/м2. Это значит, что расход пеллет в котле в размере 840 кг за месяц при квадратуре здания 100 м2 является очень укрупненным и пригоден для расчетов слабо утепленных домов.

Подведем некоторый итог в виде результатов вычислений для жилищ различной площади. Получились следующие месячные расходы пеллет на отопление частного дома:

• 100 м2 – 840 кг при слабом утеплении, 550 кг для хорошей теплоизоляции;
• 150 м2 – 1260 кг и 825 кг соответственно;
• 200 м2 — 1680 кг и 1100 кг при тех же условиях.

Для справки. Во многих котельных установках контроллер имеет функцию, позволяющую видеть на дисплее расход гранул в килограммах за определенный период.

Пеллеты среднего качества

В приведенных вычислениях был использован показатель теплотворной способности, присущей гранулам высокого качества белого цвета, так называемым элитным. Они производятся из отходов хорошей древесины и практически не имеют посторонних включений, например, древесной коры. Между тем различные примеси повышают зольность топлива и снижают его теплоту сгорания, зато цена за тонну таких древесных пеллет значительно меньше, чем элитных. За счет уменьшения стоимости многие домовладельцы стараются сделать свое пеллетное отопление более экономичным.

Кроме элитных топливных пеллет, производятся более дешевые гранулы из отходов агропроизводства (как правило, из соломы), чей цвет несколько темнее. Зольность у них невысокая, а вот теплотворная способность снижена до 4 кВт/кг, что в конечном счете скажется на потребляемом количестве. В данном случае расход в сутки на дом 100 м2 составит 35 кг, а в месяц – целых 1050 кг. Исключением являются гранулы, изготавливаемые из рапсовой соломы, их теплота сгорания не хуже чем у березовых или хвойных пеллет.

Существуют и другие гранулы, что производятся из самых разных отходов деревообрабатывающих предприятий. В них присутствуют всяческие примеси, в том числе и кора, от которых в современных котлах на пеллетах возникают неисправности и даже сбои в работе. Естественно, нестабильная работа оборудования всегда вызывает повышенный расход топлива. Особенно часто капризничают от некачественных гранул теплогенераторы с ретортными горелками в виде чаши, обращенной вверх. Там шнек подает топливо в нижнюю часть «чаши», а вокруг располагаются отверстия для прохода воздуха. В них попадает сажа, из-за чего интенсивность горения снижается.

Чтобы не возникало подобных ситуаций и КПД котла не снижался, желательно выбирать горючее с малой зольностью и ни в коем случае не влажное. Иначе начнутся проблемы со шнековой подачей оттого, что влажные гранулы рассыпаются и превращаются в труху, засоряющую механизм. Можно для отопления дома пеллетами использовать более дешевое топливо, когда котел оборудован горелкой факельного типа. Тогда зола покрывает стенки топки и падает вниз, не попадая обратно в горелку. Единственное условие – обслуживать и чистить камеру сжигания и элементы горелки придется чаще, по мере загрязнения.

Заключение

Расход пеллет для отопления жилого помещения

Отопление пеллетного типа представляет собой модифицированную, высокотехнологичную установку, позволяющую в полной мере обеспечить автоматизированную работу котельного оборудования. При использовании угля и дров достичь полноценной работы невозможно. Механизм отопительных котлов на пеллетах имеет 3 основные составляющие:

• котел с горелкой;
• резервуар для хранения топливных единиц;
• механизм подачи топлива.

Особенности работы пеллетного отопления

Принципом отапливания помещений считается именно котельная установка для сжигания древесных гранул. Топливо засыпается в резервуары и подается в печь котла с помощью автоматического шнекового оборудования. Расход гранул высчитывается исходя из потребностей в отоплении помещения. Чем выше необходимость в тепле, тем выше расход пеллет. При достижении требуемой температуры, подача пеллетного топлива в топку прекращается, значительно уменьшая расход материала. Топливный бункер может иметь различный объем, определяя вместимость гранул от нескольких дней до целого года. Требования к отопительному агрегату должны соответствовать площади помещения, основному сезону применения, финансовым возможностям заказчика. При использовании пеллетных котлов, как правило, устанавливается дополнительный запасной котел.

Качество пеллетных гранул

Качественные характеристики топливных пеллет определяют дальнейшее отопление, его целесообразность и функциональность. Прессованные брикеты для такого рода котлов требуют соблюдения условий хранения и перемещения. Если сравнивать условия хранения жидких и газообразных топливных материалов, то с пеллетами дело обстоит намного проще. Важно лишь контролировать допустимый уровень влажности в помещении.

Определить качество пеллет можно путем сжигания небольшого числа гранул в топке, что станет определяющим фактором в приобретении целой партии. Здесь ключевым моментом должны стать гарантии в качестве целой партии на основании сжигания экспериментальных образцов. Если проверить гранулы экспериментальным путем не представляется возможным, тогда можно прибегнуть к следующим методам:

• Визуальный осмотр гранул. Поверхность пеллет должна быть гладкой и блестящей, без явных трещин и сколов. Эти показатели являются доказательством соблюдения технологического процесса в момент изготовления и спрессовывания, а в качестве связки использовалась натуральная древесина.
• Провести тест на ломкость. Качественный топливный материал не должен крошиться при пальпации, поэтому лучше всего применять твердые гранулы. Пеллеты с нарушением процесса изготовления начнут крошиться уже в момент передачи шнековым оборудованием в топку.
• Выбирать пеллеты, упакованные в мешки. Топливо при таких условиях хранения и транспортировки не будет соединяться с пылью, которая негативно влияет на работу все системы отопления.
• Покупать топливный материал следует соответственно параметрам, размерам и типам. указанным в паспорте самой котельной установки.
• Осмотреть оттенок топливных гранул. Пеллеты светлых тонов свидетельствуют об использовании в производстве древесных материалов без коры и лишних примесей, считаясь самыми эффективными при отапливании. Гранулы темного цвета говорят о том, что производитель использовал кору, древесные отходы в качестве исходного сырья, поэтому эффективность их будет значительно ниже и отходов больше.

Пеллеты темного цвета

Преимущества и недостатки топливных пеллетов

Явными преимуществами такого вида топлива можно назвать следующие:

• отсутствие вреда при правильном хранении;
• адекватная, стабильная цена на сырьевом рынке;
• топливное оборудование для пеллетов позволяет использовать автоматизированное оборудование.

Из недостатков отметим:

• необходимость в наличии большого складского помещения при хранении зимой;
• с наступлением теплого времени года необходимо контролировать допустимую влажность на складе пеллетов;
• цена на такую топливную установку намного выше, чем при покупке электрических или газовых котельных сооружений.

Расходность и расчеты топливных пеллетов на 100 м²

Стоит учесть, что топливный материал из древесных гранул представляет собой фасовочный товар, упакованный в мешки определенного объема. Поэтому высчитать, каков будет расход пеллет на 1 кВт, 1 м² не представляет трудности. Нет необходимости интерпретировать вес в объем, потому что производители пеллет всегда осуществляют оформление товара в кг, а единица измерения тепла изначально измеряется в кВт. Качественный топливный материал имеет исключительную способность выделять тепло, отсюда, при сжигании 1 кг древесных гранул выделяется около 5 кВт энергии.

Следовательно, для получения в помещении 1 кВт тепла потребуется сжечь около 200 гр пеллет. Средние данные расходности гранулированного топлива на 1 м² выявить будет нетрудно, учитывая, что на каждый 1 м² нужно 100 кВт теплоэнергии при соблюдении допустимых условий высоты потолков в 3 м. 100 Вт тепловой энергии получается при сжигании 20 гр топлива.

Такой расчет будет актуальным, если КПД котельной установки для сжигания пеллетов будет достигать 100%, что не представляется возможным в реальности.

КПД генераторов тепла обозначается и более высокими показателями, но будет достигать едва 85%. Выходит, что при сжигании 1 кг пеллетов в топливном баке выделится не более 4,25 кВт (5×0,85=4,25). Также можно высчитать значения наоборот. Другим моментом станет и то, что при отапливании 1м² потребуется 100 Вт тепла, если окружающая температура достаточно низкая и неизменна в течение 5 дней. При средних данных, затраты энергии за весь сезон отопления меньше почти в 2 раза, что означает удельную теплоотдачу на 1м² в 50 Вт. Расход пеллетного топлива в котельной установке за 1 час будет некорректным вычислением, а итоговый показатель будет слишком маленьким и неудобным для расчетов. Идеальным станет расчет веса топлива за 1 сутки.

Какой расход пеллет получается в сутки? За месяц? Считая Ватт единицей измерения мощности, отнесенной к 1 часу, получается, что на отопление каждого м² на сутки потребуется 50 Вт (50×24=1200). При этом потребуется израсходовать 0,28 кг в сутки. Обладая данными об удельном весе топлива, можно четко определить финансовые параметры, касаемые использования среднего веса древесных гранул за целый сезон:

• за сутки израсходуется 28 кг (0,28×100=28);
• за месяц уйдет 840 кг (28×30).

По итогам расчетов выходит, что на отапливание пеллетами 1 м² придется потратить 8,4 кг топливного материала. С другой стороны, отзывы и комментарии пользователей подобного вида отопления помещения на различных интернет-ресурсах говорят о расходе пеллетов в холодное время до 550 кг. Если эти показатели пересчитать на квадрат площади, тогда получается 5,5 кг/м². Все это свидетельствует, что цифра в 840 кг за месяц слишком увеличена и не соответствует действительности.

По полученным параметрам можно сделать следующие выводы :

• расход пеллет на отопление дома 100 м² — 840 кг топлива потребуется при обогреве слабо утепленного помещения, 550 кг для помещения с хорошей теплоизоляцией;
• расход пеллет на отопление дома 150 м² — 1260 кг и 825 кг соответственно первому пункту;
• расход пеллет на отопление дома 200м², то 1680 кг и 1100 кг соответственно.

Что выбрать: дровяное или пеллетное отопление

Особым неудобством при расчете расходности материалов является измерение видов топливных материалов, их фасовка и выпуск. Дрова измеряются в м³, а древесные пеллеты – тоннами. По вычислениям, 1 т пеллет будет равняться примерно 4 м³ дровяного топлива. причем стоит учесть породу дерева, уровень влажности и прочее.

Цена на 1м³ дров варьируется от 1500 рублей, что зависит от продавца, типа дров, объема поставки. К примеру, 4м³ дров обойдутся заказчику в 6000 рублей, а чтобы заполнить весь объем поленницы потребуется порядка 60 000 рублей. Если дрова будут иметь повышенную влажность, то это значительно повлияет на объем и окончательную цену. При использовании дров в качестве топлива нужно учесть многочисленные нюансы, что не всегда сыграет на пользу кармана их заказчика.

Как рассчитать теоретический расход пеллет на отопление и насколько он отличается от реального?

Заранее подсчитать расход пеллет на отопление – первейшая задача хозяина частного дома, принявшего решение об установке пеллетного котла. Основная причина – высокая цена отопительного оборудования по сравнению с тем же твердотопливным либо электрическим котлом. Одна горелка, предназначенная для сжигания древесных гранул, по стоимости сопоставима с целым дровяным теплогенератором из бюджетной ценовой категории. Чтобы знать порядок цифр расходов на пеллетное отопление, нужно произвести несложный теоретический расчет, о нем и пойдет речь далее.

Расчет потребления пеллет – исходные данные

Для вычислений, выполняемых с целью выяснить теоретический расход топлива на обогрев загородного дома, необходимо собрать следующие исходные данные:

• величина тепловой нагрузки на систему отопления коттеджа или дачного домика, выражаемая в кВт;
• КПД той модели котла на пеллетах, что вы планируете установить у себя в топочной;
• расчетная теплота сгорания топливных гранул;
• чтобы получить результат в денежном выражении, желательно узнать цену за тонну пеллет в вашем регионе проживания.

Сложнее всего получить цифру реальной тепловой нагрузки, складывающуюся из тепловых потерь через наружные стены, кровлю, остекление и полы плюс затраты тепловой энергии на прогрев вентиляционного воздуха.

Идеальный вариант – обратиться за таким расчетом к квалифицированному инженеру – теплотехнику, тогда вы узнаете точную цифру. В противном случае придется считать тепловую нагрузку и расход топлива укрупненными способами:

1. По удельному потреблению теплоты на квадратный метр площади. Для жилищ в средней полосе России принимается, что в комнате с 1 окном и одной наружной стеной будет затрачено 100 Вт тепла на 1 м², с двумя наружными стенами – 110 Вт/м², с 2 стенами и двумя окнами – 120 Вт/м².
2. То же, по отношению к объему здания. Способ применяется, когда потолки в помещениях выше, чем 2.8 м. Подсчитывается общий объем обогреваемых комнат и умножается на 40 Вт.

В примере расчета, рассмотренного ниже, тепловая нагрузка для частного дома 100 м² условно принимается равной 10 кВт, поскольку расход пеллет определяется в абстрактном здании с пеллетным котлом неизвестного производителя.

КПД теплогенератора, сжигающего древесные гранулы, указан в его техническом паспорте. Если модель и производитель еще не выбраны, то для вычислений можно взять цифру 80%. Производители, возглавляющие рейтинг отопительной техники (например, Viessmann или Buderus), декларируют КПД своих котлов на пеллетах равным 85%. Но это качественные и надежные изделия, чью стоимость нельзя назвать низкой. У оборудования с более демократичной ценой показатели не столь высоки.

Теоретическая теплота сгорания пеллет – величина известная, она лежит в диапазоне 4.9—5.2 кВт/кг в зависимости от качества топлива и сырья, из которого они изготавливаются. Если не принимать во внимание торфяные гранулы с высокой зольностью и низкой теплоотдачей, то для вычислений стоит взять среднюю цифру – 5 кВт/кг.

Как рассчитать расход пеллет?

Расчет ведется в несколько этапов, хотя в целом он довольно прост. Его результатом должен стать среднемесячный расход топлива пеллетным котлом в течение отопительного сезона и средняя стоимость такого отопления. Для этого мы параллельно рассмотрим пример для дома площадью 100 м².

Этап первый. Сначала нужно понять, сколько тепла реально попадает в систему отопления при сжигании 1 кг топливных пеллет. Ведь отопительное оборудование не настолько совершенно, чтобы направить всю полученную энергию на обогрев дома, часть ее все же вылетает в дымоходную трубу. Для этого теплоту сжигания гранул следует умножить на КПД теплогенератора, разделенный на 100:

5 кВт/кг х 80% / 100 = 4 кВт/кг.

Этап второй. Для удобства вычислений надо совершить обратное действие, чтобы выяснить, сколько нужно сжечь пеллет для получения 1 кВт тепловой энергии в реальных условиях:

1 кВт / 4 кВт/кг = 0.25 кг.

Этап третий. Поскольку в течение отопительного сезона погода на улице меняется и температура колеблется от 10 °С до —30 °С, то удельное потребление теплоты в среднем за весь сезон на жилище 100 м² составит не 10 кВт, а вполовину меньше – 5 кВт. Учитывая, что единицы мощности отнесены ко времени 1 час, расход теплоты за сутки составит:

5 кВт/ч х 24 часа = 120 кВт.

То же, только за месяц:

120 кВт х 30 суток = 3600 кВт.

Этап четвертый. Теперь нетрудно сосчитать расход пеллет в среднем за месяц на здание 100 м² в течение всего отопительного сезона:

3600 кВт х 0.25 кг/кВт = 900 кг.

Если холодный сезон длится 7 месяцев, как в Москве Российской Федерации, то общее количество топливных гранул для обогрева частного дома площадью 100 квадратов составит 900 х 7 = 6.3 тонны. Таким же образом определяется среднемесячное потребление пеллет для дома площадью 150 и 200 м², оно равно 1.35 и 1.8 тонны соответственно. Поскольку пеллета идет в продажу на вес, а не на объем, то пересчитывать это количество в объемные единицы не нужно.

Тех, кого интересует теоретическое значение расхода древесных гранул в среднем за сутки, могут посчитать его таким способом (для нашего примера):

120 кВт х 0.25 кг/кВт = 30 кг.

Внимание! Не следует путать среднее расчетное значение с реальными показателями расхода топлива в самые холодные и теплые дни. В здании 100 м² оно может варьироваться в пределах 15—60 кг пеллет в сутки.

Чтобы получить ориентировочные расходы на пеллетное отопление в денежном выражении, надо полученные цифры умножить на цену за тонну, принятую в вашем регионе. По ценам столиц Российской Федерации и Украины ежемесячные затраты на отопление частного дома 100 квадратов составят:

• для Москвы: 0,9 т х 7000 руб/т = 6300 руб;
• для Киева: 0,9 т х 2000 грн/т = 1800 грн.

Надо учитывать, что мы вели абстрактный расчет и в условиях Украины финансовые расходы на пеллетное отопление будут меньше из-за более мягкого климата.

Реальный расход – отзывы пользователей на форумах

Результаты теоретического расчета отражают лишь общую картину и дают понимание порядков цифр о затратах на древесные гранулы. Показатели, публикуемые пользователями форумов, при реальном отоплении пеллетами будут отличаться в зависимости от многих факторов:

• эффективности отопительного агрегата;
• погодных условий в регионе проживания;
• степени утепления жилого здания;
• качества применяемого топлива.

Поэтому домовладельцам, склоняющимся к отоплению пеллетами своего загородного дома, не помешает изучить отзывы реальных пользователей и на их основе собрать статистику и сделать соответствующие выводы. Вот некоторые из этих отзывов:

1. Владимир, г. Сочи, РФ. Отапливаю пеллетами часть дома площадью 50 м². При уличной температуре 5—10 градусов мороза в комнатах выдерживаю 24 °С. За сутки уходит около 20 кг гранул первого сорта, белых. Стены – газобетон, утепления никакого нет. Показатель меня устраивает, доделаю остальные помещения и буду топить пеллетами весь дом (85 м²).
2. Александр, Подмосковье, РФ. Склад 400 квадратов с высотой потолков 3.6 м, пеллетный котел Теплодар с горелкой АПГ-25. Когда на улице бывает минус 30 °С, в складе удается поддерживать 10 °С. В среднем котел «съедает» 120 кг пеллет в сутки, причем количество почти не меняется при сжигании разных гранул. Пробовали и белые и коричневые, все едино.
3. Валерий, г. Харьков, Украина. Поставил пеллетный котел в одноэтажном доме 140 м², топлю круглые сутки, остановка раз в неделю и чистка 30 минут. Держу внутри 22 °С, расход пеллет зафиксировал при температуре за бортом —15 °С – 50 кг в сутки. Стены – кирпич с утеплением из пенопласта 5 см, кровлю утеплял опилками, думаю добавить стекловаты Isover. В целом приемлемо, да и от комфорта трудно отказаться, с обычным твердотопливным котлом баловаться уже не хочется.
4. Николай, г. Очаков, Украина. Построил кирпичный дом с отапливаемой площадью 120 м² (всего 140 квадратов). Толщина стены – 1 кирпич (250 мм) плюс наружное утепление пенопластом 15 см. Первый мой котел – как раз пеллетный, результатами я доволен. За весь сезон израсходовал около 4 тонн пеллет, точно не скажу, потому что докупал весной в пакетах.

Если проанализировать отзывы, набрать побольше статистики, то выясняется, что теоретический расход пеллет, полученный методом расчета, не слишком отличается от реального. Особенно близки результаты с показателями слабо утепленных частных домов, если изначально расчет строился по укрупненной схеме. Если у вас на руках имеются точные показатели тепловой нагрузки на отопление, то финансовые затраты на пеллетное отопление вы рассчитаете довольно точно.

Проводя подсчет затрат, не забывайте о потреблении котлом электроэнергии, за которую вы тоже платите деньги по счетчику. Ее нужно учитывать, потому что электрическая потребляемая мощность двигателя шнека, устройства электророзжига и контроллера может достигать 400—500 Вт/ч, что весьма существенно. К ней может добавиться мощность дополнительного шнекового конвейера, если таковой у вас установлен для перемещения пеллет из хранилища в бункер.

Рекомендуем:

Как правильно рассчитать расход газа на отопление и ГВС Расчет расхода дров на отопление частного дома Способы экономного отопления частного дома без газа и электричества

Источники: http://cotlix.com/rasxod-pellet, http://pechnoedelo.com/toplivo/rashod-pellet.html, http://otivent.com/rasxod-pellet-na-otoplenie

Закончили установку твердотопливного котла? Значит, самое время приступать к сооружению системы дымоудаления. И как всегда, у прекрасных мастеров на все руки есть выбор: заказать полностью в сторонней фирме или приложить к этому свои руки. Если вы выбираете второй вариант, то наша статья станет отличным помощником в вашем начинании.

Что выгоднее: сделать самому или заказать

Монтаж дымохода своими руками

И тут подкрадывается дилемма: с одной стороны твердотопливный (ТТ) котел очень похож на обычную печку. И уж дымоход для него получится сделать. Именно так думают многие владельцы котлов. Однако будет заблуждением считать, что это дело будет простым: тут важны грамотные расчеты, продуманная конструкция и качественный монтаж, ведь от этого зависят жизни и здоровье всех членов вашей семьи. Ошибки в конструкции, неплотная стыковка – все это может привести к попаданию угарного газа внутрь помещения. А это уже очень опасно!

Поэтому, если у вас нет профессиональных навыков печника, то за работу лучше не браться. А если вы уверены в своих силах, или конструкция дымохода не очень сложная, то смело беритесь за дело.

Расчеты дымохода лучше заказать в строительной фирме, где вам все сделают правильно!

Конструкция дымохода для твердотопливного котла

Неважно какой материал вы предпочтете для обустройства системы дымоудаления. Все дымоходы для ТТ котлов имеют схожу. Конструкцию, которая включает в себя следующие части:

• Труба или дымоход – это участи круглой или прямоугольной формы, по которым и происходит движение продуктов горения от котла во внешнюю среду. Материал трубы должен быть прочным и термостойким, чтобы выдерживать высокую температуру отходящих газов.
• Узел для сбора конденсата – необходимый элемент дымохода. Всем известный закон физики: когда горячий воздух контактирует с холодным предметом, образуются мелкие частички влаги – конденсат. Они оседают на стенках поверхности. Сборник конденсата, как вы поняли, и служит для удаления излишков влаги из системы. Образуется он в верхней части системы дымоудаления и может стекать низ, рискуя попасть внутрь котла. Поэтому сборник и монтируют в нижней части дымохода. Таким образом котел и дымоход не контактируют напрямую, а подключаются друг к другу через специальный тройник.
• Шибер – это специальная заслонка, которой можно перекрыть доступ воздуха из котла в систему. Она закрывается, когда котел не работает, чтобы тепло не улетучилось в трубу.
• Отверстие для ревизии – оно расположено сразу поверх сборника для конденсата. Именно через него и происходит удаление влаги из системы.

Это общая конструкция дымохода. Конечно она может изменяться в зависимости от материала. Например, у дымохода из стали предусмотрен компенсатор линейнойдеформации – это узел, сохраняющий прочность конструкции и ее герметичность. Дело в том, что при регулярном нагревании/охлаждении дымоход из стали может «гулять», нарушая плотность стыковки.

Правила монтажа дымохода

1. Пожаробезопасность. Это первое и главное, что нужно обеспечить при строительстве системы. Обязательна минимальная дистанция 38 см между стенками дымохода и всеми поверхностями. Если вы выбрали внутренний тип дымохода, то позаботьтесь о качественной изоляции при прохождении частей дымохода через внутренние перекрытия.
2. Толщина стенок. Она должна быть от 10 см и более вместе с изоляцией.
3. Высота. Очень важный параметр, от которого напрямую зависит тяга в системе, эффективность удаления газов. Поэтому длина должна быть такова, чтобы высшая точка дымохода возвышалась над крышей на 1 метр.

Рассчитать высоту вам поможет эта таблица :

Таблица расчета диаметра дымохода

1. Строгий расчет площади внутреннего сечения. Значение этой характеристики должно быть постоянным по всей длине дымохода. В противном случае это снижает КПД работы дымохода.
2. Запрещается наличие горизонтальных участков длиной более 1 метра.
3. Обязательно наличие сборника конденсата, дверок для техобслуживания конструкции в дымоходе из любого материала.

Требования к дымоходу

Рекомендуем вам перед тем, как приступать к сооружению дымохода, внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации вашего котла. В ней должны быть указаны четкие требования к дымоходу, который подходит для конкретной модели. Если вы не нашли такой информации, то можете сделать дымоход из того материала, который вам пришелся больше по душе. Но обязательно соблюдение следующих требований:

Конструкция должна быть вертикальна – это способствует эффективному удалению газа.

Площадь поперечного сечения трубы обязательно должна быть больше или равной площади поперечного сечения отводящего патрубка котла. Меньше – ни в коем случае!

Монтаж оголовка (дефлектора) – обязателен. Если ваша крыша изготовлена из легковоспламеняющегося материала, то обязательна и установка искрогасителя.

Тщательно выбирайте место для монтажа оголовника. Устанавливается он в зоне ветрового подпора. Как ее найти? Зрительно поищите самую близкую к вершине дымохода точку (конек крыши, дерево и т.д.). Мысленно проведите от этой точки к горизонту линию под углом 45º. Оголовок следует разместить выше этой линии.

Сборка дымохода довольна проста: один элемент просто вставляется в другой. Однако различают 2 способа такого монтажа:

— по конденсату – при таком способе детали вставляются друг в друга, исходя из направления стекания конденсата по трубе. Этот вариант используется в том случае, если в конструкции дымохода нет сборник конденсата. Если же он есть, то часть дымохода от котла до сборника конструируется «по конденсату», а остальная – «по дыму».

— по дыму – как вы уже наверное поняли, при таком варианте элементы монтируются по направлению движения продуктов горения.

Не секрет, что именно от силы тяги зависит скорость отвода и выброса горячих газов в окружающую среду. Сила тяги является технической характеристикой самого дымохода, которая показывает КПД его работы.

На силу тяги влияют такие параметры дымохода как его диаметр, высота, размер поперечного сечения.

— если самую верхнюю часть дымохода сделать Уже, тогда дым будет быстрее выходить из трубы, что является плюсом.

— Максимальная вертикальность, то есть малое количество ответвлений и горизонтальных, наклонных участков, это усилит тягу.

Как определить эффективность работы дымохода?

Низкий КПД – он возможен из-за неграмотной конструкции системы, а также из-за неплотной стыковки элементов. Обычно такое замечается уже на этапе сборки, так что все можно вовремя исправить. В противном случае вам придется разбирать уже собранный дымоход и монтировать заново.

Высокий КПД – в таком случае во время работы котла наблюдается слышное гудение в трубах. Вы можете использовать шибер, который может частично перекрыть трубу, отрегулировав таким образом интенсивность удаления газов.

Кирпичный дымоход для твердотопливного котла

Кладка кирпичного дымохода по частям

Дымоход из этого материала – классика жанра. Именно из кирпича издревле сооружали систему удаления газов, поэтому нет ничего удивительного в том, что она до сих пор актуальна. Конечно дымоход твердотопливного котла имеет более сложную конструкцию с разным количеством каналов внутри. Если вы хотите соорудить не только дымоход для котла, но самостоятельно сделать твердотопливный котел. то вам поможет наша статья.

Кирпичный дымоход подходит только для высокоэффективных котлов с большим КПД. Дело в том, что стенки его нагреваются очень медленно из-за своей толщины и свойств, а значит, отвод газа у котла с низким КПД будет очень слабым.

высокая термоустойчивость – дымоходы из кирпича способны выдерживать даже движение газов с температурой до 900ºС.

Довольно быстрое разрушение – на внутренней поверхности стенок образуется сажа и конденсат, что приводит к образованию сколов и трещин в материале. Решается это проблема таким способом: внутри кирпичной трубы прокладывается стальная.

Конструкция кирпичного дымохода

• Вы должны четко понимать суть всех процессов, а также отлично знать схему укладки кирпича. Насадная труба сооружается вперевязку, при этом обязательно соблюдать схему кладки. Высота этой части – не доходить до потолка 5-7 рядов кирпича.
• После этого приступаем к сооружению распушки. Она представляет собой увеличение внешнего периметра трубы при таком же внутреннем периметре. Эта часть неотъемлема, так как именно она является теплоизоляцией системы.
• На количество рядов кирпича в части распушки влияет толщина перекрытия между этажами. Но после того как вы пробились на верхний этаж, распушка должна возвышаться над полом минимум на 1-2 ряда кирпича.
• Теперь приступаем к сооружению стояка. Он идет через верхний этаж и расширяется при приближении к внутренней части крыши на 0,5 кирпича. Эта более широкая часть – «выдра», которая комплектуется из 8-9 рядов.
• «Выдра» не только термоизолирует канал удаления дыма, идущий от стропил. Также она не позволяет погодным осадкам и мусору проникать внутрь помещения.
• Финальный штрих сооружения «выдры» — пологий цементный скат, который переходит в шейку трубы. Габариты стояка и шейки идентичны.
• На шейку затрачивается около 6-7 рядов кирпичной кладки. После этого приступайте к сооружению оголовка – на него уйдет около 2-3 рядов.
• Не забудьте про установку защитного колпака – от мусора, дождя.

Дополнительно советуем посмотреть видео, в котором подробно показано создание дымохода из кирпича:

Стальной дымоход

Стальной дымоход: разборная конструкция

Вам на выбор предоставляется дымоход из обычной или нержавеющей стали. Как вы понимаете, последняя пользуется все большей популярностью, так как срок службы дымохода из обычной стали – не более 3-5 лет.

• высокая термоустойчивость – они могут выдерживать температуру от 500ºС до 700ºС.
• стойкость к образованию конденсата – а это, в свою очередь, обеспечивает надежность и долговечность самой системы. 316, 316L, 321 – марки нержавеющей стали, которая подходит в качестве материала для дымохода твердотопливного котла.
• доступная цена – еще один немаловажный плюс, который привлекает к себе внимание.
• возможность корректировки конструкции дымохода – в отличие от стеклянного или кирпичного, в устройство этого вы вполне можете добавить нужные детали, например, шибер, если забыли про него при первоначальном варианте.

Подробнее о сооружении дымохода из стали читайте в нашей статье .

Дымоход из сэндвич-панелей

Внешний вид трубы из сэндвич-панелей

Неплохой вариант для сооружения дымохода. В последние года начал получать все большую популярность, особенно для дымохода, который проходит снаружи. Однако, как и все, имеет свои преимущества и недостатки.

• Не нуждается в теплоизоляции – конструкция таких панелей уже предусматривает наличие утепляющего материала, а также жаропрочной прослойки.
• Простая сборка и компактные габариты .
• Конденсат не образуется при использовании этих труб .
• Высокий КПД – благодаря очень гладкой внутренней поверхности образуется турбулентность, что позволяет быстро выводить продукты горения. Кроме того, гладкая поверхность не позволяет оседать на ней саже.
• Высокая пожарная безопасность .

• Высокая цена.
• Недолгий срок службы – в среднем он составляет 10-15 лет.
• С течением времени плотность соединения теряется.

Однако преимущества все-таки перевешивают недостатки, поэтому сэндвич-панели заняли свое место в этой нише.

Керамический дымоход

Керамический дымоход: внутреннее устройство

Благодаря особенностям конструкции он является идеальным вариантом для котлов длительного горения.

Состоит из 3 слоев:

— внутренний – это непосредственно сама труба из керамики;

— средний – утеплитель (минеральная вата). Этот слой отличается стойкостью к возгоранию.

— внешний – это облицовочный каркас, который выкладывается з огнестойкого кирпича.

• Устойчив к высоким температурам до 850-900 ˚С.
• Сажа не оседает на внутренней поверхности дымохода из-за зеркальной гладкости.
• Конденсат не будет образовываться и оседать на стенках.
• Невосприимчив к воздействию влаги – значит никакой ржавчины не будет образовываться.
• Подойдет для котла на любом топливе .
• Простой монтаж .
• Хорошая герметичность – это обусловлено тем, что составные детали имеют мало швов.
• Высокая прочность материала – газ не сможет проникнуть за пределы трубы.
• Долгий срок службы – он составляет порядка 30 с лишним лет.

Дымоход из стекла

Об этом материале стоит упомянуть отдельно. Стеклянные дымоходы только начали выходить на российский рынок.

К плюсам можно отнести высокую жаростойкость, надежность и долгий срок службы, а также оригинальный внешний вид такого изделия.

Минус один, но очень существенный – материал, как и монтаж такого дымохода влетит вам в копеечку.

Свежие записи

Устройство дымохода твердотопливного котла

Дымоход для твердотопливного котла требуется для отвода газообразных продуктов сгорания. Он же отвечает за приток к горелке кислорода, без которого горение невозможно (коаксиальные).

Существуют разные конструкции этой системы. Выбор зависит и от типа котла, и от планировки дома. Каким должен быть дымоход для твердотопливного котла?

Особенности конструкции

Главный параметр труб для котлов на твердом топливе – тяга. Характеризуется скоростью перемещения газов: СО₂ и водяные пары наружу, свежий воздух – внутрь. Движение происходит за счет перепада температур и давлений на разных концах отводящего канала.

На скорость влияют геометрия трубы дымовой для твердотопливного котла, длина дымохода для твердотопливного котла, сечение трубы. Число перегибов должно быть минимальным, большая часть канала ориентирована по вертикали, протяженность горизонтальных и диагональных участков – до метра, угол наклона – 30 градусов.

Оптимальный вариант устройства отопительной системы. под сам агрегат выделено отдельное помещение, из него дымоход для котла на твердом топливе выходит прямо наружу, через чердак на крышу.

Внутрь трубы перпендикулярно ее оси помещают заслонку, которой можно регулировать силу тяги. Признаки плохой вытяжки – газы и воздух по трубе перемещаются шумно, угарный газ проникает в дом.

Оптимальная высота дымохода для твердотопливного котла – 5 метров. Если этажей больше одного, труба длиннее. Короче – ни при каких обстоятельствах. Наружная часть должна выступать над коньком минимум на полметра, над плоской кровлей – на метр.

Важное требование к дымоходам для твердотопливных котлов: сечение трубы для дымохода для твердотопливного котла – круглое или овальное, размер одинаков по всей длине. Стенки гладкие, иначе будут возникать дополнительные препятствия для перемещения газов.

При наличии углов в потоке образуются завихрения, внутри скапливается нагар. Это не только ухудшает тягу, но и способствует засорам.

Размер сечения должен соответствовать диаметру отводящего патрубка самого котла.

Материалы изготовления

Какой лучше дымоход для твердотопливного котла? Температура эксплуатации – 180-500 градусов, есть непосредственный контакт с пламенем. Материал трубы должен быть огнестойким, термоустойчивым.

Читайте также: Котлы пиролизные твердотопливные

Из чего сделать дымоход для твердотопливного котла:

Асбоцементная труба – не лучший вариант: материал не горючий, но были случаи, когда асбоцементные дымоходы лопались вследствие перегрева. Труба не гнется, выполнить ей криволинейные участки нельзя. Практически невозможно сделать герметичные стыки.

Стенки впитывают конденсат, что приводит к их быстрому износу. Большая масса. Плюс только один – дешевизна.

Кирпичный дымоход для твердотопливного котла выкладывается из шамотного кирпича. Огнестойкость, термостойкость, можно не опасаться разрывов и потери герметичности.

Минус: большой вес, устройство дымохода для котла на твердом топливе требует монтажа дополнительного фундамента. Второе: кирпичом невозможно выложить гладкую округлую внутреннюю стенку. Тяга в кирпичной трубе неидеальна, скапливается сажа. Конденсат не может стекать свободно, часть остается на кирпичах и разрушает их.

Металлические трубы дороже других, менее долговечны. Еще один их минус – металл проводит тепло. Дымоход для твердотопливного котла из нержавеющей стали требует продуманной теплоизоляции: она будет предотвращать теплопотери и защитит от возгорания материалы, окружающие трубу.

Для изготовления используется жаростойкая (до 450 градусов) сталь от миллиметра и больше, устойчивая к воздействию сернистого конденсата. Весят эти трубы мало по сравнению с аналогами. Материал пластичный, схема дымохода для твердотопливных котлов может быть любой. Марки сплавов для изготовления печных труб – 316L и 321.

Есть три основных подвида труб из металла: одностенные, двухстенные-сэндвичи (с прослойкой из жаропрочного теплоизолятора), коаксиальные – труба в трубе: по внутренней подводится воздух снаружи, по внешней отводится дым. Коаксиальными дымоходами комплектуются котлы с закрытой топкой.

Комбинированная конструкция кирпич-металл. Внутренняя труба металлическая одностенная, круглая и гладкая, снаружи кирпичная рубашка. Так получается избавиться от основных недостатков двух предыдущих типов: у внутренней трубы идеальная тяга, рубашка служит теплоизолятором.

Минусы – большой вес, сложный монтаж, дороговизна. Кирпичный или комбинированный дымоход для котла на твердом топливе своими руками выкладывают полнотелым кирпичом, фиксация – цементно-песчаным раствором. Толщина стенки – от 12 сантиметров.

Читайте также: Что такое пиролизные котлы длительного горения с водяным контуром

Керамика – самый долговечный, но дорогой вариант. Внутренняя поверхность гладкая. Термостойкость до 650°, химическая устойчивость самая высокая. Во избежание впитывания конденсата нужна качественная вентиляция внешней стенки. Дымоход модульный, собирается из отрезков в пределах метра.

Отрезки соединяют фасонными деталями, склеивают термостойкой мастикой. Керамическую внутреннюю трубу убирают в рубашку из бетона с вентканалами. Керамическим трубам необходимо армирование как минимум на отрезке, выступающем над крышей. Утепление и изоляция трубы от горючих материалов выполняются негорючим теплоизолятором – базальтовой ватой.

Огнеупорное стекло. Недавнее изобретение, пока еще малораспространенное. По техническим качествам превосходит аналоги. Минусы – самая высокая цена и самый сложный монтаж.

Самостоятельное изготовление и монтаж

Устройство дымохода твердотопливного котла обойдется дорого. Однако во многих случаях установку трубы (а иногда и изготовление) можно осуществить самостоятельно. Как сделать дымоход для твердотопливного котла своими руками?

При составлении схемы дымохода для твердотопливного котла следует исключить соприкосновение с коммуникациями – электропроводкой. газовыми трубами и т.д.

При проходке через перекрытия или кровлю расстояние от трубы до материалов перекрытия – 15 см при наличии изоляции, 30 – если ее нет. Расстояние от дымохода до легковоспламеняющихся материалов по всей протяженности трубы – 0,4 метра.

• дымоход монтируют снизу вверх;
• фасонные элементы – отводы, тройники – нужно крепить металлическими хомутами. Расположение соединительных деталей – вне перекрытий;
• тройники крепят кронштейнами;
• фиксация трубы к стенам – с шагом 2 метра;
• т.к. многие материалы деформируются под действием температур, переходник от котла к дымоходу должен быть из гибкого материала, а соединение трубы и кронштейна – не слишком жестким;
• верхний обрез трубы необходимо закрыть от осадков защитным козырьком;
• если кровельные материалы горючие, непосредственно под козырьком монтируют искрогаситель (обносят трубу по периметру сеткой с ячейкой 5 на 5 мм).

Возможно Вы захотите прочитать следующие статьи:

Видео о расчете дымохода для твердотопливного котла.

Дымоход для твердотопливного котла – как правильно выбрать и рассчитать?

Содержание

1. Устройство, классификация и требования
2. Расчет высоты и размера сечения
3. Монтаж и подключение дымоходной трубы

Введение

Любой владелец частного дома, решивший использовать в качестве источника отопления твердотопливный котел, сталкивается с необходимостью отовода летучих продуктов сгорания. Традиционно эту функцию в жилых домах выполняет дымоход. В данном обзоре мы попробуем разобраться какие дымоходы бывают, как их расчитать и установить. Надеюсь данная статья поможет вам выбрать нужные параметры для дымоходной трубы, а также выполнить ее монтаж и подключение к котлу на твердом топливе.

Устройство, классификация и требования

Дымоход или дымовая труба – это специальный канал, используемый в различных строениях для отвода летучих продуктов сгорания твердого топлива. Обычно он представляет собой прямую трубу круглого сечения, так как это позволяет добиться максимальной тяги и минимального скопления сажи на стенах дымоходной трубы.

К системе отвода газов применяют различные требования, такие как:

• Хорошая тяга;
• Наличие теплоизоляции;
• Простота монтажа и обслуживания;
• Долгий срок эксплуатации;
• Стойкость к коррозии;
• Гладкость внутренних стенок;
• Пожарная безопасность;
• Эстетическая привлекательность;

Выбирая дымоход для твердотопливного котла следует принимать во внимание температуру продуктов сгорания. В зависимости от этого параметра следует выбирать материал дымоходной трубы. Современные производители выпускают модульные дымоходы из таких материалов как:

• нержавеющая сталь;
• керамика;
• пластмасса;
• стекло;

Фото 1: Внешний монтаж дымовой трубы в загородном доме

Температура дымовых газов на выходе ТТ котла может достигать 600 градусов Цельсия. Поэтому для использования совместно с твердотопливным котлом отопления ZOTA вполне подойдет стальной и керамический дымоход. Использование дымовых труб из стекла и пластмассы не допускается, так как данные материалы расчитаны на значительно более низкие температуры газов.

Отдельно стоит отметить классический кирпичный дымоход. Агрессивная среда возникающая внутри такой конструкции быстро приводит ее в негодность.Именно поэтому они уступают место более современным устройствам.

Чаще всего в качестве материала для изготовления дымоходной трубы используется нержавеющая сталь. Использование стали дает такому устройству ряд неоспоримых преимуществ:

• обладает малым весом по сравнению с кирпичным;
• прост в установке и монтаже;
• не требует строительства фундамента;

Фото 2: Установка керамического дымохода в дачном доме

Дымоходы из нержавейки по типу конструкции делятся на следующие виды:

Одностенные

Такие дымовые трубы представляют собой обычную трубу из стали. Достоинство такой конструкции в низкой стоимости. Основным же недостатком являются образование конденсата на внутренней поверхности и как следствие его замерзание при минусовых температурах.

Двухстенные (или двухконтурные)

Устройство такого дымохода, представляют собой конструкцию «труба в трубе». Внутрь главной трубы помещается труба меньшего диаметра, а пространство между ними заполняется теплоизоляционным материалом. Плюс такой конструкции в наличии теплоизоляции защищающей дымоход от образование конденсата, а минус в том, что цена на такие устройства значительно выше.

Особую популярность в последнее время получила конструкция дымохода в виде сэндвич трубы. Такая конструкция представляет собой дымоход собранный из отдельных труб метровой длинны, стыки которых снабжены теплоизоляционным материалом.

Фото 3: Конструкция сэндвич дымохода из нержавеющей стали

Особые требование предъявляются к толщине стенок стального дымохода. При использовании совместно с ТТ котлами, толщина стенок дымовой трубы должна быть 1мм и более.

Для отвода продуктов сгорания от котла на твердом топливе применяются и керамические дымоходы. Как и стальные, они устойчивы к работе при высокой температуре и агрессивной среде. Толщина их стенок значительно больше (1.5см), а следовательно они намного тяжелее и требуют установки на фундамент. Также керамические дымовые трубы должны быть строго вертикальны. Наличие различных изгибов исключается. Эта особенность в некоторых случаях делает невозможной установку и монтаж такого дымохода.

Вернуться к оглавлению

Расчет высоты и размера сечения

Чрезвычайна важна правильная длинна и диаметр дымохода. Применение слишком короткой дымоходной трубы приводит к ухудшению тяги, неполному сгоранию топлива и может способствовать попаданию летучих продуктов сгорания внутрь помещения. Поэтому следует тщательно следить за соблюдением необходимой высоты и площадью сечения дымохода.

Фото 4: Пример подключения системы дымохода к твердотопливному котлу

Большинство российских производителей пиролизных котлов указывают минимально допустимую высоту дымохода в технической документации на изделие. Диаметр дымовой трубы не должен быть меньше диаметра дымоотводящего патрубка котла, размер которого обычно указан в паспорте устройства или может быть легко измерен. Обычно для бытовых твердотопливных котлов, мощностью 18-70кВт диаметр дымохода составляет примерно 130-200мм. Ниже приведена таблица высот и диаметров дымохода для котлов малой и средней мощности, которые обычно используются для отопления дач и небольших загородных домов:

Талица 1: Зависимость высоты и диаметра дымохода от мощности котла

При больших высотах дымоходов может наблюдаться ухудшение тяги. В таких случаях требуется купить и установить дымосос для бытового твердотопливного котла.

Фото 5: Дымосос для бытовых твердотопливных котлов

Если известна температура выходящих газов (ТемпГазов(К) ) и статическая тяга, то минимально допустимую высоту дымохода можно высчитать по формуле:

СтатТяга(Па) — статическая тяга в Паскалях;
ТемпВоздуха(К) — температура наружного воздуха в Кельвинах. Для расчетов лучше использовать максимально высокую среднегодовую температуру;
ТемпГазов(К) — температура продуктов сгорания в Кельвинах на выходе из твердотопливного котла;

Пример: Проведем расчет высоты дымохода для котла на твердом топливе Buderus Logano G221 установленного в Московской области. Исходные данные для расчета следующие:

Мощность(кВт). 20кВт;
СтатТяга(Па). 20Па;
ТемпГазов(К). 523К (250 градусов Цельсия);
ТемпВоздуха(К). 291К (среднесуточная температура в Московском регионе для июля 18 градусов Цельсия);

Высота(м) = СтатТяга(Па)*ТемпГазов(К)*ТемпВоздуха(К)/3459*(ТемпГазов(К)-1.1*ТемпВоздуха(К)) = 20*523*291/3459*(523-1.1*291) = 4.3м

Вернуться к оглавлению

Монтаж и подключение дымоходной трубы

От того насколько правильно и безопасно будет выполнен монтаж дымохода, зависит срок службы твердотопливного котла и безопасность его владельца. Выполнение работ по установке и монтажу дымовой трубы лучше доверить профессионалам. Специалисты смогут выполить эти работы в соответствии со следующими правилами и нормами:

• система дымохода должна полностью выводить все продукты сгорания;
• сечение дымохода должно быть больше или равно сечению выходного патрубка котла на твердом топливе;
• дымовая труба должны быть выполнена из антикоррозийной стали толщиной более 1мм;
• для очистки от сажи в основании дымохода необходимо организовать специальный карман;
• допускается не более трех поворотов трубы;
• высота трубы нее менее 5м, а также не менее минимально допустимой для данной модели твердотопливного котла;

Также предъявляется ряд требований к расположению дымовой трубы на кровле:

• Верхний конец должен возвышаться на менее чем на 50см над плоской кровлей или на 50см над парапетом, если парапет находится менее чем в 1.5 метрах.
• Не ниже конька крыши при расположении менее чем в 3 метрах от него;
• Если высота над уровнем крыши более 1.8м необходимо закрепить его растяжками;

Фото 6: Монтаж кирпичного дымохода в частном доме

Монтаж осуществляется по схеме снизу-вверх т.е. от твердотопливного котла к крыше. Существуют общие требования к монтажу таких систем и они регулируются СНиП-91. Вот основные правила которые нужно неукоснительно соблюдать:

• При сборке секций сэндвич дымохода следует каждую внутреннюю трубу вставлять внутрь предыдущей, а каждую наружную наоборот поверх предыдущей. Такой метод сборки называется «по конденсату».
• тыки секций необходимо скреплять хомутами.
• Крепление к стенам и другим строительным конструкциям осуществляется с помощью кронштейнов.
• Для обеспечения требований пожарной безопасности необходимо избегать контакта дымохода с газовыми трубами и электропроводкой. Необходимо также избегать контакта с элементами строения (кровля, перекрытия, обрешетка и т.д.) и выполнять от них отступ 150мм для изолированных труб и 300мм для неизолированных.
• Горизонтальный участок трубы соединения с твердотопливным котлом длительного горения с водяным контуром должен быть наклонен в сторону котла. Угол наклона примерно 2см на каждый метр соединительной трубы.
• Необходимо тщательно следить, чтобы соединения колен не попадали в перекрытия между этажами.
• Во избежании конденсирования продуктов сгорания необходимо оборудовать участок проходящий через неотапливаемые помещения дополнительным утеплителем.
• В нижней части дымохода устанавливается тройник с системой слива конденсата.

Использование секционных систем требует бережной и безопасной эксплуатации. Вот некоторые ограничения, которые необходимо соблюдать неукоснительно:

• Запрещается использовать для растопки твердотопливного котла жидкое топливо;
• Строго запрещается использовать дымоход для просушивания одежды или обуви;
• При очистке дымовой трубы не рекомендуется выжигать сажу;
• Запрещено использовать воду для тушения твердого топлива в топке котла.

Более подробно о том как правильно выбрать дымоход для котла на твердом топливе смотрите в видео:

Вернуться к оглавлению Заключение

В заключении хотелось бы еще раз отметить то, что расчет, установку, монтаж дымохода и его подключение к твердотопливному котлу лучше доверить профессионалам. От правильного и безопасного подключения зависит ваша жизнь и здоровье, также жизнь и здоровье ваших близких. Помните об этом!

Источники: http://bulkaet.ru/dymoxod-dlya-tverdotoplivnogo-kotla-ustrojstvo-trebovaniya-k-konstrukcii-varianty.html, http://ks5.ru/otoplenie/kotly/tverdotoplivnye/dymohod-tverdotoplivnogo.html, http://kotlydlyadoma.ru/dymohod-dlya-tverdotoplivnogo-kotla.html